Как разобрать вилку иж пс

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

ремонт передней вилки иж планета 3

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

Несущие части я оставил от п4, но с гидравликой мне пришлось повозиться. Цилиндры от п4 я оставил не тронутыми, ПОКА НЕ ТРОНУТЫМИ. Затем взяв один цилиндр от старого распилил его напополам ( а можно и целые) и наварил на цилиндры от п4. Все делать надо очень точно и ровно. Затем взял штоки от старого и удлинил их на 70мм(это зависит от того сколько вы наварили и куда в дальнейшем будете это ставить). Внутренние поршни-клапаны от старого так как они намного прочнее чем на новых (доказано временем: за сорок лет работы они не стерлись, а новые за 10лет езды пришли в негодность).

И вот тут идет самый шоколад. Сняв со штока поршни-клапаны верхнюю крышку не снимаем, но подкладываем туда пружины, пружины от корзины сцепления, затем вставляем упор и поршень-клапан. Все это дело закручиваем, завальцовываем, шоб не открутилась, ставим все назад и вуаля. Даже когда масла будет недостаточно стуков не будет так как отбойники обратного хода делают свое дело. Количество пружин зависит от того сколько вы наваривали, желательно не менее ДВУХ пружин. И засчет наваренных цилиндров увеличивается и ход. Для стандартных несущих труб ход не должен превышать 25 сантиметров, но это все зависит от размера колес, от основных пружин и от расстояния между направляюшими кольцами внутри пера.

Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. " На дорожных мотоциклах ИЖ "Юпитер-3" и ИЖ "Планета-3" У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок "ижей", а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.

Откручиваем пробку 1 на половину ее резьбы, ослабить стяжные болты в нижней траверсе 3 и снять колесо. После этого слегка постукивая молотком, через доску 25-35мм, либо какую другую прокладку из мягкого материала, чтоб не деформировать и не повредить деталь (несколько слоев толстого картона, толстый прочный пластик), по пробке 1 для освобождения несущей трубы 4 из верхней траверсы 2, вывернуть пробку из несущей трубы и со штока 6. После этого извлеч перо и слить смесь, вывернуть болт 10, извлечь гидроамортизатор и пружину 7, отвернуть корпус сальника 5 и снять подвижную трубу 8 Напомню, ИЖ Планета 3 и ИЖ Юпитер 3 имеют вилку одинаковой конструкции. После промывки деталей выполнить сборку в обратном порядке, проследите, чтобы штифт на стойке попал в фиксирующее отверстие в наконечнике.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

Тогда заворачиваем болт 10 до отказа. Разборка и сборка второго пера вилки ничем не отличается. Промывка. Для промывки используется бензин или керосин в количестве 200 см. куб. Для этого необходимо отвернуть пробки 1 (и промывочная жидкость и смазочная заливаются под пробку 1), винты и слить смесь, залить в каждое перо промывочную жидкость и немного прокачать перья, слить жидкость и закрутить винты. Рабочая смесь. Состав рабочей смеси для амортизаторов передней вилки зависит от условий эксплуатации. В летнее время это смесь из 75 % машинного масла и 25 % трансформаторного масла. Зимой (актуально для мотоциклов с колясками, так как на двух колесах зимой не уютно) 15 % автомобильного и 85 % трансформаторного или 50 на 50 турбинного и трансформаторного масла.

Как разобрать вилку иж пс

Цилиндр, головка цилиндра и поршень Через 9000 км пробега следует удалить нагар из выхлопного окна цилиндра, головки цилиндра и головки поршня. Для этого необходимо отсоединить от цилиндра выхлопную трубу глушителя, снять головку и цилиндр и с помощью скребка и металлической щетки прочистить выхлопное окно, камеру сгорания и головку поршня. После этого осторожно промыть их чистым бензином, но так, чтобы частицы нагара через перепускные окна не попали в полость маховика. При установке головки на цилиндр гайки следует затягивать в перекрестном порядке. Через 15 000 км заменить поршневые кольца.

Телескопическая вилка
(рис. 12)

Уход за телескопической вилкой в основном сводится к периодической промывке и замене смазки через каждые 9000 км или по мере необходимости. Доливать масло в вилку не рекомендуется, так как, не сливая масло, практически невозможно определить его количество. Для смены масла необходимо снять переднее колесо (рис. 15) , грязевой щиток, ослабить стяжные болты «А» (рис. 12) и вынуть из мостиков амортизаторы С. Вывинтить пробки «D» и слить масло. Промыть амортизаторы чистым бензином и в каждое перо залить по 0,2 л свежего, масла. Рулевая колонка
(рис. 12)

Осевой люфт в рулевой колонке устраняется следующим образом:
— отогнуть стопорную шайбу «Е»
— отвинтить гайку «К»
— ослабить стяжные болты А крепления труб телескопической .вилки, в верхнем мостике
— снять верхний мостик «В» вместе с рулем
— устранить люфт гайкой, расположенной под мостиком.
Через каждые 15000 км производить смазку подшипников рулевой колонки смазкой «Литол-24» или консистентными смазками УС-2 и УС-3.

Снятие седла
(рис.14)

Седло мотоцикла сдвоенное и объединено с задним грязевым щитком. В задней части оно крепится к раме при помощи зацепов «А», которые входят за выступы «В» па концах подседельных труб рамы. В передней части седло имеет защелку «С», которая входит в отверстие перемычки рамы в передней подседельной части.
Для снятия седла необходимо отвести рукой защелку «С», расположенную в передней части седла над карбюратором и доступную со стороны бензобака, приподнять переднюю часть седла и, подавая седло вперед, снять его с зацепов «А». Разъединить штепсельный разъем пучка проводов и убрать седло.

Подтяжка спиц колеса При эксплуатации мотоцикла необходимо следить за натяжением спиц и в случае их ослабления равномерно подтягивать. Первую подтяжку произвести после 500 км пробега. Последующие—через 9000 км. Подтягивать спицы нужно равномерно по всей окружности обода. Незначительную подтяжку можно производить без снятия шины с обода колеса. В случае замены или значительной подтяжки спиц во избежание прокола камеры шины необходимо спилить выступающий из гайки конец спицы.

Снятие переднего колеса
(рис. 15)

Для снятия переднего колеса необходимо:
—отсоединить трос привода ручного тормоза от рычага тормоза на руле, предварительно отжав рычаг «А» на тормозной крышке в сторону, указанную стрелкой
— отвинтить болт «В» и вынуть гибкий вал привода спидометра из крышки
—освободить стяжные болты «С» крепления оси в перьях вилки
— отвернуть гайку «О» (резьба левая) крепления оси и вынуть ось
— наклонить мотоцикл (при неснятом грязевом щитке) и вывести колесо из перьев вилки.
Регулировка тормоза переднего колеса (рис. 15)
Регулировка тормоза переднего колеса производится винтом «Е». Ослабив контргайку «К», винтом довести свободный ход на конце рычага тормоза на руле до величины-2—3 мм. После регулировки закрепить контргайку. Касание тормозных "накладок о барабан не допускается.
Снятие заднего колеса (рис. 16)

Для снятия заднего колеса, необходимо:
— снять седло вместе и задним грязевым щитком
— отвинтить гайку «А» крепления упорной планки «В» и снять планку со шпильки
—ослабить ось
— совместить разрез винта «С» с разрезами контргайки «О» и прилива на тормозной крышке, повернуть крышку в направлении, указанном стрелкой, и вынуть трос из рычага тормоза «Е»
— освободить гайки «К» растяжки
— вывинтить ось (резьба левая) и убрать распорную втулку
—сместить колесо влево так, чтобы шпильки ступицы колеса вышли из резиновых втулок звездочки
— вывести колесо из маятниковой вилки
— снять тормозной барабан с колодками.

Регулировка тормоза заднего колеса
(рис. 16)

Регулировка тормоза заднего колеса производится винтом «С». Предварительно ослабив контргайку «О», поворотом винта довести свободный ход конца рычага ножного тормоза до величины 10—15 мм, после чего завинтить контргайку «О». Касание тормозных накладок о барабан не допускается. Смазка подшипников колес Проверку состояния подшипников колес производить через каждые 9000 км. При этом следует проверить наличие в них смазки, и, если необходимо, заполнить их смазкой «Литол-24».

Редуктор спидометра Уход за редуктором спидометра сводится к смазке его шестерен, которая производится через каждые 9000 км. Для этого надо снять переднее колесо и шестерню редуктора со ступицы, вынуть гибкий вал, втулку и червяк. Все детали промыть и смазать смазкой «Литол-24».

Демонтаж шины Перед снятием шины с обода колеса выпустить из камеры воздух, вдавить борт шины в углубление окружности обода. С противоположной стороны между ободом и шиной вставить две монтажные лопатки на расстоянии примерно 10 см одна от другой. Затем одной лопаткой вынуть край борта шины и, придерживая шину, произвести разбортовку лопатками по всему ободу. Через зазор между шиной и ободом вынуть камеру.

Ремонт камеры Повреждение камеры устраняется путей вулканизации или наложением заплаты с резиновым клеем.

Смазка подшипников маятниковой вилки После пробега 15 000 км проверить состояние подшипников (износ, наличие смазки). При большом износе (появлении в них стука во время езды) подшипники заменить и заполнить смазкой «Литол-24».

Цепь привода заднего колеса
(рис. 17)

Уход за цепью сводится к периодической регулировке и смазке. Регулировку (подтяжку) необходимо производить через каждые 500 км, а смазку после 3000 км пробега. Для смазки цепи надо поставить мотоцикл на центральную подставку, разъединить замок, снять цепь и погрузить на 5-10 минут в разогретую до жидкого состояния графитную смазку «УСсА», после чего протереть салфеткой. Установить на место и соединить замком. Защелка замка устанавливается разрезом в сторону, противоположную движению цепи. (Рис18)

В случае использования диапазона регулировки цепи необходимо снять цепь, выпрессовать два звена, поставить звено цепи с замком из комплектного ЗИПа, прикладываемого к мотоциклу, собрать цепь и отрегулировать. Регулировку натяжения производить следующим образом:
—ослабить гайки «А» (рис. 16 ) крепления реактивной тяги
—ослабить гайку «А» и ось колеса (резьба левая) (рис. 17)
— ослабить контргайки «В» растяжек
—равномерно подкручивая гайки «С», отрегулировать цепь таким образом, чтобы провисание в средней части цепи было 20—25 мм (рис. 18 ), переднее и заднее колеса после регулировки натяжения цепи должны находиться в одной плоскости. Регулировка установки колес в одной плоскости должна проводиться по рискам на маятниковой вилке и растяжках цепи;
—отрегулировать ножной тормоз
—окончательно закрепить ось колеса, гайку «А», контргайки «В» (рис. 17) и гайки «А» (рис. 16) крепления реактивной тяги.

Уход за тросами управления. Обеспечивает нормальную работу механизмов и безопасность движения. Поэтому периодически через каждые 3000 км необходимо прочищать оголенные концы тросов и шарниры рычагов сцепления, а также тормозов и смазывать их консистентной смазкой. Через 15000 км произвести полную промывку и смазку тросов. Для этого снять троса, промыть их в чистом бензине и опустить на 10 мин. в прогретое масло МС-20, после чего оболочки тросов протереть насухо и установить троса на место.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ Топливный бак
После пробега 15000 км необходимо промыть топливный бак. Для этого:
—снять седло;
— отвинтить гайки с болтов крепления бака в задней части и, приподнимая движением назад (против хода мотоцикла), снять бак;
— палить в пего чистый бензин, взболтать и слить;
— промыть бензином бензокраник и продуть его воздухом.

Карбюратор
(рис. 19)

Для облегчения пуска холодного двигателя карбюратор снабжен пусковым устройством (рис. 24) . Разборку и чистку карбюратора производить через 9000 км пробега или по мере необходимости (при загрязнении и попадании воды).
Состав горючей смеси может быть изменен за счет изменения положения конусной иглы относительно дросселя, для чего игла имеет несколько канавок, позволяющих производить регулировку качества смеси в пределах ? подъема дросселя. Опускание иглы обедняет смесь, подъем - обогащает. При дальнейшем подъеме необходимый состав смеси обеспечивается за счет различной степени разрежения в зоне над распылителем главного жиклера. Регулировка качества смеси на холостом ходу производится винтом качества «А», изменяющим поступление воздуха в систему холостого хода. Ввертывание винта обогащает смесь, вывертывание - обедняет. Регулировка оборотов холостого хода осуществляется винтом «В». При ввертывании винта обороты двигателя уменьшаются, при вывертывании - увеличиваются.

Краник
( рис 20 )

Воздухоочиститель
(рис. 21)

Рис. 21. Воздухоочиститель:
1—гайка; 2, 3—хомуты; 4—гибкая муфта;
5—винты; 6—кольцо пружинное; 7—клапан;
8—корпус клапана; 9—корпус; 10—кожух;
11—бумажный элемент; 12—шайба.

Как разобрать вилку иж пс

Случается, что при наезде на препятствие вилка не выдерживает удара и перья ее гнутся. Если деформация невелика, она работает еще какое-то время, но при этом интенсивно изнашиваются втулки и сальники и время ремонта приближается не по дням, а по часам.

Но это, как говорится, аварийная ситуация. При обычной же эксплуатации вилка служит долго. А такие неисправности, как пробои (стук при сжатии до упора) или стук при обратном ходе, объясняются обычно недостатком жидкости или ее малой вязкостью и легко устраняются.

Однако со временем втулки изнашиваются, резина сальников стареет, теряет упругость — и' тогда от ремонта не отвертишься. Сложность и объем его зависят от того, вовремя ли вы заметили первые неприятные симптомы: утечку жидкости, люфт и стук скользящей трубы. Два последних признака указывают на износ втулок. Его определяют при вывешенном колесе: мотоцикл ставят на подставку и качают перья. При небольшом износе может помочь замена деталей. Если процесс зашел слишком далеко, вероятно, придется изготовлять детали ремонтных размеров. Но в том и другом случае не обойтись без разборки вилки.

Достаточно рассмотреть последовательность разборки лишь одного пера. Прежде всего снимите колесо с крышкой тормозного барабана. Затем отверните большую пробку на верхнем мостике рулевой колонки, ослабьте контргайки и отверните пробку со штока. Теперь, не навинчивая ее на шток, вверните на половину длины резьбы в несущую трубу, ослабьте стягивающий болт на нижнем мостике и, положив на пробку деревянную прокладку, ударами молотка осадите пробку вместе с трубой. Отверните пробку и извлеките перо.

Последующие операции обычно проводят, зажав наконечник пера в тисках.

Отверните и снимите корпус сальника в сборе, выньте несущую трубу вместе с текстолитовой втулкой и уплотнительной прокладкой, снимите стопорное кольцо, поршень, текстолитовую втулку и прокладку. Слейте амортизаторную жидкость. Если есть необходимость в разборке гидравлического гасителя колебаний, торцовым ключом снизу отверните крепящий его болт и выньте корпус, опрокинув трубу.

Внимательный осмотр тут же покажет, нуждаются ли в замене сальники: если их кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, большой износ — сомнений на этот счет быть не должно.

Что касается втулок, тут простого осмотра мало. Нужно вооружиться штангенциркулем и замерить диаметр несущей трубы, внутренний и наружный диаметры втулок скользящей трубы, внутренний диаметр скользящей трубы и наружный — поршня.

Группа	Диаметр втулки скользящей трубы, мм
Группа	наружный	внутренний
1	38,00—0,05	33,00 + 0,05
2	38,05—0,05	32,95 + 0,05
3	38,10—0,05	32,90 + 0,05
4	38,15—0,05	32,85 + 0,05

Группа	Наружный диаметр поршня несущей трубы, мм	Внутренний диаметр скользящей трубы, мм
1	37,95—0,05	38,0 + 0,05
2	38,00—0,05	38,05 + 0,05
3	38,05—0,05	38,10 + 0,05
4	38,10—0,05	38,15 + 0,05

Группа	Наружный диаметр несущей трубы, мм	Маркировка группы
1	32,968—0,05	нет
2	32,918—0,05	красный
3	32,868—0,05	черный

Если зазор между текстолитовой втулкой и несущей трубой превышает 0,3— 0,4 мм, а между поршнем и трубой — 0,25 мм, нужно заменить поршень и втулку. Детали заводского изготовления нужно подбирать из одной группы, пользуясь таблицами 1, 2 и 3. Если же нет — можно изготовить втулки и поршень, руководствуясь приведенными в таблицах размерами. Маркировка деталей по группам делается краской: несущей трубы (см. табл. 3) — на ее торце; скользящей трубы (см. табл. 2) — на наружной поверхности; поршня (см. табл. 1) — на торце.

Собирают перо в обратной последовательности. Проследите, чтобы штифт гидравлического гасителя колебаний непременно вошел в отверстие наконечника скользящей трубы.

Теперь о коробке передач. Ее дефекты — чаще всего следствие плохой первоначальной сборки (если речь идет о новом мотоцикле) или ошибок, допущенных владельцем в процессе ремонта. Не останавливаясь на разборке коробки (обычно она не вызывает затруднений), поговорим о том, как ее правильно собирать. Прежде чем начать сборку, отрегулируйте осевой зазор червячного (копирного) вала переключения передач. На двигателе типа ИЖ-Юпитер это делают так.

Положите опорную шайбу на торец отверстия в правой половине картера и вставьте червячный вал, сориентировав его пазами для фиксатора вверх. Положите поперек половины картера жесткую металлическую линейку и глубомером штангенциркуля замерьте, на сколько опорная поверхность вала выступает над плоскостью разъема картера. Так же замерьте на левой половине картера расстояние между опорной поверхностью посадочного места вала и плоскостью разъема: разница между первым и вторым размерами даст осевой зазор червячного вала.

Если этот зазор окажется больше 0,4 мм, то нужно подобрать шайбы толщиной 0,1—0,3 мм и установить их потом при сборке на конец вала со стороны пазов под фиксатор с таким расчетом, чтобы осевой зазор в итоге был равен 0,1—0,4 мм. Закончив регулировку, выньте червячный вал и опорную шайбу.

На двигателе типа ИЖ-Планета эти операции выглядят несколько иначе. Наденьте на левый конец копирного вала регулировочные шайбы, предварительно смазанные «Литолом», отведите фиксатор и установите вал в отверстие левой половины картера до упора. На правый конец вала наденьте упорную шайбу и положите на свое место прокладку крышки коробки передач.

Предварительно стянув половины картера тремя-четырьмя винтами, установите металлическую линейку на ребро таким образом, чтобы она опиралась на плоскости разъема и касалась вала.

В этом положении между линейкой и упорной шайбой должен быть зазор 0,1—0,4 мм. Его можно регулировать, устанавливая шайбы на левый конец вала.

Сборку коробки начинают с установки вторичного вала в правую половину картера. Сначала в отверстие картера устанавливают опорное и стопорное кольца и запрессовывают наружное кольцо роликового подшипника до упора в сальник, после чего рекомендуется на-кернить картер в трех-четырех точках по наружному кольцу подшипника.

Чтобы не рассыпались ролики, канавку вторичного вала заполните «Литолом-24» и после этого, стараясь не повредить рабочие кромки сальника, вал установите в картер (или его крышку — если речь идет о модели ИЖ-П), поставьте на место звездочку и закрепите ее гайкой.

Дальнейшую сборку коробки ведут на правой половине картера, когда предварительно на ней уже собран механизм переключения передач.

Не останавливаясь на последовательности операций сборки, хотим обратить внимание на одно обстоятельство. На полностью собранной коробке зазор между вторичным валом и упорной шайбой должен быть в пределах 0,4—0,6 мм. Если этот зазор меньше 0,4, нужно через медную выколотку молотком дослать первичный вал влево. Если он больше 0,6 мм, следует допрессовать внутрь картера левый подшипник первичного вала, а освободившееся пространство между ним и стопорной пластиной заполнить тонкими шайбами (их наружный диаметр — 47 мм, внутренний — 38 мм).

Ремонт передней вилки

На современных мотоциклах устанавливают телескопические передние вилки с гидравлическими амортизаторами. Общий вид и устройство отдельных деталей передних вилок показаны на рисунке.

Передняя вилка мотоцикла ИЖ-56

Передняя вилка мотоцикла ИЖ-56: 1 — рукоятка демпфера; 2 — пробка; 3 — пружина; 4 — верхний мостик; 5 — стержень; 6 — подшипник; 7 — нижний мостик; 8 — рама; 9 — диск демпфера; 10 — шпилька; 11 — кожух; 12 — трубка; 13 — корпус сальника; 14 — сальник; 15 — текстолитовая втулка; 16 — шток; 17 — пружина; 18 — крышка; 19 — поршень; 20 — бронзовая втулка; 21 — трубка; 22 — скользящая труба; 23 — корпус; 24 — пробка.

Телескопические вилки, применяемые на мотоциклах разных марок, конструктивно мало чем отличаются друг от друга, поэтому ремонтные работы, порядок разборки и сборки, исправление дефектов передних вилок почти одинаковы.

Основными дефектами передних вилок являются: износ направляющих втулок, изгиб основной несущей трубы, пропускание масла сальниками, ослабление или поломка пружины, разрушение шарикоподшипников рулевой колонки, износ элементов гидравлического амортизатора.

Бесштоковая телескопическая вилка

Бесштоковая телескопическая вилка:

а — мотоциклов «Ковровец-175А», «Ковровец-175Б»; б — мотоцикла «Ковровец 175В»;

1 — буфер; 2 — нижняя траверса; 3 — стяжной болт; 4 — гайка амортизатора; 5 — верхняя траверса; 6 — стяжная 1айка траверсы; 7 основная трубка; S — войлочный сальник; 9 — сальник; 10 — прокладка корпуса сальника; 11 — корпус сальника; 12 — пружина вилки; 13 — подвижная труба; 14 — втулка основной трубы; 15 — отражательная шайба; 16 — шайба основной трубы; 17 — труба гидроамортизатора с поршнем; 18 — болт; 19 — спускная пробка; 20 — наконечники подвижной трубы, 21 — дополнительная пружина.

Разборку передней вилки, например, мотоциклов «ИЖ» следует проводить в следующем порядке: снять колесо и передний шток, отвернуть винт и слить масло амортизатора.

Вывернуть болт 24, отвернуть пробку и вынуть ее вместе с амортизирующим элементом, отвернуть корпус сальника. Вынуть стопорное кольцо, снять бронзовую втулку и корпус сальника.

Далее ослабить стяжной болт нижнего мостика, завернуть в несущую трубу пробку 2 на несколько оборотов, ударом деревянного молотка по ней стронуть с места трубу, после чего пробку снять, а трубу опустить вниз.

Все детали вилки промывают в керосине и обтирают. В зависимости от характера износа детали ремонтируют либо заменяют новыми.

«Пособие механикам мотоциклов»,
А.Н.Силкин, Б.С.Карманов

ремонт или замена сальников на вилки Планета Спорт

и так, как разобрать и вытащить сальники я думаю все сообразят, но кроме отвертки нам понадобиться головка на 11 , ну и так же это будет наш инструмент для забивания сальников.

начнем: покупаем сальники от волги первичного вала кпп 6 шт. ( в моем неудачном опыте их вышло 12) 4 пострадало, один потерялся, один брак(((.

ну вот. для того, чтобы наши сальники влезли в стакан вилки ПСа, на понадобиться:

-нож для чистки картофеля

-отвертка ( в моем случае маленькая )

-и головка на 11 ( тоже в моем случае )

по фоткам это выглядит так:

как остальное выглядит, думаю догадаться не сложно)

берем значит нож для чистки картофеля на кухне у мамы, бабушки, девушки ( если ваша девушка не готовит, то вам такая девушка не нужна ИМХО

). срезаем резину почти под самое железо сальника, , примерно это выглядит так)

берем масло или солидол ( лучше конечна солидолом, но в гараж не охотно было идти

обмазываем по кругу, то что мы срезали

смотрим на предыдущий сальник как он стоит:

ставим новый наш готовый сальник:

вставляем руками, как по масло все должно пойти

, выравниваем, ударяем чуть-чуть молотком

поправляем, до конца его опускаем

у меня вот этим снова же:

повторяем так еще) до того, пока в стакан не влезет 3 сальника, берем скобу:

можно ее руками вдеть, можно с помощью отвертки, у меня вышло и так и сяк

вставляем перо в стакан готовый:

все собираем, и радуемся новый сальникам))

не забываем про меры предосторожности, залить масло по 200 грамм в каждое перо.

21.10.2014 NEMEC Добавить комментарий

13905

Как же правильно эксплуатировать вилку, чтобы она прослужила дольше?

Такая распространенная неисправность,как стук вилки при обратном ходе на мотоциклах с солидным пробегом, чаще всего является следствием износа штока и увеличением отверстия в крышке стойки (не будем говорить об отсутствии масла или о его недостаточной вязкости). В таком случае надо извлечь стойки из перьев, снять с них крышки и уменьшить отверстия под штоки. Это можно сделать самыми разными способами: наплавкой, напайкой, подсаживанием (сплющиванием, при котором уменьшается толщина стенки гайки вокруг отверстия), установкой втулок в отверстия. Того же результате можно достичь, изготовив штоки большего диаметра в средней части.
Подсевшие пружины можно отремонтировать (по аналогии с автомобильными рессорами) при помощи зубила, зажатого в тисках, и молотка. Длина пружины в свободном состоянии при этом возрастет, соответственно увеличится ее относительная жесткость. Длина обеих пружин после такой обработки должна быть одинаковой, по крайней мере, этого надо добиваться. Следует также отметить, что физический износ пружины о внутреннюю поверхность несущей трубы неодинаков по ее длине, поэтому рихтовать ее в наиболее изношенных местах не стоит. На этих участках пружина без того ослаблена, а рихтовка может вызвать дополнительные изменения в структуре металла, что может привести к поломке.

Ремонт вилки иж юпитер 5 своими руками

Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости

Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.

1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.

2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.

3. Ключом на 14 мм

ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.

4. Ключом на 27 мм

отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.

5. Ключом на 17 мм

ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).

6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.

7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.

Аналогично снимаем второе перо вилки.

Устанавливаем вилку в обратной последовательности.

1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).

2. Выворачиваем пробку амортизатора полностью.

3. Перевернув перо вилки, сливаем амортизационную жидкость.

4. Зажав перо в тисках за нижний наконечник, торцовым ключом на 11 мм

с удлинителем выворачиваем болт крепления гидравлического амортизатора.

5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.

6. Специальным кольцевым или «газовым» ключом отворачиваем корпус сальника.

7. Вынимаем скользящую трубу из несущей трубы.

8. Зажимаем амортизатор в тисках через прокладку за нижний наконечник.

9. Ключом на 13 мм

отворачиваем гайку и контргайку штока, предварительно запомнив (записав) величину выступающей резьбовой части штока.

10. Снимаем гайки, шайбу и пружину.

11. Накидным ключом на 12 мм

отворачиваем наконечник штока.

12. Вынимаем шток в сборе из стойки амортизатора.

13. Промываем все детали снятого амортизатора в керосине или уайт-спирите.

14. После промывки осматриваем детали амортизатора. Поврежденные детали заменяем.

15. Проверяем состояние резиновых сальников. Сильного износа их кромок, трещин и потери эластичности быть не должно.

В случае обнаружения неисправностей заменяем корпус сальника в сборе.

16. Поддеваем отверткой войлочный сальник, (сальник имеет косой разрез) и вынимаем его из корпуса.

17. Штангенциркулем или микрометром замеряем наружный диаметр опорной трубы.

18. Нутромером замеряем внутренний диаметр кольца скользящей трубы.

Разница между наружным диаметром опорной трубы (см. п. 17) и внутренним диаметром кольца (зазор) не должна превышать 0,3 мм.

19. Замеряем наружный диаметр кольца.

20. Нутромером замеряем внутренний диаметр скользящей трубы. Разница в диаметрах (см. п. 19) этих деталей (зазор) не должна превышать 0,25 мм.

В случае повышенного износа (увеличенных зазоров), заменяем изношенные детали или перо вилки в сборе.

Хромированная поверхность скользящей трубы (зеркало) должна быть совершенно гладкой. При задирах, забоинах и других повреждениях поверхностного слоя заменяем трубу или перо вилки в сборе.

1. Собираем амортизатор в обратной последовательности, обратив внимание на положение штифта наконечника штока. Штифт должен попасть в отверстие донышка скользящей трубы.

Для этого рукой вращаем амортизатор, взявшись за гайки штока. Только после этого можно затягивать болт торцовым ключом на 11 мм

2. Войлочный сальник промываем в бензине, отжимаем, затем пропитываем его моторным маслом, снова слегка отжимаем и устанавливаем в корпус.

Замена амортизационной жидкости

Жидкость заменяем одновременно в обоих перьях вилки.

Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку. Вынимаем ось переднего колеса. Тросы тормоза и привода спидометра отсоединять от колеса не обязательно.

1. Ключом на 14 мм

ослабляем затяжку гаек стяжных болтов с обеих сторон верхней траверсы вилки.

2. Ключом на 27 мм

отворачиваем пробки обоих амортизаторов.

3. Снимаем пробки.

4. Торцовым ключом на 11 мм

с удлинителем выворачиваем болты в нижней части скользящей трубы каждого пера вилки, подставив под них небольшую емкость.

5. Вынимаем болты и сливаем жидкость из обоих амортизаторов.

Обязательно проверьте состояние пластмассовых шайб-прокладок обоих болтов. Поврежденные шайбы заменяем или ставим болты на герметик.

6. Заворачиваем болты.

7. Заливаем по 200 см³ керосина или уайт-спирита в верхнюю часть каждого амортизатора и заворачиваем пробки. Подкладываем под нижние концы вилки деревянный брусок.

8. Энергичными движениями, несколько раз нажав на руль сверху вниз, прокачиваем амортизаторы, промывая их.

9. Вывернув нижние болты, сливаем промывочную жидкость (если она сильно загрязнена, следует залить чистую жидкость еще раз и повторить промывку).

Воздушная вилка на иж планета 5

В замену своей бывшей публикации представляю Вам новую с более подробным описанием и фото. Продолжая ремонт одного из своих мото (работяги) добрался до вилки. Вообщем начинаю разбор и вот как видите состояние внутри

Для того чтобы сальники работали в должном порядке и снимали масло рабочая площадь пера по которому прикасаются сальники должна иметь как можно лучшее идеальное состояние любые царапки (от пыли грязи) или раковинки ведут к неизбежному вытеканию масла (через сальник). Газовый ключ для откручивания гаек на пере (и не только) в помощь. Вот состояние перьев ДО

Принимаюсь за полировку! Сначала начал руками тереть мелкой наждачкой зернистость 800 минут 20 тер вспотел и не выдержал взял болгарку круг на липучку и поставил самые малые обороты чтобы не сделать ям перо положил на колесо в правой руке болгарка левой рукой катаю перо как скалку и + болгарку вправо влево вожу вот тогда пошел эффект. Шлифую аккуратно из под круга НЕ ДОЛЖНЫ лететь искры. И еще ВНИМАНИЕ! не старайтесь удалить слишком глубокие раковины выйдет только хуже. Вот после болгарки

Потом на круг для липучек наклеиваю войлок (вырезал от валенка ножницами по металлу) и Натираю обильно постой ГОИ. У нас она стоит 35 р. за баночку отдельной фотки нет есть вот такая

Пока полировал перо войлок натирал 3 раза. Чтобы удобнее натирать на камине нагрел его до состояния пластилина и вытащил из баночки потом он опять застывает и все ГУД!

Навел зеркало теперь немножко доработать сам цилиндр, А точнее установить пружинки на отбой т.е чтоб на выходе вилка не стукала. Опять газовый ключ и ключ на 12

В прошлом году разбирал другую вилку и ставил пружинки но не знаю от чего они были а тут на форуме узнал что подходят от сцепления ЧТОЖ меряю она чуть чуть не убирается

Несу ее к нождаку слегка подтачиваю по кругу несколько раз примеряю и вот она свободно заходит. Теперь чтобы ее надеть на шток надо снять гайку цилиндра (она не проходит через резьбу на штоке) зажимаю шток в тисах ключом кручу на откручивание ногой придерживаю тисы и тяну гайку вверх. Я предполагал что это будет сложнее но особо не замучался и она снята.

Одеваю пружинку и собираю цилиндр

Теперь сальники! Стакан был вот в таком состоянии

Расковыриваю стакан а точнее старые сальники прочь

Вставляю новый и для ровной посадки вставляю кольцо которое стояло обсаживаю головкой на 30 она как раз по размеру потом кольцо убираю вставляю второй также и он получается как бы налазит немножко на первый и еще побольше сужается т.е получается перо будет обжимать поплотнее чем первый

И сверху на второй сальник вставляю одно кольцо, припасаю полоску валенка чуть чуть повыше высоты которая осталась в стакане т.к. она обожмется при установке

Теперь собираю перо и чтобы не испохабить направление сальника стакан одеваю через пластиковую трубку

И потом вставляю припасенную полоску валенка ее тоже можно натереть пасой гои и заготовить ее нужно с запасом длинны и уже по месту обрезать с небольшим прибавлением чтоб шов поплотнее получился

ВНИМАНИЕ. Если вы будете запихивать войлок отверткой или чем то металлическим старайтесь сделать так чтобы не закоцать-зацарапать поверхность пера которую полировали лучше какую нибудь деревяшку припасите попрочнее например березовую. Теперь заливаю масло положено 175 гр. Я залил 160. Сначала АТФ для коробки автомат после установки в процессе эксплуатации понял ЧТО НУЖНО ЛИБО удлинить шток на динну пружинок которые поставил ЛИБО залить погуще масла ЛИБО на крайний случай обрезать основные пружины на такую же длинну т.к при выходе вилки стука конечно нет но до этих пружинок достает свободно и по скольку я знаю что вилке больше 25 лет и выработка там не маленькая я заменил масло АТФ на дизельное и тогда все стало отлично прямо совсем отлично. работает мягко мне очень нравится давненько на хорошей вилке не катался. Прошла неделя подтеков масла нет это самое главное. Ну и еще это уже на Ваше усмотрение но на обоих ижах у меня сделано вот так Кожух вилки срезан по самую траверсу и стоят восходовские гофры в этом случае полная изоляция от пыли и грязи. Ну и вид мне нравится больше.

Ремонт передней вилки иж юпитера

Однако со временем втулки изнашиваются, резина сальников стареет, теряет упругость — и’ тогда от ремонта не отвертишься. Сложность и объем его зависят от того, вовремя ли вы заметили первые неприятные симптомы: утечку жидкости, люфт и стук скользящей трубы. Два последних признака указывают на износ втулок. Его определяют при вывешенном колесе: мотоцикл ставят на подставку и качают перья. При небольшом износе может помочь замена деталей. Если процесс зашел слишком далеко, вероятно, придется изготовлять детали ремонтных размеров. Но в том и другом случае не обойтись без разборки вилки.

Последующие операции обычно проводят, зажав наконечник пера в тисках.

Группа	Диаметр втулки скользящей трубы, мм
Группа	наружный	внутренний
1	38,00—0,05	33,00 + 0,05
2	38,05—0,05	32,95 + 0,05
3	38,10—0,05	32,90 + 0,05
4	38,15—0,05	32,85 + 0,05

Группа	Наружный диаметр поршня несущей трубы, мм	Внутренний диаметр скользящей трубы, мм
1	37,95—0,05	38,0 + 0,05
2	38,00—0,05	38,05 + 0,05
3	38,05—0,05	38,10 + 0,05
4	38,10—0,05	38,15 + 0,05

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. » На дорожных мотоциклах ИЖ «Юпитер-3» и ИЖ «Планета-3» У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок «ижей», а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

Читайте также: