Как разобрать дверь тойота краун

Обновлено: 04.07.2024

Дверной замок-Личинка замка-снятие обивки двери. Фотоотчет.

Cresta GX100. Решил основательно заняться замками на своей сотой Кресте. Проблема была в следующем: передние двери не открывались с замка, даже ключ в них не заходил. В машину можно было попасть только открыв двери с сигналки или радио ключа, но сами понимаете, что если акум полностью разряжен, то в машину уже не попасть! А такие неприятности никому не нужны. Поэтому приступим!

Имеем два замка в которые не входит ни основной, ни запасной ключ. Предворительно несколько раз пытался отмочить замки Вд40, эффекта не дало, ключ всё равно не заходит внутрь. Что может быть? Худший вариант - либо менялись дверные замки, либо замок зажигания с ключем не родные. Но есть вариант по мягче - просто замки закисли намертво, на что я и надеялся, т.к. отодвинув шторочку на замке, внутри он был не в лучшем состоянии.
Начнем со снятии обивки двери с Кресты.

1. Намотать на кончик плоской отвертки изоленту и поддеть колпачки(не повредив мягкую обшивку), под которыми 2 болта - выкрутить их.

2. Снимаем пластиковый ободок ручки в салоне, иначе обшивка не снимится потом. ДЛя этого сначала долой болт под заглушкой, потом аккуратно потдеть снизу и сверху как показано на фото. Сначала лучше упереться снизу в саму хромированную ручечку отпирания двери.

3. Снять вставку под дерево. См. фото. и выкрутить болт который спрятался под ней в центре.

4. Подцепить и отщелкнуть треугольную черную вставочку внутри салона, которая возле бокового зеркала заднего вида. Упереться и поддеть её лучше сверху. См. фото.

5. Выщелкиваем пистончики с боковой стороны обшивки и вытаскиваем их поддев отверткой.

6. Далее 3 болта с низу.

7. Всё откручено. Теперь двумя руками хватаем обшивку и тянем её вверх, т.к. она сидит на фиксаторах которые цепляются сверху, где стекло заходит в корпус двери. См. фиксаторы на фото. 18.

8. Аккуратно отклеить плёнку которая на чёрном герметике. Её по окончании работ прилепить обратно. Не порвать.
9. Не забыть обесточить стеклоподъемник, иначе при снятии замка стекло может начать опускаться и зажать руку. фото.19

10. Заглядываем внутрь двери и видим 3 болта на которых держится наружная ручка двери и сам замок. Откручиваем их. Теперь сам замочек болтается на длинном стальном пруте- тяге замка, который передает крутящий момент при повороте ключа на размыкающий/змыкающий механизм. Эта тяга на пластмассовом креплении и легко снимается с него. См.фото. 21.

11. Замок в руках. Он весь заменирализовался и хочет почиститься. Это лучший сценарий, просто замок нужно обслужить. Бывшие хози не следили, стОит крыть их матом!

12. Теперь самое сложное. Нужно всё очистить, вытащить из втулки замка личинку, из личинки вынуть все штифты с пружинками. ВД40 в помощь!
Главное здесь вынимать штифты в определённой последовательности, запоминать в какой именно и не перемешать/не перепутать их, иначе потом будет очень тяжело собрать. Я возился с каждым замком часа по 3 чтобы разобрать только, закисли намертво.. Помните - главное не перепутать штифты!

13. Зачищаем штифты до медного блеска, устанавливаем обратно каждый на своё место в личинку фото. 26, 27. и вставляем ключ фото.28.
Мой основной ключ изрядно потёрся,(пазы на ключе потеряли нужную форму) и если посмотреть на просвет некоторые штифты выпирают(фото.28) - их нужно подточить надфилем(фото.29).

14.Убедитесь что ключ вставлен полностью и упирается в заднюю стенку замка фото. 31, иначе наточите не те что нужо. Для сравнения как должно всё выглядеть попробуйте вставить запасной ключ - все штифты спрячутся внутрь личинки на одном с ней уровне.
фото. 31 - основной ключ
фото. 33 - запасной ключ
Разница на лицо: с запасным ключом все штифты в аккурат по высоте.

Замок двери, цилиндр замка и наружные ручки — снятие и установка

Предупреждение. Работая в дверных проемах, надевайте прочные перчатки, чтобы не порезать руки об острые края.

Замок двери Снятие

1 Поднимите полностью стекло двери, снимите панель обивки и аккуратно отделите пластиковую пленку (см. параграф 15).

2 Через большое отверстие в дверной раме отсоедините шток, соединяющий наружную ручку с защелкой. То же проделайте со штоком внутренней ручки и со штоком наружного замка (см. рис. 17.2).

3 Штоки крепятся пластмассовыми фиксаторами. Отпустите входящую в зацепление со штоком часть фиксатора и потяните шток, высвобождая его из посадочного отверстия. В моделях с электрическим дверным замком отсоедините разъемы проводки от исполнительного механизма замка.

Рис. 17.2. Отсоедините пластиковые фиксаторы от исполнительных штоков, ведущих к наружной ручке двери и цилиндру дверного замка

Рис. 17.4,а. Детали крепления замка двери — модели выпуска до 2000 года

Рис. 17.4,6. Детали крепления замка двери — модели выпуска с 2001 года

4 Выверните винты крепления защелки к двери (см. рис. 17.4,а,б). Извлеките сборку

защелки через предусмотренное в дверной раме отверстие. В моделях выпуска с 2001 года необходимо отвернуть болт крепления внутренней ручки, затем отсоединить ручку от двери и вынуть ручку вместе с защелкой из отверстия в двери единым узлом.

5 Установка замка двери производится в порядке, обратном снятию.

Наружная ручка и цилиндр дверного замка Снятие

6 Закройте окно, снимите панель внутренней обивки двери и аккуратно отделите пластиковую пленку (см. параграф 1 5). Предупреждение. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, оклейте широким малярным «скотчем» место вокруг отверстия ручки.

7 Через отверстие доступа в дверной раме отпустите пластмассовые фиксаторы крепления к защелке исполнительных штоков наружных ручки и замка двери (см. рис. 17.2).

8 В моделях до 2000 года выпуска выверните болты крепления наружной ручки и извлеките ручку вместе с цилиндром замка в сборе из двери. Сняв фиксатор, можно отделить цилиндр замка от ручки.

9 В моделях выпуска с 2001 года снимите заглушку в торце двери и отверните винт крепления цилиндра замка. Извлеките цилиндр замка из двери и отсоедините разъем проводки, если он предусмотрен. Отверните болты крепления с внутренней стороны двери и снимите ручку и ее рамку с двери (см. рис. 17.9,а-в).

11 Установка наружной ручки и цилиндра замка производится в порядке, обратном снятию.

Рис. 17.9,а. Чтобы получить доступ к болту крепления цилиндра замка, снимите заглушку в торце двери

Рис. 17.9,6. Снятие цилиндра замка двери в модели выпуска 2002 года

Рис. 17.9,в. Болты крепления наружной ручки двери — модель выпуска с 2001 года, для моделей до 2000 года выпуска аналогична

Салон. Часть 8. Снятие и химчистка дверных карт

Итак, на очереди дверные карты. Снимать их недолго, особых трудностей возникнуть не должно.

Снятие обшивки передней (левой) двери.

Примерный порядок разборки показан на фото:

Сначала опускаем стекло для удобства и выкручиваем болт из воздуховода.

Откручиваем болт из демпфера и снимаем его.

Откручиваем три шурупа в нижней части двери.

Особенно осторожно нужно действовать при снятии рамок внутренних ручек: есть большой риск сломать защелки или сами рамки, если действовать неправильно. На фото красным отмечены те места, где защелкивается рамка. Для снятия лучше использовать шлицевую отвертку или что-то плоское (в идеале чем-то обмотать, чтобы ничего не поцарапать): вставляем ее в зазор возле рамки (голубая линия на увеличенном рисунке) и, опуская отвертку вниз (рычаг), приподнимаем защелку рамки вверх и тянем ее на себя. Одновременно с этим лучше немного открыть ручку открывания двери, иначе, при снятии нижней части рамки, верхняя защелкнется обратно. После рамка вытаскивается, фишка из динамика отсоединяется и выкручивается большой болт крепления дверной карты.

Треугольник держится на одном пистоне сверху, а снизу просто задвигается в два отверстия.

Убеждаемся, что ничего больше не мешает и тянем нижнюю часть дверной карты на себя (держится на пистонах) и поднимаем ее вверх (вверху она якобы навешивается). Не забываем отсоединить все фишки.

Внимание: для поднятия стекла нужно будет снова подключить кнопку стеклоподъемника!

Снятие обшивки задней (левой) двери.

С задними дверными картами все проще.

Вытаскиваем пепельницу и откручиваем под ней один болт.

Подцепляем заглушку и выкручиваем еще один болт.

Снимаем рамку дверной ручки (аналогично передним).

Остается так же снизу поддернуть дверную карту на себя и потянуть вверх. Фишки отсоединяем.

Химчистка дверных карт.

Чистилось все дома. Как всегда, все везде разбросано…

Для максимального качества чистки карты разбираем: вытаскиваем блоки с кнопками, откручиваем подлокотник (обведено синим), ручку (обведено красным) и выкручиваем все болты, крепящие половинки между собой (обведено желтым).

Абсолютно все чистилось Профамом 3000, а на велюр дополнительно сыпал стиральный порошок, после чего смывалось моющим пылесосом и тщательно протиралось.

Для примера (обшивка справа почищена):

Все пистоны, контуры дверных карт и треугольники были проклеены Маделином.

Перед установкой дверных карт на место были отрегулированы и обслужены стекла и механизмы электростеклоподъемников, что полностью исключило паразитное бряканье. Так же заменены передние динамики (в той же записи) и Бипластом (10мм) проклеены по контуру короба.

Разборка передней двери

Передняя дверь. 1 - направляющая стекла двери, 2 - стекло двери, 3 - механизм стеклоподъемника двери, 4 - электродвигатель механизма стеклоподъемника двери, 5 - кронштейн направляющей стекла двери, 6 - наружная ручка открывания двери, 7 - крышка наружной ручки открывания двери, 8 - цилиндр замка двери, 9 - прокладка наружной ручки открывания двери, 10 - кронштейн наружной ручки открывания двери, 11 - тяга привода замка двери, 12 - уплотнитель двери, 13 - боковое зеркало заднего вида, 14 - наружный уплотнитель стекла двери, 15 - петля двери, 16 - ограничитель хода двери, 17 - дополнительный динамик, 18 - внутренняя крышка бокового зеркала заднего вида, 19 - динамик, 20 - заклепка, 21 - внутренняя ручка открывания двери, 22 - трос привода замка две^и, 23 - замок двери, 24 - уплотнитель жгута проводов, 25 - липкая лента, 26 - крышка сервисного отверстия двери, 27 - внутренний уплотнитель стекла двери, 28 - вспомогательная ручка, 29 - отделочная панель двери, 30 - отделка переключателя стеклоподъемников дверей, 31 - переключатель стеклоподъемников дверей.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и выждите не менее 90 секунд.

2. Снимите внутреннюю крышку бокового зеркала заднего вида (см. раздел "Зеркала заднего вида").

3. Отверните винт и снимите вспомогательную ручку.

4. Снимите главную панель управления стеклоподъемниками (со стороны водителя) / панель выключателя стеклоподъемника (со стороны пассажира).

а) Используя плоскую отвертку, обмотанную защитной лентой, отсоедините фиксатор(ы), освободите защелки и снимите панель в сборе.

5. Снимите отделочную панель двери.

а) Отверните винт "А" и выньте фиксатор "В".

б) Используя плоскую отвертку, обмотанную защитной лентой, отсоедините фиксаторы и снимите отделочную панель.

- Если не удается отсоединить какой-либо из фиксаторов при помощи отвертки, отсоедините его, потянув нижнюю часть отделочной панели на себя.

- Фиксатор "С" при установке необходимо заменить на новый.

- Чтобы предотвратить повреждения двери, наклейте защитную ленту на дверь в местах, показанных на рисунке стрелками.

12. Снимите стекло двери.

а) Временно подсоедините провод к отрицательной клемме АКБ и установите переключатель стеклоподъемников.

б) Используя переключатель стеклоподъемников, опустите стекло двери так, чтобы в технологическом отверстии были видны болты крепления стекла.

в) Отверните болты.

Примечание: будьте осторожны при отворачивании боптов - стекло может упасть и разбиться.

в) Отверните винты и снимите электродвигатель стеклоподъемника.

Видео по теме "Toyota Hilux. Разборка передней двери"

Снятие дверных карт Toyota Hilux 2017 г.в. Снятие обшивки передних дверей ПРАДО 120 (Lexus GX-470) Разбор обшивки передней двери Toyota corolla 2001 часть 2

TCM-Club

Так уж получилось, что во время отпуска я решил заняться двумя проблемами: замена передних колонок и решение проблемы зеркал, переставших в один прекрасный момент раскладываться.
В любом из этих случаев, прежде всего надо снять обшивку дверей. Почти все пишут, что это просто, быстро и легко. Согласен, легко, если знаешь КАК! Я сам снимал обшивку с дверей своей Маринки уже раз 10, и каждый раз, когда доходил до момента снятия пластмассовой вкладки под ручкой окрывания двери, судорожно пытался вспомнить - с чего же там начать.
Решив, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, я взялся за фотоаппарат. Надеюсь отчет будет полезен тем, кто еще с этим не сталкивался.

1. Открываем дверь. Видим декоративные круглые накладки 1.

Аккуратно (чтобы не портить обивку) поддеваем их плоской отверткой, и они отщелкиваются. Усилие минимальное.

2. Теперь смотрим на дверь сбоку (рис.2) и видим два пистона 2.

Снимаются они так: вдавливаем центральную часть пистона внутрь, после чего плоской отверткой поддеваем наружнюю часть на себя и достаем весь пистон.

3. Не забываем открутить крестовой отверткой пластиковый кармашек в двери.

4. Смотрим на дверь снизу (рис.4 - фото не очень удачное, не смог разобраться с чужим фотиком). Там может быть от 0 до 2 шурупов. Если нашли - вывинчиваем крестовой отверткой.

5. Рис.5 - отвинчиваем крестовой отверткой два винта 3.

6. Все это было легко и просто, а теперь собственно самый сложный момент - снятие пластиковой накладки возле ручки открывания двери (рис.6)

7. Очень нежно поддеваем плоской отверткой пластиковую накладку со стороны ближней к креплению двери с кузовом машины. Поддается она довольно легко. Наша цель сделать так, чтобы мы могли в образовавшуюся щель между обшивкой и накладкой просунуть пальцы (рис.7)

8. Тянем ручку открытия двери и держим ее в таком положении.

Видим, что нашу накладку снизу держит металлический язычок (4) - рис.9-10.

Просовываем в щель между накладкой и язычком небольшой металлический предмет (место показано цифрой 5). Он будет служить нам рычагом. Я использовал в качестве рычага самый маленький шестигранник (рис.11)

9. После установки нашего рычага поддеваем железный язычок вверх и вуоля - нижняя часть вкладки свободна (рис.12)

10. Используя тот же самый шестигранник как рычаг просовываем его между вершней частью накладки и кнопкой открытия/закрытия двери ( рис.13 ) и приподнимаем рычагом накладку вверх.

11. В качестве приза за подобные действия держим целую пластиковую накладку в своих руках - рис.14

На рис.15 хорошо виден железный язычок (7), мешавший нам на шаге 8

12. Теперь, когда наша дверь выглядит так (рис.16),

одной рукой берем обшивку снизу и тянем на себя, а другой упираемся снизу в саму дверь за обшивкой (рис.17). В результате 3 клипсы (от времени их может быть и меньше ) отщелкиваются с характерным звуком. Тянуть можно с усилием, там ничего не сломается.

13. Наверняка возникнет желаение снять кнопку открытия/закрытия стекла (рис.18 ).

НЕ НАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ. Во-первых, без членовредительства вы ее не снимете, а во-вторых, запас длины проводов, подходящих к этой кнопке достаточный для того, чтобы не мешать нам при снятии обшивки.
Все это верно для пассажирских дверей. Для водительской весь блок управления дверьми и стеклами лучше снять сейчас. Надо плоской отверткой осторожно поддеть ту часть, что находится ближе к креплению двери к кузову. В этом месте блок управления отщелкивается легко, и его не составит труда вытащить.

14. Итак, последнее усилие: беремся за обшивку и плавно медленно тянем ее вверх. И вот она у нас в руках - рис.19.

Не нужно на радостях поднимать ее слишком высоко, если вы не планируете поменять провода подсветки двери, колонок и кнопки открытия/закрытия стекла (рис.20).

Ремонт и замена системы парковки на Toyota Crown

Замена датчика парковки необходима в тех случаях, если деталь была выведена из строя не грязью или водой, а столкновением с камнем или другим тяжелым предметом на высокой скорости. И даже если камень обладает небольшим размером, попадая в зеркало радара, он повреждает его. В таком случае единственным решением остается замена датчиков.

При сложной поломке лучше обратиться в автомастерскую и доверить задачу опытным профессионалам. Однако у такого хода событий есть один минус. Сотрудники сервиса будут предлагать заменить вышедшую из строя деталь оригинальной моделью из США. А это повлечет за собой неоправданные затраты.

Поэтому лучше реализовать замену своими усилиями.

Соблюдая несколько правил и следуя за руководством, можно быстро заменить деталь и восстановить работу системы.

Ремонт своими руками

Существует несколько ситуаций, в которых необходим ремонт парктроников. Пошаговая инструкция по восстановлению детали зависит от причины и характера поломки.

Если после включения заднего хода система не подает сигналов, необходимо проверить, подключена ли она к источнику питания. Следующая причина может заключаться в неправильном монтаже проводки. Для устранения проблемы следует попробовать восстановить схему подключения ЭБУ и отремонтировать цепь питания. Еще понадобится проверка заземления блока.
Если точность отображения данных снижается или парковочный радар не вовремя определяет дистанцию до ближайшей преграды, возможно, он загрязнен. Чтобы предотвратить столкновение с инородным объектом, необходимо немедленно очистить деталь от пыли, грязи и воды.
При отсутствии следов загрязнений, поврежденной проводки или других признаков, но частых ложных срабатываниях датчика, необходимо проверить его настройки. Нередко производители выставляют высокую чувствительность, из-за которой прибор реагирует на малейшие объекты.
К распространенным типам поломок относят неспособность датчика определять помеху. В таких случаях ремонт начинается с проверки параметров и чистки радара от грязи. Порой устройство остается бездейственным по причине попадания сигнала в «мертвую зону». Для решения проблемы понадобится перестроение схемы или установка дополнительных узлов.
Если в автомобиле задействован парктроник с металлизированной лентой, с ним выполняются аналогичные манипуляции. При отсутствии сигнала или частых ложных срабатываниях, достаточно оценить внешнее состояние устройства и убедиться, что оно не загрязнено. В противном случае нужно будет выполнить чистку поверхности от пыли, грязи или следов жидкости.

Если ремонт прибора своими руками оказывается слишком сложным, целесообразно отказаться от самостоятельного выполнения и обратиться к специалистам за помощью. Для жителей больших городов, таких как Москва, не будет проблемой найти ближайший сервис. Но для представителей отдаленных населенных пунктов обращение в автомастерскую часто обходится дорого. Поэтому возможность самостоятельно отремонтировать парковочный радар — хороший способ сократить расходы и вернуть системе прежнюю функциональность.

Как разобрать

Чтобы разобрать датчик, необходимо знать о его конструкции и расположении. Также необходимо разбираться в основных причинах поломки и способах их устранения.

Сегодня на рынке парковочного оборудования доступно три типа парктроников:

Первый характеризуется сложным исполнением. Он представляет собой систему из блока управления и проводов, соединяющих все узлы воедино.
Второй тип оснащен аналогичными деталями, но в нем отсутствуют провода.
В третьем типе задействованы не классические датчики, а металлизированная лента. Такие модели отличаются высокой надежностью и эффективностью работы, т.к. у них практически нет «мертвых зон». Независимо от расположения препятствия, система сможет оповестить водителя об опасности задолго до приближения. Подобные приборы фиксируются на внутренней стороне бампера, что защищает их от негативных факторов и случайных поломок.

Из-за простоты конструкции сложности в разборе датчика отсутствуют. Но перед началом работы лучше проконсультироваться с товарищем, который уже демонтировал и поменял деталь.

Изначально разбираем бампер и отсоединяем клеммы с проводами от старого радара. Если вместе с ним присутствовали провода, их нужно отсоединить от блока управления. Иногда приходится осуществлять демонтаж заднего бампера.

Как избежать поломок

В первую очередь нужно помнить о периодическом тщательном осмотре рабочих узлов и их очистке от загрязнений. При появлении следов грязи на поверхности датчиков нужно незамедлительно удалить их. Точно так же придется сделать с влагой.

Если речь идет о , необходимо уделить внимание не только внешним частям, но и внутренним. Нередко грязь скапливается под корпусом

Еще одним уязвимым местом является блок управления

Время от времени его нужно чистить, соблюдая осторожность, чтобы не повредить важные узлы и рабочие элементы

Ключевым залогом долгой и бесперебойной работы парковочного радара является правильный монтаж и подключение соединений. Однако на одной установке все не заканчивается. Понадобится качественная настройка режимов работы, чтобы система вовремя реагировала на препятствия, а вероятность ложных срабатываний была минимальной.

Учитывая эти рекомендации, можно продлить срок службы датчика, обеспечив себе комфортную и безопасную езду на автомобиле.

Причины неисправностей

Существует масса негативных факторов, вызывающих повреждение датчика парковки. К ним следует отнести:

Как разобрать дверь и снять обшивки на тойота королла , Видео, Смотреть онлайн

Под накладками будет находиться еще несколько болтов, фиксирующих ручки. После того как все крепления откручены, нужно поддеть пластик, начинать делать это нужно с нижней части дверки. Здравствуйте как разобрать дверь тойота королла и дамы. Снятие обшивки двери тойота королла своими руками.

Снять всю обшивку с двери автомобиля тойота королла вы можете буквально за имнут.

Как Снять Обшивку Двери Тойота Королла 100

У меня прям проблема со снятием обшивки двери багажника. Как снять обшивку передней двери форд фокус 2. Обшивка держится на защелках, их можно просто поддеть, отделив ее от корпуса, и дернуть несколько. Пока это крепление снято не будет, обшивка не снимется.

Как снять обшивку дверей 120 кузов

Демонтировав обшивку, аккуратно отсоедините провода. Если дверь задняя правая или левая имеет изоляцию, и она как разобрать дверь тойота королла проведению работ, ее нужно аккуратно оторвать. Снятие и регулировка На Тойоте Королла снятие дверей, как и на авто в и кузове любого другого года выпуска, не вызовет никаких сложностей. Снять их просто: Затем потребуется открутить болты, как разобрать дверь тойота королла присоединяют дверные петли к кузову.

Если болты не откручиваются, можно применить WD или попытаться нагреть их; в крайнем случае, болт можно высверлить и поменять на новый. Как снять обшивку двери на шкода октавия а5. Если вы умеете пользоваться сваркой, поверх болта можно приварить маленький кусок металла, а на него гайку на 12 или больше, попытаться открутить такой болт уже при помощи ключа.

Устанавливается изделие в обратном порядке.

Регулировка дверей на Тойота Королла требуется после каждого снятия, а также в процессе эксплуатации, если вы заметили, что они стали закрываться плохо. Правильно ли проведена регулировка, проверить можно следующим образом: Если она поднимается больше, чем на 1.

Обратите внимание, если вами была снята, например, дверь задняя правая, после установки ее обратно зазоры должны быть везде одинаковыми, конструкция не должна перекашиваться. Поверхность не должна выступать как разобрать дверь тойота королла уровень других кузовных деталей.

Регулировка как разобрать дверь тойота королла при помощи болтов, соединяющих шарниры. Расслабив их, поставьте дверку в нужное положение, потом затяните болты достаточно сильно. К дверке обшивка крепится при помощи пластиковых клипс. Повредить их легко, поэтому снимать их требуется специальным пластиковым инструментом. Тогда материя останется целой, и сами клипсы вы не сломаете.

Как снять обшивку передней двери Тойота Королла

Если инструмента нет, подойдет плоская отвертка большой ширины, но предварительно ее нужно обмотать в ткань, чтобы исключить риск порвать ее жалом обшивку.

С чего начинать работы?

Снимать саму дверку, если вас интересует обшивка, необязательно. Потребуется для начала снять ее карту: Аккуратно открутите болты устройства, снимите все провода, ведущие к кнопкам. Перед тем как снять обшивку двери на Тойота Королла, рекомендуется посмотреть видео с аналогичной работой: Обратите внимание на как разобрать дверь тойота королла ручку: Когда все крепежи откручены, можно снимать пластиковые накладки с выступов дверных ручек. Для этого их нужно поддеть узким предметом.

Может пригодиться канцелярский нож или плоская отвертка, но действовать нужно осторожно: Под накладками будет находиться еще несколько болтов, фиксирующих ручки. После того как все крепления откручены, нужно поддеть пластик, начинать делать это нужно с нижней части дверки. Как нужно заменять масло в вариаторе Toyota Как выполнить замену масла в как разобрать дверь тойота королла Тойота? Данный вопрос задает себе множество российских автолюбителей. Вариатор представляет собою устройство, передающее крутящий момент в двигателе.

Кроме того, благодаря нему как разобрать дверь тойота королла мягкость и плавность изменения передаточного соотношения в определенном ди Какой Клиренс У Тойота Королла Дорожный просвет автомобилей Toyota Corolla Дорожный просвет клиренс — это расстояние между дорожным покрытием и самой нижней точкой центральной части транспортного средства.

Чем выше этот показатель, тем ниже вероятность повредить днище машины при проезде как разобрать дверь тойота королла дорожному покрытию ненадлежащего качества. Величина дорожного просвета разных моделей То Что касается территории стран СНГ, данный кузов продолжает оставаться однозначным символом комфорта и престижа.

Тойота Кэмри по праву считается легендарной моделью, которая заслужила признание потребителей своей надежностью Как снять обшивку двери на тойоте королле How to remove door trim on a Toyota Corolla. Как снять обшивку двери на тойоте королле. Ремонт кузова Toyota Corolla 1. Как разобрать двери, проем. Пришла на ремонт Toyota Corolla. Разбираем двери, проем. For instance, the smell of a room freshener in your office might remind you of a hotel room where you had a wonderful holiday.

On the other hand, a foul odor coming from your garbage disposal or from the basement might make you feel like as if как разобрать дверь тойота королла are standing next to a choked sewer system. Plumbers at Mikes Chicago Plumbing, offering emergency plumbing services in Skokie, Chicago, say that the garbage disposal gets choked when people overload it and dispose of very hard items like bones or corn husks.

Bacteria feed on this accumulated food and create foul odors. Moreover, smell elicits an emotional response in us, just like a smell similar to that of a surgical procedure in a hospital makes us anxious. However, did you know that smell may influence your dreams as well?

Как снимаются автомобильные молдинги

Неправильное снятие пластиковых, хромированных, резиновых накладок может привести не только к обломанным клипсам, но и к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. Рассмотрим, как снять молдинг с дверей, стекла, порогов, не повредив кузов авто.

Как крепятся к двери

Удерживаются клеевым составом.
Крепятся пластиковыми клипсами. Одна часть пластиковой защелки удерживает молдинг, другая плотно фиксируется в пазу двери.
Приклеены двухсторонней липкой лентой.
Комбинированный вариант – установлены и клипсы, и клеевая лента, которая расположена по краям молдинга. В таком варианте ширина клеевого слоя незначительна, поэтому главная задача – снять клипсы.

Способы крепления молдингов стекла:

удерживаются фиксаторами;
одеваются на кромку двери. В самом молдинге имеется паз, в который и заходит нижняя кромка оконного проема. Чтобы его снять, достаточно потянуть вверх сначала один из краев, а затем постепенно весь уплотнитель. На передних дверях, возможно, придется демонтировать боковое зеркало заднего вида. Снять молдинг стекла такого вида проще всего, но на современных автомобилях такой вид фиксации встречается крайне редко.

Как срезать дверную накладку

Чтобы снять молдинг, вам потребуются:

технический фен. Использовать бытовой фен имеет смысл только в жаркое время года, когда перед тем как снять накладку, есть возможность поставить автомобиль на несколько часов боковой стороной к солнцу;
рыболовная леска либо гибкая металлическая линейка. Леска в этом плане более предпочтительна, так как повредить ЛКП линейкой намного проще. Также вам потребуются довольно плотные перчатки;
малярная лента. Дабы не повредить краску автомобиля, ленту обходимо наклеить на ЛКП по периметру прилегания молдинга.

Чтобы снять молдинг с двери, необходимо предварительно прогреть клеевой слой феном. При этом нельзя подолгу останавливаться на одном месте, чтобы не перегреть накладку. Но и слишком большую зону нагревать не стоит, так как клей остынет до момента отделения молдинга. Суть метода в том, чтобы просунуть леску либо линейку между молдингом двери и клеевым слоем.

Обращаем внимание, что леска должна проходить именно между молдингом и клеевым слоем, а не между клеем и ЛКП автомобиля!

Чем убрать следы клея

Ветошь, смоченная в составе для удаления следов клея либо растворителе. Чтобы не повредить краску, используйте только чистую ветошь!
Самый быстрый способ убрать следы клея – использовать специальную резиновую насадку для дрели.

Крепление пистонами

Чтобы снять клипсы, потребуются:

2 гибких отрезка пластика (подойдет и плотная пленка, но ее придется засовывать в 2-3 слоя с каждой стороны). Автор видео показал отличный пример, использовав 2 отрезка пластиковой тары. Размеры подложки должны быть достаточными для того, чтобы в месте захода острого предмета и в точке приложения опоры под молдингом исключить контакт ножа с ЛКП автомобиля;
нож либо иной предмет, который будет тонкий и в то же время довольно прочный. Если усилие защелок клипс слабое, отлично подойдет инструмент для снятия обшивки салона.

Вам необходимо просунуть подложку под молдинг, затем использовать нож в качестве упора. Точку опоры необходимо прикладывать как можно ближе к месту расположения крепления клипсы.

Важно снимать клипсы как можно ближе к месту их крепления. Если вы возьмете за край молдинга и будете пытаться вытащить крепежный элемент посередине двери, вы погнете накладку. Впоследствии в месте изгиба будет неплотное прилегания молдинга к двери, что увеличит количество попадающей внутрь влаги, грязи.

Накладка снялась, а клипса осталась

Очень часто такое случается при неаккуратном снятии, когда ломается крепление в молдинге. Достать клипсу из паза, не повредив лакокрасочное покрытие, можно как минимум 4 способами:

снять пластиковым съемником клипс;
достать изогнутыми пассатижами, взявшись за основание клипсы;
использовать 2 пластиковые карты;
снять внутреннюю обшивку двери, чтобы изнутри сжать зажимы пассатижами.

Принцип работы клипс основывается на том, что габаритные параметры зажимной части больше размеров отверстия в двери. Поэтому для легкого снятия необходимо сжать зажимы. Чтобы не снимать обшивку двери, для сжатия фиксаторов воспользуйтесь двумя пластиковыми картами, как это показано на видео.

Почему не стоит экономить на крепежных элементах

Многие водители не задумываются над тем, какую опасность представляют для ЛКП автомобиля защитные накладки дверей, арок, порогов. Попадающая внутрь влага, грязь, дорожные реагенты задерживаются под молдингами, ускоряя процесс корродирования металла. В итоге накладки, призванные защищать двери, арки от неаккуратного открытия дверей в тесных местах, воздействия веток при движении по бездорожью, начинают вредить целостности кузова автомобиля. По этой же причине владельцам авто с дверными молдингами необходимо периодически тщательно вымывать из-под защитных накладок все отложения. Также не помешает в профилактических мерах снимать молдинги раз в 3-5 лет, чтобы осматривать места фиксации клипс и общее состояние ЛКП.

Именно поэтому важно, чтобы накладки как можно плотней прилегали к кузову. Если вам не удалось без потерь снять молдинг двери, обязательно докупите недостающие клипсы. Если накладка изогнута, используйте дополнительно клейкую ленту либо кузовной герметик. Перед нанесением герметика в местах деформации, наклейке на дверь по линии прилегания молдинга малярную ленту. Сняв сразу после установки молдинга ленту, вы получите ровный шов герметика.

Уплотнитель стекла

Описать универсальный метод снятия молдингов стекла невозможно, так как даже на разных моделях ВАЗ, Opel, Ford, Renault, Kia, Suzuki уплотнитель может крепиться по-разному. В первую очередь, важно определить месторасположения защелок.

В некоторых типах конструкции, что показано на видео разборки Suzuki Grand Vitara, фиксатор можно отжать, не разбирая дверь. В других вариантах придется снять дверную карту и изготовить специальную тягу. В любом случае с особой осторожностью нужно снимать хромированные уплотнители, так как хром хорошо выдает искривления формы.

Последний из рамных: стоит ли покупать Toyota Crown IX S140 за 300 тысяч рублей?

Месяц назад мы выясняли, насколько оправданной можно считать покупку двадцатилетней Toyota Mark II, к чему стоит быть готовым, и какую минимальную сумму стоит закладывать на приобретение. Однако среди тойотовских седанов из девяностых есть и другие легендарные имена – и Crown точно входит в тройку самых популярных. Итак, сегодня мы с коллегами из Авито Авто выясним, хватит ли 300 тысяч, чтобы купить Crown девятого поколения в кузове S140, и что ждет покупателя, ищущего еще больше комфорта и простора, чем в Mark II.

С трого говоря, если вспомнить материал по Mark II, то он окажется на 70-80% актуален и для Crown: ведь ключевые проблемы в виде возраста, больших пробегов, неизбежных ДТП, несвоевременного ремонта и плохого обслуживания у них общие, а в силу идентичности возраста даже их характер будет весьма схож. Более того, и моторная гамма у этих моделей фактически общая, со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами. Тем не менее, мы, кратко повторив основные тезисы, попробуем разобраться и в особенностях, присущих именно Crown.

Одним из неизменных фетишей многих покупателей Краунов является рама: она долгое время была особенностью модели, а девятое поколение как раз стало последним, где применялась рамная конструкция. Да, здесь кузов действительно покоится на настоящей лестничной раме, что влечет за собой как соответствующие преимущества, так и недостатки. В этом же контексте стоит отметить, что Crown Majesta отличается от «обычного» Крауна в том числе и отсутствием рамы: этот седан был своеобразным реверансом в сторону появившегося в те годы Lexus LS , в Японии превратившегося в Toyota Celsior . Так что если рама для вас является непременным условием при выборе машины, то Majesta из списка выпадает.

Toyota Crown Majesta (S140) '1991–95

Хотя в целом рама для легкового седана – преимущество весьма неоднозначное: с одной стороны, это высокая жесткость конструкции и удобство некоторых видов ремонта, а с другой – неоправданное утяжеление и сопутствующие этому повышение центра тяжести и ухудшение управляемости. В общем, Crown – автомобиль точно не для горячих голов, жаждущих драйва, и народные поговорки про «японскую Волгу» имеют под собой все основания. И еще стоит помнить, что при покупке старой машины рама – это еще один потенциально проблемный элемент, ведь она имеет свой номер. А для Crown номер рамы фактически является ключевым. Поэтому стоит уделить этому внимание и убедиться, что номер в области правой передней арки не перебит и не уничтожен ржавчиной, а сама рама не имеет очагов сквозной коррозии.

Toyota Crown (S140) '1993–95

Единственный однозначный плюс рамной конструкции для Crown – это несколько меньший риск нарваться на «распил». До ужесточения правил ввоза в 2008 году было проще снять кузов с рамы и ввезти машину как «конструктор», чем возиться с распиливанием и обратной сборкой. Тем не менее, проверять целостность кузова стоит не менее тщательно, чем в случае с другими праворульными «японцами», а также помнить о том, что машины, ввезенные после 2008 года, почти гарантированно будут проблемными.

Crown в силу своей «полноразмерности» и более высокого статуса отличается от Mark II не только габаритами, но и оснащением. И если цифровая приборная панель здесь уже не удивляет, то наличие в богатых версиях электроприводов передних кресел, а также раздельной электрорегулировки задних сидений, пневмоподвески и проекции скорости на лобовое стекло – это фантастика и катастрофа одновременно. Фантастика с точки зрения того, что получить подобные опции за 300 тысяч – это почти как выиграть в лотерею. И катастрофа ровно по той же причине: в эту лотерею с гораздо большей вероятностью можно проиграть. В общем, если вы ищете машину для долгой и максимально беспроблемной (с поправкой на возраст в четверть века) езды, то на опции лучше не зариться. Ну а если вам нравится ковыряться в железках, проводках и старых каталогах на японском языке, то Crown наверняка подарит вам тонны удовольствия, особенно учитывая то, что к железкам и проводкам до вас был приложен не один десяток рук разной степени кривизны.

Рулевое управление может серьезно огорчить разве что неисправностью редуктора – да, механизм тут не реечный, что вносит свою лепту в «антидрайверский» характер машины. А ремонта ходовой части бояться не стоит, если, конечно, речь не идет о машине с индексом 145 с самым мощным мотором и пневпомодвеской. Здесь проблемы будут гарантированно, причем не только со стоимостью запчастей, но и с их доступностью. В этом смысле стоит обращать внимание на ходовую часть при покупке: с вероятностью в 99% павшую в бою пневмоподвеску не ремонтируют, а меняют на обычную, что требует небольших переделок «железа», и уровень варварства при этих переделках может быть весьма разным.

Toyota Crown (S140) '1993–95

Моторы – это то, с чем покупателю Crown во многом повезло: при отсутствии конкретных пожеланий можно выбирать машину без оглядки на двигатель, потому что явно неудачных среди них нет. Разве что 2,4-литровый турбодизель 2L-TE нельзя назвать оптимальной покупкой, да и то прежде всего в силу возраста – само семейство моторов живо и по сей день. А вот бензиновые агрегаты – все на загляденье: никаких четырехцилиндровых моторчиков, исключительно рядные «шестерки». Базовый 1 G - FE со своими 2 литрами рабочего объема и 135 силами, конечно, скромноват, но прост и не имеет врожденных недостатков. Ну а ключевая пара моторов – это 2,5-литровый 1JZ-GE, выдающий 180 л.с., и трехлитровый 220-сильный 2JZ-GE. Про них уже сказано достаточно, так что можно просто резюмировать, что эти моторы – однозначно лучший выбор при покупке. Но, разумеется, при условии, что их не гнушались обслуживать – иначе получить ачивку «миллионник» даже в компании с ними не удастся. Ну и не забывайте, что трехлитровый мотор – это потенциальные сложности с пневмоподвеской или последствиями ее резекции.

Коробки передач у Crown тоже достойные – в основном это четырехступенчатые агрегаты Aisin серии А340Е, которые при стандартном условии более-менее регулярной замены масла могут пройти 300 и более тысяч до первого ремонта, а после него – еще столько же. А вот пятиступенчатые А350Е – это не менее достойные, но куда более редкие представители своего класса, так что при прочих равных, пожалуй, все же стоит предпочесть машину с четырехступенчатой коробкой.

Читайте также: