Как развоздушить систему охлаждения шкода фабия

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Шкода Фабия Система охлаждения Skoda Fabia

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Система состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, расширительного бачка, водяного насоса, термостата и шлангов.
Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры, камеры сгорания и затем поступает к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жидкость подается в водяной насос (при низкой температуре) или радиатор (при высокой температуре). При температуре жидкости свыше 87 °С клапан термостата начинает открываться и жидкость циркулирует по большому кругу – через радиатор системы охлаждения. Кроме того, в систему охлаждения двигателя включен радиатор отопителя салона.
Радиатор системы охлаждения обдувается встречным потоком воздуха и электровентилятором, автоматически включающимся при повышении температуры.

Радиатор с горизонтальным потоком жидкости, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками. На автомобиле с автоматической коробкой передач в левый бачок устанавливают теплообменник для охлаждения рабочей жидкости коробки. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя и патрубки шлангов, соединяющих радиатор с расширительным бачком.

Пробка расширительного бачка с впускным и выпускным клапанами. Выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе с целью повышения температуры кипения охлаждающей жидкости.
Клапан открывается, когда давление становится выше 0,16 МПа (1,16 кгс/см2). При остывании двигателя давление в системе снижается и открывается впускной клапан.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Работа клапанов пробки радиатора очень важна для нормальной работы системы охлаждения. Однако при возникновении проблем (например, закипание охлаждающей жидкости) автолюбители обращают внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии – к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от её температуры. Он изготовлен из полупрозрачной пластмассы. На его стенки нанесены метки «MIN» и «MAX» для контроля уровня охлаждающей жидкости, а сверху расположена наливная горловина, закрытая пластмассовой пробкой.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения, установлен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Водораспределитель состоит из корпуса А и двух термостатов Б с твердым термочувствительным наполнителем, которые поддерживают нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращают время прогрева двигателя. Термостаты установлены в водораспределителе, который закреплен на головке блока цилиндров. При температуре охлаждающей жидкости до 87 °С термостаты полностью закрыты и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре 87 °С основной термостат начинает открываться, а при 102 °С открывается полностью, обеспечивая доступ охлаждающей жидкости в радиатор. Дополнительный термостат начинает открываться при температуре 102 °С, а при 103 °С открывается полностью, обеспечивая повышенную циркуляцию жидкости через радиатор.

Электровентилятор системы охлаждения (с пластмассовой семилопастной крыльчаткой) служит для дополнительного обдува радиатора воздухом на небольшой скорости движения автомобиля в основном в городских условиях или на горных дорогах, когда встречного потока воздуха недостаточно для охлаждения радиатора. Электровентилятор включается и выключается по сигналу электронного блока управления двигателем. Причем в зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентилятор может вращаться с малой и большой скоростью. Изменение скоростного режима вентилятора обеспечивается блоком управления двигателя путем подключения дополнительного сопротивления. Электровентилятор в сборе с кожухом установлен на радиаторе системы охлаждения.

Воздушная пробка.

Клапана нет, однозначно.
Как выгнать - посжимать пальцами нижний шланг радиатора, если
ошушается содержимое жидкости внутри, то можно заводить (если же нет заводить нельзя угробите помпу). Смотреть на шланг обратки (если оказалось что можно заводить) - тот который идет в расширительный бачок. оттуда должна литься тонкая струйка жидкости охлаждения. (имеется в виду в бачок)

если же вы уже заводили и ездили, то после поездки оставить машину заведенной, что бы прогрелась до включения вент радиатора.
Если крышка бачка расширителя исправна, на это указывает плотные- поднакачанные шланги на горячую, то создавшееся давление неприменно выдавит воздух из радиатора печки.
Если резиновые шланги системы охлаждения на горячую очень мягкие и легко сдавливаются пальцами, то крышке расширителя капут - ищите новую, только фирменную. И поскольку не создается давление в системе - пробка- в печке - воздушная так и будет жить.

Кстати тут же неплохо проверить - если печка на холостом ходу - Ок, а на ходу найн, то термостат - капут.

желаю поиметь успехов!
пишите что вышло.

Yuriss

Мастер советчик

Roma B5

Modersrator

Кстати тут же неплохо проверить - если печка на холостом ходу - Ок, а на ходу найн, то термостат - капут.

желаю поиметь успехов!
пишите что вышло.

Шадов

Не судите строго: я многое уже забыл. ))

Roma B5

Modersrator

Шадов

Не судите строго: я многое уже забыл. ))

Завсегдадатый

papirus

Мастер советчик

Кстати тут же неплохо проверить - если печка на холостом ходу - Ок, а на ходу найн, то термостат - капут.

желаю поиметь успехов!
пишите что вышло.

1. Спасибо. Однако, я не совсем понял. В расширительный бачок идут две трубки. Одна сверху, а вторая снизу. Я так понял, что Вы имели в виду верхнюю, говоря о шланге обратки. Верно? Бачок ведь мутно-белого цвета. Сквозь него еле видно уровень жидкости, а тонкую струйку вообще не увидеть.

2. Термостат я установил пружиной внутрь корпуса термостата, т.е. пружиной к двигателю, а не к радиатору. По моему верно.

3. Может ли в радиаторе печки, организоваться частичная проходимость? Некоторые трубки забиты воздухом, а по оставшимся проходит ОЖ? Впечатление такое. Когда поддаёшь газу, то греть начинает.

Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».

Рекомендуем также прочитать статью о том, как вымыть ржавчину из системы охлаждения двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах удаления ржавчины, накипи и других отложений из радиатора и других элементов во время промывки системы охлаждения мотора.

После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть систему охлаждения двигателя своими руками. Из этой статьи вы узнаете о том, как выполняется промывка системы охлаждения, а также какие тонкости и нюансы следует учитывать в рамках выполнения данной процедуры.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Как развоздушить систему охлаждения

Система охлаждения – это целый комплекс взаимодействующих элементов. Качество циркуляции ОЖ (охлаждающей жидкости) зависит от ее температуры. Эта система замкнута, и любое нарушение герметизации моментально скажется на работе ДВС. Еще одна проблема, с которой нередко приходится сталкиваться водителям – это образование воздушной пробки. В статье мы подробно рассмотрим причины завоздушивания и способы удаления воздушной пробки.

Признаки завоздушивания

При холодном моторе циркуляция жидкости происходит по каналам рубашки охлаждения. Циркуляция обеспечивается работой помпы. По достижении тосола необходимой температуры срабатывает термостат, и она начинает обращаться по большому кругу. Если охлаждающая жидкость не сможет обеспечить достаточный уровень охлаждения, активируется вентилятор, и мотор начинает охлаждаться еще и при помощи воздуха.

От корректности функционирования системы зависит не только качественное охлаждение двигателя внутреннего сгорания, но и работа салонной печки. Перегрев мотора случается в силу разных причин, и завоздушивание – только одна из них.

Именно перегрев ДВС является главным признаком появления воздуха. Даже если во время проверки уровня тосола все было в норме, температурный указатель в этом случае может достигать красной отметки. Завоздушивание препятствует поступлению нагретого воздуха в салон автомобиля.

Термостат также начинает давать сбои в работе. О его неисправности может свидетельствовать, что произошел слишком быстрый запуск вентиляционной системы после включения мотора. Это случается, если воздух скопится в насосном патрубке. При другом развитии событий стрелка температурного указателя опускается до нуля, а силовой агрегат все равно перегревается. Это можно объяснить поломкой термостата или появлением в нем воздуха.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения

Одна из основных причин завоздушивания – разгерметизация системы. Это может случиться в любом месте. Причиной потери герметичности может стать как механическое воздействие, так и банальный износ. А еще это может произойти вследствие снижения давления.

Антифриз нужно заливать правильно. Когда залив производят широкой струей, воздушная масса не успевает покинуть бачок, так как его горловина слишком узка. Чтобы этого избежать, рабочую жидкость нужно заливать узкой струей, чтобы оставить место для выхода воздуха. Таким образом, неправильный залив способствует появлению пробки.

Еще одна причина – воздушный клапан. Это устройство может оказаться поврежденным, и тогда лишний воздух перестанет удаляться – наоборот, станет происходить его накопление, так как он будет беспрепятственно проникать извне. Если клапан будет сломан, это приведет к появлению воздушной массы в охлаждающей рубашке. А еще воздух окажется в системе, если произойдет разгерметизация помпы в районе ее фибры или сальника.

Нарушение герметичной целостности может произойти и на любом участке охлаждающих каналов. В данном случае охлаждающая жидкость будет выходить наружу, а ее место займет воздушная масса, которая и образует пробку. Эту причину можно выявить визуально по подтекам на узлах ДВС и ходовой. Подтеки можно обнаружить и в районе прокладки ГБЦ. В случае подобной неисправности охлаждающая жидкость просачивается в цилиндры, что становится причиной выхлопа белого цвета. В расширителе будет слышно бурление, создаваемое появившимися там выхлопными газами.

Любая подобная неисправность – это серьезная угроза для качественного функционирования агрегатов машины. Особенно от этого страдает двигатель, ведь плохая вентиляция ведет к его перегреву. Это скажется на сроке его эксплуатации, который будет снижен. А вот расход горючего, наоборот, увеличивается.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Есть несколько способов, начнем с самого простого. Первым делом загоняем автомобиль на эстакаду. Там он должен находиться в таком положении, чтобы передок был немного выше багажной части. После этого отворачиваем крышку радиатора и заводим мотор. В таком положении он должен проработать несколько минут, после чего воздушная масса в полном объеме покинет систему охлаждения. Эту процедуру можно проделывать на авто любых марок – и отечественного, и иностранного производства.

В современных машинах с замкнутой системой можно действовать несколько иначе. Отворачиваем крышку расширительного бачка, заводим мотор – пусть он некоторое время поработает вхолостую. Потом пару минут газуем до 3,5-4 тысяч оборотов в минуту. Этого должно хватить для полного выхода воздуха. После этого крышку снова закручиваем и проверяем работоспособность системы ДВС.

Если этот способ окажется неэффективным, можно пойти другим, более сложным путем. Сначала приоткручиваем находящийся сверху, идущий от печки, патрубок. Здесь следует приготовиться к тому, что начнет выходить тосол. Запускаем двигатель. Теперь надо наблюдать за выходящей незамерзайкой, следя за тем, когда на ней перестанут образовываться воздушные пузыри, и она будет иметь нормальный вид. Когда это произойдет, это будет означать, что цель достигнута. Это наиболее эффективный способ, и, пожалуй, стоит рассмотреть его более подробно. В качестве примера берем отечественную "Калину".

Прежде всего, надо приготовить инструменты, которые могут потребоваться для снятия пластмассовых элементов, и отвертку. Сначала снимаем пластиковый кожух. На "Калине" он крепится шпильками с резиновыми уплотнителями. С одного из патрубков снимаем хомут. Отворачиваем крышку расширителя.

На горловину расширителя накидываем чистую материю, а затем надеваем резиновую трубку. Теперь в бачок надо нагнать воздух. Сделать это можно компрессором или просто дунув ртом. Если выберете последний вариант, то помните, что ОЖ – это сильный яд, и необходимо избегать ее попадания на кожный покров и тем более в глаза. Цена пренебрежения этим правилом – нанесение ущерба здоровью.

Когда в бачок поступит воздух, из патрубка, на котором был демонтирован хомут, начнет вытекать незамерзайка. Если она будет без пузырьков, тогда надо надеть патрубок и поставить на место хомут с его последующим затягиванием. На этом процесс выгона воздуха можно считать законченным.

После удаления воздушной пробки потребуется сделать следующее:

Уровень охлаждающей жидкости доводим до нормы. Делать это рекомендуется при холодном моторе. Заливать жидкость следует чуть выше минимальной отметки, так как после прогрева мотора она нагреется и поднимется до максимума.
Заводим и прогреваем мотор. При этом крышка на расширителе не должна быть затянутой до упора. Сначала двигатель должен работать на холостом ходу, но постепенно обороты следует повышать. Таким образом можно удалить воздух из системы охлаждения, попавший в бачок во время долива жидкости.
Потом затягиваем крышку расширителя, однако слишком усердствовать при этом не стоит.

Полезные советы автолюбителю

Не нужно применять вместо охлаждающей жидкости простую воду – это может ухудшить работу всей системы. Кроме того, это уменьшит срок службы помпы и термостата. Использовать дистиллированную воду также крайне не рекомендуется – ее можно применять только в качестве разбавляющего средства.

Необходимо все время контролировать уровень жидкости в расширителе. Даже при полной герметичности она все равно будет испаряться через клапан. Помните, что снижение уровня может стать причиной сильного перегрева мотора.

Некоторые водители ограничиваются доливом дистиллированной воды. В конечном итоге это приводит к значительному снижению плотности рабочей жидкости. Из-зя чего зимой она может замерзнуть. Для измерения плотности раствора используют специальный прибор – ареометр. Корректировку плотности нужно производить у неразбавленной охлаждайки.

Незамерзайку необходимо периодически менять полностью. Делать это нужно не реже 1 раза в 2–3 года. Здесь многое зависит от производителя раствора и условий, в которых он эксплуатируется. В негодность охлаждающую жидкость приводят следующие факторы:

попадание в канал газов из камеры сгорания;
значительный перегрев мотора;
сильное загрязнение каналов;
применение составов для обеспечения герметичности, типа "Стоп–течь".

Радиатор тоже нуждается в постоянном обслуживании, и мыть его нужно не только снаружи, но и изнутри. В нем происходит скапливание ржавчины, накипи и веществ, которые образуются после распада тосола. Это приводит к снижению производительности охлаждения и влияет на работу салонной печки, что немаловажно зимой.

Система охлаждения нуждается в постоянном обслуживании и использовании качественных расходных материалов. Прежде всего, нужно купить качественную охлаждающую жидкость, в противном случае на карту ставится работоспособность силового агрегата. Качественная незамерзайка стоит недорого не только в регионах, но и в Москве и других крупных городах.

Для бесперебойной работы отопителя в осенне-зимний период нужно проверить работу до наступления холодов, поскольку в тёплое время года можно снять печку или её части (для ремонта) и ездить без неё, без потери в комфорте. В холодное же время года придётся остаться без автомобиля на время ремонта, ведь отопитель является составной частью системы охлаждения двигателя, и все неисправности охлаждения сказываются на его работе. Если на автомобиле Шкода Фабия плохо греет печка, перед началом ремонта нужно произвести диагностику.

Причины неисправности

Первое, на что нужно обратить внимание, это уровень охлаждающей жидкости в системе. Банальная вещь, о которой все забывают. Поскольку отопитель является самой верхней частью всей системы, то при понижении уровня он начинает плохо греть.
Забитый салонный фильтр препятствует свободному прохождению воздуха через него и ухудшает отопление.
Воздушная пробка в системе охлаждения может быть следствием потери герметичности либо низкого уровня ОЖ.
Крышка расширительного бачка нередко становится причиной плохой работы отопителя. Она не держит достаточного давления в системе, из-за чего жидкость не доходит до печки.
Термостат регулирует движение жидкости по системе охлаждения, переключая движение с малого круга на большой. При выходе его из строя, жидкость постоянно циркулирует по малому либо по большому кругу. При движении по малому кругу двигатель будет перегреваться, а при движении по большому кругу долго набирать рабочую температуру, что и приводит к тому, что не греет печка.
Помпа должна прокачивать жидкость через всю систему и создавать достаточное давление для хорошего теплообмена. Когда циркуляция нарушается, это приводит к ухудшению отопления салона и перегреву частей мотора.
Нарушение циркуляции жидкости в радиаторе из-за забитых магистралей. Также негативно влияет на работу всей системы отопления.
Выход из строя или некорректная работа краника печки. Уменьшает количество ОЖ, которая проходит через печку, что тоже ухудшает отопления салона.

Диагностика

Чтобы проверить крышку расширительного бачка, достаточно силой лёгких попробовать её на продув, воздух не должен проходить через неё свободно. Если воздух легко проходит, значит, она неисправна, и её необходимо заменить.
Для проверки корректности работы термостата достаточно завести мотор и, подождав 4 – 8 минут, попробовать двигатель до термостата и патрубок после него. Они должны быть разной температуры. Если патрубок такой же горячий, как и двигатель, то необходимо заменить термостат.
При выходе из строя помпы отопитель перестаёт греть на малых оборотах двигателя. При таких симптомах в первую очередь необходимо обратить внимание на помпу. Её можно проверить, поднеся руку к дефлектору, попробовать температуру воздуха при работе на холостых оборотах и при работе на высоких оборотах. можно проверить, попробовав патрубки до входа в него и на выходе. Они должны быть примерно одной температуры. Если же вход горячий, а обратка холодная, значит, причина в забитом радиаторе. Или попробовать силой лёгких продуть радиатор, воздух должен легко проходить через него.
Продиагностировать краник можно следующим образом: на прогретом двигателе попробовать патрубок до краника и после него, они должны быть одной температуры. Если после краника патрубок не такой горячий, как после, значит, причина в кранике.

Ремонт

После выявленной причины неисправности можно приступать к её устранению.

При недостаточном уровне ОЖ необходимо вначале найти место протечки и устранить подтекание, после чего долить ОЖ до необходимого уровня и «прокачать» систему для удаления воздуха. Сделать это можно, поставив автомобиль так, чтобы передняя часть была выше задней, завести мотор и, дождавшись включения вентилятора, начать продавливать патрубки по всей длине для удаления остатков воздуха. Для лучшего эффекта можно повысить обороты двигателя до 2000 об/мин. находится в салоне, со стороны пассажирского места. Для его замены необходимо:

достать пенопласт;
сдвинуть защёлку в середину;
вытащить держатель;
потянуть за кожух фильтра и достать;
заменить старый фильтрующий элемент на новый и собрать в обратной последовательности.

Для замены термостата нужно:

демонтировать площадку под аккумулятор;
слить ОЖ с краника радиатора;
откручиваем крепления крышки термостата;
снимаем старый термоэлемент и ставим на его место новый;
собираем всё в обратной последовательности и заливаем ОЖ.

Для замены помпы необходимо:

слить ОЖ;
снять ремень;
открутить и демонтировать шкив помпы;
достать помпу;
поставить новую и собрать всё в обратной последовательности.

Для замены радиатора печки необходимо:

снять нижнюю панель, расположенную под панелью приборов;
вывернуть болты и снять боковую стенку центральной консоли;
снять панель отделки под рулевой колонкой, освободив её из фиксаторов и потянув вниз;
демонтировать декоративный кожух с двигателя;
в моторном отсеке около перегородки зажимами пережать шланги, идущие к радиатору отопителя;
достать радиатор и заменить на новый;
собрать всё в обратной последовательности.

Для замены краника необходимо:

слить ОЖ;
из моторного отсека отсоединить патрубок, идущий к печке;
открутить крепления уплотнителя от щитка;
демонтировать бардачок;
снять тягу привода крана;
открутить крепления крана к радиатору;
снять краник вместе с патрубком;
снимаем патрубок с крана;
собираем всё в обратной последовательности и заливаем ОЖ.

Вот такими способами можно диагностировать и отремонтировать неисправный отопитель. Всё вышеописанное можно проделать самому, не обращаясь на станции технического обслуживания автомобилей. Но не стоит затягивать с работами, ведь вовремя сделанный ремонт потребует гораздо меньше затрат.

Тема: Воздушится система охлаждения

Воздушится система охлаждения

Очень надеюсь, что хоть кто-то подскажет как решить мою проблему. Простите за много букв. Постараюсь описать проблему во всех деталях.

Пару месяцев назад заметил, что температура ОЖ растет. Не критическая, но выше нормы. Остановился, остыл, проверил уровень ОЖ. Оказалась в норме. Завелся. На холостых - не перегревается, но при езде двигатель все равно начал греться сильнее, чем должен. Доковылял до СТО. Местные "спецы" сразу "диагностировали" поломанный термостат. Заменили, но проблема не исчезла. Дальше "спецы" разбираться отказались, сославшись на то, что времени нет, а им домой хочется.
Я долго пытался сам разобраться в чем беда. Заметил, что если не закручивать крышку расширительного бачка, то на холостых оборотах там постоянно бурлят пузыри воздуха (или газа?). При чем, сколько бы воздух не выходил из системы, пузырьков меньше не становится. Мотор греется, но радиатор вообще холодный, хотя входящий патрубок горячий. Если пробку выгнать - радиатор становится горячим.
Поехал на другое СТО. Там ребята выгнали воздушную пробку и после этого я катался целую неделю без проблем. ОЖ не уходила, пробки в системе не образовывались. Но в один "прекрасный" день (неделю спустя) мотор опять начал греться. Выгнал пробку уже самостоятельно, но на этот раз ездил не долго - пару дней всего - и снова пробка! Обратился на третье СТО. Там парни долго и основательно разбирались, тестили, проверяли все патрубки и узлы. В итоге заменили фланец ОЖ, крышку расширительного бачка, один патрубок печки и радиатор печки, который какого-то лешего потек. При чем дыра в радиаторе оказалась размером около 2-х мм! При такой дыромахе, вообще-то, у меня весь салон должен был быть в тосоле, но ничего подобного я не замечал - сухо было в салоне. В-общем, после этого ремонта машинка начала вести себя как приличная: не греется, пузыри воздуха в расширительном бачке отсутствуют, ОЖ не уходит. Ура! Я облегченно выдохнул и утер пот с утомленного лба.
Отъездил после ремонта неделю и вот сегодня замечаю под машиной лужицу ОЖ. :(((
Заглядываю под капот и вижу, что жидкость вытекла в районе расширительного бачка. Снова пробка, снова те же симптомы. Даже не знаю чего делать.
Догадываюсь, что может прогорела прокладка головы. Буду благодарен, если кто подскажет как диагностировать сию оказию.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из-за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из-за чего сапун больше не держит.
Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

встать на автомобиле максимально ровно;
заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол-метра;
открутить пробку;
запустить двигатель;
включить фильтр салона на оптималку;
начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из-под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2-3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Читайте также: