Установка центрального замка ваз 2113

Обновлено: 02.07.2024

Установка сигнализации на ВАЗ 2114 и на ВАЗ 2115

Установка сигнализации на ВАЗ 2114 и на ВАЗ 2115
Для установки любой сигнализации своими руками следует подробно изучить ее инструкцию.

В нашем примере мы рассмотрим установку сигнализации модели Starline A91.

Сигнализации этой фирмы отлично подходят для установки на автомобилях ВАЗ -2114 и ВАЗ -2115

Подключение центрального замка

Модуль управления центральным замком расположен слева под «торпедо». Заглянув туда, вы обнаружите шесть проводов, выходящих из корпуса модуля. Для установки сигнализации необходимо отсоединить шнуры синего и коричневого цвета. В итоге получим подключение соответствующее следующей схеме:

Перед подключением сигнализации, следует убедиться в том, что на двери водителя установлен не тумблер, а стандартный актуатор с пятью выходами. В противном случае понадобится установка актуатора, что довольно проблематично.

На автомобилях ВАЗ -2115,2114 за отпирание обычно отвечает белый провод, который подсоединен к седьмой клемме. В случае же отсутствия соединений на клеммах 7 и 5, то восьмая клема соединена с коричневым шнуром. Именно этот шнур и отвечает за отпирание в этом случае.

За запирание замка отвечают клеммы с номер пять и шесть. Такое расположение контактов характерно практически для всех блоков «девятой» серии.

Ни в одной инструкции к сигнализациям почему-то никогда не указывают, что для установки требуется покупка дополнительных элементов.

Нам обязательно понадобятся:

Два – три диода марки 1N4001 на один Ампер
Один диод 1N5401 на 3 Ампера
Два диода на 4 или 5 Ампер в случае если нет отдельных выходов на сигналы поворота.

При установке сигнализации фирмы Старлайн задача значительно упрощается, так как дополнительных частей нужно значительно меньше.

Схема подключения

Тщательно изучив инструкцию по установке сигнализации, можно найти следующую схему подключения:

На этой схеме под обозначением Х2 значится шести контактный разъем. Его нужно подключить по приведенной выше схеме. Если же требуется установка дополнительного актуатора, то лучше использовать схему, приведенную в инструкции.

Теперь разберемся с подключением датчиков дверей. Для этого в разъёме с обозначением Х3 имеется специальный провод.

Врезка в провода

Рядом с водительской дверью прямо по полу походят два жгута проводов. В одном из них имеется кабель, идущий от стояночного тормоза и два провода к сигналам поворота. Второй жгут содержит кабель дверных концевиков. С них и нужно начинать подключение. Для этого снимается накладка порога вместе со щитком боковины. Они крепятся с помощью саморезных винтов, которые следует выкрутить. Сделав это можно увидеть жгут проводов, показанный на фото:

Этот жгут идет к торпедо. Нас интересует кабель концевиков дверей. В случае, если в разрыв провода вставить диод 1N5401, то ток должен идти в сторону концевиков. А второй диод 1N4001, подключается, как показано на рисунке.

На следующем рисунке показан второй жгут:

Одновременно от синих кабелей делают отводы, и протягивают шнуры к тому месту, где будет установлена сигнализация. А провод ручника разрезают, и в разрез впаивается диод 1N4001 катодом в сторону выключателя.

Подключение автозапуска

В моделях ВАЗ-2114 применяется замок зажигания имеющий три клеммы – 15 (голубой провод), 30 (сиреневый) и 50 (красный). Клемма 30 соединяется с аккумулятором. При повороте ключа с этой клеммой замыкается голубой провод 15. Третья же клемма отвечает за стартер.

Как написано в инструкции, запитать сигнализацию вполне можно и с контакта 30, от которого делается отведение. А кабель из разъёма Х1, желтого цвета, подключают к 15-му разъёму.

После всех проделанных действий остается подключение таходатчика. При этом совмещают рамочную антенну и считывающее устройство. Разъёма Х3 имеет выходящий провод серо-черного цвета. Его соединяют с тахометром как показано на схеме приборной панели ВАЗ:

Это позволит сигнализации контролировать обороты. И в самом конце подсоединяем «массу» от основного блока. Это из разъёма Х3 черный шнур.

Настройка

Настраиваются только функции автозапуска. Для активации режима программирования:

Отключают охрану
Ключ зажигания устанавливают в положение 0.
Затем следует шесть раз нажать клавишу Valet в основном блоке.
Включают зажигание
После шести гудков той же клавишей выбирают нужную функцию, а клавишей на брелоке выбирают нужное значение.

Замена всех замков двери, тяг и личинки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Примечание!
Чтобы произвести замену замка на двери автомобиля, из инструментов вам понадобиться взять: Ударно-поворотную отвёртку, а так же обычную отвёртку, консистентная смазка ещё понадобиться, ну и сами новые детали!

Краткое содержание:

Где находятся все замки двери, тяги и личинка?
Как вы уже поняли замков всего два, один из них внутренний который находиться внутри двери и его скрывает обшивка, а другой наружный, его вы видите постоянно когда открываете дверь и для наглядности на фото ниже он ещё стрелкой указан, кроме этого ещё и личинка присутствует благодаря которой и происходит открывание внутреннего замка и ещё тяга присутствует которая идёт от личинки к данному замку, кстати если тяга вдруг с личинки соскочит то дверь вы уже не откроете и поэтому придётся снимать обшивку с той двери на которой личинка неисправна или либо же менять её на новую (Если старая деформирована) или же либо просто тягу на личинку одеть как она была одета до этого (Делается это при помощи рук) и всё у вас снова станет работать.

Когда нужно менять все замки двери, тяги и личинку?
Если что то из перечисленного в самом вопросе придёт в негодность, то дверь у вас либо перестанет открываться (Это может из-за неисправности замков быть), либо она будет открываться но вставляя ключ в личинку, автомобиль вы уже сможете закрыть и открыть тоже (Это либо тяга соскочила с личинки, либо же сама личинка износилась), ещё может быть такое что ключ просто не проворачивается (В этом однозначно виновата сама личинка замка и она подлежит замене).

Как заменить все замки двери, тяги и личинку на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) Сперва начнём с самого главного, без этого вы не то чтобы замки заменить не сможете, а вообще к операции не сможете приступить потому что все работы по замене всех вещёй которые перечислены в заголовке, производятся при снятой с двери обшивки, она снимается достаточно легко и более подробно о том как это сделать если вы ещё не знаете, читайте в статье: «Замена двери на ВАЗ» в пунктах 1-8, а после того как обшивка будет снята, приступайте к снятию, сразу отметим пару фактов, чтобы заменить личинку обязательно тяги от неё нужно будет отсоединить, но чтобы заменить тяги, ничего уже снимать и отсоединять не нужно, тоже самое с замками дверей, от них тоже тяги нужно будет отсоединить и только после этого откручивать винты которые замки крепят, поэтому в начале с самих тяг начнём и объясним как они снимаются, во-первых начать отсоединять их можно абсолютно с любой стороны и с любого места, к примеру начните отсоединять тягу сперва от внутреннего замка как это показано на фото 1 и 2 (На фото 1 показано отсоединение отвёрткой стопорной шайбы которая тягу удерживает, а уже на фото 2 показано отсоединение от внутреннего замка самой тяги), затем воспользовавшись отвёрткой и руками другие тяги отсоедините и продолжайте всю операцию до того, пока тяги с обоих сторон не будут отсоединены, как только они с обоих сторон отсоединены, полностью снимите их с автомобиля (Тяг в автомобиле несколько и каждые идут на замки и ещё на личинку даже идёт тяга, отсоединяются они как вы уже поняли при помощи отвёртки и рук, в начале просто все стопорные шайбы или же пластмассовые фиксаторы отсоедините и рукой потянув за тягу, отсоедините её от замка или же от личинки и т.д., но не всегда с помощью фиксаторов тяга крепиться, иногда она зацеплена одним концом за что то, в этом случае так же отвёрткой её конец отсоедините и после чего снимите полностью саму тягу), таким образом все тяги и снимите с автомобиля.

2) После того как тяги сняты или отсоединены от тех вещей которые вы собираетесь заменять, приступайте к снятию самих этих вещей, для начала разберём снятие обоих замков двери, внутренний замок и наружный снимаются совместно, то есть если вы решите сменить наружный замок то вам и внутренний придётся затронуть (Внутренний замок можно даже и не менять на новый, но просто и с ним повозиться придётся даже если вам только наружный нужно заменить) и наоборот всё так же, для снятия наружного замка вам нужно будет ослабить ударно-поворотной отвёрткой два винта которые его крепят (Заметьте ослабить, больше ударно-поворотная отвёртка ни для чего и не служит, полностью выворачивать винты рекомендуем вам обычной отвёрткой) эти винты ещё стрелками указаны на фото 1, как только винты вывернуты, идите далее и потянув за замок, снимите его с автомобиля (см. фото 2) если вам так же понадобиться заменить и внутренний замок, то в таком случае ручку открывания двери снимите (Как это сделать читайте в статье: «Замена стеклоподъёмника на автомобиле», в пунктах всё расписано) и после этого во внутреннюю часть двери залезьте и отсоедините при помощи отвёртки и рук две тяги (Те тяги которые вам нужно будет отсоединить от внутреннего замка, на фото ниже под цифрой 1 показаны), как только тяги отсоединены, вытащите внутренний замок и как только он будет вынут, приступите к его разборке, для этого отсоедините от него стопорную шайбу с помощью отвёртки которая крепит тягу внутреннего привода (см. фото 3, на нём стопорная шайба стрелкой указана) и после чего от замка отсоедините саму тягу (см. фото 4), почти таким же образом отсоедините другую тягу, она крепиться к внутреннему замку за счёт пластмассового фиксатора, его вам нужно будет просто отодвинуть и тягу после чего можно спокойно отсоединить от замка, более подробно на видео-ролике смотрите в конце статьи.

3) Теперь о том как снять личинку с наружной ручки поговорим, она вставлена в саму ручку и для того чтобы её снять, придётся ручку снять сперва с двери ну а потом уже личинку извлекать, делается это всё следующим образом, от наружной ручки во внутренней части двери отсоединяются обе тяги (см. фото 1) и после того как тяги отсоединены, отверните две гайки которые ручку крепят к двери (см. фото 2) и потянув рукой за ручку, снимите её полностью с автомобиля, после того как ручка снята (Она кстати с тягами снимется), берите в руки шило и с его помощью вытолкните боковой штифт который личинку и поводок личинки удерживает (см. фото 3, поводок указан красной стрелкой, когда штифт его крепления будет вытолкнут, снимите поводок полностью с личинки), затем отвёрткой подденьте пружину которая эту же личинку крепит и снимите её (см. фото 4), ну и в завершение когда поводок и пружина сняты, вставьте ключ в личинку и поверните его, тем самым вы разблокируете механизм и сможете легко потянув за ключ, вынуть личинку из наружной ручки.

Установка:
Устанавливаются все детали на свои места в обратном порядке снятию, но не забывайте с помощью ударно поворотной отвёртки затягивать винты крепления замков до упора, но учтите тот факт, что данной отвёрткой винты нужно только ослаблять и затягивать до упора, поэтому просто использовать её как обычную отвертку (Отвернуть полностью винт, завернуть) мы вам не советуем, потому что она не предназначена для этой цели.

Примечание!
Все детали замков которые трутся, рекомендуем смазать консистентной смазкой благодаря чему они будут защищены у вас от преждевременной коррозии (Если смазка хорошая), да ну и вообще хуже от этого не будет!

Кстати, совсем забыли упомянуть в статье в некоторых случаях бывает ещё что дверь не закрывается при нажатии на кнопку блокировки дверей на сигнализации, в этом причин может быть несколько но одна самая главная причина это выход из строя мото-редуктора двери (Данный мото-редуктор на каждую дверь установлен и благодаря нему двери закрываются без помощи рук), заменяется он полностью и как таковому ремонту не подлежит (Но всё же некоторые люди его на две части разделяют по полам и заменяют дефектные детали, и обратно всё собирают с помощью изоляционной ленты и клея, но это муторно, проще новый сразу поставить да и стоит он не очень то и дорого, главное китайские не берите, просто они бывает даже не подходят), для замены отверните два винта которые его крепят (см. фото 1) и после чего выньте мото-редуктор из двери и отсоедините от него тягу (см. фото 2), после этого разъедините между собой две колодки проводов и два разъёма (Вы их сразу увидите, без их разъединения мото-редуктор не снять с автомобиля), ну и после чего снимите мото-редуктор с двери автомобиля! (Кстати учтите тот факт что возможно тягу придётся от мото-редуктора отсоединять или полностью его снимать, когда такие вещи как замки будете снимать к примеру)!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть процесс замены обоих замков, вы сможете в ролике который размещён чуть ниже, в нём достаточно подробно всё показано и рассказано ко всему этому, но только в ролике используется автомобиль ВАЗ 2110, но вы особого внимания на это не обращайте, потому что замки дверей на автомобилях семейства Самара, Десятка, а так же Самара 2 заменяются идентично и разницы в этом ощутимой практически нет.

Центральный замок Ваз 2114

Разное

Центральный замок ваз 2114 (далее ЦЗ) это механизм, который обеспечивает одновременное закрытие или открытие всех четырех дверей в автомобиле. Данная опция очень удобна, избавляет от необходимости каждый раз дотягиваться и производить блокирование дверей вручную. Такое централизованное управление приходится весьма кстати при установке систем авто сигнализации, что значительно расширяет возможности и вариации использования запорного механизма.

Работа самого замка не зависит от того работает ли двигатель автомобиля или факта включения зажигания. Запитка происходит непосредственно от аккумуляторной батареи.
Довольно распространена ситуация при которой система работает со сбоями. Например, когда замки некоторых дверей закрываются, а остальных нет. Либо процесс закрывания происходит с большим трудом, заеданиями, частичным несрабатыванием защелок. Знакомая многим автолюбителям ситуация, не так ли? Причин для некорректной работы узла существует несколько, на них мы остановимся более подробно.

7 распространенных неисправностей

Ниже перечислим топ главных поломок:

Неисправность реле. В данном случае можно обойтись «малой кровью», купить и поменять деталь проще простого.
Замыкания. Данный вариант уже более проблематичен, нежели предыдущий. Теперь нам понадобится мультиметр, с помощью него необходимо прозвонить проводку.
Нарушение электропроводки. Здесь речь идет об обрывах, нарушениях изоляции. Требуется тщательный осмотр.
Активные помехи со стороны «Г-образных» пружинок при работе тяги. Эта неисправность, а вернее недоработка, заключается в том, что пружина, которая помогает в движении механизму замка, со временем создает препятствия для свободного хода. В результате возникают проблемы с работой ЦЗ. Решение вопроса простое и одновременно гениальное – извлечь все пружинки из 4 дверей. С точки зрения работоспособности механизма, отсутствие пружины не скажется на его работе, наоборот, центральный замок заработает с новой силой!
Выход из строя блока центрального замка. Такая ситуация не слишком распространена, но имеет место быть. Проверить блок можно при помощи знакомого нам мультиметра. Все что нужно это замерить напряжение на контактах БЦЗ. При отсутствии измерительного прибора, возможно, прибегнуть к следующему методу: напряжение с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи нужно передать на контакты моторедуктора, после чего можно понаблюдать за работой узла.
Неисправность предохранителя центрального замка ваз 2114.Проблема может быть спровоцирована работой узла в условиях повышенных нагрузок (например, когда затруднен ход сердцевины). Довольно распространенное явление среди любителей всевозможного тюнинга, изменения стоковых накладок на двери. В результате таких модификаций зазор под ходунок оказывается меньшего диаметра, нежели заводской. Как результат – затруднение работы ЦЗ, повышенная нагрузка на привод и электрику в целом. Потому не удивительно, что предохранитель перегорает.
Активатор ЦЗ неисправен. Один из самых уязвимых элементов в системе. Выходу из строя способствует воздействие влаги, окисление, механический износ в результате трения.

Схема центрального замка ваз 2114

Система состоит из следующих составных элементов:

монтажный блок;
предохранитель на 8 ампер;
4 моторедуктора (по одному в каждой двери, причем тот, который в водительской двери, имеет контактную группу);
блок управления ЦЗ;
проводов (красный, черный, голубой, желтый) и штекеры;
тяги, которые располагаются в каждой двери;
концевых переключателей, которые сигнализирует о текущем состоянии двери (открыто или закрыто).

Где находится центральный замок ваз 2114

ЦЗ расположен в водительской двери, так же как и электропривод. Если говорить о системе целиком, то она распределена по 4 дверям (в некоторых случаях распространяется и на багажник), и центральной панели (блок управления).

Проверка и диагностика

Если ваш автомобиль снабжен одной из систем сигнализации, то диагностические мероприятия лучше начинать с нее.
Следует проверить работу центрального замка при использовании брелока, так и при открывании, запирании с помощью ключа. Если при ручной проверке ЦЗ работает корректно, то причина заключается в сигнализации.
Дополнительно, не лишним будет проверить уровень заряда АКБ, так как при его недостаточности случаются перебои в работе многих электропотребителей.
Вообще, проверку лучше всего производить, как говорится по пути наименьшего сопротивления. То есть диагностируйте, то, что не требует использования значительных усилий. И если неисправность выявить не удается, прибегайте к разборке водительской двери и исследованию механизмов вместе с электроникой.

Выводы

В этой статье мы затронули лишь некоторые, самые распространенные проблемы, связанные с работой, ремонтом и обслуживанием централизованного замка. Несмотря на то, что проблем у узла предостаточно, восстановление работоспособности не является сложной и тем более невыполнимой задачей. Обычно для достижения бесперебойной, четкой работы системы, не хватает только практических навыков. После получения, которых вам станет по силам ремонт любой сложности!Если Вы желаете собственноручно установить центральный замок на Ваз 2114,то вот видео-инструкция:

Центральный замок на ВАЗ

Практически все автомобили производства девяностых годов уже давно сняты с конвейера, однако на российских дорогах они все еще присутствуют в большом количестве. Такие машины чаще всего достаются по наследству или приобретаются как первый автомобиль. Конечно, комфортность этих транспортных средств отстает от иномарок. Но если вы стали счастливым обладателем такого авто, не стоит отчаиваться. Например, современный электрический замок ВАЗ 2108 автолюбители уже давно устанавливают своими руками, даже не обращаясь в сервис. Более того, если вы управляете именно таким автомобилем, то, помимо всего прочего, его можно также оснастить сигнализацией, бесшумными замками, а к системе центрального замка добавить багажник, ведь автомобиль трехдверный, почему бы сразу не убить двух зайцев.

Первый вопрос, которым должен задаваться любой автомобилист, это безопасность машины, по крайней мере, от угона. Конечно, электрозамки не дадут вам стопроцентной уверенности, что машину не уведут, но процесс вскрытия они затруднят точно. Однако сигнализацию в будущем все-таки стоит поставить.

Выбор запчастей

Вы не найдете центральных замков, выпущенных именно для этой марки авто, поэтому можно смело устанавливать их универсальные аналоги. Времени на работу уйдет меньше, чем при установке на пятидверку. Также работу облегчит наличие подготовленной электрики на багажнике. Это так, если у вас есть дворник заднего стекла.

Итак, в комплект электрозамков должны входить:

Блок управления;
Два брелока;
Инструкция;
Активаторы (четыре, но нам понадобятся только три);
Планки, провода и еще несколько мелких деталей.

Для того чтобы выполнить работу также нужно подготовить инструменты. Установка центрального замка ВАЗ 2108 потребует наличия дрели со сверлами, молотка, крестовой отвертки и шуруповерта, резиновые трубки для изоляции, изоленты, паяльник, возможно дополнительный набор проводов.

Важно! Дополнительные провода, а также изолирующая лента, которую мы используем для перемотки мест соединений, нужно подбирать под цвет электрики автомобиля!

Если на вашем автомобиле уже установлена сигнализация, и вы хотите подключить к ней систему электрозамков, то тогда нужен еще один прибор – пробник. Он используется для определения нужных пар проводов, которые потянутся к блоку управления сигнализацией.

Самостоятельная установка системы

Понятно, что перед тем как начинать активные действия, нужно подготовиться, а точнее, удалить ненужные элементы: обшивку дверей и некоторые панели. Когда вы это сделаете, будет ясно нужно ли сверлить двери или нет. Возможно, в некоторых моделях, более позднего года выпуска, подготовка для крепежа ЦЗ есть.

К сожалению, вы можете столкнуться с тем, что вам придется поменять сами замки. Для старых вариантов может быть недостаточно силы сопротивления активатора, на современных аналогах уже предусмотрены удлиненные тяги для крепежа движка.

Сама установка центрального замка ВАЗ начинается с монтажа движков двери. После этого монтируется центральное реле, которое принято устанавливать в левой нижней части двери водителя. И только потом мы начинаем пробрасывать провода, пока только намечая, где они будут проходить.

Чтобы с нажатия брелока срабатывали не только двери, но и багажник, нужно также снабдить его активатором и добраться до пучка проводов у заднего стекла, оттуда потянется провод к главному блоку.

Важно! Перед тем как начинать работу с электрикой, снимите клемму на минус с аккумулятора.

Подключение проводов

Во-первых, в коробке с центральным замком обязательно есть инструкция и схема подключения, во-вторых, некие рекомендации можно получить у продавца техники, в-третьих, обязательно поинтересуйтесь каким импульсом или способом управляется именно ваш центральный замок. В нашем примере разберем ЦЗ, управляемый положительным импульсом.

Для того чтобы правильно подключить провода руководствуемся схемой, но при подключении системы к сигнализации, если таковая имеется, используем положительные провода. Чтобы определить, какие из них какие, берем пробник и проверяем их при открытой и закрытой двери. Нужны те, при которых загорится лампочка.

Подключение двери багажника

Ранее упоминалось о том, что замок багажника также необходимо снабдить своим активатором и подготовить провода, если их там нет. Разберем этот процесс подробнее. Процесс крепежа моторчика отнимет некоторое количество сил и времени, так как для него придется изготовлять дополнительный крепеж. Провода, так же как и в случае с пассажирскими дверьми, прокладываются к блоку управления, но в безопасных местах. Используйте прорезиненные трубки, чтобы обезопасить их от внешних факторов. А подключение соответствует подключению обычных дверей, также как и выполняли с движками в салоне автомобиля.

Если есть желание воткнуть кнопку удаленного управления, нужно подготовить отверстие на торпеде или приборной панели, куда мы эту кнопку воткнем. В качестве нее можно использовать любую, обычно берут от стеклоподъемников. Подключение выполняем по схеме.

Существует другой вариант подключения, когда вы устанавливаете дополнительный блок управления центральным замком. В таком случае вышеприведенная схема не подойдет, можно использовать эту.

Завершение работы

Перед тем как начать радоваться успешному завершению дела, возвращаем все элементы автомобиля по местам, провода должны быть хорошо спрятаны и заизолированы и только после этого возвращаем минусовую клемму аккумулятора на место. При этих действиях система автоматически сработает, так что не забудьте брелоки управления положить внутри автомобиля. Проверьте исправность работы опции. Если что-то вызывает сомнения, начните искать проблему с проверки правильности подключения плюсов и минусов. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с неправильно подключенной электрикой.

Решил я на свою "четырку" установить китайский блок управления центральным замком (далее — БУ), просто чтобы удобнее открывать двери, особенно зимой.

Введение
Я полез в интернет за поиском информации, как люди подключают данные китайские блоки к ВАЗ и пришёл к выводу, что все устанавливают такие блоки ужасно кустарно, убирая половину проводки, добавляя какую-то свою и в итоге — всё это "успешно" не работает. Среди кустарных инструкций подключений, я наткнулся на единственную нормальную статью Soliderus , который устанавливал схожий БУ на свой Chrysler, его статья очень помогла мне. Но так как у нас суровый отечественный автопром, пришлось изобретать свою схему подключения, но обо всём по порядку.

Пожалуйста, прочитайте сначала эту статью целиком, прежде чем разбирать машину, возможно у вас не будет каких-либо комплектующих под рукой или у вас будет отсутствовать какая-либо штатная проводка.

Комплект БУ
Комплект небольшой и он полностью изображен ниже:

Так же в комплект входит инструкция на английском языке:

Теория
Перед началом установки, хочу вас предупредить о характеристиках конкретно моей машины ВАЗ 2114 (2006 года выпуска, комплектация "Люкс", проводка под торпедой нумеруется как "ВАЗ 2115-…"), так как сам, на личном опыте, видел "четырки" и "пятнашки" одного года выпуска, одной комплектации, но с абсолютно разной проводкой (предположу, что это происходило из-за разных поставок проводки на конвейер).

После просмотра информации в интернете, я пришёл к выводу, что подавляющее число людей устанавливают БУ по не правильной схеме "D", из инструкции, которая не подойдет к семейству "Самар" (ВАЗ 2108/09/99/13/14/15), так как открытием и закрытием дверей (а точнее подача сигнала на БУБД (Блок Управления Блокировкой Дверей)) в Самарах управляет "минус", а по схеме "D" — управление происходит подачей "плюса" на БУБД. Как я выяснил, такая схема работает только при удалении штатного БУБД и работает БУ через раз и работает только одна кнопка на ключе управления. В моём случае, при подключении схемы "D" (попробовал подключить вместе с БУБД) — я спалил несколько предохранителей и начал искать другой метод подключения.

Нужная, рабочая нам схема — это схема "C"

По этой схеме, наш БУ будет подавать сигнал "минус" на БУБД и всё будет работает штатно, без удаления самого БУБД.

Установка
Для начала, я определил какие провода в колодке БУ мне нужны, а какие нет.
Мне оказались не нужны:
— зелёный провод — доводчик стёкол;
— синий провод — открытие багажника;
— розовый провод — сирена (сирена была, но просто не захотел её ставить);
Так же не нужны оранжевый и оранжево-чёрный провода, так как по схеме "C" — они не нужны.

У нас остаются:
— красный — "плюс" 12v на аккумулятор;
— чёрный — "минус" 12v (я подключил минус на кузов, так как БУ не требует обязательного питания минуса от аккумулятора);
— жёлтый и жёлто-чёрный — подключаем к минусу (я подключил их к основному минусу и все 3 провода на кузов);
— 2 коричневых — подают плюс на кнопку аварийной сигнализации (некоторые люди подключают их к габаритам);
— белый — по нему подаётся минус на закрытие;
— бело-чёрный — по нему подаётся минус на открытие.

БУ установил на саморезы, на нижнюю пластиковую часть панели (левее рычага регулировки высоты руля, рядом с ручкой открытия капота), впрочем вы можете установить как вам удобно.

Плюс я запихнул в кембрик и провёл его через резинку корректора фар, проделав маленькую дырку шилом (более удобного места, без сверления, я во всей машине не нашёл):

Под капотом подключил плюс прямо на штатную клему, закрутив болтом на "10":

Начал подключать аварийку. Начитался в интернете, что нужно разбирать кнопку аварийки, что-то паять, что-то замыкать и вообще оказывается эта круглая кнопка мешает нормально рулить и везде показывают как её переделать. Вообщем полной распиновки кнопки я не нашёл, с помощью общей схемы электрики и научным "методом тыка" я выяснил что:
— голубо-чёрный провод — левый поворот;
— голубой провод — правый поворот

Два коричневых провода я опять же запихнул в кембрик и подвёл к колодке кнопки аварийки, вытащил голубо-чёрный и голубой провода из колодки, с помощью маленького шила и "чьей-то матери", и припаял коричневые провода прямо на клемы "мама", так как не хотел отрезать заводские клемы (олова нужно не много, потому что если его будет много — клемы обратно в колодку не залезут):

Снятие БУБД оказалось не простой задачей, он находится выше ручки открытия капота, почти под торпедой, вообщем в не самом удобном месте.
У меня установлен БУБД 21093-6512010-03 НПО Итэлма.

Такой БУБД устанавливался на все Самары II (ВАЗ 2113/14/15), на счёт Самар I (ВАЗ 2108/09/99) не уверен, проверьте такой же ли БУБД на вашей машине, ибо распиновка может отличаться.
Нужные нам провода в колодке БУБД:
— коричневый — закрытие дверей;
— синий — открытие дверей
По аналогии с аварийкой, припаял провода к клемам по схеме:
— коричневый от БУБД с белым от БУ;
— синий от БУБД с бело-чёрным от БУ

Теперь самое интересное — водительская дверь.
Снимаем обшивку двери, снимаем чёрные "пыльники" изнутри.
Тут несколько вариантов:

Вариант 1) У вас в водительской двери стоит некий "микровыключатель", который при открытии водительской двери ключём, подаёт сигнал на БУБД и он открывает остальные двери (по другому такой выключатель называют — центральным замком, так как без такого выключателя пришлось бы закрывать каждую дверь отдельно). В двери отсутствует электромотор водительской двери. Так же в водительской двери присутствует колодка с двумя проводами: один красный, другой жёлтый (такие же колодки 100% находятся в остальных 3 дверях машины) они подают питание на электромотор, которые открывают/закрывают замок двери.

Вариант 2) Всё тоже самое что в 1 пункте, но отсутствует колодка с красным и жёлтым проводом (очень частая ситуация, особенно если комплектация не "Люкс"). В таком случае нужно тянуть эти провода от БУБД в водительскую дверь (Схема системы блокировки замков дверей будет ниже).

Вариант 3) У вас установлена/была установлена не штатная сигнализация и теперь у вас в водительской двери проводов больше чем во всей машине. Тут я не могу вам ничего подсказать, так как сам не устанавливал не штатную сигнализацию в Самары, попробуйте разобраться с помощью схемы системы блокировки замков дверей.

Здесь изображена не изменённая, заводская "Схема системы блокировки замков дверей" автомобилей ВАЗ 2114/15 (может совпадать с ВАЗ 2109/99):

У нас первый вариант развития событий, а значит необходимо сначала снять "микровыключатель".

Как его снять подробно указано тут. Лично я снимал его крестовой "насадкой на отвёртку".

Далее нам нужно купить так называемый "актуатор" (электромотор (он же — моторедуктор, он же — активатор двери) с контактной группой, то есть, он будет выполнять не только роль электромотора, но и роль микровыключателя сразу). Я не стал "изобретать велосипед" и ставить какие-то непонятные актуаторы с непонятных сигнализаций, которые продаются не во всех автозапчастях, для которых нужно сверлить отверстия в двери, я просто купил штатный актуатор под номером: 21093-6512110-01, у него уже присутствуют все провода и нужные колодки, ничего паять и сверлить не придётся:

Можно поставить и обычный 2-х контактный электромотор, с двумя проводами 21093-6512210-01, который ставится в пассажирские двери:

Но в таком случае вы сможете открывать двери только с ключа БУ, через водительский замок открыть можно будет только водительскую дверь (3 пассажирских не откроются), потому что в нём нет встроенного микровыключателя, как в актуаторе 21093-6512110-01, который даёт обратный сигнал на БУБД (собственно из-за встроенного микровыключателя он и называется — актуатор, это и есть его главное отличие от обычного электромотора).

Так же нужно купить тягу замка водительской двери, я такой в продаже не нашёл, поэтому купил несколько ремкомплектов тяг замка двери и несколько втулок тяг двери, в итоге получилась почти родная тяга (копировал длинну и изгиб с тяги замка двери переднего пассажира), даже с возможностью отригулировать длину тяги:

Так же нужно купить длинные саморезы, чтобы зафиксировать актуатор в двери. Примерно так это выглядит в собранном состоянии:

Что же всё работает, но в таком состоянии машина будет закрывать все двери только с ключа БУ, актуатор будет сильно упираться, если вы будете открывать водительскую дверь с обычного ключа, он откроет дверь, но сразу её закроет, потому что БУБД даёт команду закрыть двери. Так дверь без проблем сможет открытся пару раз, на экстренные случаи.

И тут можно было бы закончить статью… Но, тут я подумал, и решил, что я хочу сохранить и функционал БУ, и на всякий случай сохранить штатный функционал центрального замка (чтобы все двери открывались с ключа).

Я без пайки, дополнил 3-х контактную колодку так, чтобы можно было прерывать постоянный минус (чёрный провод):

Теперь в одном положении выключателя, работает только БУ, в другом положении выключателя, работает только центральный замок, при этом ничего не перемыкает и всё работает. Переключатель я провёл вместе с кнопками стеклоподъёмника в "вещевой карман" двери.

Разместил и подсоединил лампочку, которая, внимание — мигает. Подключается этот светодиод в отдельный маленький разъём красного цвета на БУ, мигает, когда БУ в "закрытом" состоянии.

Итог
Таким не хитрым образом, мы установили китайский блок управления центральным замком, не разрезав ни единого заводского провода и не просверлив ни одной лишней дырки в кузове.

P.S. — за 3 месяца эксплуатации ничего не сгорело, не расплавилось и не взорвалось. БУ не разряжает аккумулятор, так как это не сигнализация и у него нет постоянной связи с брелком, единственный источник потребления — лампочка. Ключ БУ срабатывает при относительной близости с машиной, антенна у БУ не большая и ловит сигнал в разных местах на расстоянии от 5 до 20 метров.

Цена вопроса:
— БУ: 900 рублей
— Актуатор: 390 рублей
— Ремкомплект тяги двери: 108 рублей (2 комплекта)
— Втулка тяги двери: 40 рублей (2 шт.)

Лада 2114 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 76 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Лада 2114 Самара, 2007

Лада 2114 Самара, 2013

Лада 2114 Самара, 2008

Лада 2114 Самара, 2005

Комментарии 23

"и вообще оказывается эта круглая кнопка мешает нормально рулить и везде показывают как её переделать" 😂😂😂👍

Подключил все так же. Уже стоял актуатор 5 контактный. Я просто подключился в разрез к колодке БУБД. В китайском блоке реле щёлкают, но двери не закрываются и не открываются. В чем может быть проблема?

Долго искал в интернете грамотную и рабочую схему подключения, поэтому мой рабочий вариант, может кому поможет.
Всё работает при грамотном подключении.
1) нужно именно 2 тонкие батарейки CR2016 в один брелок, чтобы в сумме было 6 Вольт питания на брелке, а не одну похожую толстую на 3 Вольта. Тогда пульт работает отлично — у меня работает даже с 17-го этажа, машина под окнами.
2) Заколебался искать точную схему подключения проводов чтобы заработало. У многих пишут что они замкнули схему от тупого соединения разных проводов и вся схема сгорела нах. В их долбаной инструкции нигде не написано, что нужно соединять между собой провода по 2 и 3 штуки и эту косу уже подключать. Поэтому нарисовал на их схеме что как, чтобы работало.
Повторю текстом: а) Жёлто-зелёный и чёрно-белый присоединяем к проводам активатора замков. б) Зелёно-серый скручиваем вместе с оранжево-белым и присоединяем к Массе (т.е. минус). в) Оранжево-серый скручиваем с жёлто-чёрным и присоединяем к +.
Менял потому, что сдохли микросхемы схемы в брелках старой сигнализации, а купить отдельно таких уже негде. Батарейки поискал самые дешёвые за 37 руб., а не по 150 руб. за штуку, а то слишком жирно получится что 4 батарейки стоят почти как весь сам центральный замок. Хорошо что колодка стандартная как от старых сигналок, поэтому я не дербанил и не перекручивал косу в машине к старой сигналке, а просто посмотрел схему старой сигналки в интернете, и вынул и переставил контакты в новую колодку центрального замка и всё. Подключил ради интереса всё, и свет, и сирену, и диод — всё работает отлично. Ложных срабатываний нет.

А сам стоковый бубд не подключать?

Приветствую друзья! Нужна помощь!
Заказал себе как-то на свою Вазду 2110 'njn дистанционный ЦЗ, производство Китай, Keyless entry system. Установил без особых заморочек(кроме замены модуля штатного ЦЗ в водительской на пятиконтактный актуатор). Все работает без проблем, и даже багажник открывает(кто не в курсе, надо удерживать кнопку открытия багажника 3 сек))))
Но недавно столкнулся с такой проблемой, после нескольких открываний/закрываний дверей происходит вальтовка кнопок на брелке, т.е. на кнопку открывания дверей они закрываются, а на закрытие открываются. Также мигающий диод, когда машина закрыта, начинает мигать при открытой машине(т.е. блок думает что машина закрыта, а по факту она открыта), что очень не удобно ночью за рулем.
Думал сначала что неправильно подключил слаботочные провода на откр/закр, поменял местами их, проблема осталась. Вопрос решался снятием клеммы аккумулятора, система восстанавливалась. Но жутко не удобно это и бесит! Сейчас проблему решаю вытаскиванием предохранителя с плюсового провода на блок этого ЦЗ.
Вот куда копать? Может кто что подскажет? Может в брелках дело? Или в самом блоке ЦЗ? Или актуатор делает мозги?

Очень помог, спасибо)

Статья супер, но по поводу того что находится в водительской двери, можно добавить и четвёртый вариант — "Стоит моторедуктор на 5pin, никакого тумблера нет и вам в двери ничего делать не нужно" )

Не могу понять, каждый пишет по разному я уже голову забил и не могу разрулить кашу в голове, поясни плиз, вот купил ду с брелком Цз стоит сток на 10ке как правильно подключить, я подключал желтый жёлто чёрный на на плюс оранжевый и оранж чёрный минус белый и белочерный тянул внутрь двери до актуатора Совмещено В зелёный и синий провод, все работает, но есть ещё нюанс работает при откл фишки жел и красной, но др люди подкл на фишку управляющих проводов но у меня не работает так. Правильно ли я подкл ?

Нужно на схему БУ смотреть. Я как писал в статье — технически будет работать и так и так, но тогда БУБД будет не понимать открыта или закрыта машина. На 10-ке я думая такая же схема. Если не знаешь где управляющие провода с БУ, проверь с помощью лампочки диодной (которой принципиальна полярность).

Спасибо, уже разобрался что куда)

Всё поставил, всё работает. Только есть неточность в нумерации колодки аварийки, и синий провод находится под другим номером. Соединил по цвету проводов, работает) У меня вместо сирены китаецы сделали выход на + замка зажигания(АСС), и когда включаешь зажигание двери блокируются(выключаешь- разблокируются ). Я не стал соединять этот провод, пассажиры боятся)) Спасибо за подробное описание)

Все предельно доходчиво "разжевано"! Спасибо!

Шляпа полная. Все установилось. Работает. Временами само. Едешь — хоп закрылась или открылась. Ушел, закрыл — пришел -открыта. Много случайных срабатываний. Недостаточная помехозащищенность, вероятно. Сейчас отключил. Поставлю простого одностороннего Алигатора. За обзор респект.

А не проще было просто установить актуатор на водительскую дверь и кнему подключить китайский блок а родной цз оставить как есть и тогда китайский блок будет закрывать чисто водительскую дверь а она в свою очередь через штатный цз будет зпирать и отписать остальные двери и в итоги все двери будут отпиратся и запиратся как ключом через штатный цз так и с кнопки китайского блока у меня так подключена сигналка всё работает без проблем ни чего не резал и не снимал просто установил доп актуатор в водительскую дверь и к нему подсоединил сигналку а штатный цз как был так и остался

Сигнализация и просто блок управления ЦЗ — 2 разные вещи. У сигнализации в комплекте идёт свой актуатор, инструкция и схема подключения. В моём случае, я купил оригинальный актуатор от ВАЗ 21093, который не был предназначен для сигнализации, я принципиально не хотел связываться с прокладкой дополнительных проводов в дверь и сверлением дыр в двери для не штатного актуатора.
В сигнализации предусмотрено открытие двери с ключа — в моем БУ, такого не предусмотрено, он просто имулирует закрытие и открытие дверей.
Я изначально не хотел "впиливаться" в штатную проводку, чтобы установить сигнализацию, к которой нужно подключить десяток проводов из родной электрики + пяток датчиков и так далее.
Я признаюсь честно — я не разобрался в подключении сигнализации и не стал туда лезть, я просто бы не осилил её установку ни по времени ни по средствам, а при не правильной установке, потом 100 раз пожалеешь что вообще поставил сигнализацию.
Я сторонник выражения — "Не мешай машине работать"

где найти описание такой установки?

Тоже ставил китайскую сигналку и сталкнулся с этими же проблемами, но я подкинул китайскую сигналку на прямую к актуаторам без выключателей и всяких реле, только не срабатывает открытие багажника(почему то) Хорошая статья, все детально описал! Удачи!

Подробный отчёт. Уважуха!

Установил точно таой же цз, подключил его к штатному цз, и через реле подключил синий провод на открытие багажника. Но я не нашел провод чтобы мигал светодиод. Расскажи как сделать мигающий Светик брат 😍😍😍😍😍😍😍😍

Светодиод должен идти в комплекте, и отдельно вставляться в БУ (обычно разъём для светодиода красного света). Когда БУ ставится на "закрытие" — светодиод мигает.

Как подключить центральный замок на ваз 2114

Устройство и неисправности центрального замка ВАЗ 2114

Полезным дополнением в конструкции любого транспортного средства является центральный замок, который одновременно с открытием водительской двери позволяет управлять всеми дверями автомобиля. К сожалению, центральный замок ВАЗ-2114 иногда начинает функционировать некорректно, это проявляется в отсутствии реакции во время поворота ключа в замке либо при нажатии управляющей клавиши на пульте. Рассмотрим основные причины, вызывающие неисправность этого узла.

Как функционирует, и где находится центральный замок ВАЗ-2114?

Данный узел агрегатирован с замком на водительской двери посредством управляющего элемента (электропривода), который, помимо того, что позволяет открывать либо закрывать ее, дополнительно генерирует сигналы, поступающие на блок центрального замка ВАЗ-2114, где после их анализа и обработки происходит формирование команд для исполнительных механизмов остальных дверей машины.

При закрытии, шток блока управления замыкает соответствующие пары контактов, в результате чего на другое приводные модули подается напряжение, которое приводит их в действие. При открытии и закрытии замыкаются разные контактные пары.

На рисунке представлена простая схема центрального замка ВАЗ-2114:

Распространенные неисправности узла

Зачастую управление центральным замком ВАЗ-2114 осуществляется некорректно по причине того, что замыкание контактных пар происходит с запозданием. Распространенной причиной этого является нарушение регулировки тяги расположенной между моторедуктором и кнопкой блокировки, либо ее заедание. Говоря проще, при нажатии кнопки положение тяги не позволяет полностью замкнуть контактные пары привода.

Дверь со стороны водителя может быть запертой, при этом остальные останутся открытыми из-за того что контакты управляющего блока замкнулись не до конца. Такая неисправность носит исключительно механический характер, и для ее устранения достаточно отрегулировать тягу или свободный ход кнопки в случае ее заедания.

Помимо этого, подобную неполадку может спровоцировать неисправность реле центрального замка ВАЗ-2114. В этом случае придется менять вышедший из строя элемент.

В случае, когда центральный замок ВАЗ-2114 полностью перестает реагировать на отдаваемые водителем команды, стоит перейти к проверке электрической части этого узла. Вполне возможно, что подобное поведение системы вызывает перегоревший предохранитель. Заметим, что он может выйти из строя не только в случае короткого замыкания, но и от постоянных перегрузок, которые вызывает тяжелый ход сердцевины, или нарушение регулировки тяг.

Довольно часто причиной, по которой не работает центральный замок ВАЗ-2114, является нарушение целостности электропроводки подводящей питание к нему.

Практически всегда переламываются провода водительской двери транспортного средства, поскольку она открывается и закрывается чаще других. Определить поврежденный участок провода можно при помощи мультиметра. Реже всего из строя выходит блок управления.

В этом случае вся система либо полностью перестает работать, либо выполняет свои функции неправильно.

В качестве профилактики неисправностей модуля необходимо уделять внимание состоянию активатора, поскольку его контакты могут окисляться или подгорать, вызывая сбои в работе. Периодическая их очистка значительно продлит срок эксплуатации модуля.

Схема центрального замка ВАЗ 2114: разбираемся в тонкостях

Для того, чтобы обезопасить свою автомашину от угона, можно снабдить ее таким устройством, как центральный электронный замок. Чтобы это сделать — вовсе не обязательно обращаться в сервис или специализированную мастерскую, ведь на самом деле его установка — значительно проще, чем кажется на первый взгляд. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как установить центральный замок на ваз 2114 и о том, как избежать при этом возможных ошибок.

Сигнализация с центральным замком ваз 2114

Схема подключения замка

Для того, чтобы можно было устанавливать центральный замок на автомашины ВАЗ, производитель снабдил их специальным управляющим модулем БУБД. Найти его можно прямо под торпедой, в левой ее части. При отсутствии этого модуля выполнить установку устройства попросту не удастся, поэтому перед тем, как купить электронный замок, следует сначала выяснить — установлен ли на машине модуль.

В разъемы этого модуля стандартно подключены 6 проводков различных цветов. Если выполняется установка сигнализации на ваз 2114, то потребуется отключить коричневый и синий, дабы получить следующую схему подключения:

Перед тем, как приступить к установке замка, следует убедиться — установлены ли в дверях автомашины пятипроводные актуаторы. Если окажется, что вместо них вмонтированы обычные выключатели, то подключить сигнализацию не удастся.

Еще одним важным моментом, о котором следует помнить, является необходимость приобретения дополнительных электронных компонентов, не входящих в комплект сигнализации.

К ним относятся:

диоды 1N4001 на 1 Ампер — 3 штуки;
трехамперный диод 1N5401;
любой диод, рассчитанный на ток до 5 Ампер (только в том случае, если отдельные выходы на поворотники отсутствуют).

После того, как эти компоненты куплены, можно приступать к подключению сигнализации. Для этого следует внимательно изучить рисунок с планом подключения, идущий в прилагаемой к инструкции (эта схема центрального замка ваз 2114 продублирована ниже) и выполнять всю процедуру установки согласно с ним. Так, на схеме индексом Х2 значится управляющий шестиконтактный разъем (БУБД) о котором говорилось вначале. С него и следует начать подключение, руководствуясь все той же «родной» схемой.

После того, как замок будет подключен, останется только выполнить врезку в провода, дабы соединить сигнализацию с датчиками дверей.

Подключение концевиков дверей ваз 2114

Делается она в следующем порядке:

Демонтировать накладку порога вместе со щитком боковины, вывернув их крепежные саморезы.
В обнажившемся жгуте проводов найти кабель, идущий к дверным концевикам (имеет белую с черным расцветку) и в его разрыв впаять диод 1N5401 так, чтобы направление возможного прохождения тока было только в сторону концевых выключателей.
Во втором жгуте проводов найти два синих кабеля, от которых следует сделать отводы (при помощи провода такого же сечения) и протянуть их до места крепления сигнализации.
Разрезать провод ручного тормоза и в его разрыв впаять диод 1N4001 катодом в сторону концевика.

При необходимости, сделать врезку в провода можно еще до подключения сигнализации к разъемам — на функционале электронного оборудования это никак не отразится.

Следующим шагом станет подключение автозапуска. Для этого нужно будет запитать сигнализацию на клемму 30 замка зажигания, а к его 15 разъему подсоединить кабель желтого цвета, выходящий из разъема Х1 (согласно схеме подключения).

После того, как сигнализация будет подключена к бортовой сети питания, нужно будет выполнить ее подключение и к датчику оборотов, соединив провод серо-черного цвета, выходящий из разъема Х3, с тахометром. После этого останется лишь соединить провод черного цвета Х3 с разъемом массы в основном блоке.

На этом установку центрального замка можно считать завершенной.

Настройка

После того, как сигнализация на ваз 2114 полностью подключена, следует выполнить ее окончательную настройку.

Осуществляется она следующим образом:

Отключить охрану.
Ключ зажигания в замке установить на отметку «0».
Нажать кнопку с обозначением Valet 6 раз подряд.
После шага, обозначенного цифрой «3» — незамедлительно включить зажигание (при этом должны прозвучать 6 гудков).
При помощи кнопки Valet выбрать необходимую функцию (их список помещен в таблице ниже). Чтобы задать ей необходимое значение — следует нажать на соответствующую клавишу брелка сигнализации.

При этом, наиболее оптимальными (рекомендуемыми) настройками будут следующие:

для функции 12 — значение 3;
для функции 11 — значение 4;
для функции 9 — значение 3.

Проверить, правильно ли подключена и настроена сигнализация, можно следующим образом:

Отсоединить желтый шнур, выходящий из блока А91 от клеммы 15 замка зажигания.
Провернув ключ зажигания, запустить двигатель.
Обратить внимание на светодиод сигнализации — при корректном подключении он должен непрерывно моргать.

Последнее, о чем бы хотелось сегодня сказать, это важность правильного подключения таходатчика, напрямую влияющая на работу автозапуска.

Для того, чтобы не было ошибок, это подключение рекомендуется выполнять строго в следующем порядке:

Если после этого включить зажигание, то при правильном подключении тахометра индикатор сигнализации начнет равномерно моргать.

Схема подключения центрального замка ваз 2114

В современном автомобиле удобным дополнением стал центральный замок (ЦЗ), который позволяет водителю одновременно открыть все двери. В статье рассматривается центральный замок ВАЗ 2114: принцип работы, типичные неисправности, инструкция по установке.

Принцип работы центрального замка

Алгоритм работы ЦЗ состоит в подаче импульса блоку управления центральным замком ВАЗ 2114, в котором анализируется поступивший сигнал, и генерируются команды, управляющие замками дверей. Происходит либо их открытие, либо запирание.

Элементы, активирующие ЦЗ, подключаются к 30 контакту. Если замыкается контакт 87, то на выходы активатора будет оказываться действие масса. При активации определенного реле 30 контакт подключится к плюсу. Таким образом, на активатор поступит питание, шток начнет двигаться. Шток управляющего блока замыкает разные пары сигналов в зависимости от того, какое действие нужно выполнить: закрыть или открыть двери.

Так как активаторы ЦЗ подключаются параллельно, все двери будут одновременно либо открываться, либо запираться. ЦЗ может быть пневматическим или электрическим. Первый вид устройства включает пульт управления, компрессор и трубки. В электрическом основным элементом является моторчик, благодаря которому приходят в действие механизмы.

Возможные неисправности системы блокировки

Если при повороте ключа в замке или нажатии клавиши на пульте не будет происходить никакой реакции, это значит, что центральный замок не работает.

Все причины неисправности ЦЗ можно разделить на два вида:

технические;
связанные с климатическими явлениями.

В первом случае поломки возможны из-за неправильной установки или настройке системы блокировки. Возможен естественный износ после долговременной эксплуатации. Срок службы напрямую зависит от качества устройства.

Во втором случае ЦЗ может отказать под влиянием низких температур, он может заморозиться. Замок может не работать при попадании воды в механизм во время дождя или таяния снега.

ЦЗ может не работать из-за некорректно установленной или неисправной сигнализации. В этом случае следует выполнить диагностику системы блокировки. Управляющий активатор устанавливается в дверь водителя. Как только срабатывает привод, по соответствующим каналам подаются сигналы остальным активаторам, согласно которым выполняется необходимое действие. Поэтому следует проверить работу замка с помощью ключа и кнопки на брелоке.

Если двери то закрываются, то нет, то причина может быть в цепи управления или нарушении целостности электрической цепи автосигнализации. Причиной несрабатывания ЦЗ может быть недостаточный заряд АКБ или сгоревший предохранитель. В зависимости от цепи, которая используется, может быть несколько предохранителей. Их нужно все проверить и заменить неисправные.

Предохранитель может сгореть как только его поставили, при коротком замыкании или перегрузке, например, при управлении ЦЗ с брелока, а не ручным способом. При теплой погоде причина в коротком замыкании, которое возможно при плохих контактах или обрыве цепи. Причиной поломки может быть неисправность блока управления ЦЗ.

Проверить работоспособность блока можно с помощью мультиметра, проверив поступление питания на активаторы. Подача тока на контакты блока осуществляется путем отпирания и запирания водительской двери. Если блок управления оказался поломанным, его нужно заменить.

Особенности ремонта

Если перестал работать центральный замок ВАЗ 2114, то нужно повести диагностику и найти причину поломки (автор видео — Николай Богданов).

Затем выполнить соответствующий ремонт. Проблемы с ЦЗ на ВАЗ 2114 чаще всего возникают при низких температурах и повышенной влажности. Причиной являются замки с соленоидами, которые устанавливаются с завода. Их лучше заменить замками с электромотором.

При неработающем приводе только на одной двери, необходимо проверить ее электроцепь на наличие обрыва путем прозвонки. Чаще всего оборванные провода находятся в гофре. Так как двери часто открываются и закрываются, изоляция и не выдерживает нагрузки. Восстанавливается обрыв путем замены провода и соединения оборванных участков с помощью соединения клеммами «мама-папа».

При отсутствии обрыва причина может быть в выходе из строя платы управления или реле включения. Может сгореть обмотка моторчика или соленоида, износится шестерни привода. В этом случае, возможно, потребуется заменить вспомогательный привод двери.

Читайте также: