Момент затяжки колесных болтов лада веста
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Момент затяжки колесных болтов лада веста
Устанавливаем автомобиль на подъемник и выключаем зажигание
Головкой на 17 ослабляем болты крепления переднего колеса
Снимаем колпак ступицы и головкой на 30 откручиваем гайку крепления ступицы.
Поднимаем автомобиль на удобную высоту.
Откручиваем болты крепления колеса и снимаем колесо.
Мощной отверткой утапливаем поршень суппорта в цилиндр, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить резиновый пыльник, разводим колодки.
При утапливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости, при необходимости излишки удаляем шприцом.
Головкой на 18 откручиваем два болта крепления переднего тормоза к поворотному кулаку рисунок 1, снимаем и подвешиваем передний тормоз к пружине подвески.
Для предотвращения повреждений тормозного шланга не допускается подвергать его нагрузкам растяжения, скручивания, а так же не допускается соприкосновение шланга с острыми кромками деталей подвески автомобиля.
Ключом Torx T40 отворачиваем два болта 2, рисунок 2, крепления и снимаем диск 1 переднего тормоза.
Ключом Torx T30 отворачиваем три болта 1, рисунок 3, крепления и снимаем кожух 2 защитный.
Ключом Torx T30 отворачиваем болт 2, рисунок 4, крепления и извлекаем датчик 1 скорости переднего колеса из поворотного кулака 3.
Извлекаем жгут 2, рисунок 5, проводов датчика скорости из кронштейна 3 на стойке передней подвески.
Торцовым ключом на 16 откручиваем гайку 4, рисунок 4, крепления шарового пальца рулевой тяги 5 к поворотному кулаку 3, удерживая при необходимости шаровой палец от проворачивания шестигранником на 5, и с помощью съемника отсоединяем тягу от поворотного кулака.
С помощью торцового ключа на 18 откручиваем гайку 4, рисунок 7, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания угловым ключом Torx T40, и извлекаем с помощью съемника палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Отворачиваем две гайки 4, рисунок 5, болтов 6 крепления поворотного кулака к стойке передней подвески и извлекаем болты.
Извлекаем из ступицы вал привода переднего колеса и снимаем поворотный кулак со ступицей в сборе.
При снятии кулака зафиксировать привод колеса в подвешенном состоянии.
Замена подшипника ступицы переднего колеса
Устанавливаем поворотный кулак 1, рисунок 8, на стол пресса, используя технологические подставки под поверхности кулака, устанавливаем на ступицу 4 оправку 2 и выпрессовываем ступицу из подшипника.
Устанавливаем ступицу 1, рис. 9, в тиски, устанавливаем на ступицу упор 3 и спрессовываем съёмником 4, оставшуюся на ступице наружную половину 2 внутреннего кольца подшипника.
Снимаем стопорные кольца 3, рисунок 8.
Устанавливаем поворотный кулак 3, рисунок 10, на стол пресса, на упор 4, устанавливаем на подшипник 2 оправку 1 и выпрессовываем подшипник из поворотного кулака.
Очищаем, промываем и продуваем сжатым воздухом поворотный кулак и ступицу.
Очищаем канавки под стопорные кольца.
Устанавливаем наружное стопорное кольцо 3, рисунок 11, в канавку поворотного кулака 4 и запрессовываем новый подшипник 2 до упора в стопорное кольцо.
Усилие запрессовки прикладывать на наружное кольцо подшипника.
Фиксируем подшипник в поворотном кулаке вторым стопорным кольцом.
Напрессовываем поворотный кулак 1, рисунок 12, с подшипником в сборе на ступицу 3 до упора. Усилие запрессовки прикладывать на внутреннее кольцо подшипника через оправку 5.
Установка
Завести вал привода переднего колеса в шлицы ступицы, завести ухо поворотного кулака в кронштейн стойки передней подвески, вставить два болта 6, рисунок 5, крепления и завернуть гайки 4. Момент затяжки гаек 90 - 120 Нм (9,0 - 12,0 кгс.м).
Вставить палец шаровой опоры рычага 3, рисунок 7, передней подвески в поворотный кулак и завернуть гайку 4 крепления, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания. Момент затяжки гайки 53 - 71 Нм (5,3 - 7,1 кгс.м).
Вставить шаровой палец наконечника рулевой тяги 5, рисунок 4, в рычаг поворотного кулака 3 и завернуть гайку 4 крепления, при необходимости удерживая шаровой палец от проворачивания Момент затяжки гайки 32 - 42 Нм (3,2 - 4,2 кгс.м).
Установить датчик 1 скорости в посадочное отверстие поворотного кулака и завернуть болт 2 крепления. Момент затяжки болта 6 - 7 Нм (0,6 - 0,7 кгс.м).
Перед установкой датчика скорости на поверхность сопрягаемого отверстия нанести смазку ЛСЦ-15спомогательныхнорма расхода 1 готкручиваем.
озной жидкоститорожность, чтобы не повредить резиновый пыльник, разводим колодки. .
Установить жгут проводов датчика скорости в кронштейн крепления на стойке передней подвески.
Установить кожух 2, рисунок 3, защитный на поворотный кулак и завернуть три болта 1 крепления. Момент затяжки болтов 7 - 9 Нм (0,7 - 0,9 кгс.м).
Установить диск 1, рисунок 2, переднего тормоза на ступицу колеса и завернуть два болта 2 крепления. Момент затяжки болтов 17 - 23 Нм (1,7 - 2,3 кгс.м).
Болты крепления переднего тормоза подлежат замене, повторное использование болтов не допускается.
Установить на поворотный кулак передний тормоз и завернуть два новых болта крепления. Момент затяжки болтов 90 - 120 Нм (9,0 - 12,0 кгс.м).
Гайки крепления ступиц подлежат замене, повторное использование гаек не допускается.
Завернуть, не затягивая, новую гайку крепления ступицы переднего колеса.
Установить переднее колесо.
Затянуть окончательно гайку крепления ступицы переднего колеса и установить на место центральный колпак колеса. Момент затяжки гайки 238 - 322 Нм (23,8 - 32,2 кгс.м).
Для восстановления рабочего зазора в переднем тормозе нажать на педаль тормоза 3…5 раз. При выполнении операции следить за уровнем тормозной жидкости.
Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.
Момент затяжки болтов и гаек на колёсах
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Момент затяжки колесных болтов лада веста
Замена колодок передних колес
Устанавливать колодки передних колес нужно одновременно на обоих колесах. Колодки должны быть одного производителя.
Подготавливаем автомобиль для выполнения работ. Устанавливаем автомобиль на подъемник и выключаем зажигание.
Снимаем передние колеса.
Приподымаем автомобиль на высоту удобную для выполнения работы.
Очищаем детали переднего тормоза.
С помощью мощной отвертки разводим колодки, при этом лучше отвернуть крышку бачка гидропривода тормозов.
Головкой на 13 откручиваем и вынимаем нижний болт 1, рисунок 1, крепления направляющего пальца, удерживая ключом на 15 направляющий палец 7.
Поворачиваем суппорт 1, рисунок 2, переднего тормоза вверх и извлечь тормозные колодки 2 и шумоподавляющие пластины 4.
Установка колодок
Проверяем толщину накладок тормозных колодок. При толщине накладок менее 1,5 мм колодки заменяем.
Проверяем состояние пылезащитного колпачка рабочего поршня, пылезащитных чехлов направляющих пальцев и при необходимости заменяем.
Устанавливаем на место тормозные колодки и шумоподавляющие пластины, опускаем суппорт в рабочее положение.
Очищаем резьбовую часть болта 1, рисунок 1, от остатков герметика.
Наносим на резьбовую часть болта 1 герметик и, удерживая ключом направляющий палец, заворачиваем болт в отверстие пальца.
Момент затяжки болта крепления направляющего пальца 26 - 31 Нм (2,6 - 3,1) кгс.м
Устанавливаем передние колеса.
После этого нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, проверяем и при необходимости доводим до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.
Уровень тормозной жидкости должен быть на метке "max" на корпусе бачка.
Устанавливаем на место крышку бачка тормозной жидкости.
Проверяем эффективность рабочей тормозной системы.
Снятие и установка переднего тормоза в сборе
Подготавливаем автомобиль, как написано выше.
Снимаем переднее колесо.
Поднимаем автомобиль на удобную высоту.
Очищаем детали тормоза.
Снимаем шланг переднего тормоза.
Головкой на 18 отворачиваем два болта 1, рисунок 3, крепления направляющей 3 переднего тормоза к поворотному кулаку, вынимаем болты и снимаем тормоз передний в сборе.
Установка
После снятия болты 1, рисунок 3, крепления направляющей к поворотному кулаку подлежат обязательной замене.
Устанавливаем на поворотный кулак тормоз передний в сборе и закрепляем направляющую переднего тормоза новыми болтами крепления. Момент затяжки болтов 120 Нм (12,0 кгс.м).
Устанавливаем шланг переднего тормоза.
Прокачиваем тормозную систему и, если необходимо гидропривод сцепления.
Проверяем эффективность рабочей тормозной системы.
Снятие и проверка тормозного диска переднего тормоза
Выполняем работы по подготовке автомобиля, как описано выше.
Снять переднее колесо и очистить тормозной механизм переднего колеса.
Головкой на 18 отворачиваем и извлекаем болты крепления направляющей переднего тормоза к поворотному кулаку, снимаем передний тормоз 1, рисунок 4, в сборе и подвешиваем его к пружине подвески.
Проверка технического состояния диска переднего тормозного механизма
Тормозной диск шлифованию не подлежит. При наличии глубоких рисок диск подлежит замене. При толщине диска менее 19,8 мм диск подлежит замене.
Если вы меняете тормозной диск с одной стороны, то нужно заменить тормозной диск и с другой стороны.
При замене тормозных дисков, нужно заменить тормозные колодки.
С помощью насадки Torx Т40 отворачиваем и извлекаем два винта 3 крепления тормозного диска к ступице переднего колеса и снимаем тормозной диск 2.
Установка тормозного диска
Устанавливаем на место тормозной диск и закрепляем его к ступице двумя винтами. Момент затяжки винтов 12 - 16 Нм (1,2 - 1,6 кгс.м).
Установить на поворотный кулак передний тормоз в сборе и закрепить ее новыми болтами крепления. Момент затяжки болтов 91 - 120 Нм (9,1 - 12,0) кгс.м.
Устанавливаем переднее колесо.
Нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, проверить, и при необходимости доводим до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.
Проверяем эффективность рабочей тормозной системы.
Снятие и установка кожуха тормозного диска переднего тормоза
Подготавливаем автомобиль, как описано выше.
Снимаем переднее колесо.
Поднимаем автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.
Снимаем тормозной диск переднего тормоза, как сказано выше.
С помощью сменной насадки Torx Т30 отворачиваем три болта 1, рисунок 5, крепления кожуха тормозного диска переднего тормоза и снимаем кожух 2.
Установка кожуха переднего тормозного механизма
Устанавливаем на место кожух тормозного диска переднего тормоза и закрепляем его к поворотному кулаку тремя болтами. Момент затяжки болтов 7,0… 9,0 Нм (0,7…0,9 кгс.м).
Устанавливаем тормозной диск переднего тормоза, как описано выше.
Устанавливаем переднее колесо.
Нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, проверяем и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.
Руководство Lada Vesta - страница 30
В соответствии с регламентом технического обслуживания проверку состояния ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления проводим через каждые 10 тыс. км пробега.
Работу выполняем, установив автомобиль на ровной площадке.
Для проверки натяжения ремня.
. нажимаем пальцем руки на ремень посередине между шкивами насоса гидроусилителя и коленчатого вала.
При усилии нажатия около 10 кгс прогиб ремня должен составлять около 15-20 мм.
Для регулировки натяжения ремня.
. накидным ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки болта верхнего крепления кронштейна насоса к кронштейну натяжного устройства.
Перемещая монтажной лопаткой болт верхнего крепления насоса в прорезях кронштейна, натягиваем ремень и затягиваем гайку.
Замену ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления проводим при обнаружении на нем трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы.
Для замены ремня ослабляем затяжку гайки болта верхнего крепления кронштейна насоса к кронштейну натяжного устройства.
. и сдвигаем насос гидроусилителя руля к блоку цилиндров.
Снимаем ремень со шкивов насоса гидроусилителя и коленчатого вала.
Новый ремень (ширина 10,7 мм, длина 944 мм) устанавливаем в обратной последовательности.
После установки регулируем натяжение ремня.
Lada Vesta. Проверка состояния и замена свечей зажигания
Завод-изготовитель рекомендует применять отечественные свечи зажигания А17ДВРМ или импортные свечи — BRISK «Super» LR17YC, LR15YC.
В соответствии с регламентом технического обслуживания заменяем свечи через каждые 30 тыс. км. Работу проводим на холодном двигателе.
Снимаем экран двигателя (см. «Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов», с. 41).
Проверяем круглым щупом зазор между электродами свечи.
Если зазор не соответствует норме (1,0-1,1 мм) аккуратно подгибаем боковой электрод, добиваясь требуемого зазора.
При вворачивании свечи необходимо вращать удлинитель с головкой или свечной ключ рукой, а не воротком или трещоткой, во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров.
Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть.
Окончательно затягиваем свечу моментом 31-39 Н-м.
Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока цилиндров.
Лада веста момент затяжки колесных болтов
Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.
Момент затяжки (Нм)
1 серия/3 серия/5 серия
Grande Punto/Punto Evo
Discovery/Range Rover (02-11)
Megan II/Scenic II
Laguna III/Escape IV
1. Колеса
Снятие и установка колес
1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, выключить зажигание и затормозить стояночным тормозом.
2. Ослабить болты 2 крепления колеса 2 (головка сменная 17, удлинитель и вороток).
3. Поднять автомобиль на высоту удобную для выполнения работ.
4. Отвернуть болты крепления колеса и снять колесо (головка сменная 17, удлинитель и вороток).
1. Установить колесо на ступицу и завернуть, не затягивая окончательно, четыре болта крепления (головка сменная 17, удлинитель и вороток).
2. Опустить автомобиль и затянуть окончательно болты крепления колеса. Болты затягивать по диагонали. Момент затяжки болтов 90…120 Н · м (головка сменная 17, ключ динамометрический).
Проверка и регулировка углов установки колес
Работы по проверке и регулировке углов установки передних колес автомобилей LADA проводятся при техническом обслуживании по талонам сервисной книжки, после выполнения ремонтных работ, связанных со снятием и заменой деталей передней подвески и рулевого управления.
Работы по проверке углов установки задних колес проводятся после выполнения ре-монтных работ, связанных со снятием и заменой рычагов задней подвески переднеприводных автомобилей, а так же при применении ремонтных воздействий на кузов автомобиля.
Для проверки и регулировки углов установки колес рекомендуется использовать стен-ды, характеристики которых соответствуют требованиям ГОСТ Р 51709-2001.
Перед проверкой и регулировкой углов установки колес техническое состояние автомобиля должно соответствовать следующим требованиям:
Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что
Что такое момент затяжки
Момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» – это усилие, которое нужно прикладывать при закручивании данных элементов. То есть с такой силой следует крутить эти детали для нужного эффекта. А определяется эта величина с динамометрическим ключом.
Как измеряют момент затяжки
Единицей измерения момента или усилия затяжки является Ньютон на метр (Н/м), однако для многих грантоводов более привычным является килограмм на метр (кг/м), то есть усилие в килограммах, приложенное к рычагу длиной один метр. Момент затяжки колес «Лады Гранты» указан в руководстве по эксплуатации и составляет 90-120 Н/м или 9-12 кг/м.
Чтобы измерить момент или усилие, с которым затянуты болты/гайки колес, необходим специальный инструмент — динамометрический ключ.
Инструмент нужно подобрать так, чтобы его максимальный момент затяжки был чуть больше этой величины для резьбового изделия. Эта разница должна составлять приблизительно 20-30%. Стоит отметить, что такой ключ применяется только при контрольной протяжке. Для основного затягивания болтов использовать его не стоит.
На что влияет момент затяжки
Момент затяжки, в том числе колёс Лады Гранты, влияет на надёжность крепления. Усилие должно быть таким, чтобы колесо было хорошо зафиксировано. Соблюдение необходимого момента позволяет избежать перетягивания или недотягивания, что одинаково опасно и плохо. В первом случае возможно повреждение деталей авто, а во втором – фиксация будет недостаточной.
Что будет, если перетянуть или недотянуть колесные гайки или болты
Если болт затянут с достаточным усилием, он не сможет раскрутиться самостоятельно. Это очень важно, так как оказывает влияние на безопасность. Поэтому следует точно знать момент затяжки болтов колес Лада Гранта.
Недостаточное затягивание крепежей
Недостаточное затягивание крепежей приводит к тому, что закреплённая деталь может открутиться. Это представляет смертельную опасность. Но и перетягивать тоже плохо.
В случае чрезмерно сильного затягивания велика вероятность повреждения резьбы. Для колёс – это ступица, барабаны. Кроме того, такой болт будет трудно открутить. Но и перетянутый болт иногда может открутиться. Дело в том, что при этом уплотняющий поясок на диске может деформироваться. Болт будет доставать до ступицы. А поясок потеряет пружинящий эффект. Вследствие этого колесо может открутиться при движении. Велика вероятность и пластической деформации диска, особенно если он слишком мягкий.
Можно ли определить момент «на глазок»
С опытом примерный момент затяжки колес «Гранта» можно научиться определять и без всяких специнструментов. Но начинающему автомобилисту сделать это практически невозможно. Поэтому лучше воспользоваться динамометрическим ключом.
Затягивая колеса, многие опытные автолюбители справляются даже без этого инструмента, по усилию они чувствуют, насколько сильно затянута резьба.
Что именно затягивают на колесах
На колесах затягивают колесные болты, а также гайки, если таковые имеются. Каждый из них должен быть затянут с одинаковым и достаточным усилием. При этом процедура осуществляется крест-накрест.
Есть ли разница в моменте затяжки колесных болтов и гайки ступицы
Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta, как и на другом авто, выполняется с разным моментом. Но при этом момент затяжки гайки ступицы заднего колеса «Лады Гранты» и переднего равны.
Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta
Момент затяжки гайки ступицы переднего и заднего колеса «Гранты» составляет 186,3-225,6 Hm.
Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.
Моменты затяжки основных резьбовых соединений узлов и агрегатов автомобилей LADA 2190
| Наименование крепежной детали | Момент затяжки, Н · м (кгс · м) |
| Болт нижний крепления кронштейна правой опоры подвески к двигателю | от 60 до 73 (от 6,0 до 7,3) |
| Болт верхний крепления кронштейна правой опоры подвески к двигателю | от 36 до 43 (от 3,6 до 4,3) |
| Гайка шпильки крепления задней опоры подвески к кузову | от 33 до 51 (от 3,3 до 5,1) |
| Болт М12 крепления кронштейна задней подвески к силовому агрегату | от 58 до 92 (от 5,8 до 9,2) |
| Болт М10 крепления кронштейна задней подвески к силовому агрегату | от 33 до 52 (от 3,3 до 5,2) |
| Гайка шпильки крепления кронштейна левой опоры подвески к коробке передач | от 21 до 32 (от 2,1 до 3,2) |
| Гайка шпильки крепления левой подвески двигателя | от 33 до 51 (от 3,3 до 5,1) |
| Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора | от 21 до 25 (от 2,1 до 2,5) |
| Болт крепления водяного насоса | от 7 до 8 (от 0,7 до 0,8) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя | от 22 до 26 (от 2,2 до 2,6) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя | от 22 до 26 (от 2,2 до 2,6) |
| Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя | от 55 до 87 (от 5,5 до 8,7) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя (80мм) | от 55 до 87 (от 5,5 до 8,7) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя (60 мм) | от 55 до 87 (от 5,5 до 8,7) |
| Гайка крепления картера коробки передач к картеру сцепления | от 16 до 25 (от 1,6 до 2,5) |
| Болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления (90 мм) | от 16 до 25 (от 1,6 до 2,5) |
| Болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления (85 мм) | от 16 до 25 (от 1,6 до 2,5) |
| Гайка крепления верхней опоры подвески к кузову | от 20 до 24 (от 2,0 до 2,4) |
| Болты (50 и 70 мм) крепления кронштейна растяжки к кузову | от 58 до 70 (от 5,8 до 7,0) |
| Гайка самоконтрящаяся крепления штока телескопической стойки к верхней опоре | от 68 до 81 (от 6,8 до 8,1) |
| Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку | от 79 до 96 (от 7,9 до 9,6) |
| Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку | от 79 до 96 (от 7,9 до 9,6) |
| Гайка болта крепления рычага передней подвески к кузову | от 79 до 96 (от 7,9 до 9,6) |
| Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу передней подвески | от 43 до 52 (от 4,3 до 5,2) |
| Гайка самоконтрящаяся крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову | от 13 до 16 (от 1,3 до 1,6) |
| Гайка самоконтряшаяся крепления растяжки к кронштейну | от 163 до 176 (от 16,3 до 17,6) |
| Гайка болта крепления рычагов задней подвески | от 68 до 82 (от 6,8 до 8,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна крепления рычагов | от 28 до 34 (от 2,8 до 3,4) |
| Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора задней подвески | от 70 до 80 (от 7,0 до 8,0) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора задней подвески | от 31 до 37 (от 3,1 до 3,7) |
| Гайка болта крепления картера рулевого управления | от 15 до 18 (от 1,5 до 1,8) |
| Гайка болта крепления кронштейна вала рулевого управления | от 15 до 19 (от 1,5 до 1,9) |
| Болт крепления хомута тяги привода рулевого управления | от 39 до 47 (от 3,9 до 4,7) |
| Болт крепления колеса | от 76 до 92 (от 7,6 до 9,2) |
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
ЛК 2007-2012
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы.
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Правильный порядок затяжки
Существует определенный порядок затяжки болтов, почти на всех автомобилях он одинаковый – от центра головки к ее краям, крест на крест. Так, например, первыми затягиваются два центральных болта правого и левого рядов, затем два болта, находящиеся слева от центральных, затем два справа от центральных, потом два болта находящиеся слева в обоих рядах и завершают порядок болты находящиеся справа в обоих рядах.
Важно помнить, что крепеж всегда выполняется в три — четыре подхода:
- Первый подход – усилие 3-4 кгс.
- Второй подход – усилие 7 кгс.
- Третий подход – усилие 9 кгс.
- Последний подход – усилие 11,5 – 12 кгс.
Рекомендуем: Охлаждающая жидкость Hepu: характеристика немецкого антифриза
Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов
Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.
- Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
- Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.
На что влияет манжет
Чтобы оценить всю величину роли распредвального сальника, попробуем пойти от обратного. Рассмотрим подробнее, что может произойти, если сальник выйдет из строя и перестанет надежно выполнять свои задачи.
- Минимальный вред, который способен нанести неисправный манжет — это замасленность всего подкапотного пространства.
- Существенно повысится расход масла, придется регулярно добавлять смазку. Соответствующая сигнальная лампа постоянно будет об этом напоминать и вскоре начнет раздражать.
- Если снизится уровень масла, начнутся стуки клапанов, которые вскоре обязательно выйдут из строя. Это только вопрос времени.
- Неметаллические элементы подкапотного пространства, которые окажутся залитыми маслом, вскоре разрушатся, деформируются, перестанут качественно выполнять свои задачи.
- Попадание масла на контакты приведет к возникновению проблем с запуском двигателя.
- Начнет выдавать ошибки датчик положения распредвала. Это повлечет за собой повышение расхода топлива, поскольку ЭБУ не сможет регулировать подачу горючего на каждый цилиндр, везде нагрузка окажется одинаковой.
Проверка работоспособности
Прежде чем приступить к замене манжета, обнаружив следы масла на двигателе, нужно провести несколько проверочных мероприятий:
- Вполне вероятно, что забилась система, которая отвечает за вентиляцию масляного картера;
- В системе могут пережаться шланги, из-за чего возникла неисправность.
Если же проверка этих элементов показала, что все в порядке, придется заменить сальник.
Советуем обратить внимание на несколько важных моментов.
- Запустите двигатель и прислушайтесь, не стучат ли клапана или не издает ли шум разболтавшийся распредвал. Здесь вам поможет обычный стетоскоп, который обеспечит более точную прослушку. Вполне вероятно, вам потребуется заменить манжет и распредвал, либо его составные элементы, ставшие виновниками появления стука.
- В некоторых ситуациях от стука позволяет избавиться простая замена ремня привода ГРМ.
- Проверьте двигатель на холостом ходу. Если работа движка при этом неустойчивая, либо с трудом удается запустить мотор, проверьте состояние датчика положения распределительного вала. Порой замена этого элемента возвращает мотору прежнюю эффективность работы.
Примечание — золотое правило!
После того как очередной раз колеса были прикручены необходимо применять важный принцип, даже если колесо было прикручено, при использовании пневматического ключа (тем более если на шиномонтаже).
После пробега 30-50 км, следует проверить затяжку гаек. Иногда бывает, что гайки можно руками открутить уже через несколько километров, проявляется звук «тук-тук» в районе колеса, а также ухудшается устойчивость движения. гайки откручиваются, колесо начинает вибрировать и в крайних случаях может даже отвалиться во время езды! Такие признаки нельзя игнорировать!
Вступайте в нашу группу ВКонтакте (vk.com/supercars2016)
Добавить комментарий
Нажмите, чтобы отменить ответ.
Вместе с постом «Затяжка гаек на колесах» часто читают:
Pagani Zonda C12 с миллионным пробегом
Skoda Fabia R5 универсал — 250 км/ч, и всего два места.
2016 Audi Q7 ultra 3.0 TDI quattro: экономичная версия уже в прайс-листе
Lexus RC F после тюнинг — выставки SEMA 2015
Land Rover Discovery 2020 — две новые специальные версии
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Таблица моментов затяжки соединений
Для контроля моментов затяжки резьбовых соединений при выполнении сборки двигателя 1.8л (ВАЗ 21179), устанавливаемый на Lada Vesta, XRAY, допускается использовать ключи моментные и стрелочные изготовителей, имеющих сертификаты соответствия и об утверждении типа средств измерений в РФ. Моменты затяжки резьбовых соединений, подлежащие контролю при сборке, приведены ниже.
Момент затяжки, Н м (кгс-м)
Болт крепления крышки коренного подшипника
Болт крепления держателя заднего сальника
Болт крепления маховика
Болт крепления крышки шатуна
Болт крепления масляного насоса
Болт крепления маслоприемника
Болт крепления головки цилиндров
Болт крепления корпуса подшипников распределительных валов
Болт крепления водяного насоса
Болт крепления кронштейна опоры двигателя к блоку цилиндров
Болт крепления кронштейна опоры двигателя к головке цилиндров
Болт крепления опорного ролика
Болт крепления автоматического натяжителя ГРМ
Болт крепления шкива распределительного вала
Болт крепления механизма поворота распределительного вала
Заглушка механизма поворота распределительного вала
Болт крепления демпфера коленчатого вала
Болт крепления датчика положения коленчатого вала
Болт крепления задающего диска датчика фаз
Болт крепления крышки головки цилиндров
Штуцер фильтра очистки масла
Болт крепления масляного картера
Пробка отверстия для слива масла
Гайка крепления термостата
Болт крепления рампы форсунок
Болт крепления модуля впуска
Гайка крепления модуля впуска
Гайка крепления модуля впуска
Гайка крепления дроссельного патрубка
Гайка крепления грубы газоприемной
Болт крепления кронштейнов трубы газоприемной
Болт крепления подводящей трубы водяного насоса
Болт крепления кронштейна жгута проводов
Болт крепления клапана регулирования
положения распределительного вала Болт крепления датчика фаз
Болт крепления датчика детонации
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик контрольной лампы давления масла
Датчик концентрации кислорода
Болт крепления катушки зажигания
Болт крепления кронштейна навесных агрегатов
Болт крепления кронштейна навесных агрегатов
Болт крепления генератора
Болт крепления компрессора
Гайка крепления натяжного ролика ремня привода навесных агрегатов
Ключевые слова: двигатель лада веста | двигатель lada xray | универсальная статья
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Комментарии
Товары для LADA по лучшей цене
Подборка аксессуаров для LADA с AliExpress
Многие автомобилисты слышали, что необходимо правильно затягивать резьбовые соединения на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112, но никогда этого сами не делали. Так, момент затяжки определяется изготовителем и указан в сервисных мануалах по ремонту.
Видеоматериал расскажет, как правильно затянуть резьбовые соединения на постели распределительных валов
Момент и последовательность затяжки постели распредвалов
Последовательность затяжки крышки распределительных валов
Правильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.
Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой
Для того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.
Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерацией
Что касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм . После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.
Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем
Когда все болты стали на место, необходимо взять динамометрический ключ и затянуть согласно нормативам в порядке указанном выше.
Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений
В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов
Болты закручены. Отмечены стрелочками
Затяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:
- Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
- Капитальный ремонт головки блока.
- Ремонтные операции с двигателем.
- Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.
Последствия неверной затяжки постели
К последствиям неправильной затяжки постели распределительных валов можно отнести следующее:
- Утечка масла из-за образования щели или неплотного соединения.
- Пропускание воздуха внутрь ГБЦ.
- Нарушение в работе двигателя или головки блока.
- Попадание посторонних предметов (воды, грязи, пыли).
Все эти факторы могут негативно сказаться на работе головки блока цилиндров и главного силового агрегата.
Выводы
Момент и последовательность затяжки постели распределительных валов на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 должны быть правильными, поскольку данный фактор влияет на работу головки блока и двигатель в целом. Так, неверное проведение процедуры может повлечь более серьезные последствия. Если автолюбитель не в состоянии сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.
Думаю, что многие знают о том, что большинство ответственных резьбовых соединений на автомобиле Лада Калина должны соответствовать определенному моменту затяжки. То есть, каждый такой болт или гайка должны затягиваться с определенной силой. Это нужно для того, чтобы:
- Не свернуть резьбу, как это довольно часто получается в практике отечественных автовладельцев. А то многие привыкли тянуть со всей силы, не задумываясь о последствиях. Я, кстати, тоже иногда тянул с такой силой крепления некоторых узлов и деталей, что приходилось нередко менять болты с гайками из-за свернутой резьбы.
- Во-вторых, для того, чтобы соединение было закручено достаточно жестко и не возникало самопроизвольного откручивания.
До недавнего времени необходимость в моментах затяжки для меня отсутствовала, но после покупки динамометрического ключа эти данные стали для меня актуальными. Надеюсь, что и многим другим владельцам Калины они тоже будут полезны. Таблицу недавно нашел на просторах Интернета, да и во многих руководствах она есть, но чтобы не отправлять своих постоянных читателей на другой ресурс, решил все же выложить ее здесь. Думаю, что лишней эта информация никак не будет.
Как видите сами, перечень очень большой и кто-бы мог подумать, что даже для болтов колеса есть строго определенный момент силы и по правилам нужно использовать динамометрический ключ. Но теперь даже ради интереса, пройдусь по основным элементам своей Калины и проверю, насколько все соединения соответствуют данным, представленным в приведенных таблицах.
Что касается болтов головки блока цилиндров, то ее затяжка осуществляется в 4 этапа. Ниже приведен порядок действий более подробно:
- Затягиваем болты с моментом 20-25 Н*м
- Еще раз крутим каждый до 70-85 Н*м
- Тянем все болты на 90 градусов
- Последний прием — окончательно закручиваем еще на 90 градусов
Порядок и схему протяжки всех 10 болтов описывать здесь не буду. Все сделаю чуть позже, когда буду описывать процедуру по снятию и установке ГБЦ на своей Калине. Надеюсь, что в течение лета подготовлю данный материал и тогда уже все распишу все деталях и с подробными фотографиями ремонта.
Читайте также: