Как ржавеет лада калина
Обновлено: 05.07.2024
Лада Калина и 4 дешевых иномарки, которые долго не ржавеют.
Отечественные машины для простых людей никогда не отличались хорошей устойчивостью к появлению коррозии. Классика от АвтоВАЗа, «Волги» и «Оды» стремительно покрывались «рыжиками», если владельцы сразу не принимались обрабатывать свои машины всем и вся, чтобы продлить им жизнь.
Особенно остро эта проблема была заметна в 90-е, когда металл стал ещё хуже, да и качество заводской обработки оставляло желать лучшего. В начале 2000-х, на наш рынок пришли дешевые иномарки, которые разорвали стереотип о том, что бюджетная машина всегда будет часто ломаться и быстро загнивать.
Да и ВАЗ к тому времени серьёзно подтянулся. Вот как раз о таких стойких иномарках и первой не рыжеющей «ласточке» из Тольятти, я и хочу сегодня рассказать. А так же, поговорим о том, почему эти машины не начинают ржаветь, уже выезжая с завода.
1. Lada Kalina
Первое поколения Калины выпускалось больше 10 лет, начиная с 2004 года. И мне постоянно попадаются машины 2007 или 2009 года, почти в идеальном состоянии по кузову. А им сейчас уже по 10-12 лет.
Для российского автомобиля это критический срок, если конечно, его хозяин не медленный дедушка, который катается на дачу три месяца в году. А остальное время машина стоит в гараже.
Так как ВАЗу удалось совершить такой резкий скачок, после «десяток» и второй «Самары», которая гниёт со скоростью пули? Дело в том, что с 2005 года, на конвейере Калины стоит другое покрасочное оборудование, а грунтование происходит по иной технологии. И то и другое – из Германии.
Но странно, что Приора такой стойкостью не отличается. В местах сколов и лёгких аварий, она начинает «цвести», как её предок из десятого семейства. А вот Калина держится молодцом. Удивительно.
2. Renault Logan
Румыно-французский Renault Logan можно ругать за простенький салон со скучной приборной панелью, и угловатые линии кузова. Но зачем, если он крайне редко ломается и медленно гниёт.
Но тут не обошлось без скандала. На заре производства, в 2006 году, первые партии Логанов быстро покрывались рыжими точками. И проблема была повальной. Российский завод дефект признал, обвинив рабочих, которые криво наносили мастику на кузов.
А надо учесть, как их «загоняют в мыло» таксисты, и чуть ли не каждая вторая машина прошла через горнило таксопарка.
3. Hyundai Accent
Hyundai Accent – удивительная машина. При своей низкой цене, она оказалась довольно крепкой (можете посмотреть краш-тест), и живучей. Если сравнивать её с основным конкурентом тех лет – Chevrolet Lanos, то кореец заметно превосходит «американца» по коррозийной стойкости.
И надо отметить, что большинство этих автомобилей собрано не в Корее, а в Таганроге, и наши рабочие могли иногда немножко расслабиться, пустив процесс на самотёк, но откровенно ржавых Акцентов мне тоже видеть не доводилось. Только после 10 лет, начинают потихоньку цвести арки, нижние кромки дверей и пороги.
А вот Hyundai Solaris, который является потомком Акцента, начинает покрываться рыжиками быстрее, особенно в местах сколов. То ли металл тоньше, то ли покраска хуже.
4. Kia Rio 2
Кстати, с Kia Rio такая же история. С покраской у корейцев всегда были проблемы. ЛКП тонкое, и легко подвергается сколам. Но второе поколение модели выпускалось с 2005 по 2011 год, а эти машины ездят до сих пор и неплохо себя чувствуют.
И этому есть логическое объяснение, ведь кузова Рио проходили через процедуру оцинковки, пусть и частично. Покрывались самые уязвимые места. Кроме того, с 2008 года изменилось само лакокрасочное покрытие.
5. Fiat Albea
Итальянский конкурент Renault Logana не снискал такой же популярности. В такси Albea встречается редко, да и среди частников продавалась не активно. Наверное, только в Турции эти машины везде, начиная от таксистов и заканчивая автошколами.
В любом случае, на нашем вторичном рынке хватает таких Фиатов 2007-2011 годов выпуска. И большинство из них сохраняют бодрый вид. Как правило, быстро ржаветь они начинают только внутри колёсных арок, где активно скапливается грязь с солью и реагентами.
Причина живучести итальянца, так же скрывается в гальванической оцинковке. По отзывам владельцев, рыжики начинают активно появляться и докучать, уже после 10 лет или 150 000 километров пробега.
Советую посмотреть:
Друзья, блог "Зато не в кредит" возвращается! Каждый день я пишу о народных автомобилях - интересно и полезно. Чтобы не пропустить новые статьи, можно подписаться на канал.
Лада Калина после 72 тыс. км: ржавчина и тест тормозов
Реабилитация после тяжелых травм нужна не только людям. Дорогостоящий кузовной ремонт Калины после переворота на зимнем треке в начале марта 2018 года был закончен только к середине лета.
Выйдя из сервисного стационара, машина стала неспешно возвращаться к нормальной повседневной жизни. Дороги общего пользования не выявили скрытых последствий сурового вылета, поэтому для полноценной проверки Калина отправилась на трек. Именно он раскрывает истинное состояние техники.
Предварительно планово обновил масло в двигателе, заменил свечи, которые заметно подустали из-за частых коротких передвижений автомобиля в период восстановления, и передние тормозные колодки, а вот диски трогать не стал — запас их толщины не вызывал опасений.
Лада Калина
Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2013 года
Пробег на момент отчета — 72 000 км
Как и ожидалось, трековый режим вскрыл массу недочетов. Больше всего удивили передние тормоза. После первого же быстрого круга они откровенно поплыли. Сначала показалось, что дело в браке новых колодок. Однако через пару недель ситуация повторилась на другой трассе уже с фрикционными накладками с более спортивным составом. Оказалось, что неожиданно сдались тормозные диски. А ведь в прошлом летнем сезоне заводских тормозов хватало за глаза даже на очень требовательных треках. При этом толщина дисков была всего на 0,2 мм больше. Подобный «отказ» тормозов можно было запросто словить при активной езде по горным серпантинам или затяжном торможении на скоростной трассе.
Заметно увеличились крены в поворотах — приуныли амортизаторы. Для второго визита на трек решил поставить «околоспортивный» комплект и внимательно осмотреть родные стойки. Все четыре амортизатора сильно растеряли жесткость — штоки утапливаются с минимальным усилием. При этом потеков нет и их потрепанное состояние не успело проявиться в условиях обычной городской езды. Удивительно, что они прожили так долго. Осталось только решить — купить новые оригинальные или попробовать что-нибудь из заменителей.
После второй вылазки на трек заголосила выхлопная система. Ее баритон стал ощутимым на 60 000 км (начал прогорать сильфон), но долгое время рев не прогрессировал и не доставлял дискомфорта. Спустя почти 10 000 км сильфон окончательно сдался. Я думал, что дело в возрасте автомобиля и тяжелых условиях эксплуатации, пока не узнал, что примерно на таком же пробеге похожая проблема настигла родственные редакционные автомобили Datsun mi-DO и Лада Веста, которые заметно моложе и эксплуатируются в гораздо более щадящем режиме.
Двигатель и коробка чувствуют себя отлично. Даже на треке нет расхода масла, посторонних шумов и проблем с переключением передач. Несмотря на высокие нагрузки, состояние того же ремня ГРМ до сих пор хорошее. Хотя по регламенту его необходимо заменить совсем скоро — на 75 000 км.
Но время берет свое: «оперение» кузова начало ржаветь. Появились очаги коррозии на кромке капота и на пятой двери в зоне пластиковой накладки. Однако нельзя сказать, что кузов так уж подвержен коррозии. Годовалый скол приличных размеров (я его специально не обрабатывал) на капоте ржавеет медленно.
Кстати, у редакционного Датсуна mi-DO антикоррозионная стойкость почему-то ниже — при меньшем пробеге и возрасте он собрал гораздо больше «рыжиков». У Калины не ржавеют кромки дверей и крыльев, которые традиционно находятся в зоне повышенного риска у многих машин. При внимательном осмотре этих кузовных деталей после переворота и в процессе восстановления машины не было выявлено даже зародышей коррозии.
Что удивительно, «сверчков» в салоне не прибавилось даже после переворота и восстановительных работ. По-прежнему основными источниками посторонних шумов являются вибрирующая крышка бардачка и рамка монитора на центральной панели. Не так давно мне довелось «пощупать» свежую машину — 2016 года выпуска. На ней крышка бардачка имеет более удачный вариант фиксации и не шумит.
В целом Калина держится молодцом. С честью переносит повышенные нагрузки и серьезные спортивные травмы. Общая усталость автомобиля наступает куда медленнее, чем ожидалось.
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–72 000 км)*
Расходы на содержание: 0–67 000 км 296 723 ₽
Из них на бензин (АИ-95; средний расход 9,4 л/100 км) 226 108 ₽
Расходы на содержание: 67 000–72 000 км 23 995 ₽
Из них на бензин (АИ-95; средний расход 8,8 л/100 км) 18 860 ₽
Плановая замена масла в двигателе 1960 ₽
Комплект свечей зажигания 495 ₽
Передние тормозные диски 2100 ₽
Передние тормозные колодки 580 ₽
Общие расходы 320 718 ₽
Стоимость 1 км пробега 4,45 ₽
* Без учета транспортного налога, расходов на полис ОСАГО и восстановление автомобиля после переворота.
Обработка Лада Калина хэтчбек от ржавчины
Доброго времени суток, друзья!
Хочу поделиться своим опытом об антикоррозийной обработке своего автомобиля. Лада Калина. Так как возраст Калин первых выпусков уже примерно равен 10 годам, пора обращать внимание на состояние кузова.
Я хочу показать наиболее распространенные очаги коррозии на данном автомобиле.
Хочу признаться, откровенно, больших и критичных повреждений за 10 лет в моей машине не было. Но рыжики, которые начинали ползти из под краски изрядно глаз помозолили.) Сделать это было не сложно, наверное, больше приятно)
Собственно о самих местах появления ржавчины.
На крышке багажника полезли рыжики под пластиковой накладкой над номером, начали появляться рыжики на колесных арках, передние брызговики натерли краску на крыльях. На этом я думал все и закончится. Наивный был, молодой )))
А по ходу самого ремонта я и не знал, что разберу намного больше, чем планировалось. Снимались передние стойки, передние подкрылки… Но об этом дальше.
Ну, думаю пора огласить список покупок!
Вот список моих покупок:
1.Бензин галоша.
2. Много наждачной бумаги различной зернистости. Купил от 200 до 2500
3. Краска 104 ( цвет калина)
4. Малярный скотч
5. Грунт
6. Лак
7. Кордон
8. Мовиль
9. Цинкарь
А теперь, собсно, что было сделано !
Что было сделано:
1. Убраны рыжики с крышки багажника
2. Обработаны все колесные арки
3. Обработаны передние стаканы
4. Залит мовиль куда глаза глядят.
5. Наклеена бронепленка на низ крыльев, дабы не натирало больше )
Фото нет к сожалению, после основы я обработал дополнительно кордоном.
Это все ужасные ржавые деталюшки
Вот такая обстановка у нас.
Хочу обратить ваше внимание! Были замечены и уничтожены следы коррозии именно в этом месте.
Далее поставил новые закладные, новые саморезики. Самое приятное в этой работе )
После недельного ремонта в гараже выгнал на свежий воздух.
Расскажу о процессе.
Машину полностью вымыл с шампунем перед постановкой в гараж. Гараж как следует помыл и почистил. Не надолго эта чистота сохранилась ( Установил машину на упоры и принялся за работу.
Шкурил различными наждачными бумагами. Использовал насадки для дрели. Зачищал все до чистого металла, обрабатывая цинкарем. Кстати он мне понравился очень. Работает) Далее обклеивал значительную часть машины и грунтовал. Для себя заметил еще давно, до этого ремонта, что чем больше сохнет грунт- тем лучше. Бывало такое, что краска на грунте вспучивалась, трескалась. Хотя на ощупь грунт казался высохшим. Ну я такое заметил за акриловыми красками в баллончиках. Не было к сожалению профессионального оборудования (
После высыхания грунта шкурил его 600 наждачкой, еще раз обезжиривал и красил основой. Далее лак. Под полировку использовал 2000, 2500 наждачку.
А вот что получилось с крышкой багажника. Много делал переходов. Как мог, конечно.
Вот так выглядит моя машина после всего, что между нами было )))
Ну вот вроде бы и все. Благодарю Вас за внимание. Буду рад как критике, так и положительным отзывам)
Есть ли оцинковка на Калине и, Гранте и Калине2
Самым действенным способом защиты от коррозии сегодня является анодный или катодный электрофорез. Технология обработки заключается в следующем, что кузов автомобиля окунается в ванну со различными растворами. Затем подавалось напряжение. Роль «плюса» играл кузов автомобиля, а «минуса» – стенки ванны. Такой вид обработки получил название анодный электрофорез. Позже поняли, что если поменять полярность («минус» - кузов, а «плюс» - стенки ванны), то образуется покрытие с более прочными молекулярными связями.
Катодный электрофорез является наиболее высокотехнологическим способом защиты изделий от поражения коррозией. Характерная особенность данной технологии это равномерное нанесение слоя на всю поверхность изделия с прочностью химического соединения. Процесс электролитического покрытия методом катодного электрофореза на изделие осуществляется путем воздействия электрического поля на ванну со специальной краской на водной основе. Данные продукты обеспечивает формирование равномерных грунтовочных покрытий высокого качества даже на изделиях сложной конфигурации, давая хорошую устойчивость даже при небольшой толщине покрытия.
Главное достоинство метода катодного электрофореза – высокая, лабораторно доказанная, устойчивость к агрессивным погодным условиям: повышенная влажность, жара, воздействие солей. Катодный электрофорез может использоваться как основное покрытие, но чаще используется как первичное антикоррозионное покрытие с последующим нанесением декоративного покрытия, например краски.
Грунтование методом катодного электрофореза осуществляется на полностью автоматизированн ых линиях с коэффициентом полезного использования материалов до 95% (для сравнения: другие методы окраски обеспечивают лишь 60-70%).
Непосредственно технологически процесс состоит из нескольких этапов.
1. Предварительная очистка, обезжиривание и очистка водой.
2. Коррекция поверхностей, предназначенных для обработки.
3. Покрытие каркаса кузова фосфатами цинка и марганца для увеличения долговечности и коррозионной стойкости.
4. Очистка водными растворами обработанного каркаса кузова.
5. Нанесение грунтового покрытия на погруженные в краску кузовные детали методом катодного электрофореза: детали заряжены отрицательно, а ванна с красящим составом – положительно. Слой краски играет роль изолятора, поэтому его рост останавливается по достижении одинаковой толщины на всей поверхности деталей.
6. Очистка водными растворами обработанных деталей и каркаса кузова.
Вышеприв еденные операции значительно повышают адгезию краски к поверхностям, обработанным методом катодного электрофореза, что в свою очередь позволяет обеспечивать гарантию на кузова, обработанные таким способом до 16 лет службы. Для сравнения, кузова, обрабатываемы обычным способом, начинают "цвести" уже через 2-3 года. Кроме того, под воздействием агрессивных факторов в первую очередь коррозирует именно покрытие, а не сам металл.
Производственная линия завода Xiamen Golden Dragon Co.,Ltd полностью автоматизирована, что позволяет обрабатывать кузов большого или среднего автобуса всего за 12,5 минут, что позволяет производить более 20 000 автобусов в год.
В процессе окраски деталей не используется формальдегиды или соединения тяжелых металлов. Содержание в краске органического растворителя не превышает 2% от общего содержания. Поэтому готовое покрытие не выделяет вредных веществ при нагревании вплоть до 90 °С.
В идеале уже 7 лет: Владелец LADA Kalina рассказал, как оберегает машину от ржавчины
Автор поделился информацией о том, откуда у «Калины» берется ржавчина и как за ней следить, чтобы кузов долго оставался почти в идеальном состоянии.
Блогер с канала «Avto Ургант» рассказал, что главной причиной появления ржавчины на кузове LADA Kalina являются сколы. Чаще всего от них страдает передняя часть автомобиля, а особенно капот. Чтобы не допустить «цветения», владелец оперативно их оберегает и закрашивает специальной эмалью – особенно глубокие, где краска пробита до металла.
Следующие места, которые ржавеют на «Калине» чаще всего – части кузова рядом с резиновыми уплотнителями, куда забивается вода, особенно кромка крыши по периметру. Владелец рекомендует эти «резинки» регулярно приподнимать и просушивать.
Часто ржавеет кузов под ручкой багажника «Лады Калины», которая часто ломается и стирает металл под собой. Автор решил проблему тем, что проклеил под ней кусочки резинового уплотнителя, не дающие пластику соприкасаться с металлом. Также он посоветовал вовремя очищать от снега и наледи все места, где скапливаются осадки.
В щелях LADA Kalina, где примыкают бамперы к кузову, фары к бамперу, тоже застаивается вода и грязь. Ржавеют и места, где вкручены саморезы, поскольку отверстия ничем не обработаны, а также возле брызговиков. Но особенно страдают арки. Владелец заметил, что еще при покупке «Калины» сразу поставил на машину подкрылки в салоне. И не пожалел – сняв их спустя 7 лет, он увидел что состояние металла под ними сохранилось почти в идеале.
«Тачка топ, но Приора лучше»: Стоит ли покупать подержанную LADA Kalina за 150 000 рублей выяснял блогер
Российский седан считается идеальной машиной за такие деньги.
Внутреннюю часть порогов тоже следует регулярно осматривать, очищая дренажные отверстия под резиновым уплотнителем, где может скапливаться вода.
Резюмировав все вышесказанное, автор сообщил, что с атмосферными воздействиями «родной» кузов LADA Kalina справляется неплохо и без дополнительных антикоррозийных мероприятий, но только если на нем нет сколов и других повреждений, и нигде не застаивается вода и грязь.
Антикоррозийная обработка кузова и скрытых полостей
Недавно заметил на своей Калине в месте стыка капота и его навеса небольшой участок ржавчины. Так как в таких местах довольно часто скапливается влага и они плохо вентилируются, то такие участки наиболее сильно подвержены коррозии. Хотя по кузову снаружи, да и в других местах ржавчины обнаружено не было, все же решил купить жидкий антикор, типа Мовиля и обработать скрытые полости, пороги, двери, капот и багажник изнутри.
Сначала расскажу, что мне понадобилось для выполнения антикоррозийной обработки:
Подробнее о ходе проведения обработки антикором Калины
Первым делом поснимал со своей Калины все уплотнительные резинки. Сначала снял с крыши автомобиля, которая идет по всей длине кузова и заканчивается у края лобового стекла.
Окончательный результат получился вот такой, как на представленном ниже снимке:
Затем снимаем уплотнители на всех четырех дверях Калины. Эти резинки крепятся снизу и прилегают при закрытии двери к порогам. Фиксируются они с помощью пластмассовых пистонов, но сначала можно снять саму резину аккуратно освобождая ее из шляпок этих пластиковых фишек.
А вот достать клипсы из отверстий не так просто, я лично делал это плоскогубцами.
Вынимаются они не всегда удачно и в большинстве случаев обламываются, так что лучше запастись набором пластмассовых изделий специально для Калины. Там всякие фишки, пистоны и прочие крепящие штуковины. После того, как со всеми дверьми справились, тщательно вымываем те места, которые собираемся обрабатывать и вытираем их насухо. В идеале, нужно высушить все горячим воздухом, чтобы намека на влагу не осталось. Можно одолжить у жены хороший фен, как я и сделал 🙂
Когда все высохло, можно приступать к обработке дверей, стоек кузова, краев крыши в местах посадки резинки, а также капота и багажника изнутри. Наносится Тектил довольно тонким слоем и создает коричневатую пленку, которая в течение пары часов подсыхает.
Низ дверей также опыляем из баллона, а в отверстия можно проникнуть с помощью специальной насадки, о которой я говорил выше. Засовываем ее внутрь поочередно в каждое отверстие двери снизу и распыляем по паре секунд, этого будет вполне достаточно.
Ту же самую процедуру проделываем со скрытыми полостями порогов. Внизу на стойках кузова есть специальные технологические отверстия, которые закрыты заглушками. Их необходимо извлечь, и пролить антикоррозийным составом внутри, опять же, используя гибкую трубку.
Обшивку багажника и капота снимать довольно просто, и под ними нужно распылить антикоррозийным средством на совесть, так как внутри постоянно скапливается много пыли, влага попадает вовнутрь и коррозия может начаться именно с этих мест.
На всю работу у меня ушло около 3 часов времени, со снятием всех резинок на кузове Калины и обивок, а также последующей их установке. Следы от Тектила можно удалить различными нефтяными растворителями, и отлично справляется с этой задачей тот же уайт-спирит.
Проект ВАЗа Лада Калина можно смело назвать самым длительным в истории не только российского, но и мирового автопрома. От начала разработки до запуска в серийное производство специалистам Волжского автозавода потребовалось более десяти лет.
Разработка началась в 1993 году, а первенец Лада Калина в кузове седан ВАЗ 1118 сошел с конвейера в ноябре 2004 года. Седан Калина первым появился. и первым перестал выпускаться в апреле 2011, обретя преемника в лице Лада Гранта.
Еще по теме выбор бюджетных автомобилей б/у:
Проблемы ЗАЗ Шанс (Шевроле Ланос)
Производство Лада Калина в кузове хэтчбек ВАЗ 1119 стартовало в середине лета 2006 года, универсал ВАЗ 1117 добавился к линейке последним в августе 2007 года. Не удивительно, что машина появилась на свет уже морально устаревшей, и в техническом плане и во внешнем оформлении.
На вторичном рынке огромное количество предложений о продаже Lada Kalina. Наша задача — помочь читателю разобраться в нюансах конструкции, выявлении плюсов и минусов, проблем и слабых мест российского бюджетного автомобиля.
Проблемы кузова — защита, коррозия
Выбор Лада Калина б/у должен начинаться с оценки состояния кузова. Автомобиль не может похвастаться выдающимся дизайном, все простенько и обыденно. Фары, бампер, капот, ровная линия крыши, дизайн с оглядкой на иномарки выпускаемые в 80-90-ах годах прошлого века. По заверению представителей завода-изготовителя 65% кузовных деталей с цинковым покрытием, но защита почему-то не мешает появлению ржавчины у двух-трех летних машин на швах и стыках кузова, коррозии на кромках крыльев и дверей, в местах крепления брызговиков. Лакокрасочное покрытие оставляет желать лучшего.
Передний бампер, капот, короба на Лада Калина с пробегом несут массу мелких сколов и царапин. Днище обработано получше, заводское антикоррозийное покрытие (если не повреждено) с честью справляется с возложенными на него обязанностями. Наличие неравномерных зазоров между кузовными элементами не говорит об аварийном прошлом автомобиля, такова особенность вазовской сборки.
Габаритные размеры Лада Калина седан/ хэтчбек/ универсал/ составляют:
- Длина — 4040 мм/ 3850 мм/ 4040 мм/, ширина — 1700мм, высота — 1500 мм, база — 2470 мм.
- Дорожный просвет (клиренс) — 160 мм.
- На землю Lada Kalina опирается шинами размером 175/65R14 (доступен также размер шин 185/60R14). На ранние Калины устанавливались колеса, размер дисков для которых шел R13, соответственно диски с шинами 175/70R13.
Салон — отделка, сверчки
Салон подержанной Лада Калина встречает комбинированным двухцветным пластиком в отделке, удобными передними сиденьями (водитель с ростом под 190 см разместится комфортно), регулируемой рулевой колонкой, как минимум передними стеклоподъемниками. Во втором ряду на удивление достаточно места при скромных размерах базы автомобиля, но только двоим пассажиром, третий явно лишний.
Присутствуют в салоне и сверчки в массовом количестве (среди владельцев Калин не принято обращать на них особого внимания). С возрастом авто таких сверчков становится больше, пластик затирается, сиденья теряют первоначальную форму.
Объем багажника седана Лада Калина 400 литров, при необходимости можно увеличить багажник, сложив задний ряд сидений. Лада Калина хэтчбек располагает меньшим грузовым отсеком, всего 235 литров (545 литров со сложенным вторым рядом). У Лада Калина универсал багажник вмещает от 350 до 650 литров полезного объема.
Как ржавеет лада калина
автор не смотрел чем эта эмблема там крепиться? раньше на жигулях эмблемы с обратной стороны фиксировались этакими пружинчатыми( фиг знает как назвать)шайбами.возможно эти шайбы и заржавели.поидее там нечему больше ржаветь.надо как и многие молодяки снять эти все эмблемы и воткнуть просты заглушки.я так и сделаю.
Я мало-мало имею отношение к оцинковке металла. Горячая оцинковка. И знаю как каждая смена старается с экономить максимально возможное количество кг цинка при оцинковке за смену. Я видел как чудненько ржавеет оцинкованный прокат под открытым небом всего лиш за год. Не думаю что те кто цинкует холодным (анодным ) методом не изголяются по своему что б не сэкономить на цинке.
Я не думаю что при сверлении технологических дырок в кузове их като цинкуют, просто грунтуют-закрашивают. а при втыкании в это отверстие чего нибуть грунтовка-окраска скалывается. Ну а далее всё понятно что происходит
Имею "Калину"2010 июнь и тоже появился паучок в месте крепления логотипа с левой стороны,похоже заболевание хроническое,а в остальном пока претензий нет.
Ржавеет не крышка багажника, а крепёжные шайбы эмблемки лада. В результате чего следы коррозии от них выступают на ЛКП.
Поцарапал багажник калины 11196 Люкс Хэтчбэк 2010 года. Загнил через месяц, через год образовались аж ямы от гниения. Все другие мелкие зарапины на капоте и дверях покрываются ржавчиной через месяц. А металлические прокладки регулировки багажника сверху вооюще не покрашены и загнили через 2 месяца. Хотел по гарантии,что то сделать, сказали гнать в Челябинск за 250 км на покраску и месяца 3 ждать и без машины. С тех пор ТО провожу сам. Так что цинк это только на словах, в реальности просто покрашенный кусок железа
В общем обрабатывать нужно сразу!Не надеяться на производителя.
Вот у нас,к примеру,европейский сертификат качества isso,а гнали
брак не по-детски.Благо времена иные.Сдали по инету наши же работяги.Правильно сделали!
Оборудование Б/У,нарушение технологического процесса и прочее!
Да в России везде так,покуда все гарантии и ответственность только
на бумаге!
С некоторых пор и иномарики грешат,правда тоже росийского происхождения.К примеру,Форд Фокус.
а запарили экономить на качестве - и так хер кто покупает эти машины. это завод позора нах
а запарили экономить на качестве - эти машины и так хер кто уже покупает.
это завод позора нах!
Погнул порог, свёз краску заржавел через 2 года, мелкие царапины не ржавеют.
Как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля
Чтобы избежать этого всего, советуем всё возможное, чтобы предотвратить появление этой самой точки. Но если всё-таки кузов начал ржаветь, то важно своевременно остановить коррозию. В этой статье мы дадим ответы на вопросы: как остановить коррозию кузова автомобиля своими руками и как предотвратить коррозию.
Антикоррозийная профилактика
Качественный и своевременный уход за кузовом вашего автомобиля – это самое целесообразное решение в борьбе с коррозией. Ниже даны рекомендации по предотвращению появления ржавчины на кузове вашего автомобиля:
- Автохимия. На большинстве автомоек вам могут предоставить услугу по антикоррозийной обработке кузова. В обязательном порядке делайте это перед зимой, поскольку реагенты, используемые в больших городах, многократно увеличивают шансы на появление коррозии.
- Антигравийная плёнка. Основной задачей таких плёнок является защита кузова от сколов, в местах образования которых появляется коррозия.
- Обработка царапин и вмятин. Если вы поцарапали или помяли автомобиль, немедленно загрунтуйте места отсутствия краски, иначе ржавчина не заставит себя долго ждать.
Выполняя эти рекомендации, вероятность появления ржавчины снизится практически до нуля, что, безусловно, сэкономит ваше время и деньги в будущем.
Удаление ржавчины: подготовка
На вопрос чем обработать кузов, чтоб не ржавел, мы уже ответили. Теперь давайте попробуем разобраться с вопросом о том, как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля, если она уже присутствует на деталях. Тщательно изучите следующие элементы:
- Капот. Внимательно рассмотрите поверхность, поскольку мелкий гравий может оставить еле заметные сколы. Также внимательно рассмотрите места стыка капота с другими элементами кузова.
- Колесные арки – самые уязвимые места для попадания влаги и зимних реагентов.
- Пороги – не менее уязвимые места. Помимо всего прочего, пороги сильно подвержены повреждениям от камушков и других предметов, что ещё больше помогает коррозии появиться.
- Двери также подвержены коррозии, в особенности в местах стыка с порогами и стойками.
- Места скопления влаги в салоне и багажнике под ковриками.
Пометьте обнаруженную на кузове машины коррозию монтажной лентой, после чего начините убирать коррозию.
Механическое удаление коррозии
Суть данного метода заключается в обработке мест появления ржавчины различными абразивными материалами. Любая механическая обработка коррозии начинается с зачистки крупнозернистой шкуркой. Важно при этом не повредить лакокрасочное покрытие вокруг места обработки. Далее следует зачистка более гладкой наждачной бумагой до полного удаления ржавчины, после чего производится обезжиривание поверхности, и только после этого наносится грунтовка и лакокрасочное покрытие.
Спасибо за подписку!
Что делать, если ржавчина сквозная? В этом случае, как правило, производится замена кузовного элемента целиком. Но ремонт тоже возможен, если ржавчина не «съела» большую часть детали. Проблемное место вырезается таким образом, чтобы вокруг образовавшегося отверстия не оставалось ржавчины. После этого изготавливается стальная заплатка по размеру вырезанного элемента и приваривается на его место. Далее шкурим, грунтуем, красим.
Химическое удаление коррозии
Этот метод отвечает на вопрос: чем остановить распространяющуюся по авто ржавчину. В основе этого способа лежит процесс химического преобразования оксида железа в другие элементы. Для этого используются ортофосфорная кислота или другие нейтрализаторы коррозии. При нанесении их на ржавчину происходит химическая реакция, после чего место просто очищается от образовавшегося вещества.
Как правило, после этого поверхность обезжиривается и покрывается специальным химическим составом, который оставляет после себя тонкую цинковую плёнку на поверхности. При необходимости, нужно нанести лакокрасочное покрытие. Чем дальше вы спрячете металл от кислорода, тем меньше вероятность повтора их совместной «песни». В этой статье мы постарались кратко изложить ответ на беспокоящий многих автолюбителей вопрос: как избавиться от коррозии на кузове автомобиля. Ухаживайте за кузовом вашего автомобиля, и вам никогда не придётся бороться с коррозией.
Читайте также: