Как смазать шрус на ланосе

Обновлено: 05.07.2024

Замена смазки в ШРУСах своими руками

Для обеспечения передачи крутящегося момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси в системах привода управляемых колес используются шарниры равных угловых скоростей (далее ШРУС).

Выбираем смазку для ШРУСовЛитиевые смазкиБариевые смазкиСмазки на основе дисульфида молибденаКакую смазку использовать нельзяКак часто менять смазку

Знаете ли Вы? Предшественником ШРУСа был спаренный карданный вал, который имел угол поворота 40 градусов. Впервые такой сдвоенный шарнир был применен австрийский заводом «Греф-Штифт» в 1897 году при испытании автомобиля с передним ведущим мостом.

Смазка для ШРУСов является главным элементом, обеспечивающим хорошую работу и долговечность таких шарниров. Задача, которая стоит перед смазочными материалами ШРУСа, это не только защита от трения составляющих деталей и предупреждение коррозии, но и снижение нагрузки на них, что обеспечивает более свободное вращение. В результате безотказной работы ШРУСа уменьшаются трансмиссионные потери автомобиля и затраты горючего.

Выбираем смазку для ШРУСов

Для смазки ШРУСов применяют пластичные смазки, которые отличаются по составу, качеству производства и цене.

Знаете ли Вы?Пластичные смазки получают с помощью сгущения жидких минеральных или синтетических масел, которые называют базовыми или основами смазок.

Для ШРУСов наиболее подходят смазки на основе лития, дисульфида молибдена и бария.

При выборе состава смазки в первую очередь необходимо посмотреть рекомендации производителя в инструкции по эксплуатации транспортного средства, потому что смазки могут растворять полимерные материалы, из которых производят пыльники.

Нарушение целостности пыльника ШРУСа может привести к утечке смазки и засорению шарнира, что приведет к его поломке. Имеет значение во внутренних или внешних шарнирах, будет применена смазка, и при каких погодных условиях будет эксплуатироваться автомобиль, потому что некоторые составы для смазки плохо работают при низких температурах. После определения состава необходимой смазки, возникает вопрос выбора между дорогими и дешевыми.

Здесь нет прямой зависимости, очень часто недорогие смазки отечественного производства не уступают в качестве импортным. Лучше покупать смазку известного производителя. При выборе смазки важно, чтобы масса ее была однородной, не расслаивалась при использовании. Обратите внимание на упаковку смазки, она должна быть чистой, без подтеков и жирных пятен. Очень удобно покупать смазку в одноразовой упаковке из полиэтилена, благодаря которой смазку можно рассмотреть, ощутить плотность и сэкономить на упаковке.

Купленную смазку можно протестировать перед применением и, в случае непригодности, купить другую, что будет дешевле замены самого шарнира, если плохая смазка приведет к его непригодности. Для проверки устойчивости можно положить немного смазки на лист бумаги - появление жирного пятна вокруг смазки может свидетельствовать о нарушении технологии, она также расслоится и в шарнире. Стоит проверить степень густоты смазки – высота выдавленного столбика должна превышать его диаметр в два раза.

Знаете ли Вы? Степень густоты или консистенции смазки классифицируется согласно разработанной методике NLGI (Американского национального института пластичных смазок), которая выделяет девять категорий от 000 до 6. Для подшипников подходят категории 2 и 3, но в легковых авто обычно применяют 2 категорию.

И еще смазка должна тянуться наподобие жвачки и чем тоньше растягиваемая нить, тем лучше. Смазки могут содержать разные добавки, лучше, если это будут мягкие металлы: олово, серебро, медь, но такие смазки встречаются не часто.

Важно! При установке не оригинального комплекта ШРУСа, необходимо заменить смазку, потому что зачастую в нем заложена некачественная смесь.

Литиевые смазки наиболее часто применяются для деталей, выдерживающих очень высокие нагрузки. Такие смазки очень водостойкие, работают при сильных вибрациях и большом диапазоне температур от -40°С до +120°С. Все составы на основе лития имеют хорошие защитные свойства для ШРУСов, но не все из них способны бороться с коррозией металла. Они представляют собой вязкий состав желтовато-коричневого цвета. Современные комплексные литиевые смазки, производимые на основе солей лития, превосходят по качеству простые литиевые смазки – литолы, полученные на основе литиевого мыла.

Но самой популярной из смазок, применяемых для ШРУСов, является простая литиевая смазка Литол-24 разработки СССР. К тому же цена литолов гораздо ниже комплексных литиевых смазок. Все литиевые смазки устойчивы к большинству полимеров, которые используются для производства пыльников, но могут растворять пластики на органической основе.

Бариевые смазки имеют высокие эксплуатационные характеристики. Они очень водостойкие, имеют высокую температуру плавления, высокую механическую и химическую стабильность, не подвержены окислению и способны приостановить развитие коррозии. Такие смазки нейтральны по отношению к полимерным соединениям. Самой распространенной из бариевых смазок отечественного производства является ШРБ-4, имеющая температуру каплепадения 200°С. Недостатком бариевых смазок является низкая морозостойкость и высокая цена, которая обусловлена относительной сложностью производства.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В результате поиска учеными альтернативных составов, применяемых для всех видов автомобилей, появились смазки на основе дисульфида молибдена. Такие смазки обладают повышенной стойкостью к коррозии, хорошо защищают от трения, имеют высокую температуру плавления до + 400°С, морозостойкость до -45°С, нейтральны к любым полимерным материалам. Основным недостатком смазок с дисульфидом молибдена является водорастворимость. При использовании таких смазок нужно тщательно следить за целостностью пыльников.

Какую смазку использовать нельзя

Для ШРУСов нельзя использовать углеводородные составы, в том числе технический вазелин. Кроме того, что они стойкие к воздействию коррозии и воды, температура их плавления составляет всего 45°С, такая смазка просто выльется из ШРУСа через несколько километров проезда. Также непригодны для работы в ШРУСах смазки на основе кальция и натрия, не приспособленные к высоким нагрузкам и воздействию коррозии. Не стоит применять графитовую смазку, предназначенную для использования в электромоторах. Запрещены к применению в трансмиссии транспортных средств смазки на основе железа и цинка.

Как часто менять смазку

Важно! До наступления срока замены смазки часто осматривайте пыльники. При наличии повреждений срочно меняйте их и смазку.

Правильно выбранная смазка оградит вас от больших финансовых затрат по замене ШРУСа.

Наш Ланос. Меняем и проверяем наружный ШРУС Дэу Сенс/Ланос

Ставшая уже классической, опелевская трансмиссия, успешно применяется на популярных Дэу Ланос и Сенс. С ее обслуживанием проблем, как правило, не возникает, а запчастей в продаже — масса, на любой кошелек. Замена наружного ШРУС Ланос и Сенс также не вызовет вопросов, если выполнять ее согласно технологической карте и выполнить диагностику трансмиссии Daewoo Sens правильно.

1 Когда менять ШРУС на Сенсе и Ланосе
2 Как проверить шарнир и какой лучше ставить, параметры
3 Меняем наружный ШРУС Дэу Сенс и Ланос

Когда менять ШРУС на Сенсе и Ланосе

Хороший шарнир равных угловых скоростей в состоянии отработать до 100-150 тысяч км пробега, а то и больше. При условии, что он правильно установлен, а с пыльником нет никаких проблем, он герметичен и не пропускает воду и грязь. Так бывает не всегда, поскольку ШРУС на 100% высокого качества купить невероятно сложно. Еще сложнее со смазками и пыльниками.

ШРУС может захрустеть уже до 5 000 км пробега, если допущены ошибки при установке или порван пыльник.

Ресурс ШРУСа зависит не только от качества самой детали, но и от состояния дорог и пыльника. Кроме этого, не нужно забывать о том, что стиль вождения может угробить самый надежный шарнир. Например, если мы часто поворачиваем при наращивании крутящего момента , нужно готовиться к тому, что ШРУС скоро захрустит или застучит.

Меняем наружный ШРУС Дэу Сенс и Ланос

Для замены шарнира нам пригодится стандартный набор инструментов, головок, проставка из мягкого металла, ветошь и смазка для шарниров. В большинстве случаев она идет в комплекте с новым ШРУСом. Приступим.

Пока автомобиль стоит на земле, откручиваем ступичную гайку головкой на 27 мм (для Ланоса 30 или 32 мм) длинным воротком. В это время просим помощника нажать на тормоз, чтобы заблокировать колеса.

Поднимаем машину на домкрате, снимаем колесо и тщательно чистим металлической щеткой суппорт, крепление суппорта, шаровой опоры и всю цапфу. Затем откручиваем суппорт, разжимаем тормозные колодки, снимаем суппорт и подвешиваем его на проволоке, чтобы не мешал.

Дальнейшая сборка проводится в обратном порядке, главное — не забыть зафиксировать ступичную гайку после полной затяжки, когда машина будет уже на земле. Удачного ремонта и крепких всем шарниров!

Проводим замену пыльника наружного ШРУСа или самого шарнира своими руками на автомобиле Daewoo Lanos

Срок службы шарнира равных угловых скоростей, далее ШРУСа, во многом зависит от состояния его пыльника. Если защитный пыльник ШРУСа порван, поврежден или на нем видны масленые пятна, то его следует как можно скорее заменить (даже при незначительном проколе защитного чехла Шруса, смотрим фото 1, необходимо провести замену). Если этого не сделать, то появляется риск того, что вода и песок, попавшие в Шрус через поврежденный пыльник, превратят дорогостоящую деталь в кусок металлолома. И, конечно же, операцию по замене пыльника, ну или в худшем случае самого Шруса на Daewoo Lanos , можно провести своими руками. Только при условии наличия необходимого инструмента и большого желания сделать все своими силами.

Если пыльник порван (или сам шарнир невыносимо трещит) и желание провести ремонт своего Ланоса самостоятельно присутствует, то приступаем к сбору необходимого инструмента.

Для работы Вам понадобится: торцовый ключ на «32», торцовый и рожковые ключи на «13» (в некоторых случаях может понадобиться пара ключей на «12»), рожковый ключ на «19», съемник для нижней опоры, разжимные пассатижи для съема стопорных колец и неострые кусачки. Сразу хочу заметить, что работу по замене пыльника Шруса или самого Шруса, следует проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Так же приветствуется присутствие помощника.

С инструментом определились, теперь проверим комплектацию купленного Вами пыльника. В комплекте к пыльнику Шруса на Дэу Ланос должны присутствовать: два хомута и тюбик со смазкой. Если Вы решили заменить шарнир полностью в его комплект тоже должны составлять: два хомута, тюбик со смазкой и плюс новый пыльник.

Дальше переходим к поэтапной инструкции по замене пыльника Шруса на автомобиле Daewoo Lanos:

Отпускает колесные болты, и откручиваем гайку ступицы (фото 2).
С помощью домкрата поднимаем автомобиль и устанавливаем под кузов, для страховки, опоры (при их отсутствие можно положить под автомобиль снятое колесо).
Снимаем колесо и откручиваем гайку стойки стабилизатора (фото 3).
Откручиваем гайку шарового пальца нижней опоры и впрессовываем палец (фото 4а – 4б).
Далее отодвигаем в сторону телескопическую стойку и вынимаем из ступицы хвостовик наружного Шруса.

Небольшое отступление. В моем варианте замена пыльника проходит без съема привода целиком, Вам этот вариант может не подойти, так как процесс очень не удобный и требует определенного опыта. Можете, конечно, попробовать, если получится, хорошо, если нет, то пункт 5а, для Вас.

5а. Если на автомобиле Daewoo Lanos, снизу, установлена защита моторного отсека, то придется ее снять. Далее, готовим емкость под масло и при помощи монтировки впрессовываем внутренний шарнир из полуосевой шестерни. Привод у Вас в руках и замена пыльника или шарнира теперь пройдет с большим комфортом. В конце сборки не забываем долить вытекшее масло в коробку.

Поврежденный пыльник можем теперь срезать ножом, предварительно сняв хомуты.
Дальше, для того, что б снять Шрус с привода, придется найти стопорное кольцо (фото 5а). И используя специальные пассатижи разжать стопорное кольцо (фото 5б) и сбить шарнир (вспоминаем о помощнике).
Если цель Ваших действий замена только пыльника, то следует сам Шрус промыть, например, в бензине и наполнить его новой смазкой. После этого надеваем новый пыльник на вал привода и следом набиваем сам Шрус.
Натягиваем пыльник на Шрус, не забывая спустить воздух (фото 6) и затупленными кусачками обжимаем хомуты (фото 6а).

Процесс сборки проводим в обратной последовательности. Гайку ступицы затягивать окончательно следует на стоячем, на земле автомобиле и после затяжки не забываем ее «застопорить», например, при помощи тупого зубила (фото 7).

Пыльник ШРУСа на Ланосе — назначение и инструкция по самостоятельной замене

Шарниры угловых скоростей, известные более как ШРУСы или гранаты, представляют собой сложную деталь, являющейся важным элементом ходовой части. При неисправности этого механизма, он подлежит замене, так как является неремонтопригодным. Главный негативный фактор ускоренного износа шарнирного соединения — попадание влаги и песка внутрь механизма. Проникают они при износе резинового кожуха, который известен под названием пыльник ШРУСа. На автомобилях Ланос, Сенс и Шанс возникают повреждения резинового чехла, поэтому очень важно своевременно производить его замену. Что представляет собой замена пыльника ШРУСа на Ланосе, Сенсе и Шансе, рассмотрим детально.

Для чего на Ланосе нужен пыльник ШРУСа

Все водители понимают, что резиновый кожух выполняет исключительно защитную роль, предохраняя важнейшую деталь от попадания внутрь влаги, песка и различных загрязнений. Если это произойдет, то срок службы механизма сократится в сотни раз, и уже буквально в течение нескольких месяцев понадобится прибегнуть к замене шарниров равных угловых скоростей. Гранта стоит относительно дорого (оригинальная), поэтому при обнаружении неисправности пыльника, следует, как можно быстрее осуществить его замену.

Роль пыльника ШРУСа на Ланосе и других автомобилях следующая:

защита шарнирного механизма от негативного влияния влаги, песка и пыли;
предохранение смазочного материала от попадания загрязнений;
удержание смазки внутри кожуха.

Смазка под пыльником играет очень важную роль, и при ее недостаточном количестве, увеличивается скорость износа механизма. Кожух при этом может не иметь дефектов. Однако чаще всего ускоренный расход смазки возникает по причине возникновения микротрещин, порывов, порезов и прочих дефектов на резиновом чехле.

Сколько пыльников ШРУСа установлено на Ланосе, Сенсе и Шансе

В конструкции ходовой части автомобиля Ланос используется по два пыльника ШРУСа для каждой полуоси. Чехлы, расположенные на валу рядом с колесом называются внешними пыльниками ШРУСа, которые защищают от негативного воздействия наружные гранаты.

Пыльники, которые расположены рядом с КПП, откуда выходят полуоси, называются внутренними (они защищают внутренние гранаты). Хотя воздействие внешних факторов на них меньше, но при этом они также могут выйти строя.

Как определить неисправность ШРУСа на Ланосе — когда замена пыльника уже не поможет

Шарнир равных угловых скоростей является не только важной деталью подвески автомобиля, предназначенной для передачи крутящего момента от КПП на колеса, но еще и самой капризной. Попадание внутрь сепаратора малейших загрязнений и влаги — это гарантия того, что деталь понадобится заменить. Ресурс ШРУСа составляет не менее 250-300 тысяч км, но все зависит от качества его изготовления, стиля вождения и, конечно же, исправности защитного пыльника. За этот срок службы приходится сменить не менее 5-10 чехлов, что также зависит от разных факторов, и прежде всего, качества изделий.

Если обнаруживается наличие дефекта на пыльнике, то перед его заменой нужно убедиться в том, что механизм исправен, и не нуждается в ремонте или замене (ремонт представляет собой промывку сепаратора). Характерным признаком неисправности ШРУСа на автомобиле Ланос, ШАНС, СЕНС и других марок, является хруст. Причем проявляется этот хруст не только при поворачивании руля влево или вправо, но и при движении по прямой. Особенно четко слышен хруст при движении на малых и средних скоростях.

Внешний вид устройства и требования к нему

Пыльник гранаты представляет собой цилиндрической формы кожух из резинового материала. Основным моментом является наличие ребер (волн) на пыльнике, напоминающих гармошку. Такая конструкция предназначена для того, чтобы элемент при повороте колес разжимался и не деформировался.

Фиксация изделия на гранате осуществляется при помощи пары стяжных металлических хомутов. К числу основных требований, предъявляемых к резиновому кожуху, относятся:

Плотность прилегания к полуоси, обеспечивая герметичность внутреннего пространства.
Сохранность формы при многочисленных циклах сжатия и растяжения.
Устойчивость к воздействию смазочных веществ, высоких и низких температур, а также прочих химических реагентов.
Упругость и износостойкость.

Для изготовления резиновых защитных чехлов ШРУСа используются такие виды материалов:

резина;
полиуретан;
термопластик;
силикон.

Выбирая пыльник ШРУСа для автомобиля Ланос, важно знать, какой из вышеперечисленных материалов отличается высоким сроком службы. Изначально стоит отметить, что найти оригинальную деталь практически невозможно, так как автомобиль снят с производства.

Если найти оригинальную деталь не удается, тогда остается только покупка неоригинальных изделий, изготавливаемых разными производителями. Об этом узнаем более детально:

Резиновый пыльник для автомобилей Шевроле и ДЭУ Ланос характеризуется низкой морозоустойчивостью и, соответственно, малым сроком службы. Отсюда и низкая его стоимость.
Термопластиковый кожух — главным его недостатком является смещение с посадочного места, что приводит к разгерметизации, и соответственно попаданию пыли и влаги в механизм. Оригинальные термопластиковые изделия служат не менее 10 лет.

Исходя из характеристик материалов, используемых для изготовления пыльников ШРУСа, можно отметить, что не имеет значения, насколько дорогая деталь приобретается. Если устанавливать неоригинальный кожух, то следует регулярно (особенно зимой) контролировать его состояние. Если удается найти оригинальный пыльник или полиуретановый, то прослужит он в 5 раз дольше аналогов.

Как определить неисправность пыльника ШРУСа на авто

Чтобы своевременно выявить дефекты резиновых кожухов, следует регулярно производить их осмотр. Особенно это касается моментов, когда автомобиль эксплуатируется в условиях бездорожья, при поездках по полям, грунтовым дорогам или при попадании в яму.

Неисправность устройства можно определить визуально при осмотре:

Если обнаруживается разрыв изделия. Чаще всего такие дефекты возникают между ребрами.
На внешней стороне пыльника обнаруживаются следы смазки.
Многочисленные мелкие трещины.

Выбор пыльника ШРУСа на Ланос, Сенс и Шанс

Пыльник ШРУСа относится к расходным материалам, поэтому выпускаются эти элементы разными производителями. Не имеет смысла перечислять всех производителей этих устройств, так как каждый день появляются новые.

Выбирая неоригинальную деталь, нужно быть уверенным в том, что она подходит для автомобиля. Малейшие неточности недопустимы, что приведет к снижению герметичности и вытеканию смазки.
По возможности рекомендуется выбирать оригинальные детали от GM. Найти их труднее, и зачастую приходится заказывать в интернете, но при этом после их установки, они прослужат действительно очень долго.
Используя отзывы в интернете, в том числе, и на нашем сайте, вы можете ориентироваться на выбор изделий от соответствующих производителей.

Перед тем, как покупать наружный пыльник ШРУСа на Ланос, нужно осмотреть деталь, которая установлена на вашем авто. Для Ланосов выпускается более двух видов наружных кожухов шарнира равных угловых скоростей. Отличаются они не только по количеству ребер, но и по размерам.

Пыльник наружный из трех ребер имеет артикул GM 26002104, и следующие размеры: высота 110 мм и внутренние диаметры отверстий 22 и 78 мм.
Кожух из 6 ребер имеет заводской номер GM 96243578, и размеры: высота 147 мм и внутренние диаметры 23 и 83 мм (встречается чаще на автомобилях Ланос).

Посчитайте количество ребер на вашем пыльнике, чтобы не ошибиться с покупкой. Расстояние в несколько миллиметров играет очень важную роль.

Что касаемо производителей, то изделия от корейской компании Onnuri показали себя не самым лучшим образом, так как срок их службы исходя из отзывов ланосоводов, не превышает 1 года. Хотя и стоят они не дорого, но мало кто желает каждый год снимать полуось, чтобы осуществить повторную замену пыльников. Одним из лучших производителей пыльников является компания GKN/Loebro/Spidan. Стоит также обратить внимание на изделия следующих производителей:

ICRBI;
KoreaStar;
FSO;
Кременчугрезинотехника — для автомобилей ЗАЗ Ланос, СЕНС и Шанс.

После покупки кожухов, можно приступать к проведению работ по их замене.

Замена наружного (внешнего) пыльника ШРУСа Ланос — подробная инструкция

Процесс замены пыльников гранаты на Ланосе, Сенсе и Шансе вовсе не трудный, как может показаться изначально. Если у вас имеется набор основного инструмента, то вы можете сэкономить деньги на посещении СТО. Для замены понадобится специальная смазка для ШРУСа, которая обычно идет в комплекте с кожухом. Не забудьте также подготовить специальный съемник стопорных колец, гвоздодер и новую гайку ступицы.

Рассмотрим пошаговый процесс по замене пыльника гранаты на автомобиле Шевроле и ДЭУ Ланос 1.5. Аналогично осуществляется замена для автомобилей Сенс и Шанс.

Для начала загоняем автомобиль в гараж или на ровную площадку, и приступаем к снятию колеса, где планируется проведение работ. Сразу нужно отметить, что произвести замену пыльника ШРУСа на Ланосе без снятия полуоси невозможно. Хотя сегодня выпускаются разборные модели резиновых кожухов, но доверия они еще не получили, так как вопрос обеспечения герметичности у них находится под сомнением.
Ослабляем шпильки крепления колеса. Включаем первую передачу, и выкручиваем ступичную гайку, предварительно демонтировав металлический колпачок.
После ослабления ступичной гайки, поддомкрачиваем автомобиль, и полностью вывинчиваем шпильки крепления. Демонтируем колесо.
Устанавливаем страховочные опоры.
После этого следует повернуть руль в сторону для удобства проведения работ.
Демонтируется суппорт, что необходимо для упрощения проведения работ. Чтобы снять суппорт, необходимо выкрутить два болта с шестигранной шляпкой с внутренней стороны.
Суппорт извлекается из посадочного места, и подвешивается на проволоку, чтобы не мешал.
Демонтируется тормозной диск, выкрутив болты крепления при помощи отвертки. Тормозной диск снимать не обязательно, но в этом случае усложняется процесс замены.
Далее приступаем к снятию шаровой опоры. Предварительно щеткой по металлу очищается резьба с гайкой крепления шаровой опоры.
Используя гаечный ключ на «19», осуществляется выкручивание гайки крепления шаровой опоры. При необходимости используем жидкость WD-40.
Демонтаж шаровой опоры осуществляется при помощи специального съемника. Если съемника нет, тогда подойдет молоток и лом. Подробное описание процесса демонтажа шаровой опоры на Ланосе в этом материале.
После снятия шаровой опоры можно вывести из зацепления полуось со ступицей.
Рычаг переключения передач переводится в нейтральное положение.
Очищаем поверхность пыльника от загрязнений. Это делается для того, чтобы исключить попадание внутрь механизма загрязнений.
Механизм гранаты следует промывать керосином в случае, если пыльник порван, и внутрь попали загрязнения. Если же кожух целый, а замена производится по причине появления микротрещин, то необходимость промывки сепаратора отсутствует.
При помощи плоскогубцев снимаются хомуты крепления кожуха.
Далее по направлению полуоси стягивается пыльник.
Удаляем лишнюю смазку, чтобы получить доступ к механизму.
ШРУС соединяется с полуосью при помощи стопорного кольца. Чтобы разъединить эти детали, нужно снять стопорное кольцо. Для этого понадобятся щипцы для стопорных колец, которые работают на разжим.

На этом процесс замены наружного пыльника на автомобиле Ланос завершен. Аналогично выполняется процедура для автомобилей Сенс и Шанс, а также другие марок. Процесс замены пыльника ШРУСа рассмотрен для автомобиля Ланос с левой (водительской) стороны. Замена кожуха с правой стороны выполняется в аналогичной последовательности. Полуось левая и правая на Ланосе отличаются по размеру. Подробное видео по замене пыльника ШРУСа на Ланосе показано в видео материале.

Замена пыльника внутреннего ШРУСа Ланос, Сенс и Шанс

Если есть признаки износа не только внешнего, но и внутреннего пыльника гаранты на Ланосе, то рекомендуется сразу осуществить замену обоих устройств. Внутренние пыльники выходят из строя реже в силу того, что они испытывают меньшие усилия сжатия при повороте колес. Если все же изделия нуждаются в замене, то делается это следующим образом:

Когда полуось будет освобождена из зацепления со ступицей (пункт 12 предыдущего раздела), необходимо извлечь ее из КПП.
Далее процесс замены внутреннего пыльника ШРУСа на Ланосе осуществляется на снятой полуоси.
Принцип разборки внутренней гранаты аналогичен, как и в случае с наружным ШРУСом. Граната фиксируется стопорным кольцом. Чтобы заменить оба пыльника на полуоси, не обязательно демонтировать обе гранаты. Для этого снимаем один ШРУС (любой), и осуществляем замену обоих кожухов.
Собранную полуось устанавливаем на место, и выполняем сборку в обратной разборке последовательности.

На видео ниже показано, как заменить внутренний кожух ШРУСа на Ланосе.

Как видно, процесс замены пыльников гранат на Ланосе не трудный, а по времени работы занимают не более 2-3 часов времени. Чтобы понимать всю важность необходимости поддержания пыльников в исправном состоянии, следует отметить, что стоимость нового ШРУСа составляет от 2000 рублей (не оригинал). Оригинал соответственно обойдется в 2 раза дороже. Кроме того, если ШРУС выйдет из строя, то автомобиль не сможет продолжить самостоятельное движение. Именно поэтому очень важно не только уметь менять самостоятельно пыльники гранат, но еще и контролировать их состояние на своем автомобиле.

Как смазать шрус не снимая пыльник

Никак. Нужно снять пыльники, промыть старую смазку и забить новую.

Трезвый, правильно.а как ездить не заправляясь?)

Шприцем через пыльник

: Гаражные "спецы"сказали,что можно не снимая пыльников загнать
: в них смазку и все ок.Снимаются уплотнительные кольца,берется
: шприц надевается на него кембрик и смазка закачивается под
: пыльник.Насколько хорош такой способ,подскажите пожалуйста,
: или можно сделать это иначе?

=== Методика-то нормальная, но главный вопрос imho не в этом, см. выше. А вообще, при поворотах есть какие-то траблы?

: Заранее спасибо всем ответившим.
: Александр.
:

разбери, отмой, закачай новой смазки, и все.

Для сузуки характерна противная черта — у SX4 в сильный мороз (от -20 градусов и ниже) безобразно хрустят наружные гранаты в поворотах. И дело не в износе, т.к. эта черта свойственна и новым автомобилям. На форумы и сервисники говорят, что проблема связана со свойствами смазки, которая не рассчитана на сильные морозы, и при переваливании температуры ниже определённого предела смазка теряет пластичность и сразу же ухудшаются условия смазки внутренних деталей гранаты (ШРУСа). Если на улице не слишком морозно и шрусы от езды успевают прогреться, а пластичность смазки восстановиться, то гранаты перестают хрустеть. Но лично на моей сузуке при температурах ниже -25 хруст не прекращался принципиально даже после 15км пробега.

Ещё весной я уже пообещал себе (и сузукычу), что обязательно за лето по теплу разберу гранаты, всё промою, продефектую и набью новой смазкой. Ну и как обычно — хрена с два. Дотянул до зимы… А проделать работу именно сегодня меня подбило то, что при недавних заморозках в -15 градусах я услышал знакомый хруст в левой гранате просто на ровном месте при полностью вывернутых влево колёсах, притом, что я разворачивался медленно и на очень малой для двигателя нагрузке, а граната активно захрустела, когда колесо попало на кучку снега и забуксовало. Так что, как только погодка дала пару деньков с температурой -3.-1, я сразу же рванул в гараж, чтобы привести узкоглазого в порядок.

Подготовительные мероприятия состояли в том, что пытался через экзист заказать оригинальные хомуты гранат, но по каталогу я сам не мог никак понять какой именно тип приводов на моей машине, а также никак не мог допилить менеджеров, которым вообще пофигу… они готовы привезти чё угодно, но только не то, что нужно.

В итоге, я закупил несколько разных хомутов — пару универсальных, окушачьи, девяточные, и даже обычные винтовые… чтоб уж если чё, так чтоб хоть как…

Работа началась с приезда в гараж, выгона из гаража окатавра на прогулку и прогревку (весёлый сукин-сын — завёлся с полтыка и бодро дриснув ржавчиной из трубы безо всяких понтов протарахтел час на улице) и затапливания буржуйки. Буржуйка нужна была не столько для прогрева гаража, сколько для нагрева пластичной смазки, которую я собирался набивать вместо заводской.

Гараж у меня забит хламом, так что заниматься ремонтом в нём не реально, поэтому работа проводилась на улице.

Вывесил левое переднее колесо, под "раму"-"усилитель" подставил треногу и опустил машину на неё и домкрат. Убедился в надёжности установки. Стряхнул налипший снег с арок и убрал его из под машины с помощью лопаты (иначе это могло оттаять и хлябнуть во-первых по башке, а во-вторых попасть под пыльник шруса).

Далее скинул колесо, подложил себе под колени картон и принялся кланяться японскому богу (в смысле, на коленях наклонившись совать голову в колёсную нишу, чтобы что-то увидеть и сделать).

Родной хомут пыльника не сильно странный. С новья он должен застёгиваться, а затем стягиваться спец-инструментом. На месте стяжки остаётся торчать выпуклая петелька металла, которая прижимается, чтобы не разгибалась (видимо, это всё в инструменте присутствует).

Сначала я пытался разогнуть эту петельку, вбивая в неё крестовую отвёртку, но отвёртка не лезла, а хомут пытался сползти со своего места и мог порезать пыльник, что было нежелательно.

В результате, я просто аккуратно подбил под петлю плоскую отвёртку и отгибающими движения ослабил затяжку хомута, после чего не составило труда его снять.

Следующим этапом стало выковыривание тряпочкой старой смазки из пыльника. Так как малый хомут я не снимал, то из пыльника удалось удалить только то, что явно торчало на виду и было доступно при сжатом пыльнике, и то стоило солидного геморроя.

После этого в отрезанное дно пластиковой бутылки я налил растворитель 650 и сначала, макая в растворитель старую зубную щётку, ею старательно прошёлся по кругу и очистил доступные через щель между пыльником и корпусом гранаты внутренности от явно нависающей смазки, а затем, набирая в 10кубовый одноразовый шприц растворитель из этой же баночки струей промыл всё, что было снаружи, и вставляя носик шприца во все дырки и щели постарался вымыть всё, что можно было вымыть изнутри. Старая смазка имела странный блевоторный тёмно-зелёный оттенок, хотя и была, казалось бы, сероватой. Короче, серо-зелёная хрень, и её в гранате было очень мало на вид. Успокоился, когда показались более-менее очищенные шарики, кулак, сепаратор…

Удивила "игрушечность" гранат. Даже окушачья граната (рассчитанная на двухцилиндровый движок максимум в 33л.с. мощностью) выглядит в разы массивнее за счёт более крупных шариков, более массивного кулака. Но япы, я думаю, не дураки, и не зря сделали так, как сделали.

Был обнаружен осевой люфт приводного вала в корпусе гранаты. Суммарный люфт вала относительно корпуса — порядка 1мм. Вал не имеет люфта в кулаке (гранатном). Т.е. смещаются шарики, сепаратор и кулак относительно корпуса. Абсолютно аналогичный по величине люфт был обнаружен и с правой стороны. На оке у меня такой люфт означает, что граната изношена и её надо менять. Обычно, это сопровождается диким хрустом при любой температуре и любом повороте руля… КОгда граната исправна — люфта нет. Не знаю, может у сузуки так задумано? Вращательного люфта я не обнаружил (т.е. вал относительно корпуса гранаты не проворачивается, только вдоль оси вала смещение есть), что хоть немного, но радует. Не исключено, что это инженерное решение, хотя очень вряд ли.

Для набивки приготовил смазку по типу шруса от Chevron (Grease EP Moly). Я и ранее её активно использовал в гранатах оки, и эта смазка офигенно себя зарекомендовала (на мой взгляд). Смазка молибденосодержащая.

Далее фото не делал, т.к. руки уже были в хламину грязные даже через перчатки, да и ноги стали замерзать, поэтому я начал торопиться.

Последовательность действий:
1. Забрать с буржуйки хорошо прогретую тубу со смазкой (смазка размягчается).
2. Вынуть из одноразового шприца поршень и широкой плоской отвёрткой, черпая смазку из тубы, натолкать в шприц по-максимуму.
3. Собрать шприц.
4. Удерживая одной рукой оттянутым пыльник, другой рукой постараться максимально глубоко вставлять носик шприца в щели между шариком и сепаратором, шариком и кулаком, сепаратором и шариком или кулаком, и вгонять смазку по-глубже. О том, что смазка пошла внутрь корпуса гранаты говорит то, что поршень шприца утапливается, но смазка наружу из гранаты не лезет. Также толкал смазку так, что она, будучи нагнетаема над шариков в итоге лезла из под шарика со стороны кулака.
5. Поворачивая ступицу заполнить таким образом всю гранату. На одну гранату у меня ушёл один шприц (т.е. чуть больше 10куб.см), плюс около 4 куб.см. я выдавил по кругу просто в пыльник.
6. Затем широкой плоской отвёрткой я максимально разравнял смазку по гранате. Дело в том, что когда размазываешь широким плоским предметом выпуклые "горбы" вылезающей смазки, она частично заталкивается обратно внутрь, а во-вторых — размазывается по тем частям, куда почему-то не попала.
7. Разравняв смазку по кругу, очищаем тряпочкой пыльник по кругу с внутренней стороны по каёмке, которая надевается на корпус гранаты. Также, очищаем канавку на корпусе гранаты, куда надевается граната и, надев пыльник, протираем его снаружи. Вообще говоря, эти вещи надо делать с растворителем и вытирать начисто, но в моём случае это было сделать просто нереально — не хватало двух рук (надо было где-то четыре), на улице стало холодать и уже всерьёз заболели колени от постоянного стояния на них.
8. На корпусе гранаты присутствует канавка, а на соответствующей части пыльника — кольцевой выступ. Поэтому я решил, что даже если пыльник будет скользить по гранате, при условии хорошей затяжки хомутом пыльник всё-равно не сможет соскочить с гранаты.

После того, как пыльник был надет я примерил все подряд хомуты, и ни одна зараза не подошла. Все хомуты оказались великоваты, хотя бы даже на жалкие 2мм, но сжать их на эти 2мм просто невозможно.

Я решил попробовать использовать старый хомут. Чуть разогнув стягивающую петлю хомутик удалось надеть на место и застегнуть на положенные 3 застёжки, после чего обычными торцевыми кусачками сжал эту петлю, которая идеально подходила под кусачки, и хомут затянулся. Правда, ручки у моих кусачек слишком короткие, и я не смог действительно сильно сжать, но может это и к лучшему. В любом случае, после финального прожима я уже не мог от руки провернуть ни хомут по пыльнику, ни пыльник по гранате, хотя между пыльником и корпусом гранаты была смазка.

Один сервисник из диллерского автоцентра уверял меня, что хомут — одноразовый. И что сняв его обратно ни за что не поставить. Очевидно, что если с ним быть нежным, то ещё на один разок его запользовать всё-таки можно.

Следующим этапом была "разработка", которая состояла в том, что я просто завёл машину, врубил 1 передачу и покрутил вывешенную ступицу просто в воздухе, плавно поворачивая руль из одного крайнего положения в другое, чтобы смазались все внутренности гранаты. Затем вместо 1 передачи была врублена 4 передача, и смазка силами инерции должна была распределиться по стенкам гранаты и заполнить все пустоты, если они были (это уже проверенный способ, работает на ура, можно и на 5 передаче и чутка газануть, но достаточно и на ХХ покрутить на 5 передаче, потому что обороты ступицы всё-равно удваиваются благодаря дифференциалу).

Убедившись в том, что нет посторонних шумов из гранаты, и что пыльник не срывается при повороте от упора до упора, я надел колесо и аналогичным образом сделал правую сторону.

ПРОБЛЕМЫ:
Проблема одна — стоило мне только включить передачу и дать вращение на вывешенное левое переднее колесо, как узкоглазый сразу же заявил мне, что я ничего не понимаю в машинах, и что я щас пожалею о том, что сделал. Проще говоря, на панели загорелась лампа ABS+BRAKE, а Эсикс Чэтырэ Сузукян отрубил ABS. Я сначала не придал этому значения — думал, что как только поеду, так сразу самурай успокоится и уберёт эту лампу с доски. Но когда я всё собрал и поехал, оказалось, что япоха решил меня пугнуть.

Через бесплатное приложение для андроид ошибку зафиксировать не удалось. Поэтому я поехал к знакомому чиповщику пару километров от гаража. Чиповщик, зная меня, тупо сунул мне в руки свой телефон и адаптер с лицензионной диагностической прогой, чтоб сам всё смотрел. Прога увидела ошибки по всем 4м колёсам (оно и логично — сначала не крутились правое переднее+правое заднее+левое заднее, а потом левое переднее+левое заднее+правое заднее). При этом ошибки висели, как текущие, и сбросить их не получалось. Затем чип-мэн дал мне ноут с другом адаптером и прогой. Я снова разглядел те же самые ошибки, но при попытках сбросить их так же выдавалась ошибка, что сбросить невозможно. Хотя, что удивительно, ошибка по одному из четырёх колёс всё-таки пропала.

Тут уже оставалось только молиться японскому богу и идти снимать клемму с аккумулятора… КЛемму снял, минуту подождал, надел — хрен, толку никакого, лампочки горят. Смирившись с мыслью, что придётся ехать к официалам и дарить им хренову тучу бабла за какую-то фигню, ответ на которую лежит у поверхности, отдал чип-мэну ноутбук и собрался уезжать. Проехав по гаражам метров 15 лампы вдруг погасли, и мой япошка успокоился, включив ABS.

РЕЗУЛЬТАТ:
Пока не слышал ни единого хрюка даже в глубоких поворотах. Подожду морозов и добавлю в эту запись результаты испытаний на морозе под грифом P.S.

P.S. (Полевые Испытания)
25.12.2014, вечерняя температура -7. Ранее при этих условиях хруст мог изредка наблюдаться только на холодной машине при пробуксовке по льду или снегу с до предела вывернутыми колёсами, или при так же сильно вывернутых колёсах и попытке динамично выехать на дорогу в поток и набрать скорость. После замены смазки хруста пока не наблюдалось. При выезде с места парковки задним ходом с полностью вывернутыми влево колёсами правое колесо забуксовало на снегу, но хруста не было совсем. На неделе далее должны быть по-сильнее похолодания, вот тогда и посмотрим. Отпишусь сюда же.

26.12.2014, вечерняя температура -13. Хруст пока так же не зафиксирован даже при полностью вывернутых колёсах. Пыльники на местах. Проворачивания хомутов на пыльниках или пыльников на гранатах не замечено.

30.12.2014, вечерняя температура -15. Хруст пока не услышан.

31.12.2014, утренняя температура -20. Выезжал со двора на "холодной" (простоявшей ночь) машине. При выезде нужно доконца вправо колёса выкручивать, чтобы уложиться в попутную полосу, и раньше, обычно, в этом повороте уже при -15 градусах по цельсию от гранат исходил громкий и явный хруст. Сегодня же — полная тишина. Даже единичного щелчка не слышно.

07.01.2015, в течение дня температура от -25 до -27. Кратковременные поездки по делам показали, что даже на отмороженной машине гранаты больше не хрустят! Щёлкает пластик салона, потрескивает обшивка, хрустит снег под колёсами, но гранаты даже в глубоких поворотах при выезде со двора не издают ни единого подозрительного звука! Это просто великолепно, особенно на фоне обнаруженного осевого люфта на обеих гранатах. СУПЕР!

УРА! ПРОБЛЕМА ПОБЕЖДЕНА! Замена смазки спасла положение даже с учётом того, что в наружных гранатах уже появился осевой люфт привода и пробег машины вплотную подошёл к 100000км. Если бы смазку заменить в гранатах с новья — вообще такой проблемы не было бы.

Осталось решить проблему со втулкой рулевой рейки (больное сузучье место), и ахтомобил станет эталоном надёжности.

Как поменять смазку в ШРУСах

Некоторые автолюбители не знают названий узлов машин. Поэтому в процессе ремонта или же во время общения со специалистами сервиса могут возникнуть сложности. ШРУС – это шарнир угловых скоростей.

Существует два вида:

внешний – для вращения непосредственно ступицы колёс;
внутренний – для передачи крутящего момента от двигателя на колёса.

Составные части узла

Узел известен человечеству давно и незаменим в автомобилях. Конструкция отличается простотой и при правильном обслуживании будет служить безотказно и долго.

Составные части ШРУСа:

корпус – в виде чаши;
обойма с маслом – находится внутри;
сепаратор – кольцевое отверстие;
шесть шариков – как в подшипнике.

Для безотказной работы устройства требуется его своевременное обслуживание. Поскольку в узле есть трущееся детали, то требуется их смазывать в целях:

уменьшения трения;
уменьшения износа;
понижения нагрузки на трущиеся части;
защиты металла от коррозии.

Масло недолговечно и периодически его следует менять. Но появляются вопросы:

Какую смесь выбрать?
Как это сделать?
Сколько смеси набивать в ШРУС?

О смазке

У каждого узла автомобиля есть свои особенности эксплуатации и ухода. Прежде чем приобретать что-то следует прочесть инструкцию и узнать рекомендуемую смазку.

Выбор смазки

Если производитель не указывает, какую именно смазку использовать для ШРУСов, то можно воспользоваться универсальным средством. Выбирать следует тщательно, поскольку устройство эксплуатируется под серьёзными нагрузками.

В автомагазинах можно приобрести специальную смесь, которая отличается:

высокой вязкостью;
прочностью.

Это требуется для удержания вещества на поверхности движущихся деталей даже при высоких температурах. Масло отличает:

неизменность характеристик при изменяемых условиях;
антикоррозийные свойства;
способность долго сохранять свои первоначальные характеристики.

Когда менять смазку

Замена вязкого вещества в ШРУСАх производится в следующих случаях:

при пробеге узла свыше 100 тыс. км.;
при замене пыльника узла;
при замене самого ШРУСа.

Количество необходимой смазки при замене указывается:

в руководстве по эксплуатации автомобиля – не всегда;
на упаковке – всегда.

Разбор узла и его промазывание

Разбор внутреннего ШРУСа (ТРИПОДа)

Алгоритм разбора при замене:

Открутить гайку ступицы.
Отбросить шаровые.
Ослабить стяжку пыльника внутреннего ШРУСа.
Отогнуть стойки.
Достать деталь.
Снять стопорное кольцо.

Смазка

Снятые детали необходимо вычистить до блеска. Для удаления старой смазки целесообразно использовать бумагу, а для конечной чистки и полировки – полотенце.

Алгоритм смазки деталей во время её замены:

Забить дно гранаты смесью.
Собрать шарнир.
Установить стопорное кольцо.
Вбить ось.
Проверить совпадение меток ТРИПОДа.
Забить смесью весь узел.
Для выхода смазки наружу положить её небольшое количество в пыльник.

Разбор внешнего ШРУСа

Надавить на сепаратор с шариками.
При тугом продавливании можно стучать через пластиковую или деревянную деталь.
Доставая шарики необходимо запомнить их места. Для этого пригодится картонка с отверстиями, туда нужно их вставить чтобы при возвращении не перепутать места.

Смазка

Алгоритм замены смазки:

Вычистить все детали от старого вещества.
Промыть и просушить.
Осмотреть детали на повреждения.
Заложить смазку в стакан.
Смазать обойму и вставить шарики точно на места.
Вставить обойму в стакан, зафиксировать сепаратор.
Удалить лишнюю смазку.

Для наглядности можно воспользоваться видеоматериалом:

Замена без разбора

Заменить смазку в ШРУСе можно и без снятия его составных частей. Для этого нужно:

Снять сам ШРУС с машины.
Вставить кончик тюба и вдавливать масло внутрь узла.
Плотно прижимать тюб и ждать, пока цвет вещества не изменится на свежий.
Вытереть деталь, удалив излишки вещества.
Поставить деталь на место.

Не нужно спешить использовать смазанный узел при езде. Стоит прокрутить узел на месте, пока автомобиль подвешен на домкратах. Это нужно для равномерного распределения смазки по деталям.

Процесс замены не такой уж сложный и при наличии минимального набора инструментов и навыков его просто делать самому. Это сэкономит средства и позволит лучше почувствовать автомобиль. И помните, качественная замена смазки в ШРУСах без его снятия не делается. Если нет возможности снять узел, то лучше съездить в автосервис к специалистам.

Читайте также: