Как сложить зеркала ситроен с4

Обновлено: 04.07.2024

Разборка зеркала Citroen DS4 (или C4 II)

Захрустело у меня правое зеркало, года так два назад. При складывании и открывании был характерный такой скрип. Проблема старая, на всех Citroen C4 II или DS4 рано или поздно эта херня вылезает, причем почемуто именно с правым зеркалом. С левым такой проблемы ни у кого нет, хотя они одинаковые. А последнее время его вообще начало подклинивать при развороте-свороте. Ну если хруст еще куда ни шло, то заклинивание это уже беспредел какой то.

Решил разобрать и смазать, таки, эту гребаную пружину. Само зеркало снимать не нужно, достаточно снять с него верхнюю крышку. Сделать это можно двумя способами. Сложно-безопасным или легко-опасным.

Сложно безопасный заключается в том, чтобы через щели, мимо зеркального элемента, с помощью тонкой отвертки подцепить отжать две защелки (зелеными стрелками обозначены):

Без фонарика ловить там нечего, видно их плохо и орудовать приходится в узком пространстве. Худшее что тут может случиться это то, что вы сломаете одну из защелок. Но это не очень критично.

Проблема в том, что зеркало тонкое и чуть передавив его ОЧЕНЬ легко расколоть. А защелки просто собаче держат. Рвать надо как сотона. Мне вот не удалось и зеркало я расколол :((((( Зато понял в чем я ошибся и куда надо было давить ,чтобы сделать это относительно безопасно.

В общем, надо двумя широкими линейками (ни в коем случае не отверткой или чем то подобным, руками тоже не стоит), как ломиками упереться в такие хреновины, что обведены кружком и одновременно на них надавить.

Вот эти места стрелкой показаны.

Тогда должно получится снять зеркальный элемент без повреждений. Дальше тривиально, отжимаем те же защелки, но уже в условиях прекрасного доступа и снимаем верхнюю крышку.

Та самая гадская пружина расположена в колодце под защелкой. Защелки (показаны красным) отжимаются плоской отверткой, можно по одной. Поддеваем их и они выходят. Главное (. ) придерживать рукой это кольцо, т.к. когда вы отожмете вторую/третью защелку она стартанет в небо как ракета. Пружина там очень мощная. Дальше надо достать саму пружину и очистить ее от ржавчины. Она всратая. Я ее не сфоткал, но видок у ней был плачевный. Пружина трется в верхней части, а ржавеет внизу. Там образуется стакан в котором скапливается вода после мойки. Вот по хорошему бы снять зеркало, полностью разобрать и просверлить пару дренажных отверстий там. Не снимая боюсь это делать, можно в редуктор засверлиться, а это плохо.

Очищаем от ржавчины и как следуем смазываем пружину солидолом (изначально смазки там не было вообще) и защелкиваем все обратно. Защелкнуть шнягу через пружину можно либо с помощью трубы (кто-то юзал свечной ключ), а я просто взял и двумя отвертками надавил. Встала как миленькая.

Вот, думаю, теперь бы где надыбать зеркальный элемент. Оригинал продается только в сборе. Но можно поставить неоригинал, например даже асферичный. Правда привыкать придется к новому обзору.

Зеркала с подогревом+автоскладыванием+с памятью

В один из вечеров листал записи в БЖ ситроводов и наткнулся на эту запись пользователя andmay у которого очень много полезных доработок. Прочитал про эту доработку и понял что хочу себе такое же, т.к. мои зеркала были с механическим складыванием без подогрева (как оказалось он был, просто были оборваны провода) и естественно без памяти. Первое что я сделал это обошел/обзвонил разборки, таких зеркал нигде даже не было, без памяти хватало но терялся всякий смысл. Уже почти забыв о своей задумке случайно наткнулся на частное объявление о продаже правого зеркала со всем необходимым по смешной цене в 14$, правда без пластикового основания куда крепятся моторчики регулировки зеркала, но за такую цену меня это не остановило и я его купил. При покупке пришла мысль что всё это хорошо, но не плохо было бы найти и левое зеркало. По счастливой случайности мой брат что поехал за компанию спросил у продавца все обстоятельства продажи, а тот сказал на каком сайте приобрел. Там же я зашел на этот сайт и обнаружил левое зеркало где по фотографии видно что проводов не мало. Позвонил продавцу и попросил уточнить сколько там проводов, он сказал что 13 а в моём купленном правом было 14. Долго с этим не мог разобраться, узнавал что да как у andmay. И вот как-то я проезжал мимо этой разборки и решил сам заехать и всё узнать, естественно взяв с собой правое зеркало. Оказывается в правом зеркале на обогрев идёт 3 провода, а в левом 2а, поэтому такая и не состыковка. Самое главное это цена которую за это зеркало просили, всего 20$, обоснованна она была тем что зеркало от праворучки и был отломан не большой кусочек у пластикового основания. Купив левое зеркало я поехал довольный домой в ожидании скорейшей установки.

Про сам процесс разборки описывать смысла не вижу, т.к. у andmay'я всё описано очень подробно и хорошо(ссылка в начале этой записи). При разборке своих зеркал обнаружил что подогрев был и у меня, только каким то "чудом" они были оборваны (ладно подумал я зато свои зеркальные элементы оставлю ведь они в лучшем состоянии). Левое зеркало собрать было легче, т.к. необходимо было только переставить все внутренности купленного зеркала, недостающий кусочек я вырезал из пластика и приклеил. С правым было же сложнее, пришлось переделывать свою пластиковую подложку для механического складывания в автоматическое, т.е. убирать всё лишнее под моторчик складывания а также для металлического крепления к двери.

Места под саморезы были и в моей подложке. В общем изрядно помучавшись я всё сделал и успешно поставил на авто, оставалось дело за малым всё это активировать. Когда мне активировали всё я немного расстроился, правое зеркало заклинивало при складывании. Решение было найдено в добавлении шайб между металлическим креплением и моторчиком складывания. Функция памяти зеркал у левого работала без проблем, с правым было не всё так гладко, вроде и зеркало меняло положение но не так как надо и при попытке настройки оно могло не возвращаться в исходное положение. Разбирал блок моторчиков и снимал плату памяти, там пробовал и контакты спиртом протирать и усики отгибать что бы было лучшее прижатие к плате.

Нужного эффекта так и не добился, теперь вот не знаю как правильно поступить. Оставить как есть не могу (привык что бы всё что есть работало как надо), покупать новый блок за который просят в 2 раза больше чем за всё зеркало в сборе что я купил тоже не хочется. Может у кого есть какие идеи как решить проблему? Видео по проделанной работе прилагаю)

Замена простая отщёлкиваем старую и ставим новую, если боитесь сломать ушки кнопки можно снять блок стеклоподъёмников, тогда кнопка точно будет полностью целой)

Обновление от 16.05.2020
Перешёл на рестайл зеркала, подробнее тут

5 типичных проблем Citroen C4 I

Первое поколение хетчбэка Citroen C4 выпускалось с 2004 по 2011 год, в 2008 году модель обновилась. Автомобиль остался надежной бюджеткой, которая хорошо рулится и уверенно держит дорогу.

Большинство проблем С4 типичны для всех французских автомобилей: тонкое ЛКП, грохот подвески, нежелание заводиться в мороз и т. п. Я же расскажу о пяти типичных проблемах, с которыми могут столкнуться потенциальные владельцы именно Citroen C4 I.

Немецкие двигатели

Как это ни странно, но моторы французского происхождения оказались лучше немецких, которые устанавливали на С4 после рестайлинга. После обновления в линейке двигателей появился 1,6-литровый атмосферник на 120 «лошадей», заимствованный у BMW. После 60 тыс. км у него резко увеличивается расход масла (до 300 мл на 1 тыс. км), из-за чего на стенках двигателя быстро образуется нагар. К 50 тыс. км растягивается цепной механизм, пришедший на смену механизму ГРМ.

Решение у проблемы только одно: не выбирать рестайлинговый немецкий мотор 1,6 л. Во втором поколении модели от этой проблемы избавились.

Коробка-автомат

При выборе подержанного Citroen C4 обращайте внимание на механические коробки передач: они исправно работают и стабильно «ходят» более 100 тыс. км. А вот к автомату AL4 у владельцев много претензий: первые признаки скорой смерти он подает уже на 50 тыс. км. К слову, сложности с четырехступенчатым автоматом — каноническая проблема всех автомобилей семейства Peugeot Citroen, с ней столкнется каждый владелец.

Чтобы избежать преждевременной замены автоматической коробки, своевременно меняйте масло. Производитель советует обновлять масло в АКПП каждые 30 тыс. км. Если с толчками и пинками вы уже столкнулись, то замените клапаны в гидроблоке. Возможно, это поможет еще немного продлить жизнь коробке.

Стоимость новой коробки AL4 — около 260 тыс. рублей. Работа по ремонту может обойтись от 10 до 70 тыс. рублей в зависимости от типа поломки и региона.

Тормоза

Тормозная система на Citroen C4 просит частого обновления. Комплекта передних тормозных колодок хватает не более, чем на 30 тыс. км. Стоимость комплекта — от 2,5 тыс. рублей. Бывалые владельцы советуют менять тормозные диски вместе с колодками, так как они начинают вибрировать до своего истончения. Стоимость одного диска — от 2 тыс. рублей. Задние колодки бегают до 80 тыс. км.

Чтобы избавиться от вибраций на руле при торможении, советуем заменить диски на неоригинал — они прослужат дольше.

Крепление решетки воздухозаборника

Решетка перед лобовым стеклом у С4 I — пластиковая накладка с резиновым уплотнителем — получила прозвище «жабо». С первого поколения и вплоть до современной модификации эта решетка не держится. Особенно это ощущается в плохую погоду, когда вся грязь со стекла стекает в подкапотное пространство. Происходит это из-за слабых креплений решетки к стеклу.

Многие водители использовали герметик, чтобы закрепить решетку на своем законном месте, другие закрепляли ее хомутами. Стоимость решения проблемы — несколько сотен рублей.

Замки дверей

Французские автомобили слишком теплолюбивы — в мороз замерзают замки дверей. Происходит это из-за конденсата, который скапливается и замерзает на тросах замка.

Чтобы этого избежать, нужно смазать тросы, это не даст замерзнуть замкам. Стоимость смазки — от 50 рублей. Купить ее можно даже в автомобильных отделах гипермаркетов.

Как выбрать Citroen C4

Если типичные проблемы Citroen C4 не отталкивают от желания купить автомобиль, выбор для вас откроется огромный. На рынке доступны трех- и пятидверные хетчбэки с объемами двигателей от 1,4 до 2,0 л. В базовую комплектацию входят передние электрические стеклоподъемники, две подушки безопасности, кондиционер и ABS. Все остальные блага — за доплату. Привод у С4 только передний.

Взять можно не только модели, продававшиеся в России официально, но и европейские экземпляры по средним ценником 246 тыс. рублей за дорестайл и 270 тыс. — за рестайл. Перед тем, как взять С4, досконально изучите историю моделей.

Например, мы нашли привлекательный рестайлинговый С4 2009 года за 190 тыс. рублей. 5-дверный хетч с проблемным 1,6-литровым мотором на 120 л. с.

От такого автомобиля лучше отказаться.

Автор: Екатерина Липатова

Был ли у вас опыт владения французским автомобилем? С какими проблемами столкнулись при эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Как сложить зеркала ситроен с4

SergeyS » Июль 7th, 2010, 8:59

В моем ситроен С6, зеркала складываются при закрытии центрального замка, и раскладываются при открытии замка. Так же работает и на пежо 407, 807.
Заметил, что на соседском ситроене С5(1) раскладывание зеркал происходит не при открытии центрального замка, а при включении зажигания.
Считаю что так на самом деле правильней, т.к. часто приходишь и открываешь машину только для того чтобы что-то из нее взять, а зеркала лишний раз работают. И при открытии авто в гараже, зеркала раскладываются и пройти в тесном гараже сложнее.

Возник такой вопрос!
Возможно ли с лексии изменить режим раскладывания зеркал? Пока нашел там только отключение автоматического складывания вообще.

FarS » Июль 7th, 2010, 9:15

хм.. у мну зеркала раскладываются когда дистанционно открываешь авто.. до зажигания дело еще воще не доходит.. .в настройках тож только отключение автоматического складывания вообще нашел

LESHIK » Июль 8th, 2010, 4:19

ringo78 » Июль 8th, 2010, 4:35

SergeyS » Июль 8th, 2010, 7:59

Wowan » Июль 9th, 2010, 2:16

Слушайте, а слабо в мануал посмотреть? Где-то явно написано, как изменить режим раскладывания.

SergeyS » Июль 9th, 2010, 8:56

Wowan , мануал был перелопачен (на пежо 807 и ситроен с6), прежде чем создана тема.

От года выпуска это тоже скорее всего не зависит, т.к. пежо 807 у моих знакомых, 2004 и 05 годов, т.е. дорестайл еще так же расскладывались зеркала при открытии ц. замка. Возможно это настраивается на заводе, в зависимости от страны куда поставляется данный автомобиль, но тогда это должно через лексию меняться.

Svetogorov » Июль 9th, 2010, 11:52

у официалов данные манипуляции с электрикой стоят в районе 50 000
просто звонил и интересовался, можно ли отключить автоматическое складывание, а то напрягает (лучше вручную, когда нужно сложил)
так вот сказали 50 тыщ

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

Кстати, у меня тоже при вкл. зажигания ушки растут))))

SergeyS » Июль 9th, 2010, 3:30

Svetogorov , Просто отключить автоматическое складывание - не проблема с лексией, делов на 5 минут.

Может давайте сразу называть модель и год авто, когда говорим как складываются уши?
Так может выйдет хоть вычислить с какого года пошли изменения.

Svetogorov » Июль 9th, 2010, 3:55

pydik » Июль 9th, 2010, 5:32

SergeyS » Июль 9th, 2010, 9:24

pydik , опускание при задней передачи - для этого вроде как надо блок памяти чтоб стоял, как на седушках, а может вместе с памятью на седушках

Svetogorov , Лексия - это спец. прибор и прогр. обеспечение, есть на СТО, есть и на руках у многих, благо китайцы стали в разы дешевле, чем оригиналы.

Svetogorov » Июль 9th, 2010, 9:50

Svetogorov , Лексия - это спец. прибор и прогр. обеспечение, есть на СТО, есть и на руках у многих, благо китайцы стали в разы дешевле, чем оригиналы.[/quote]

У многих.
Сколько он стоит то?

Добавлено спустя 57 секунд:

SergeyS , )))тебе у Вас хотел спросить)

Svetogorov » Декабрь 6th, 2010, 1:29

Popesych » Декабрь 6th, 2010, 2:36

Кто сейчас на конференции

Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.

Почему боковые зеркала с электроприводом лучше не складывать вручную

Вопреки расхожему мнению, регулировка боковых зеркал заднего вида и электропривод их складывания — это два абсолютно разных механизма, и тот факт, что соответствующие кнопки всегда расположены совсем рядом, ни о чем не говорит. Это сделано для элементарного удобства и не более того. Ведь оптимальные условия обзора по обоим бортам мы настраиваем за счет изменения положения зеркала внутри пластикового корпуса. А механизм складывания приводит в движение сами корпуса, так что технически эти функции никак не взаимосвязаны.

Узнать допустимо ли вручную убирать боковые зеркала или нет, можно в инструкции по эксплуатации конкретной модели. Обычно там указано, что при наличии опции автоматического складывания, двигать корпуса зеркал руками не рекомендуется, так как это может вызвать отказ электропривода. Хотя в «мануалах» к некоторым моделям подобное предостережение может отсутствовать, если производитель предусмотрел, чтобы при ручном складывании электропривод не был задействован. Так что внимательно изучайте руководство пользователя.

Наверняка вне зависимости от рекомендаций, каждый владелец автомобиля, оснащенного подобной опцией, как минимум хотя бы раз выправлял зеркала руками. Как было сказано выше, зачастую механизм замерзает после долгой морозной ночи, и большинство из нас предпочитает не ждать, пока он оттает.

А напрасно. Как известно, при низких температурах пластиковые материалы становятся ломкими и хрупкими, поэтому, двигая замерзшие корпуса боковых зеркал, вы рискуете повредить не только электропривод, но и внутренние узлы и шарниры. Ведь те же шестеренки, которые стираются и выходят из строя первыми, чаще всего изготовлены именно из пластика.

В то же время опыт многих автолюбителей говорит о том, что выправлять зеркала вручную безопасно в любую погоду — несмотря на предостережения, ничего не происходит, и электропривод продолжает спокойно работать. Но при том, что единичные случаи могут быть действительно безобидны, с каждым следующим разом шансы получить проблемы возрастают в разы. Бесспорно одно — чем меньше будете так делать, тем дольше прослужит привод.

Кстати, встречаются автолюбители, которые вообще никогда не складывают боковые зеркала. По их мнению, лучше, если для малоопытных водителей границы препятствия будут обозначать «лопухи» чужой машины, а не ее дверь или крыло. В случае повреждения, проще заменить зеркала, чем другую часть кузова.

Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца

Многие считают, не вдаваясь в детали, что французские машины – это ужас-ужас, и покупать их ни в коем случае нельзя. Во многом благодаря этому мнению цены на Citroen C4 первого поколения крайне гуманны. Относительно живой вариант можно найти за 150 тысяч, а за 300 можно рассчитывать на рестайл с небольшим пробегом и состоянием сильно лучше среднего. Стоит ли ввязываться в такую авантюру? Разберемся в деталях: в первой части затронем проблемы кузова, салона и электрики. Во второй – ходовой части, моторов и трансмиссии.

Первый C4 сменил в сегменте С модель Xsara в 2004 году. Его построили на новой на тот момент платформе группы PSA-PF2, которая уже легла в основу Peugeot 307. Драйверское шасси с задней подвеской на продольных рычагах сменилось на простенькое, со скручиваемой балкой, но потребитель не смутился. Напротив, за счёт смелого, но удачного дизайна и завидного простора в салоне С4 смог вытащить марку Citroen из пике: за 4 первых года продали почти миллион машин, а собирали не только в Европе, но и в Китае и в Аргентине.

С4 выигрывал не только за счёт объёма – также в плюсы можно записать хорошие отделочные материалы, весьма богатые комплектации, достойный уровень шумоизоляции, два кузова и хороший выбор моторов.

Таймлайн

Март 2004 года. Презентация модели на Женевском автосалоне.

Сентябрь 2004 года. Старт продаж. Варианты кузова – пятидверный хэтчбек и трехдверный хэтчбек, он же «купе». Моторы – бензиновые 1,4 ET3 88 л.с., 1,6 TU5 109-110 л.с. и 2,0 EW10 136-177 л.с., а также дизели 1,6 HDi 90/109 л.с. и 2,0 HDi 136 л.с. Для пятидверных машин доступна АКП.

Ноябрь 2005 года. Обновление для моторов EW10, новая серия имеет мощность 140 л.с.

26 Августа 2008 года. Обновленная модель представлена на Московском международном автосалоне. Освежили внешность, интерьер (тахометр переехал в центр «торпеды») и моторную гамму: так, старые бензиновые моторы из 90-х сменились на двигатели прогрессивной серии EP6, а дизели адаптировали под новые нормы выбросов и форсировали.

Октябрь 2010 года. В производство запущено следующее поколение модели.

Кузов

Фанаты французских машин любят Peugeot/ Citroen за коррозийно устойчивый кузов. Такое мнение не лишено оснований: внешние панели кузова действительно держатся очень хорошо – спасибо очень толстому слою оцинковки по внешней стороне листов и солидной толщине металла силовой структуры кузова, а также широкому использованию пластика для наружных панелей кузова. И машины в основном сохраняют неплохой внешний вид.

К сожалению, если приглядеться, то почти у всех вариантов можно обнаружить недостатки. Например, облезающую кромку задних арок и пузыри коррозии на порогах. К тому же на машинах до рестайлинга ЛКП страдает от нарушения технологии нанесения лака, он облезает даже от небольших сколов. Площадь пятна без лака в таких случаях растет очень быстро, буквально с каждым месяцем и с каждой мойкой кузова. На пятидверных хэтчбеках заодно легко найти коррозию на кромке капота, он у пятидверок стальной, тогда как трехдверкам полагался алюминиевый.

Дыры в порогах – это основная проблема при эксплуатации в Питере и Москве. Беда начинается с накопления влаги и грязи внутри, часто проникающей через отверстие клипсы крепления переднего брызговика, который легко выламывается. Много грязи попадает с задней арки кузова, ибо внутренняя арка не приварена к крылу, а состыкована с ним на герметике. Уже лет через пять он рассыпается, после чего грязь начинает расползаться дальше по внутренним полостям. Слив порога достаточно слабый, легко забивается грязью и ржавчиной, после чего деталь сгнивает очень быстро. Внутри оцинковки нет, и краска просто не выдерживает, порог ржавеет по всей внутренней площади. Иногда естественным процессам «помогают» мастера, повреждая пороги при подъеме – надежных и заметных поддомкратников у С4 нет. Также подводит и слабое ЛКП, которое облетает от пескоструя.

Но гнилые пороги – это, в общем-то, не приговор, ибо они меняются достаточно просто. Форма удачна, подходят универсальные профили, а толщина усилителя и качество металла достаточно высокое. Усилитель обычно остается почти целым, только в особо запущенных случаях ржавеет на изгибе в задней части, где собирается весь мусор.

Часто бывает и так

Что печально, так это коррозия на задних арках. Про своеобразную конструкцию со стыковкой герметиком уже было сказано выше. Внутренний брызговик арки не стыкуется с самим крылом, на пути у грязи только пластиковый локер, совершенно не герметичный. Помимо потенциального источника грязи для порогов такая конструкция уязвима и сама по себе. Крыло – с односторонней оцинковкой, изнутри там только краска, и любые повреждения спокойно корродируют в этой огромной скрытой полости по внутренней поверхности. Особенно по кромке арки, где даже локер не защищает металл от пескоструя.

Снаружи на кромке арки видны именно следы этой достаточно обширной корродирующей зоны. Если вовремя делать антикор, то это не проблема, но абсолютное большинство владельцев этих авто такими мелочами не заморачивается – ведь в интернете написано, что кузов оцинкован. А, значит, мелкая ржавчинка по арке – это вовсе не достойное внимания явление. На самом деле обычно это признак того, что, возможно, крыло скоро придётся отрезать и выкидывать, поскольку ржавчина подточила его изнутри.

Помимо арок и порогов стоит присмотреться к нижней части дверей. На пятидверках они частенько ржавеют под пластиковым молдингом, особенно если машина много стоит под углом. Сливы перестают работать при небольшом наклоне вперед, да и крен тоже машине противопоказан, у «поднятой» стороны вода застаивается в дверях. С наружной стороны проблема незаметна, пластик полностью прикрывает дверь, разве что можно рассмотреть потеки ржавчины (лучше все просматривается при открытой двери изнутри). У трехдверок слив устроен чуть лучше, и коррозия встречается значительно реже.

Задняя дверь у трехдверок не гниет вообще, накладка снаружи пластиковая, а металлический тут только внутренний каркас. У пятидверки дверь полностью металлическая, но сгнивает очень редко, максимум можно увидеть следы ржавчины у крепления замка внизу.

Вид снизу обычно достаточно оптимистичный. Если пескоструем не повредило антикоррозийное покрытие полов спереди, то проблемы будут только в задней части. Это уже упомянутая внутренняя часть задней арки-крыла, а также коррозия на поверхности задних лонжеронов, вблизи мест крепления подвески, и легкие следы ржавчины на полах кузова за топливным баком и над ним. За лонжероны можно особенно не бояться, они толстые, прогнивают насквозь редко, а швы неплохо прикрыты, полы тоже корродируют крайне медленно, благо на слой антигравия производитель не поскупился.

Пластика на днище довольно много: в задней части он обычно поломан камнями и настоятельно рекомендуется его все же менять, потому что накладки защищают топливный фильтр и тормозные трубки. Последнее, на что стоит обратить внимание на подъемнике, это выхлопная система, которая в задней части сгнивает уже через 6-8 лет, и к текущему моменту, скорее всего, уже заменена или в печальном состоянии.

Бамперы и фары на французских машинах часто ругают за недостаточное качество материала. Однако похоже, что с материалом все неплохо, а вот форма очень вычурная и сложная. Юбка переднего бампера с прорезями на трехдверках просто обречена ломаться, а зона лючков фароомывателей служит источником трещин. Задний бампер – еще одна жертва дизайнеров и в нижней части трескается при малейших ударах.

Крепление бамперов спереди к тоненьким сминаемым кронштейнам и хрупким и длинным корпусам фар иначе как вредительством не назовешь. Удар на скорости 5 км/ч – и помимо бампера страдает множество элементов. Для фар есть ремкомплекты, но оригинальные стоят недешево – почти как неоригинальные фары. Правда, аналогов ремкоплектов с нормальным качеством банально не существует. А регулярно теряющиеся заглушки форсунок омывателей научились отливать в силиконе или заказывают в Китае.

Задний бампер тоже закреплен через хрупкие пластиковые кронштейны, но они крепятся непосредственно к кузову, так что если уголки бампера топорщатся, то дело или в том, что они поломаны, или в самих кронштейнах, что случается чаще. Задние противотуманные фонари страдают изнутри, их корпус разбивает камнями из-под колес.

Дворники со сложной трапецией лучше беречь – ее легко поломать, например, если пытаться отодрать примёрзшие к стеклу щётки. И дверями сильно не хлопайте: слетающие тяги замков и умирающие моторчики системы запирания встречаются регулярно. Первая проблема лечится просто, а вторая – нетривиально. Для снятия придется вслепую разблокировать замок через отверстия на его нижней части, засунув туда твердый стержень. А снятие обшивки при этом потребует навыка хирурга-проктолога.

В задней двери чаще всего отказывает гофра проводки, у машин даже действовала отзывная компания по этому узлу до 2013 года. Если дверь не открывается, то разблокировка тоже потребует стержень или твердую проволоку – их нужно вставить в отверстие на внутреннем кожухе замка из багажника.

Стеклоподъемники на трехдверках – ожидаемо слабое место, износ направляющих приводит к перекосу стекла и повышенной нагрузке на моторчик со срабатыванием защиты от перегрева при подъеме стекла.

Салон

Как уже было сказано, салон С4 по меркам гольф-класса начала двухтысячных годов шикарен – спасибо мягким материалам передней панели, качественной обшивке дверных карт, хорошему качеству кожи руля (на дорестайлинге) и всех элементов с надписями, а также хорошему пластику кнопок. Износостойкость вполне премиальная, руль к пробегу тысяч 200 смотрится еще неплохо, фактуры кожи уже не видно, но откровенных затертостей нет. Ручки дверей чуть засалены, а рукоятки открытия блестят, как новенькие. Вот ручка рычага КПП страдает почему-то сильно, кожа буквально обтирается с ее поверхности, при этом чехол вполне себе держится. На поздних машинах, правда, с материалами похуже – руль мог облезть уже через год-два эксплуатации, и дилеры беспрекословно его перешивали по гарантии.

Сиденья в меру крепкие. Тканевая обшивка склонна протираться на боковых валиках по шву, особенно если водитель тяжелый или сверху стоят чехлы. Но сама механика подводит редко. А вот поломки держателя ремня и ручек наклона на трехдверках –сравнительно частое явление: сделано красиво, но ремень за них цепляется легко, и если силушки хватает, а боковое зрение не очень хорошее, то поломки не избежать.