Как слить солярку с рено мастер 3

Обновлено: 02.07.2024

Как самостоятельно слить бензин из бака Рено Дастер

При проведении ремонтных работ или попадании в резервуар загрязненного горючего возникает необходимость снятия топливного бака с автомобиля. Поскольку заполненная емкость весит более 50 кг, то мастеру необходимо знать, как слить бензин с Рено Дастер. Откачка горючего производится вручную или помпой через технологические отверстия или при помощи штатных магистралей.

Расположение топливного бака

Запас топлива хранится в резервуаре, изготовленном по технологии вакуумной формовки из ударопрочного пластика. Емкость находится под полом кузова внутри колесной базы, что снижает риск повреждения бака при столкновениях. Резервуар крепится при помощи стальных лент с болтами, заправка осуществляется через удлинительную трубку, выведенную на заднее крыло автомобиля. Внутри емкости находятся насос с фильтром грубой очистки, горючее подается по специальным магистралям, протянутым по днищу кузова машины.

Как слить бензин с Рено Дастер

В конструкции бака не предусмотрена сливная пробка, откачать жидкость при помощи трубки через заливную горловину невозможно. Для удаления жидкости потребуется использовать электрическую или вакуумную помпу либо отвернуть магистрали подачи горючего и воспользоваться штатным насосом. Сливать бензин рекомендуется в проветриваемом помещении или на улице в емкость из металла, оборудованную герметично запираемой крышкой.

В зоне работ не должно находиться раскаленных предметов или источников открытого огня, способных воспламенить пары топлива.

Способы

Основные способы слива бензина из бака Renault Duster:

При помощи трубки, опущенной в заправочный рукав. Магистраль соединяется с внешним насосом, позволяющим перекачать топливо из бака в канистру. Методика создания вакуума в шланге ртом с последующим опусканием наконечника в резервуар не действует из-за конструктивных особенностей резервуара.
Через технологический люк топливного модуля, выполненный на верхней плоскости резервуара. Для доступа к крышке необходимо откинуть подушку заднего сиденья, а затем отвернуть болты. Топливо откачивается вакуумной помпой, при удалении бензина или солярки вручную существует риск пролития жидкости на напольное покрытие салона автомобиля.
Через трубку, которая крепится к топливной рампе двигателя. Магистраль снимается со штуцера и опускается в заранее подготовленную емкость, а затем несколько раз кратковременно включается зажигание. Штатный электрический насос нагнетает бензин в магистрали и подставленный бачок.

Причины слива

Основной причиной слива является необходимость очистки внутренних полостей резервуара от грязи. Следует учитывать, что пробитый бак из пластика невозможно запаять или заклеить, в случае повреждения емкость необходимо поменять. Дополнительной причиной откачки горючего является заправка топливом низкого качества или ошибочная заливка дизельного топлива в бак автомобиля с бензиновым мотором.

Инструкция по замене бензонасоса

При появлении посторонних шумов и проблемах с запуском и работой двигателя потребуется установить новый топливный насос. Перед выполнением работ рекомендуется провести предварительную диагностику системы подачи топлива манометром, который подключается к модулю в баке. Предварительно необходимо сбросить давление в шлангах, поскольку находящийся под давлением бензин зальет ковровое покрытие салона.

Завод-изготовитель рекомендует устанавливать новую помпу через 120 тыс. км пробега.

Проверка работоспособности насоса

Отключить цепи зажигания, открыть капот, а затем снять провод с отрицательной клеммы батареи.
Открыть крышку монтажного блока электропроводки, расположенного в моторном отсеке, и вынуть реле управления насосом (место расположения элемента не зависит от рабочего объема бензинового двигателя).
Подключить батарею, а затем запустить двигатель, который выработает остатки топлива из магистралей и рампы. После того как бензин в трубках закончится, силовой агрегат заглохнет.
Отключить аккумулятор от бортовой сети, а затем снять подушку заднего ряда сидений. Для демонтажа необходимо потянуть рукой задний угол, выводя основание из-под спинки, а затем вытянуть передние направляющие из ответных гнезд, предусмотренных на кузове автомобиля.
При помощи пластиковой или деревянной лопатки поддеть пластиковую крышку, закрывающую круглое окно в панели пола кузова под подушкой сиденья.
Отвести заглушку в сторону, а затем аккуратно разъединить штекер электропроводки (используется для подачи питания и работы датчика, определяющего количество топлива в баке).
Пальцами сжать пластиковые зажимы штуцера и аккуратно разъединить наконечник и трубку подачи топлива.
Надеть на штуцер заранее подготовленный манометр (рассчитанный на давление до 5 кгс/см²), а затем установить на место трубку подачи топлива и штекер. Смонтировать реле управления и подключить аккумулятор, после чего запустить двигатель и проверить давление в системе подачи топлива. Если параметр ниже 3 кгс/см² на режиме холостого хода, то требуется установить новый насос и проверить состояние фильтра грубой очистки и регулятора давления, установленного внутри бака в топливном модуле.

Процесс замены помпы

Для замены вышедших из строя деталей необходимо:

Сбросить давление в магистралях по описанной выше методике, а затем отсоединить батарею от бортовой сети автомобиля.
Протереть поверхность бака и модуля влажной тряпкой или сдуть пыль сжатым воздухом.
Отключить от крышки модуля разъем и трубку, а затем отвернуть крепежное кольцо специальным ключом или самодельным приспособлением. Допускается снятие кольца деревянным бруском, торец которого необходимо упереть в выступы на гайке. Нанести удары киянкой по противоположной стороне бруска, постепенно проворачивая гайку.
Вынуть модуль, аккуратно выводя из бака рычаг с поплавком.
Слить бензин из внутренней части колбы в заранее подготовленный резервуар, а затем снять уплотнительное кольцо, расположенное по периметру отверстия в баке.
Удалить следы загрязнений с верхней части модуля с помощью ветоши и кисти с жестким ворсом.
Аккуратно отстегнуть 3 зажима, удерживающих нижнюю часть корпуса модуля. При излишнем усилии ушки ломаются, в этом случае потребуется покупка нового блока.
Вынуть из гнезда уплотнительное кольцо регулятора давления. При обратной сборке следует установить новую прокладку.
Осмотреть сетку фильтра грубой очистки, при засорении элемента возрастает нагрузка на электрический двигатель насоса и снижается давление в магистралях. Стянуть сетку с направляющего штуцера, а затем промыть деталь в чистом топливе или произвести замену.
Разъединить провода, идущие от датчика уровня топлива к крышке.
Аккуратно отжать фиксатор, удерживающий сенсор измерения, а затем демонтировать элемент вместе с рычагом и поплавком.
Разъединить половины корпуса модуля при помощи отвертки с плоским жалом, которая позволяет сжать фиксатор.
Вынуть из монтажного гнезда электрический насос, а затем отсоединить трубки, зафиксированные термоусадочным способом. При обратной сборке узла требуется установить новые шланги, старые детали не обеспечивают герметичность стыка при подаче бензина под повышенным давлением.
Установить собранный модуль в резервуар в соответствии с метками (стрела на крышке располагается напротив насечки на корпусе бака).
Затянуть кольцо вручную, а затем довернуть гайку инструментом или подручными приспособлениями. На поверхности кольца предусмотрена стрелка, которая должна стоять напротив насечки на баке.

Номер насоса зависит от рабочего объема двигателя:

для агрегатов 2,0 л используется помпа 17202-5090R;
на моторах объемом 1,6 устанавливается узел 17202-4388R.

Уход за топливным баком

Поскольку резервуар изготовлен из пластика, то попадающая во внутренние полости вода не вызывает коррозию стенок. Посторонние примеси удаляются заливкой в емкость этилового спирта, который связывает воду. Полученная смесь подается по магистралям вместе с бензином и сгорает в цилиндрах, не оказывая негативного воздействия на поршневую группу мотора.

Для снижения риска попадания воды и грязи в резервуар рекомендуется заправляться на крупных бензоколонках, в зимнее время следует держать бак полным для уменьшения количества конденсата на стенках.

Бак расположен ниже плоскости днища кузова, но при движении по пересеченной местности возможно повреждение нижней части резервуара камнями или стволами поваленных деревьев. Если предполагается эксплуатация автомобиля в условиях среднего или тяжелого бездорожья, то необходимо установить металлическую защиту. Лист крепится на кронштейнах, на кузове предусмотрены монтажные отверстия для болтов. Одновременно ставятся экраны, предотвращающие повреждение картера раздаточного агрегата и редуктора привода заднего моста.

Если во внутренние полости резервуара попала грязь или ржавчина (например, при заправке), то потребуется слить горючее, а затем демонтировать емкость. Бак удерживается стальными полосами, предусмотрена дополнительная фиксация горловины и заправочной трубки. На автомобилях с системой полного привода необходимо снять карданный вал, препятствующий демонтажу топливного бака. Посторонний мусор удаляется из емкости через технологическое отверстие топливного модуля, внутренние поверхности протираются ветошью и продуваются сжатым воздухом.

Как завести дизельный двигатель если в баке закончилось топливо, и двигатель заглох. Прокачать систему подкачивающей помпой сразу не получится. Дизельный двигатель нельзя доводить до состояния пустого бака.

Но раз двигатель заглох от отсутствия топлива деваться уже не куда. Топливо необходимо закачать в систему. Чтобы стартером долго не крутить двигатель. Тем более это актуально в мороз. Работать с топливом на морозе не очень приятно.

Прокачка системы впрыска с ТНВД

На насосе высокого давления установлена подкачивающая помпа. Она может работать в ручном режиме.

В первую очередь необходимо прокачать топливо из бака до корпуса фильтров тонкой очистки. Для этого требуется открутить штуцер трубки которая соединяет помпу и фильтр тонкой очистки. Со стороны фильтра. Если помпа исправна, то топливо быстро прокачивается. Если этого не происходит. То попа работает слабо и дальше она не сможет прокачивать топливо. В этом случае необходимо поднять уровень топлива. Выше уровня топливного насоса и корпуса фильтров. Для этого откручивается трубка от топливо заборника и удлиняется шлангом. Топливо наливается в канистру. Она подвешивается выше уровня ТНВД и фильтров тонкой очистки. Затем в неё опускается шланг. Теперь помпа начнет работать. Когда топливо покажется из открученной трубки у корпуса фильтров. Её следует закрутить обратно.

Далее необходимо прокачать полость корпуса топливных фильтров. Для этого откручивается штуцер на выходе из корпуса фильтров. Качать приходится долго но других вариантов нет. Как только топливо начало выходить из фильтра. Без воздуха закручиваем штуцер от корпуса фильтров.

Далее закачивается полость ТНВД. Если на корпусе есть пробка. Она находится на одном уровне со штуцером подводящей трубки. Если нет, то откручивается обратный клапан. С трубки подачи обратки. Топливо заполняет полость насоса и начинает выходить. Здесь важно качать до тех пор. Пока не перестанут выходить пузыри воздуха. Затем штуцер закручивается. Топливо по низкой стороне прокачано. Вообще-то прокачивать можно начинать именно с топливного насоса. Но так как фильтра долго наполняются топливо . Сразу не очень понятно работает помпа или нет. Поэтому лучше перестраховаться и поэтапно открутить несколько штуцеров. Даже если полость ТНВД заполнена. Двигатель все равно не заведётся.

Плунжера должны создать давление в трубках, которые идут н форсунки. Сделать этого плунжера не смогут. Потому что в трубках образовались воздушные пробки. Которые также необходимо вытеснить. Они не дают топливу возможность двигаться по трубкам. Ручная помпа не сможет продавить топливо через плунжера. От форсунок требуется открутить трубки высокого давления. И проворачивать двигатель стартером до тех пор. Пока из трубок не появятся брызги топлива. Чтобы двигатель начал схватывать. И проворачиваться без помощи стартера. Достаточно чтобы топливо появилось в 3-4 трубках. Штуцера закручиваются. При вращении стартером двигатель начинает схватывать. Набирать обороту . И в работу вступают другие цилиндры. После чего двигатель начнет работать ровно. Если вывешивалась канистра двигатель необходимо заглушить. Топливо из ТНВД и корпуса фильтров уже ни куда не денется. Потому что сработают обратные клапана. Они поддерживают в системе низкое давление. Чтобы исключить попадание воздуха. После чего прикрутить трубку к топливозаборнику и снова завести двигатель.чтобы окончательно удалить воздух из всей системы.

Как прокачать топливо если нет помпы подкачки

Если конструкция автомобиля не предусматривает наличие ручной подкачивающей помпы. На легковых автомобилях с ТНВД ее как правило нет. Приходится долго вращать двигатель стартером. И чтобы сократить время прокачки. Необходимо поэтапно раскручивать трубки. От помпы на топливном насосе. Затем от фильтра тонкой очистки. Чтобы воздушные пробки не мешали прохождению топлива. Часто применяют шланг с ручной подкачкой. Им сливают топливо из бака. Он очень хорошо создает давление. Его можно также применять совместно с подкачивающей помпой. Его работа даже эффективнее встроенной помпы.

Еще очень часто применяют помпу подкачки топлива с трактора К 700. Она имеет удобный рычаг, и создаёт хорошее давление. Ёе даже встраивают в трубку идущую от бака. И устанавливают стационарно.

Если помпа не создает разряжения в трубке идущей от бака. Возможно что где то образовалась трещина и идет подсос воздуха. Трещина не большая. И если в трубке топливо оно может через неё не просачиваться. Стоит топливу пропасть, воздух уже не в состоянии из за неё создать разряжение и помпа не качает. В этом случае необходимо проверить все соединения.

Лучше конечно подать давление воздуха компрессором. В трубку от помпы до бака. И в местах где есть трещины появятся пузырьки воздуха.

Прокачка топлива в системе Common Rail

Как завести дизельный двигатель в случае если установлена система впрыска Common Rail. Воздух из трубок необходимо удалять поэтапно. Как правило на таких системах установлен фильтр грубой очистки топлива. В корпусе которого имеется подкачивающая помпа. В основном это на грузовых автомобилях. Если топливо всё ушло из системы, прокачать этой помпой топливо не получится. Необходимо также откручивать поэтапно трубки вплоть до насоса низкого давления. И когда топливо заполнит насос высокого давления. Двигатель завестись не сможет. По причине наличия воздуха в системе высокого давления.

Необходимо открутить трубку, идущую хотя бы на одну форсунку от рейла. И до появления из неё брызг топлива. Вращать двигатель стартером. Затем необходимо открутить все трубки, идущие на форсунки в идеальном варианте. Но 3-4 обязательно. И как только из них начнет показываться топливо. Закрутить обратно. И пробовать заводить двигатель. Завести двигатель очень сложно если просто вращать двигатель стартером. И прокачивать помпой. Очень редко это может привести к положительному результату. В основном только к плохому. Ломается стартер. Плунжера насоса высокого давления выходят из строя. Лучше потратить какое то количество времени. И поэтапно прокачать систему. Так все равно получится быстрее. Как не стараться вращать стартером завести дизельный двигатель не получится. Если в систему попал воздух. в любом случае его придется удалять.

Монтаж сепаратора Separ 2000/5/50 на Renault Master. Все что нужно знать для монтажа этого оборудования…

Решился, купил сепаратор Separ 2000 для Белой Коротышки.
Выбор остановил на Separ 2000
Про выбор сепаратора можно было бы писать в отдельном посте. Решался долго, мучался. Конкуренты у Separ-а довольно тяжеловесные, но были и отдельные плюсы и минусы всех брендов! Все это опишу позже чтобы Вы знали и понимали мои причины такого выбора.

Основная проблема заключалась в монтаже. Что, как, в какой последовательности? Интернет давал неполные ответы. Поэтому проверить все получилось только в экспериментальном порядке. О чем идет речь — поймете позже.
Производитель сепаратора рекомендует убрать все дополнительные фильтры (в том числе и штатный топливный!) и устанавливать сепаратор в вертикальном положении, врезая в топливную систему во всасывающую магистраль (Separ 2000). Немаловажный момент — необходимо оставить до 60 мм свободного пространства от верхней точки корпуса фильтра — для возможности замены фильтрующего элемента.

Я понимал все вышеперечисленное, но меня терзали сомнения по поводу обеспечения хорошей фильтрации топлива только лишь одним фильтром-сепаратором. Поэтому было принято решение установит его после штатного фильтра (это и есть тот экспериментальный момент) примерно по такой схеме:

Теперь оставалось понять каким образом впихнуть все это под капот, учитывая немалый физический размер сепаратора!

Все перемеряв рулеткой было принято единственно верное решение! (При помощи моей второй половинки. Это была ее идея! Она так просто кинула в разговоре: "Можно поменять их местами!"

Кстати это она проделала работу фотографа! Идея заключалась в том, чтобы перенести штатный топливный фильтр ниже по телу крыла, а в освободившемся месте закрепить сепаратор.

Все отбросил и разобрал.

Красным отмечены трубки подачи топлива из бака и соответственно на рампу высокого давления. Штатный топливный фильтр висел на своем кронштейне. Необходимо было и его перенести в новое место — задача не из легких. Пришлось рассверливать точечную сварку.

После этого все протер, обезжырил и прокрасил серебрянкой (дабы не ржавела, потом и белой задул)

Старому кронштейну — новое место.

Теперь внимание: на кронштейн под штатный фильтр вешаем корпус штатного фильтра и находим такое положение под капотом, при котором все становится, ничего не мешает, снимается с кронштейна (для замены!) и отмечаем это место маркером. Пришлось раскорячиться, но все получилось:

Изготовление кронштейна для сепаратора не заняло много времени (его я тоже прокрасил серебрянкой, позже белой!) Крепим теперь и его: Прикручиваем сам сепаратор, предварительно накрутив капиллярную трубочку для слива воды на сеператор. Капилярку я сбросил в отверстие между баком омывателя стекла и корпусом авто!:

Теперь внимательно! Аккуратно и внимательно собираем все топливные трубки и подключаем согласно продуманной схеме: БАК-ШтатнФильтр-Сепаратор-ДВИЖОК.

Немаловажно! Проводов питания подогрева штатного фильтра не хватит, поэтому придется удлинить!

Прокачиваем воздух в штатном фильтре, сепараторе, запускаем!

Опробовал на следующий день. Первый утренний запуск был хуже обычного — дольше крутил стартер. Видимо еще воздух проскакивал. Поехал заправился (Все условия остались неизменными: АЗС — Азовоил (Мариуполь), после — присадка в топливо, антигель ЛиквиМоли) По городу в общей сложности проехал около 15 км. Результат: двигатель стал работать ощутимо тише, ровнее на холостом ходу и в пути, и что самое главное — возросла тяга! Казалось бы в системе еще один фильтр — дополнительное препятствие на пути к цилиндрам, но… Визуальный осмотр отстойника-колбы сепаратора показал присутствие мелких частиц грязи.
Поездив, стало понятно что нужно устанавливать сепаратор с подогревом топлива. И к нему так же лучше подключать еще и проточный подогреватель топлива. Т.к. при прохождении теплых участков в ДТ растворяется парафин, что обеспечивает ровную работу двигателя и лучшую фильтрацию топлива. Это так называемый малый пакет.
А в идеальном варианте к этому всему я бы рекомендовал еще и подогрев в топливный бак. Что гарантирует не замерзание топлива. Это уже пакет "люкс".
Вот собственно и все первые впечатления.

Еще одно — периодичность смены фильтрующего элемента: 10-15 сливов, либо не реже 2х раз в год, со слов продавца оборудования. Стоимость фирменного Немецкого элемента около 160 грн. с пропускной способностью 30 мкр.
Непродолжительные поиски в интернете дали информацию об аналоге: производства Польша (Фильтрон), маркировка PK 937/1 Стоимость 80 грн.
Вот пожалуй и все.
P.S.
Независимый видеообзор или как работает сепаратор:

Прокачка топливной системы дизельного двигателя

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

Прежде всего, ослабляется болт на магистрали обратной подачи топлива (так называемая «обратка»). Далее следует внимательно следить за тем, как будет выходить топливо. Если видны пузырьки воздуха, тогда это значит, что система завоздушена.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Еще один способ прокачки можно охарактеризовать, как «бытовой», так как он предполагает использование домашнего пылесоса. Главное, чтобы устройство имело достаточную мощность.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Что касается прокачки через «обратку» при помощи компрессора или описанного выше способа с прокачкой пылесосом, эффективность таких методов в ряде случаев может оказаться низкой или вовсе ставится под сомнение. По этой причине по этой причине настоятельно рекомендуется прокачивать систему питания дизельного двигателя в специализированном автосервисе по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Для чего нужен подкачивающий насос низкого давления в системе питания дизельного двигателя. Принцип работы и устройство ТННД, виды насосов, особенности.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Конструкция дизельного топливного насоса высокого давления, потенциальные неисправности, схема и принцип работы на примере устройства системы топливоподачи.

Какие системы топливного впрыска устанавливаются на дизельные ДВС. Схема с механическим ТНВД, насос-форсунки, Common Rail. Устройство, плюсы и минусы.

Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Тема: Повышенное давление и расход двигателе (Рено Мастер 3)

Повышенное давление и расход двигателе (Рено Мастер 3)

И вообще,каким боком давление масла к его расходу?И с чего взяли что оно повышено?

И вообще,каким боком давление масла к его расходу?И с чего взяли что оно повышено?

Такая жертва со стороны сервиса а) показывает что случай особо сложный,раз простой герметик не держал б) подчеркивает уважуху к клиенту ,переставили ПО ГАРАНТИИ и на спецгерметик.
Какой на фиг герметик на ПГБ?

Если по мотору,то расход масла был и до того.Причину не установили,своим вторжением ситуацию замутили.
Насчет залегания колец,пусть повидавший виды дизелист не бьет себя в грудь.Если ему не приходилось выковыривать кольца из нагара в канавках,то это не значит что этого не может быть вообще.
Режим эксплуатации с пробегом на 1,5 км и длительной стоянкой-это постоянно холодный мотор=низкотемпературные отложения и никакой промывки.

Кирирл,если ты цитируешь сервисменов,то тебя разводят.Если ты говоришь как понял,то ты все переврал.Какое на фиг давление в голове?Как может масло попереть через сальники из-за повышенного давления масла в системе смазки?
Через сальники коленвала масло выдавливает давлением газов в картере.Причины я уже назвал.
Да вот и коллега тебе то же самое написал уже.

Кирирл,если ты цитируешь сервисменов,то тебя разводят.Если ты говоришь как понял,то ты все переврал.Какое на фиг давление в голове?Как может масло попереть через сальники из-за повышенного давления масла в системе смазки?
Через сальники коленвала масло выдавливает давлением газов в картере.Причины я уже назвал.
Да вот и коллега тебе то же самое написал уже.

А вот это вообще классно!
Бабло взяли,проблему не устранили и решили спихнуть клиента на профильный форум.
Дальнейший разговор имеет смысл,если призовете сюда для беседы этого мастера.Зачем нам испорченный телефон?

Поддерживаю.Не надо делать никаких движений,пока не вырисовывается примерная картина неисправности.Любое дальнейшее воздействие допустимо только с целью уточнения предварительного диагноза.А не по принципу - давай отремонтируем голову потому что у нас стоят головочные станки и форсы залежались на складе.
Как только ты покрутил одну гаечку на моторе,для клиента ты уже виноват в том что случится с мотором в дальнейшем.

Что по теме,то проверяйте версии которые вам уже предложили.
Можно повторить.
Измерить выход картерных газов.
Исключить перемерзание сапуна.
Проверить свободный стек масла из турбины.
Проверить турбину на осевое перемещение вала и на выброс масла на лист белой бумаги,есть методики в сети,пусть ищут,занятые наши.

Головка тут может быть виновата только двумя путями,оба из области маловероятного.
Если каким-то образом перекрыли каналы вывода картерных газов через ГБ под крышку клапанов(герметик,пгб без нужных отверстий,забыли вынуть затычки и тп)
Если дико накосячили с клапанами-втулками и идет прорыв газов в сопряжениях.Вариант очень спорный и маловероятный,многие в такую возможность не верят.

Форсунки не под крышкой клапанов часом?
Или крышка -коллектор может стоит?Типа перекусили прокладку и наддув попадает под крышку.

Я тут посчитал с калькулятором,до "ремонта" расход масла был 0,333 литра на тысячу.
После он составил 0,7 литра на 35 км.Ну допустим ошиблись при доливе или замере.но не на 700 грамм,пусть будет на половину,0,35л на 35 км.Получается расход 10 литров на тысячу .Вырос в 30 раз.Впечатляет?

Тот факт,что после ремонта начало давить через сальники КВ и погнало масло в интеркулер,однозначно говорит о возросших картерных газах.

Об особом фирменном герметике,я понял.Масло потекло из-под крышки клапанов,а не из-под головки.Так?Они саму головку повторно не снимали?

aronsky, спасибо за развёрнутый ответ!
Исключить перемерзание сапуна. - это они уже проверили вроде. Проверить турбину на осевое перемещение вала - тоже проверили. Об остальном спрошу.
Такой большой расход масла после ремонта стал скорее всего из-за того, что пошла течь в сальниках коленвала и переднем сальнике блока.
Ещё вопрос такой. Могло вырасти давление в двигателе после переборки головы из-за того, что направляющая встала более плотно (это версия сервиса)? После чего стало давить масло из под сальников.

aronsky, спасибо за развёрнутый ответ!
Исключить перемерзание сапуна. - это они уже проверили вроде. Проверить турбину на осевое перемещение вала - тоже проверили. Об остальном спрошу. Головку в третий раз не снимали. Первый раз во время ремонта. Второй раз после того,как пошло масло из-под головки. Сейчас,когда выдавило масло из-под сальников - не снимали.
Такой большой расход масла после ремонта стал скорее всего из-за того, что пошла течь в сальниках коленвала и переднем сальнике блока.
Ещё вопрос такой. Могло вырасти давление в двигателе после переборки головы из-за того, что направляющая встала более плотно (это версия сервиса)? После чего стало давить масло из под сальников.

Как самому слить бензин на Рено Дастер?

Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что необходимо слить топливо с бака. Это может быть связано с многими причинами. Топливный бак Рено Дастер не имеет сливной пробки, как на старых отечественных автомобилях и встаёт вопрос: как слить топливо не снимая бак?

Третий способ слива бензина (рассмотрен в статье ниже) на видео:

Три способа как слить бензин с Рено Дастер

Теперь рассмотрим основные способы решения проблемы. Так, как на Рено Дастер отсутствует сливная пробка на днище бака, то необходимо искать другие способы решения проблемы. Итак, рассмотрим, как же слить горючее:

Бензин через отверстие для заправки слить можно, нужна не толстая трубка, хорошо, что на лючке у нас замок

Видно бензобак, бензонасос снят и аккуратно убран в сторонку для промывки

Это основные способы решение проблемы со сливом бензина с топливного бака. Конечно, если проблема заключалась в заливке другого вида топлива – дизеля, то придется демонтировать и бак, и фильтр, после чего прочистить полностью систему и собрать все заново.

Причины слива бензина с бензобака

Рассмотрим, основные причины для слива горючего с топливного бака:

Закончился бензин у автомобильного собрата и немного отлить, чтобы доехал до заправки.
Залито некачественное топливо и автомобиль едет рывками, или не заводится двигатель.

Также, могут возникнуть и другие причины, по которым необходимо слить бензин.

Выводы

Итак, слить бензин с топливного бака Рено Дастер, как оказалось довольно проблематично. Даже попасть в нужное отверстие заливной горловины удается не сразу и этих попыток может быть несколько.

А говорят с иномарок слить бензин не получится, врут, видео тому доказательство:

Самым эффективным способом является прокачка через бензонасос, но добраться до фильтра и раскрутить трубку подачи топлива, также задача не из легких.

Потому я не люблю машина которые так криво конструктивно устроены что даже такие операции для них проблематичны. Это не как раньше сливали)) Рено как раз из их числа.

Оказалось несколько проще чем можно было бы ожидать. Но все равно производители явно не пытались облегчить эту процедуру.

Сливных пробок (кранов или назовите.как хотите) предусмотрительные конструкторы придумали для того, чтобы топливо не своровали! Но иногда слить топливо надо для очистки бака, а причин для этого много. Был случай,что на незнакомой АЗС заправился очень хреновым топливом,что полный бак пришлось сливать.Так вот на станции ТО слесарь долго сливал через бензонасос, а затем всё таки додумался! снять бензонасос и насосом для перекачки топлива слив получился по сравнению с первым способом в разы быстрее. конструкторы думают,что всё и везде должно быть в идеале,но в жизни далеко от идеала. А конструктор,настоящий конструктор,должен был предусмотреть и такие ситуации. Сливная пробка в баке нужна!

Сливных пробок (кранов или назовите.как хотите) предусмотрительные конструкторы специально не придумали (простите за опечатку) чтобы топливо не своровали!

Как слить бензин из бака на Рено Дастер?

Первым делом необходимо открыть бензобак открутив крышку с заливной горловине. Далее один конец шланга засовывается в бак, а второй опускается в емкость, в которую в дальнейшем необходимо будет сливать бензин. Для того чтобы бензин потек, необходимо создать давление, а сделать это достаточно просто при помощи воздуха.

Как слить бензин из бака на Дастер?

Под правым задним колесом находится топливный фильтр (не во всех комплектациях). Нужно открутить подводящую трубку топлива, предварительно подставив ёмкость и включить зажигание в положение 2, чтобы включился бензонасос, который выкачает бензин с бака.

Можно ли слить бензин с Рено Дастера?

Как слить бензин с бака Рено Симбол?

Зажмите пальцами верхнее отверстие шланга. Вытащите немного шланг снова и опустите его конец в емкость, расположенную ниже уровня дна бака. Если шланг достаточно погружен в бак, то топливо начнет вытекать в подставленную Вами емкость.

Как слить бензин шлангом с Рено Логан?

Положите шланг в емкость и попросите помощника, чтобы он провернул ключ зажигания. Автомобиль не заведется, но активированный топливный насос быстро начнет выкачивать топливо через освободившийся шланг. Осуществлять подобное необходимо несколько раз, давая возможность насосу остыть.

Как слить солярку из бака шлангом?

Как слить солярку одним шлангом

Открутить крышку бака.
Опустить внутрь бензобака один конец шланга.
Теперь нужно ртом с другой стороны шланга начать засасывать содержимое, пока не пойдет солярка.
Как только солярка польется, шланг опускается в емкость для ее сбора.

Где находится топливный фильтр на дизельном Дастере?

Как слить бензин с Рено Каптур?

Как слить бензин с Рено Сандеро Степвей?

Можно ли слить бензин с Рено Сандеро?

Какое масло лить в двигатель Renault Master 3?

В 2010 году появляется третье поколение коммерческого автомобиля Рено Мастер. Модель комплектуют 2.3-литровым мотором, доступным в трех уровнях форсировки – 101, 125 и 150 лошадиных сил. Рено Мастер 3 дважды пережил рестайлинг, последний в 2020 году. Линейка моторов осталась без изменений, когда основная часть новшеств коснулась внешнего вида авто. В 2016 году появилась версия Renault Master X-Track с дифференциалом повышенного трения, увеличенным дорожным просветом и защитой днища кузова, а также полноприводная модификация Renault Master 4х4. Фургон комплектуется дизельным силовым агрегатом. Какое масло следить лить в двигатель Рено Мастер 3? В этой статье приведем рекомендации изготовителя о вязкости и брендам предпочтительных смазочных материалов.

M9T, G9U 650

Французской автомобилестроительной компанией Renault на базе ACEA была разработана собственная система допусков и требований к моторным маслам. Рено рекомендуют эксклюзивный бренд моторных масел ELF. Именно это моторное масло считается оригинальным к двигателям авто марки Renault. Для моторов Рено были разработаны масла, отличающиеся повышенными требованиями к совместимости с системами нейтрализации отработавших газов с допусками RN0700, RN0710 и RN0720.

Какое масло лить в двигатель Рено Мастер 3

Оригинальное масло

Для дизельного двигателя с сажевым фильтром DPF оптимальным выбором станет малозольное моторное масло Low SAPS с низким процентным содержанием сульфатной золы. Именно на таком смазочном материале настаивает производитель. В линейке технических жидкостей для двигателя от ELF есть такой материал, удовлетворяющий основные требования изготовителя. Это масло ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30. Предпочтительная вязкость 5W-30. В новый двигатель с небольшим пробегом стоит лить исключительно синтетическое масло.

ELF Evolution 900 SXR 5W-40 (катализатор)

4 литра Артикул: 194877

Средняя цена: 3400 рублей

1 литр Артикул: RO196114

Средняя цена: 700 рублей

ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30 (сажевый)

5 литров Артикул: 194908

Средняя цена: 3800 рублей

1 литр Артикул: 194906

Средняя цена: 850 рублей

В случае поиска альтернативы обращайте внимание на наличие специального допуска RN 0720. Это специальное моторное масло для дизельных двигателей нового поколения, с турбонаддувом и сажевым фильтром. Соответствие стандарту ACEA C4 + дополнительные требования Renault (имеет ограничение сульфатной зольности должно быть не больше 0.5%, фосфора не больше 0.09% и серы 0.2%).

Одобренные аналоги по допуску

Comma Ecoren 5W-30

5 литров артикул: ECR5L

Средняя цена: 3400 рублей

1 литр Артикул: ECR1L

Средняя цена: 800 рублей

4 литра Артикул: 3900 рублей

Средняя цена: 183720

1 литр Артикул: 183427

Motrio Ultra Oil 5W-40

4 литра Артикул: 86 71 094 849

Средняя цена: 1600 рублей

1 литр Артикул: 400 рублей

Средняя цена: 86 71 000 775

RAVENOL VST 5W-40

4 литра Артикул: 4014835790193

Средняя цена: 3300 рублей

1 литр Артикул: 4014835790117

Средняя цена: 900 рублей

Отличным маслом для дизельного мотора станет малозольный продукт Comma Ecoren 5W-30. Это современное моторное масло для дизельных двигателей автомобилей производства Renault с классом качества ACEA C4.

Обзор масла для дизеля с сажевым фильтром:

Выбираем масло для двигателя 2.3 Рено Мастер 3

Довольно часто автомобилисты удаляют сажевый фильтр DPF. Какое масло следует лить в таком случае? 2.3-литровому дизельному силовому агрегату без сажевого фильтра и ЕГР Евро-4 подойдут моторные масла со следующими допусками:

API SN/CF;
ACEA A3/B3, A3/B4;
MB-Approval 229.5, 226.5;
VW 502.00/505.00;
Porsche A40;
Renault RN 0700, RN 0710.

Если сажевый фильтр есть, то от рекомендаций, приведенных выше, отступать не стоит – льем только малозольное Low SAPS масло и как можно чаще стараемся его менять. Это может быть родной смазочный материал или качественный аналог ACEA C4 с допуском от Рено RN 0720.

Качественные C4 масла:

Fuchs Titan GT1 PRO C-4 5W-30

Motul Specific 0720 5W-30

Liqui Moly Top Tec 4400 5W-30

Сколько масла в двигателе Рено Мастер 3

Заправочные объемы силовых агрегатов Renault Scenic 3 составляют (с учетом масляного фильтра):

2.3 dCi (M9T) — 8 л;
2.5 dCi (G9U 650) — 8 л.

Масляный фильтр для 2.3 dCi — MAHLE ORIGINAL OX 389/1 D

Совет: рекомендуем держать в запасе несколько литров материала, чтобы в случае необходимости восполнить недостающий объем смазки в системе.

Когда нужно менять масло в двигателе?

Стоит учитывать, что масла Low SAPS отличаются сниженным пакетом присадок. Сделано это с целью минимизации процентного содержания сульфатной золы, фосфора и серы, что, возможно, продлевает поначалу ресурс катализаторов, но явно уменьшает срок жизни мотора. Лучше всего не затягивать с заменой отработанного малозольного масла. Производитель рекомендует производить замену раз в 15 тысяч километров, но по возможности данную рекомендацию следить сократить в 2 раза. Если сажевого фильтра нет, и используются ACEA A3/B4 масла, то периодичность замена материала можно увеличить.

Замена масла в двигателе Рено Мастер 3

Работу по замене старого моторного масла можно выполнить самостоятельно. Предварительно прогрейте двигатель, открутите пробку маслозаливной горловины, чтобы процесс слива отработанной жидкости пошел быстрее. Подставьте емкость под авто для слива масла, открутите сливной болт на картере двигателя. Кроме оригинального моторного масла потребуется и оригинальный фильтр. Уплотнительное кольцо нового фильтра стоит смазать, а посадочное место протереть. Установите новый фильтр и залейте через воронку новую техническую жидкость в двигатель.

Читайте также: