Как разобрать задний суппорт на фольксваген туран

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Переборка задних тормозных суппортов BOSCH ч.1

Привет всем .
Как я писал в прошлой записи, обнаружилась течь правого суппорта. Были заказаны ремкомплекты
FRENKIT K384901L Поршень суппорта задн. левый (38mmx49mm)
FRENKIT K384901R Поршень суппорта задн. правый(38mmx49mm)
FRENKIT 238042 Ремкомплект, тормозной суппорт — 2 штуки
Получены и нечего "тянуть резину в долгий ящик" — поехал в гараж. Работа закипела в 18.00, запомните это время))), всё только начинается ). Почему то решил начать с левой стороны, видимо машина так стояла.
Разборка суппорта показала, что внутренности чистые и без изъянов.

всё было почищено и начинаем сборку, там дел то "как два пальца абасфальт" )))

но видимо во вторник что то пошло не так, я слонен думать о виновности торговцев лавровым листом-постоянно хотят обрушить рынок ))) посмотрите на это замечательное фото

ведь всё красиво, да ? ))) новый поршень, нужная коробочка )
Приспособа для замены колодок у меня есть,

хорошая, поэтому заменив резинки начинаем сборку. В какой то момент усилие стало высоким, так быть не должно подумал я. Вроде всё как надо, перепроверил я коробочки и пакетики, снова начал вкручивать. Вы ведь запомнили время 18.00 ? ))) В 21.30 я решил сделать правую сторону, чтоб хоть как то переключиться и сделать хоть что-нибудь. Полчаса и правая сторона как новая, возвращаемся к левой ))) Я в тот вечер вспомнил все ругательства, даже к всевышнему обратился. Но видимо порядок перепутал и он выключил канал связи со мной ((( В общем в 23.30 я уехал из гаража на такси, с заклиненным суппортом в пакете, машину оставил в гараже с заглушенной левой стороной. Пытался в инете найти подобную проблему- так и не нашел ничего. Утром начал мозговой штурм, спросил кого мог -"пробуй выдавить воздухом поршень, грей его и вытаскивай". Но сам поршень крутится руками, держит резьбовая часть. На помощь была позвана "жена болгарина" и мне открылась "картина маслом"

резьба, на поршне для левой стороны, оказалась для правой, Карл ! И я как дол***б вдавил его…щука, брат, жованный крот ! Всегда, слышите всегда, проверяйте перед сборкой все детали !
Поставщик недалеко от работы- поехал туда. К их большой чести, отнеслись с пониманием и решили по-любовно, поршень они привезут. А вот, раз делал я сам и не проверив, суппорт я покупаю . Но помогли найти его на разборке, где он и был куплен в сборе со скобой и прочим.

Поэтому респект и уважуха таким ребятам, порой начинаешь верить в доброту этого мира )))
Вечером снова в гараж, ибо машина в четверг уже нужна. Перебирать купленный на разборе суппорт буду потом, он не бежит и все пыльники целые. Придут новые ремкомплекты и переберу, заодно сменю тормозуху -менял в 2015г, пора уже.
Где то читал о способе прокачать тормоза в одиночку- открыть штуцер и тормозуха сама вытеснит воздух, просто и удобно…так вот, этот способ сработал не очень. Тормоза работали, но только со второго раза нормально. Пришлось в третий раз ехать в гараж и прокачать по-старинке, с помощником . Приспособу, которую я делал в 2015г, решил не использовать — ибо ради 100гр тормозухи только мараться и разводить базар-вокзал ))). Любимую за руль и бесплатный фитнесс для ног, на заведённой машине прокачали за 30 минут.
Прошу прощения за эмоциональное и длинное написание, но это я коротко набросал ))) эмоции все были во вторник, с 18.00 до 23.30 )))
Спасибо участникам мозгового штурма, Slauka96 , Fasthut , Bolivar2140 , IL-79 , SiteMaster . И отдельное спасибо maxgearekb .

Cуппорт тормозной задний

Переход на дисковые тормоза потребовал от разработчиков автомобилей новых технических решений. Ведь схема барабанных тормозов, такая удобная в плане реализации функции ручного тормоза, оказалась непригодной. Ведь необходимо было обеспечить не расширение колодок, а наоборот, их сжатие. Поэтому производители автомобилей начали решать эту проблему различными путями. Одни реализовали механическое сжатие колодок, подобное тому, что используют на барабанных тормозных механизмах, другие решили применить электрическое.

Как работает задний тормозной суппорт

Как и передний суппорт, задний состоит из тормозного цилиндра с поршнем, скобы и направляющих, обеспечивающих движение суппорта по скобе. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску.

Механический привод ручного тормоза работает аналогично – тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок.

Неисправности тормозного суппорта

Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:

закисание поршня цилиндра, в результате чего давление жидкости при нажатии на тормоз недостаточно, чтобы сдвинуть поршень с места;
течь уплотнительных манжет поршня, в результате колодки прижимаются слабей, чем необходимо и происходит потеря тормозной жидкости. Если тормозная жидкость полностью вытечет и в тормозную систему попадет воздух, резко снизится эффективность торможения всех колес;
повреждение пыльника поршня тормозного цилиндра. В результате между поршнем и цилиндром попадает грязь, которая повреждает зеркало стенок цилиндра и приводит к снижению эффективности торможения и потере тормозной жидкости;
повреждение пыльников направляющих, из-за чего попавшая на них грязь увеличивает сопротивление движению суппорта и давление между колодками распределяется неравномерно. Это приводит к снижению эффективности торможения, а также неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
слабая затяжка скобы суппорта или трещина в скобе. Это самые опасные неисправности, ведь, во-первых, колодки прижимаются к диску неравномерно, во-вторых, при сильном торможении скоба может сломаться или открутиться от кулака. Если это произойдет, колодки выпадут, поршень выйдет из цилиндра и жидкость выльется наружу, моментально снижая эффективность торможения остальных колес.

Диагностика заднего суппорта

Диагностика состоит из двух этапов:

Сравнения эффективности торможения всех колес.
Визуального осмотра суппорта.

Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.

Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.

Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.

Как снять тормозной суппорт

Чтобы снять тормозной суппорт, поднимите заднюю часть автомобиля, как описано выше. Снимите колесо, затем отсоедините привод ручного тормоза. На машинах с электрическим приводом ручного тормоза для снятия суппорта используют различные приспособления и приемы, которые подробно описаны в инструкции по ремонту автомобиля.

Снимите защитные колпачки с направляющих, затем выкрутите их с помощью соответствующего ключа-шестигранника. После этого снимите суппорт, возможно, ему придется немного помочь отверткой, но в большинстве случаев достаточно просто потянуть двумя руками.

Чтобы не потерять тормозные колодки, снимите их и положите отдельно. Подвесьте суппорт с помощью веревки или проволоки, прикрепив ее к кузову или амортизатору. При необходимости выкрутите болты крепления скобы и снимите ее. Если необходимо полностью снять суппорт, то выкрутите из него наконечник тормозного шланга. Открутив шланг, заткните его кусочком резины или целлофана, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Некоторые механики пережимают тормозной шланг, но это снижает его ресурс и может привести к появлению трещин и ослаблению стенок. При неудачном стечении обстоятельств такой шланг при резком и сильном торможении может лопнуть, в результате чего эффективность тормозов всех колес упадет в десятки раз. Также закройте кусочком резины, целлофана или болтом с подходящей резьбой впускное отверстие суппорта.

Ремонт заднего тормозного суппорта

Любой ремонт заднего суппорта начинается со снятия пыльника. Для этого необходима плоская отвертка. Сняв пыльник, осмотрите поверхность поршня, если на нем видны следы ржавчины, суппорт желательно заменить целиком. Потому что попавшая между стенками цилиндра и поршнем ржавчина часто приводит к повреждению зеркала стенок.

Чтобы заменить манжету, необходимо извлечь поршень. Для этого существуют три приема, имеющих свои плюсы и минусы.

Извлечение поршня на автомобиле. Если точно известно, что придется вытаскивать поршень чтобы заменить резиновые уплотнители, то это можно сделать еще на автомобиле. Сняв суппорт со скобы, попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза. Давление в тормозной системе возрастет и выдавит поршень. Как только он выйдет, необходимо подать помощнику сигнал, чтобы он отпустил тормоз. Плюс этого метода – легкое извлечение поршня. Минусы – работать приходится в неудобных условиях и теряется большое количество тормозной жидкости.
Чтобы извлечь поршень из цилиндра можно воспользоваться разводным ключом. Обхватите верх поршня и, поворачивая его из стороны в сторону, вытаскивайте. Этот метод чаще всего применяют в тех случаях, когда поршень необходимо заменить. Ведь неловкое движение ключом приведет к образованию царапин на поверхности поршня. Плюс такого метода в том, что поршень можно доставать в комфортных условиях, зажав суппорт в тиски.
Также можно извлечь поршень с помощью сжатого воздуха. Для этого необходим переходник с подходящей резьбой. Подключив переходник к компрессору и суппорту, подавайте воздух до тех пор, пока поршень полностью не выйдет. Минусы этого поршня – необходимы компрессор и специальный переходник, выход поршня больше похож на выстрел, поэтому существует вероятность его повреждения.

После того, как поршень извлечен, необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра. Если зеркало стенок имеет царапины или задиры, суппорт подлежит замене. Если поврежден только поршень, то его можно приобрести как в составе ремкомплектов, так и отдельно.

Обязательное условие качественного ремонта суппорта – чистота на рабочем месте. Пыль или грязь, попав между цилиндром и поршнем, приведут со временем к появлению задиров и повреждений. Поэтому ремонтируйте суппорт только на чистом столе, предварительно вымыв с мылом руки.

Ремонт заключается в замене резиновых уплотнителей (манжет) и, при необходимости, поршня. Вытащив с помощью отвертки старую манжету, тщательно промойте цилиндр суппорта с помощью спирта. Не забудьте во время промывки вытащить заглушку из впускного отверстия. После промывки обязательно просушите его. После каждой разборки необходимо устанавливать новую манжету. Для этого смажьте стенки цилиндра, включая посадочное место манжеты, тормозной жидкостью. Смажьте наружную поверхность поршня тормозной жидкостью, ровно вставьте в суппорт и вдавите рукой. Если поставили правильно, то он войдет достаточно туго. Если поставили криво, то вдавить поршень не получится.

Установка суппорта на автомобиль

После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю.

Фотоотчет по переборке задних тормозных механизмов

Фотоотчет по переборке задних тормозных механизмов ⇐ Sharan. Тормозная система

Перейти на страницу:

итак, выкладываю свои картинки, поскольку с телефона тут сижу, во-первых не буду выкладывать снятие и установку, во-вторых по переборке тоже самые интересные места. ну а в-третьих предупреждаю всех, что ремонт тормозных систем можно производить только квалифицированно, и если вы не представляете что такое суппорт и что такое скоба- лучше доверьтесь специалистам.
сначала выкручиваем поршень из скобы (по правилу буравчика, резьба правая обычная, 4х заходная правда)

далее ,заглянув внутрь мы увидим стопорное кольцо в глубине. это самая эротичная часть ремонта.

однажды перебирая похожие скобы Гирлинг (у нас Лукас) мне все это хозяйство выстрелило в лобешник а тормозуха вперемешку с очистителем попала в глаза. реально ослеп на сутки. правда на Лукасе ничего не вылетает, все вытаскивается в сборе.

видно весь механизм и заднюю часть скобы с фтулькой. а далее видим собственно втулку, со всякими окислами и т.д. у меня даже механизм не вытаскивался из нее, пришлось слегка "помолотить"

а вот тут видим вал привода ручника после обработки наждачкой. весь в раковинах и коррозии.

далее видим втулку после зачистки "барбоской" и наждачкой. ее состояние я без всяких натяжек назвал бы хорошим. в отличие от вала. поэтому покупка полного ремкомплекта с втулкой в моем случае неоправдана. чего я и не делал, понадеявшись на авось и не прогадал. втулка хорошая а вал отдельно не заменишь.

а вот тут видим зазор сразу с двух сторон, следовательно можете прикинуть, что он не маленький, хотя вообще-то я считаю что он не играет решающей роли, ведь механизм опирается еще и на поршенек скобы, то есть двухопорный, и сильно перекашиваться не будет.

далее предварительно установив новое уплотнительное кольцо О-образного сечения, ( т.н. О-ринг), смазываем все это дело (вал и втулку) термостойкой медьсодержащей пастой

вставляем механизм внутрь, застегиваем стопорное кольцо (опять эротическая часть) я не стал это показывать, поскольку с виду все так же как и при разборке. а сзади получается вот так красиво

далее я не показываю, как меняем основную манжету прямоугольного сечения, тут ничего сложного, одеваем пыльник на поршень , вставляем отбортовку пыльника в канавку в скобе и, подперев поршнем, завинчиваем его внутрь скобы. поскольку все это делается на ощупь , никаких фото не делал, ничего не увидишь.

вот что получилось

далее подобрав подходящего диаметра трубку в качестве оправки запрессовываем воротничковый манжет, тут аккуратнее, от целостности его будет зависеть основной ресурс ремонтируемого узла. выдавленную смазку не удаляем. после установки рычага она будет дополнительной защитой.

далее зачистив поверхность рычага (во избежание быстрого износа воротничкового манжета) устанавливаем рычаг ручника и кронштейн рубашки троса ручника (указанный стрелочкой болтик лучше посадить на фиксатор резьбы типа Локтайт 243, как было)

вот что мы имеем в итоге

а вот уже совсем готовый результат.

не забудьте прокачать тормозную систему.
в заключение хочу сказать, направляющие суппорты я покупал новые, т.к. моим пришел капут , колодки прогрызли в них ямки и не хотели плавать вместе со скобой по мере их износа и работы. это случилось ранее, еще когда клинили направляющие пальцы. а так же замечу , что не случайно назвал плавающую деталь тормоза скобой, а неподвижную - суппортом. потому что немцы их именуют именно так. и не знаю почему мы наоборот, на в данном случае я подумал что так лучше. а может только все запутал. не судите строго.

Как разобрать задний суппорт на фольксваген туран

Kisan, лучше найти б/у сухой или аналог новый и не эксперементировать с тормозами. Конечно манжеты, пыльники и сальники можно менять, но надо ли, мне кажется супорт на разборке будет стоить копейки не стоящие нервов и переживаний.

Вот например
TRW BHN 317 цена 3 382 р.

Хотя если руки на месте и есть где, можно и заморочится, врядли он там в непотребном состоянии.

А точно сам суппорт? Не шланг?

Приветствую форумчане!
Работаю в сервисе более 15 лет и специализируюсь на тормозной системе различных авто.
Однозначное и недорогое решение ситуации следующее:
1. Вытаскивать из суппорта поршни, пыльники, уплотнительные кольца и все прилегающие резиновые элементы.
2. Чистить суппорт от грязи и ржавчины, особенно канавку под уплотнительным кольцом.
3. Купить полный ремкомплект (поршни, пыльники, кольца, смазка, колпачки, прокладки) и установить все это. Важный момент: поршень не должен запрессовываться в суппорт, как многие привыкли думать. Он должен плотно, но руками заходить в суппорт, проходя через новое уплотнительное кольцо. Все это дело должно быть смазано специальной высокотемпературной смазкой для тормозных суппортов.

Что касаемо направляющих и шланчиков, их так же необходимо проверить на наличие повреждений, но шланчик не может работать как клапан никак. Если не течет - оставляем. Направляющие нужно разобрать, почистить, смазать и собрать. Если порван пыльник направляющей - заменить.

Вот и вся канитель с закисанием и клином суппорта. Пару слов о приобретаемом ремкомплекте: важно установить поршни из нержавейки или титана, остальные поршни приведут к закисанию через пару сезонов, так как имеют особенность облазить. Стоковые поршни тормозного суппорта сделаны из силумина (дерьмового дешевого материала) и покрыты хромом, этот хром слазиет и клинит поршень. Есть еще модификации в ремкомплектах по типу печально известного Френкита, у них поршни из того же силумина, покрыты аннодированием - еще хуже. Мы закупаем порядка 4 лет в конторке, которая находится в Челябинске, у них как раз таки из нержавейки полированной поршни в ремкомплекте. Кому надо - пишите.

Заболел задний тормозной суппорт

некоторое время назад заметил, что в начале движения сильно греется заднее правое колесо. А километров через 10 перестает ))
Вскрытие показало, что клинит тяга, за которую ручник прижимает колодки
Суппорт сняли, подергали, полили сверху АТФ-кой на ось. вроде стал ходить отлично. Была идея разообрать, чтоб ось тщательно очистить и смазать, но чето не поняли, как жэто можно сделать..

Какоето время все работало, а потом опять заклинило. Месяца 2 ручником не пользовался, а вчера, доехав наконец до сервиса, обнаружил, что теперь он закис в "отжатом положении" и даже при затяжке ручника колесо не блокируется.

Итак, вопросы
1. Правильно я понимаю, что попал на замену суппорта ибо этот узел неразборный?
2. Действительно ли это не особо редкий баг для суппотров подобной конструкции? В сервисе сказали, что им иногда пассаты такие попадались
3. Лукас/ТРВ BHN 165 за 3300р - нормал качество? а цена?

4. BHN 165е - чо за зверь?

судя по картинке отличается наличием смазки, 2 резиночек и болтиков. Дороже на 2200р и долгий срок поставки

5. Отчего это могло все произойти?
Режим пользования ручником - постоянный. Ибо машина с ТТ и автозапуском
Но, с другой стороны, иногда она на ручнике по нескольку дней стояла
просто не повезло или я что-то делаю не так?

не очень понял > Просто поменяй тросы ручника. У себя я это сделал когда суппорта поменял, а клинить не перестало. Хотя все работало.
+++ так работало или не работало?? ))) и что именно?

у меня явно закисла ось - суппорт снимали и крутили в руках
тросики проверяли держа за хвостики руками и вытягивая ручник. Все ходит очень спокойно
рубашка осмотрена на предмет повреждений. Не увидел

как мнение у кулибиных кучу статей видал про "восстановление" , замену резинок, но и там же где-то проскакивало, что замена сия может помочь на полгода-год.

именно по-этому не стал морочить голову и купил всборе Лукас. так и продал с ними.

очень похожие картинки ))) А код набора резинок дай пж-та
А от нормальных производителей такое не попадалось? У ТРВ в ремкоплекте тока под поршень колечки
как себя этот Автофрен проявил в эксплуатации?

Как думаешь, там все размеры стандартные или на Шаран могут быть другие резинки?

а я ж написал какой у меня шаран )) 1,8т AWC
2001 модельный [strong]15 дюймовые тормоза[/strong]
с середины 2001 (а может и с 2002. ) пошли 16"

ты где коды смотришь?

а вот в этом коде я сомневаюсь (( каталог АТЕ его на мою машину не опознает
кросс-ссылки экзистовские (читай "тек-доковские") тоже ведут себя странно.

Замена задних тормозных колодок фольксваген туран

Замена задних колодок и тормозных шлангов — бортжурнал Volkswagen Touran 2.0 TDI AZV 2003 года на DRIVE2

Ну что, большие пробеги — частая замена расходников, ничего не поделаешь. Пробежали Otto Zimmermann 67тыс.км и на замену им пришли TRW, качество исполнения которых(по крайней мере внешне) по сравнению с Зимерманом выше и в комплекте есть не только новые болты, но и удерживающие пластинки, чего не было в зимермане. Порадовало глаз красное исполнение, в цвет Турана ))

Далее была ревизия по шлангам, т.к. были ранее замечены трещины, а спустя 3 месяца вот такая картина уже

Не знаю на сколько это опасно было уже, но я был тревожно удивлен. Благо прикупил новые ATE

Замену колодок описывать не буду, т.к. особых сложностей нет. Смазал посадочные места колодок медной смазкой и вперед.

По шлангам тоже ничего сложного. Все открутилось легко, а после замены шлангов и всей сборки, вставил трубку в штуцер прокачки в бутылку, и доливая оригинальную тормозную жидкость VAG B 000 750 M3

в бачок ТЖ потихоньку продавил воздух.Знаю, сейчас начнут советы писать о том что надо на спец стенде прокачивать и т.д.

По сути я не нарушил герметичности общей магистрали и не завоздушил блок АБС, а только концы задних контуров, поэтому большого смысла в стенде не вижу.

А впереди большое ТО двига, замена ГРМ, помпы, фильтров и т.д

Всем удачи на дорогах!

Цена вопроса: 3 600 ₽ Пробег: 328780 км

Замена тормозных колодок перед+зад — бортжурнал Volkswagen Touran 1.4 Twincharger 2008 года на DRIVE2

Давно я на них смотрел, думал датчик загорится махну сразу по кругу…смотрел смотрел так и не дождался )))Появилась необходимость ремонта, ждать не стал…махнул сразу и колодки. Тормозные диски в размере, коррозии и бортика не наблюдается…не трогаем.Проблем не возникло, ручник обычный (не электронный, кнопочный)…поэтому помощь компьютера не понадобилась.Колодки оригинал VAGовский, цены нынче сумасшедшие!

Передние тормозные цилиндры вдавливаются, задние вкручиваются по часовой стрелке.

Номера:передние колодки 5k0698151

задние колодки 1k0698451g

зависли без колес

передние колготки, разница

чистка направляющих передних суппортов обязательна, чтоб блестели )

задние колготки, разница

сопутствующее с задними колодками, замена обязательна

спец инструмент для сведения задних суппортов, просто как 2х2

А это явилось причины визита в сервис…сижу сзади, жду, окно замерзло, гоняю кнопкой, бам…всё…стекло отдельно, мотор отдельно…вылетел фиксатор, заменил на новый.

щит на болтах, проблем не возникло, сломал пару клипс…заменил новыми

вот он, фиксатор…заменил новым черным

p.s. VAGоводы, VAGолюбы и все любители технических работ с VAGпромом заглядывайте в бортжурнал…

Цена вопроса: 5 900 ₽ Пробег: 128950 км

Замена тормозных колодок Volkswagen Touran

Многие узлы автомобиля подвергаются значительным нагрузкам во время торможения, что приводит к износу отдельных деталей. В какой-то момент замена тормозных колодок на Volkswagen Touran становится насущной необходимостью, и тогда мы рекомендуем обратиться к специалистам нашего сертифицированного сервисного центра Apollo Motors (Аполло Моторс). Они оперативно осуществят любой вид ремонта и при этом предложат адекватную цену.

У нас можно с минимальными временными затратами заменить передние и задние пары колодок, так как на собственном складе имеются все необходимые запчасти. Средний показатель выработки ресурса тормозных колодок на Volkswagen Touran составляет приблизительно 15 тысяч километров. Впрочем, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля и стиля езды детали могут износиться раньше, и за этим нужно следить. Вообще, проверить исправность тормозных колодок на Volkswagen Touran и актуальность их замены очень просто: достаточно просто измерить линейкой их толщину, минимальные показатели которой указаны производителем в инструкции к автомобилю.

Когда нужно менять тормозные колодки

Передние колонки обычно изнашиваются гораздо быстрее задних, так как именно на них приходится большая нагрузка. Их нужно менять в том случае, если при торможении появляется скрежет, а ход педали тормоза становится слишком свободным. Если вы обнаружили проблему, то не стоит откладывать свой визит в наш техцентр Apollo Motors (Аполло Моторс), так как замена тормозных колодок по цене обойдётся гораздо дешевле, чем ремонт автомобиля после ДТП.

Стоит отметить, что многие жители Москвы за десять лет успешной работы сумели оценить достоинства сотрудничества с нами. Мы предлагаем выгодные цены на комплектующие, услуги высокопрофессиональных мастеров и гарантию на выполненные работы.

Замена колодок с последующим гемором)) — бортжурнал Volkswagen Touran 1.9 TDI 2007 года на DRIVE2

Обычная середина недели, необходимо ехать на техосмотр.Отстояв очередь, заезжаю в ангар. Процедура измерения выхлопа, передние тормоза, затем задние и… разность тормозных усилий 45%.Естественно не прошёл.Поехал сразу в гараж, снял первое колесо — износ колодок 95%.Уехал на рынок, затарился колодками… и почему то подумал сразу заменить направляющие на суппортах, что тоже было куплено там же.

Верхний палец абсолютно в нормальном состоянии
Подковыриваю пыльник на нижнем…

Итого:

Вжимаем и завинчиваем по часовой, фсё стандортно

Колодки и пальчики
Всё поставили, предварительно очистив камеры пальцев, смазки почти с избытком.

Решил дополнительно прокачать тормоза. Отвинчиваю штуцер и…срыв резьбы как на самом штуцере, так и на суппорте

Печаль беда, но не отчаиваемсо. Покупаем штуцер 12 диаметра, сверло 11 и мечик 12х1. Нарезаем новую резьбу, продуваем от старого шлака и вуаля.

Проехав пару километров, чувствую что-то не то. Первое подозрение не отходит какой-то суппорт на задней оси…выесняем — правый. Подёргав лапку ручника на суппорте становится ясно, что просто чуть чуть не отпускает ручник, необходимо расслабить на миллиметра 2, не более.Натяжной болт ручника находится под подлокотником. Читаем уже тут

задние дисковые тормозные механизмы

Поэтому, делая простейшую механическую работу, не ленитесь смотреть по сторонам.

-причиной для замены колодок служит износ накладок. Для замены дисков – неравномерный износ, следы неравномерной работы колодок, следы ржавчины. Или износ больше нормы. Новый диск имеет толщину 10 мм, допускается потеря всего 2-х миллиметров. Разработчики тормозных систем Lucas (а ныне это TRW) считают, что нормальным является соотношение одной замены дисков на две замены колодок.

Так как на задних колодках нет датчиков износа, лучше самостоятельно контролировать их износ, что бы не погубить ещё исправные диски

-осматриваем тормозные шланги. Повреждение защитной «рубашки» служит поводом для замены

-снимаем фиксатор троса, вынимаем его из суппорта

-сразу проверяем исправность троса, он должен свободно двигаться в рубашке

так же проверяем исправность механизма стояночного тормоза. Рукой тянете за скобу привода и отпускаете. Она должна самостоятельно вернуться до упора

-откручиваем болты крепления ключом на 13, удерживая направляющие ключом на 15

Тут хотел бы обратить внимание на подбор инструмента. Родные болты имеют очень небольшую высоту, и есть риск сорвать грани раньше, чем стронется болт. Поэтому используйте головку или накидной ключ с 6-ю, а не 12-ти гранями

-поддеваем суппорт отвёрткой и снимаем с колодок

-отводим его в сторону. Можно положить на балку, чтобы не мешал дальнейшей работе, и не висел на шланге

-снимаем старые колодки. Обращаем внимание, как плотно они сидят на направляющих.

На предыдущих моделях VW слабым местом задних тормозов были именно скобы. Точнее, та плоскость, по которой колодки ползали. В Гольф4 добавилась одна деталь -стальные направляющие, лежащие между скобой и колодками.

-откручиваем единственный болтик фиксации диска.

Правда не всегда это так легко сделать, как кажется. Поэтому предварительно желательно обстучать и сам болт. Например, через биту с широким и крепким крестом. Бывает, что шляпка при откручивании обламывается. Пугаться не стоит, и не тратьте время на высверливание. Эти болты всего-навсего для удобства монтажа.

-если диск сразу не отстал от ступицы, слегка обстукиваем его по периметру.

-а затем просто тянем на себя

Гольф4 – единственный VW, у которого можно снять тормозной диск, не откручивая скобу суппорта

-видим такую картину

-пользуясь отсутствием диска, зачищаем направляющие

Обращаем внимание на направляющие, к которым прикручивается суппорт. Пыльники не должны иметь повреждений, а сами пальцы должны двигаться свободно, но без большого вертикального люфта

-теперь надо свести суппорт. Особенность этой процедуры в том, что поршень нужно одновременно и вкручивать и вдавливать. Но сначала необходимо осмотреть пыльники. Если в них присутствуют дырки,

велика вероятность, что поршень пострадал, и после утапливания будет подклинивать в суппорте. Не имея определённых навыков и специнструмента, не рекомендую самостоятельно заниматься переборкой суппортов.

-а что бы не повредить пыльник при утапливании поршня, необходимо сначала тонкой плоской отвёрткой приподнять его, и сделать оборот вокруг поршня, убедившись, что резина нигде не приклеилась к металлу, и при вкручивании поршня пыльник не будет крутиться вместе с ним.

-лучше всего пользоваться специальным приспособлением

-если не хватает рук, что бы одновременно утапливать, вкручивать и держать суппорт, можно его закрепить на одной направляющей

-очищаем посадочную поверхность ступицы. Надеваем новые диски, фиксируем болтиком. Имейте в виду, что зачастую с новыми дисками эти болтики прилагаются, но они длиннее старых, и не всегда их можно правильно затянуть. Незадействованная часть резьбы в ступице покрывается ржавчиной, поэтому её надо или обновить, или использовать старые болты.
-меняем стальные пластины и устанавливаем колодки

-убедиться, что колодки легко двигаются на направляющих.

Если нет – ещё больше почистить поверхность под накладками, или снять краску с самих колодок.

-надеть суппорт, вставить новые болты (должны быть в комплекте с колодками), закрутить и затянуть

-немаловажный вопрос- регулировка тросов стояночного тормоза. Многие тут делают ошибку. А правильно надо так: распустить троса полностью, отодвинуть шарик на конце троса от скобы привода

затем начать натягивать, и остановится, как только шарик ляжет в скобе, но до того, как начнёт тянуть её. При этом сама скоба должна касаться ограничителя

Это обусловлено устройством механизма саморазведения внутри суппорта, сектор привода ручника должен иметь свободным полный ход. Натяните трос – первое время колодки будут постоянно прижаты к дискам, а потом, когда сотрутся, механизм ручника не сможет работать так, как задумано.

-если суппорт снимался для переборки, или ставился новый, нет необходимости прокачивать систему. Достаточно открыть прокачку, надеть на неё резиновый шланг и опустить в бутылку из-под лимонада, например.

И ещё пара слов о самих запчастях. Для эффективной работы предпочтительно ставить комплектующие одного производителя.

Суппорт задний. Как разобрать?

Трений данного не видно короче внутри стопор которые таким делом. Снимается наверно если я его сниму вообще. Долларами у нас выступают два тура на вских суппорта которая как мы крутили не вертели и предполагали что не подойдут они не подошли:

Лет не вижу ни поэтому было принято решение поменять хотел чтобы правильно задать ты счет трещетку на старом. Ступор собака не смел вот такое колечко так такой:

Суппорт

Же сам нет да вот теперь накручиваем.

Гаечку с помощью какой-то матери будем пытаться и увидеть не все так плохо чек и что мне покажут улочку вот у нас идет конкретно за кишки. На жизни не показан он будет мутнеть он там и вот!

Brake

Там наш ты еще 3 ч . в принципе чем так это вот видишь чем причина я вам покажу про на skype. Интересного для сравнения то сильно близко свое мнение и чем: Этот пытались чуть почистить но а тут резиночки резинка дошик тормозуха не вытекала через virtual сейчас был пробовать.

Вы чистки теперь вот эту строчку ли что-то. С ней сделать и внедрить туда touran морскую трещетку так что если вы думаете что просто перекидка вот этих вот навесных.

Переборка суппорта

Запчастей от touran адского суппортов раз спасет вы ошибаетесь нам не щетка работает не смысл том что получается это левый а это правый но 2 щетка. Здесь работает влево вправо и а здесь в левую сторону. Или наоборот то есть короче если делать гибрид то надо два таких суппорта таранов тогда получится один такой.

задние суппорта, колодки, скобы. Нюансы при ремонте

Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.
Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. Разбирать пришлось ВСЁ, включая снятие ступичного подшипника. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта

Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит

Но что бы избежать скручивания пыльника

Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение

После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха

-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять

Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)

Потом шлифануть карчёткой на дрели

Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов

-так же необходимо очистить поверхности ступицы

Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией

-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка и от руки

Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться

-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок

Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить

-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы

Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить

-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Самый простой способ – замерить диаметр пальца

Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности

Затем промыть и продуть

-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник

-нанести смазку. Не лишь бы что, а специальную, для направляющих. Производитель не важен.
-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить

-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда

Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки

Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях

Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки

В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок

-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей

-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника

При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.

-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает

-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы

Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор

-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани

-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.

Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов

-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу

Читайте также: