Как разобрать дверь опель мерива а
Обновлено: 05.07.2024
Снятие обшивки задней левой двери Opel Meriva (A) и ремонт проводов
Всем привет!
Случилось так, что в одно прекрасное утро (не так давно) заметил, что задняя левая дверь не закрыта. Потом заметил что и динамик в этой двери не работает. Как-то на ум пришло только одно — шлейф проводов. В гараже столкнулся с другой проблемой, как снять обшивку двери. В принципе, если у вас под рукой есть мануал, то все ок, а если нет, то будете как я искать в инете всю доступную инфу, ну или теперь можно подсмотреть у меня как это делал я.
В общем запасаемся ключом TORX T20
…и вот такими гнутыми узкогубцами, а вообще голь на выдумки хитра, может кто еще что придумает…
Не забудьте отключить аккумулятор!
Поддеваем заглушку в углублении ручки двери и под ней обнаруживается винт под Т20, который нужно открутить. Закручивайте потом его без особого усилия, а то можете резьбу сорвать. Как по мне, так жиденькое там все.
Теперь аккуратненько поддеваем треугольную облицовку и снимаем ее. У меня не получилось по незнанию нормально снять ее и два нижних паза крепления пистонов сломал. Потом пришлось их клеить суперклеем с содой.
Далее поддеваем шлицевой отверткой и вынимаем уплотнитель между стеклом и дверной обшивкой.
Поддевая шлицевой отверткой декоративную панельку ручки открывания двери, будьте осторожны, т.к. у некоторых в ней устанавливается высокочастотный динамик, не порвите провода
Под этой панелькой вы обнаружите еще один винтик под Т20. Это уже второй из трех. Открутите его.
Дальше самое противное, снятие дверной ручки. Вот тут и нужны гнутые узкогубцы. Для того чтобы вы поняли что нужно делать, я прикрепляю картинку устройства этой приблуды. Короче говоря, нужно снять скобу и тогда ручку можно будет снять со шлицев вала привода стеклоподъемника.
Теперь нужно открутить еще один винтик Т20, который находится внизу дверной обшивки. Открутите его, и снимайте обшивку, отстегивая ее от дверной карты. Она, как и обшивка задней двери сидит на пистонах от приоры. Так что ломайте их не бойтесь, они копейки стоят.
Потом я открутил три винта крепления динамика и снял его. Отсоединил защелки и убрал, чтобы не повредить его нечаянно. а вообще, честно говоря хотелось просто посмотреть что за динамики тут стоят. Так и не увидел ничего, какието "noname".
В общем даю фото дверной обшивки с другой стороны, чтобы вы видели где стоят пистоны
Что касается треугольной детальки, к ней с небольшими доработками подходят пистоны от нашей калины по 8 р. за шт. Итого 3 шт. В любом случае, имея голову на плечах, я думаю вы сможете подобрать пистоны на любую "детальку" и не только))…
Теперь о главном! Вот это вот все можно было и не делать))) Спросите меня, зачем же тогда? Я был в хорошем настроении, было свободное время, а еще пиво и чипсы с приятной компанией, да и руки давно чесались посмотреть что же там внутри, хотел основательно подготовиться к шумоизоляции дверей в будущем. Теперь я точно решил для себя что мне будет необходимо и как я это буду делать. Да и не сложно это все оказывается))
Отсоединяем клемную колодку с торца снаружи двери, путем нажатия на голубую круглую скобу. После того как вы ее хорошо утопите, клеммы разъединятся.
Все.
Тут все прозрачно, провода имеют цветовую дифференциацию, так что не перепутаете, что с чем паять. Я, как и в прошлый раз с шлейфом проводов задней двери, нарастил существующие провода силиконовыми проводами, применяемыми в аудиотехнике, точнее говоря у меня они еще остались с прошлого ремонта. Идеально подошли красно-черные сечением 1 мм.
LuckyMachine был 3 недели назад Доброго здравия присутствующим. Сегодня я расскажу как снять обшивку задних дверей. Какие там ждут подводные камни и что вам понадобится.
Для начала берём дверь Поддеваем нейлоновым или пластиковым " пальцем " ручку двери внутреннюю. Немного отщелкните ручку сверху, но полностью снять ее помешает кнопка стеклоподъемника, ее так же поддеваем пластиковой палкой, она на защелках и снимается довольно просто.
Далее аккуратно снимаем разьем кнопки, проследите чтобы зажигание было выключено и не включалось пока кнопка отсоеденина. Далее полностью снимаем накладку ручки, видим там два самореза, чтобы их выкрутить вам понадобится torx t Далее у ручки открывания двери нужно снять заглушку. Я делал тонкой отверткой в верхний левый угол.
Там один саморез тоже с головкой t Дальше поддеваем обшивку двери всё тем же пальцем.
Начинайте снизу от колонки. Пистоны в двери стоят хорошие. У меня в каждой двери по 3 пистона остались на двери, а не на обшивке, вытащил их бокорезами и вставил в обшивку.
Отщелкнув низ обшивки остановитесь. Далее нейлоновым пальцем или просто рукой, точнее своими пальцами яделал крючком подцепите и отщелкните немного обшивку верхнюю на двери окантовку она мешает выйти из паза верхнему уплотнителю стекла.
Далее нежно снимаем обшивку подтягивая ее наверх, тем самым вытаскивая уплотнитель из паза на двери. Будьте осторожны и не погните уплотнитель, он имеет металлический каркас.
После того как сняли обшивку ее еще держат, трос открывания двери и сенсор у внутренней ручки. Поэтому сильно не дергайте.
Я ожидал увидеть чего-то большего. Звукоизоляции на обшивке хотябы. Но зато есть повод для дальнейших рукоприкалдств. Собирайте всё в обратном порядке, осторожнее с уплотнителем!
Opel Meriva A - трансформер
“Мерива” технически необычная машина в обзоре. Она как бы собрана из двух автомобилей. Весь передний модуль, включая подрамник с двигателем, коробкой передач и подвеской, заимствованы у “Corsa”. А задняя подвеска – у “Astra” прошлого поколения. С одной стороны, расширенная задняя колея идет на пользу машине: повышается устойчивость, и кузов можно сделать шире, обеспечив больше пространства в плечах задним пассажирам. Но были у такой схемы и минусы: передняя подвеска слишком короткоходна для потяжелевшего компакта. Поэтому во время пробной поездки не удивляйтесь тому, что даже на небольших кочках то и дело будут раздаваться стуки спереди.
Раздутый, как шарик, кузов “Меривы” с большой площадью остекления по идее должен обеспечивать неплохую обзорность. Но раздвоенные передние стойки создают немаленькие слепые зоны.
Будьте готовы к тому, что во время долгой езды в сумерки или в плохую погоду может лопнуть стекло противотуманок: на некоторых машинах из-за перегрева они часто трескались.
“Meriva” комплектовалась бензиновыми моторами объемом 1,4, 1,6 и 1,8 л. Младший двигатель развивает 90 л.с. и имеет максимальный крутящий момент 125 Нм. Его возможностей совершенно очевидно маловато для микровэна: автомобиль нехотя набирает скорость, приходится постоянно “подкручивать” мотор. Соответственно он и особой экономии топлива не обеспечивает.
Младший мотор работает только в паре с пятиступенчатой “механикой”. Два других могут сочетаться как с ручной коробкой, так и пятиступенчатым “роботом” “Easytronic”, который отличается дерганной работой во всех режимах.
“Meriva” щеголяет фирменной системой трансформации салона “FlexSpace”. Она позволяет не только складывать в разных пропорциях задний диван, но и превращать его в два раздельных кресла с широким подлокотником, в качестве которого выступает спинка узкого центрального сиденья. Правда, для трансформации приходится приложить определенные усилия, так как для складываия и сдвигания кресел надо одновременно нажимать несколько рычажков.
Но есть в машине и досадные мелочи. Например, передние ремни безопасности практически в любом положении натирают шеи водителя и пассажира.
Мягкий пластик, которым отделана даже нижняя часть салона, отличается износостойкостью. Однако его пористая структура довольно быстро загрязняется и очень трудно поддается очистке.
В базовой комплектации “Meriva” наделена электроприводами стекол и зеркал, двумя подушками безопасности, АБС, кондиционером и аудиосистемой.
Немало хлопот у “Meriva” доставляет рулевое управление. К 50.000-60.000 км пробега при повороте руля и движении по неровной дороге появляются постукивание и хруст. Причин может быть две. Первая – неисправность рулевой колонки. Ее желательно менять полностью (около 8.500 рублей). Иногда достаточно замены смазки за 5.000 рублей, но этого хватает примерно на год. Второй причиной может быть износ зубчатой передачи усилителя рулевого управления и рейки. Здесь спасет только замена. Рейка в сборе с электроусилителем обойдется в 35.000 рублей вместе с работой.
Нередки неисправности в электрике и электронике. Распространена проблема с замком пятой двери: в месте перехода из кузова в ней переламывается жгут проводов. Также могут появиться неполадки стеклоочистителей, центрального замка и освещения салона. Они вызваны отказом их совместного блока управления, замена которого стоит около 16.000 руб.
Роботизированная коробка в принципе неприхотлива, но ее блок управления чувствителен к состоянию аккумулятора и его клемм – здесь поможет профилактика. Следите, чтобы клеммы батареи были чисты и затянуты.
Бензиновые двигатели могут “подъедать” масло. Избавиться от этого поможет замена маслосъемных колпачков, которые обойдутся примерно в 22.000 рублей за работу и 160 рублей за один колпачок.
Читайте также: