Как смазать ступичный подшипник на сузуки гранд витара
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Ступичный подшипник . Vitara
Добрый всем вечер! На днях что-то стукнуло в переднем правом колесе. Поднял на домкрат , подергал колесо - небольшой люфт есть . Сразу не понял , поднял вторую сторону - колесо не дергается.
Подскажите , как правильно диагностировать подшипник, или что еще это может быть?
Да и при торможении педаль тормоза бьется ( может это связанно).
Никогда в жизни не менял передний ступичный подшипник, и даже из далека не смотрел как это делается. Так что если можно , как для тупого , как менять ? какой спец инструмент может понадобиться ? по книге не очень понятно.
Кирилл76
Наш человек
Ответ: Ступичный подшипник . Vitara
Добрый вечер Александр,на своем эскудике я сам менял подшипник,там ничего сложного нет.Снял колесо,тормозной супорт,затем снял хаб,и перед нами внутренности что надо разбирать.Надо с вала шруса снять стопорное кольцо.Затем надо открутить спец.стопорную гайку(со множеством отверстий)ее без спец ключа может быть проблематично открутить.Я брал какой то прочный стержень металлический и вставлял его в одно из отверстий а другой рукой брал что нибудь на подоби монтировки и вставлял между металлическим стержнем и валом шруса пытаясь его открутить.Можно конечно и при помощи молотка и зубила но жалко шайбу кромсать.У меня в этой гайке еще вкручено 4 маленьких винтика в стопорную шайбу сидящей на валу шруса.(эту стопорную гайку надо подгонять по отверстиям со стопорной пластиной так чтоб совпали 4 отверстия для винтиков.После того как сняли гайку и за ней пластину стопорную,можно снимать ступицу.Если не подается снятию то можно постукать не сильно молотком с другой стороны.В этой ступице и сидит подшипник.Но чтоб его вытащить надо достать из него стопорное кольцо.
Вроде как то так.Я брал подшипник в комплекте с сальниками и стопорными кольцами.Обошолся без спец инструмента,хотя чтоб снять стопорные кольца и стопорную шайбу то лучше пользоваться ими а не е. я.
Диагностировал я как и вы,вывешиванием колеса и брал за верх и низ и дергал.,при живом подшипнике люфта быть не должно.
Вроде как то так.Надеюсь чем то но помог.
Эпопея со ступицами
Что-то загудело вдруг после того как вернулся из поездки в Карпогоры в конце августа 2013 года. Причем гул заметил уже в городе, но сначала не придал ему особого значения, может из-за усталости и гула в голове, а может и из-за того что появился еще постукивающий звук, что-то отдаленно напоминающий из прошлого опыта. Прошлый опыт не прошел даром и во время остановки потянуло меня за "балонником", оказалось совсем не зря! Заднее левое колесо держалось уже по сути на 2 гайках из 5, остальные три закручивал сначала рукой, хорошо что не потерялись. Вернемся к ступицам. Дальнейшее изучение природы гула, погуглив привело на мысль о ступице. Тональность и громкость гула увеличивается при наборе скорости, а в районе 80км/ч и выше гудит так, что заглушается магнитола на средней громкости. Что примечательно, при повороте направо гул полностью исчезает, а при возвращении из поворота к прямолинейному движению — возвращается. Позже выложу видео как еду змейкой в режиме — "гудит — не гудит". Заехал на знакомый автосервис за бесплатной консультацией удостовериться в своей правоте и определить если в ступице дело, то в какой из четырех. Но знакомый и бесплатный на то и есть, чтобы провести диагностику сверхповерхностно. Сели, прокатились, порулил. — Да, говорит. — Правая передняя ступица, говорит. Заказываю NTN SNR R17732. Менять буду сам т.к. судя по книжке все элементарно, да и знакомый автосервис дает бесплатные только консультации.
Замена как по книжке, вот только несколько фото и нюансов.
А достаточно было закрутить два болта на 8 и херачить по диску молотком, но не по рабочей поверхности есссссно!
Забегая вперед скажу, что второй тормозной диск снимал уже уверенно, к чему это может привести опишу, когда придет свое время в этой статье.
Ступичную гайку тоже новую поставил, как по книжке.
Собрал все обратно, довольный. Посмотрел на старую, вроде изношена, как потом говорили другие специалисты, — Она у тебя сухая.
Так вот поехал, а гул никуда не делся. Абсолютно ничего не изменилось с установкой новой ступицы. День прошел зря. Настроение упало, деньги на ветер, все дела.
Пища для размышлений осталась. Пошел к другому механику искать причину гула, но он больше мастер по автобусам и грузовикам. Полез под машину, говорит, — Шрус у тебя гудит. Я в осадке от того, когда дома узнал стоимость шрусов с их заменой. Но теперь деньги на ветер выкидывать не собираюсь, буду собирать еще авторитетные мнения. Отдал машину на платную диагностику. Там ребята уже подошли с энтузиазмом, вынесли вердикт — задние ступицы гудят, причем обе! А как же говорю, что при повороте направо ничего не гудит, молчат и настаивают на своем. Забегая вперед скажу, что они были частично правы.
Продолжение.
Такой результат диагностики меня не устроил, но и не расстроил, а даже вдохновил потому что они за одно уже однозначно отмели версию шрусов. Показался еще двоим друзьям "независимым специалистам" на предмет износа ступиц, которые определяют его качением колеса вдоль оси. Их вердикт был однозначный — ступицы живые. Один из этих двух даже покатался со мной, но говорит — Это может обшивка гудеть, мол пластиковые детали видишь без клипс болтаются и резонируют. Пришлось купить недостающие клипсы и прикрепить подкрылки к крылу и закрепить брызговики как следует. Гул остался.
Звонит мне приятель, который уже зуб давал за версию со Шрусами и предлагает за свой счет арендовать подъемник и послушать еще раз. Ну, поехали. Подняли. Я сижу в машине и "набираю скорость", крутятся три колеса — оба задние и правое переднее. Никакого гула нет в помине, скорость 60км/ч. Включаю блокировку, чтобы левое переднее закрутилось, все равно не крутится. Чтобы левое переднее раскрутить, приятелю пришлось руками подержать правое переднее. Сижу набираю скорость, кручу рулем, гула нет, левое переднее крутится, но с шумом. В результате решаю заменить левую переднюю ступицу, на ту которую снял справа (ошибочно).
Еду в гараж, снимаю колесо, колодки подвешиваю. Уверенно вкручиваю два болта на 8 для съема диска (использовал те же, что в прошлый раз), молотком по диску сразу снять не получается. Закручиваю болты еще и… не рассчитал усилие, болт ломается. Молотком по диску еще постучал, он и отдался. Возникла еще одна головоломка.
Болт срезался заподлицо, поэтому на крайний случай думаю, заполирую его просто наждаком и оставлю. Плохо, что дрели с собой нет. Но если возникают проблемы, есть настоящие друзья! Продолжаю ковыряться со ступицей, а друг сейчас приедет с дрелью и займется болтом в диске.
Снимаю ступицу.
Выглядит "подгоревшей". "Наверняка греется, значит она и гудит", — думаю. Вдохновленный всё собираю. Болт из диска высверлили сверлом на 4, а потом воротком его как пластилин по кусочкам смяли и выковыряли.
Вдохновение пропало как только выехал на дорогу.
Ничего не изменилось, гул как был так есть.
Забыл упомянуть, что в нашей глубинке дилера Сузуки нет, а до ближайшего — Москва, СПб или Мурманск больше 1000 км.
Прошло уже 4 месяца. Зима пришла и самостоятельно ковыряться в морозы в гараже уже совсем не хочется. Вспоминаю, что планировал заменить колодки задние да и куплены уже лежат дожидаются, а тут еще разговорились с приятелем (тоже Сузуководом NSGV 2007г), который рассказал где ремонтируется и уже там менял свои ступицы, причем ребята не наглеют, если у них ремонтируешься диагностику бесплатно проводят. Записываюсь к ним на замену колодок и тормозухи, а заодно прошу прислушаться к своему гулу. Забираю машину, говорят, -Задние ступицы, гудят обе.
Думаю, где-то это я уже слышал, а если две мастерские говорят одно и то же, значит можно верить и менять. Заказываю пока еще одну ступицу NTN SNR R17732 (не снимать же ту новую спереди, которая уже стоит, хотя и не правильно :))
Прим. Все ступицы у нас одинаковые.
Выбираю к замене правую заднюю. Загоняю машину и остаюсь наблюдателем. Небольшое затруднение у мастеров вызвало только откручивание тормозной трубки — 15 минут. Барабан "снимали" просто одним ударом небольшой кувалдочкой aka большой молоток, вообще без болтов на 8. На счет смазки Suzuki Super Grease 3 был мягко послан словами: "Давайте без самодеятельности…"
Вот несколько фото с процесса, который занял 40 минут.
Мастер был предупрежден о том, что попадет в Интернет на Drive2.
Как смазать ступичный подшипник
Сегодня трудно представить любой вращающийся механизм, в котором не было бы подшипников. Эти детали призваны уменьшать трение и обеспечивать опору для некоторых частей агрегатов, машин. В автомобиле подшипников достаточно много: они есть в трансмиссии, силовой установке, коробке передач, генераторе, помпе и т. д. Сегодня распространено мнение, что современные ступичные подшипники достаточно долго служат и без смазки: однако так рассуждать крайне опасно: заклинившее на скорости колесо – совсем не шутки. Чтобы быть уверенным в надежности и безопасности своего авто, необходимо знать, как смазать ступичный подшипник, а так же что для этого можно использовать, а что нет.
Смазки, которые не подходят
Здесь необходимо отметить тяжелые рабочие условия узла: большая скорость вращения неизбежно связана с сильным нагревом. Это обстоятельство заставило отказаться от целого ряда смазок:
- Вазелиновые и силиконовые. Материалы, в основе которых синтетические углеводороды, теряющие свои смазывающие качества при температуре 50-60 градусов.
- Графитовые. Их нельзя использовать из-за большого количества абразивных частиц, входящих в состав материала. Подшипник, набитый этим средством, не даст проехать и 30 тыс. км.
- Натриевые и кальциевые. Хорошо противостоят нагреву, но не защищают от коррозии, а в ступичный подшипник влага попадает очень часто.
- Цинковые и железные. Эти смазки предназначены для промышленного оборудования.
Рекомендуемые смазочные составы
Что же можно использовать, чтобы защитить подшипник не только от высокой температуры, но и от коррозии, обеспечить минимальный коэффициент трения? Есть целый ряд хорошо себя зарекомендовавших составов.
Дисульфитмолибденовые средства
Считаются одними из самых лучших. В составе смазки – соль молибдена, уменьшающая коэффициент трения. Помимо этого, материал способен формировать плотную защитную пленку, «спасающую» узел от коррозии. Есть и еще одно важное достоинство: эксплуатационный ресурс смазки совпадает со сроком службы самого подшипника, т. е. беспроблемная эксплуатация ступицы на протяжении 100 тыс. км пробега гарантируются. Есть и минус – относительно быстрое загрязнение. Но если не допускать разгерметизации ступицы, все будет в порядке. Имеется еще один момент: стоит регулярно проверять состояние смазки, если вы постоянно передвигаетесь с высокой скоростью. Сигналом к замене будет являться синеватый оттенок средства. Из производителей состава наиболее известны такие компании, как Mobil, Castrol (British Petroleum),ESSO, Liqui Moly. Из российских брендов стоит выделить «Фиол» и более дорогой «ШРУС-4».
Литиевые смазки
Характеризуются высокой сопротивляемостью трению, что гарантирует продление эксплуатационного срока. Также литиевые средства отличаются длительным сроком службы: продукт не теряет своих качеств и при пробеге автомобилем 110 тыс. км. Из отрицательных сторон стоит отметить среднюю устойчивость к коррозийным процессам, если сравнивать со смазками на иной основе. Еще один минус – способность вещества растворять некоторые полимеры, это связано с тем, что в составе имеется органическая кислота. Поэтому прежде чем воспользоваться литиевой смазкой, прочитайте рекомендации автопроизводителя о допустимости применения подобного продукта.
Литиевую смазку производит несколько зарубежных фирм, наиболее известные из которых – Renolit, British Petroleum, Very Lube. Но можно воспользоваться и российским аналогом, известным на рынке под брендом «Литол 24». Это состав, успешно справляющийся с повышенной температурой, трением и активно борющийся с коррозией. Еще один серьезный плюс – доступная стоимость.
Как смазать ступичный подшипник
Прежде всего, надо до него добраться. Для этого:
- установите машину на ровное место;
- под задние колеса поставьте противооткатные упоры;
- ослабьте болт ступицы;
- снимите колесо;
- выверните болты, удерживающие суппорт;
- на некоторых моделях авто придется снять стойку, шаровую опору, а иногда извлекать полуось.
На следующем этапе придется разобрать ступицу, для чего нужны металлические оправки. Вот теперь уже можно приступить к извлечению подшипника при помощи тех же приспособлений, но поменьше размером. Важный момент: необходимо запомнить, в каком положении находились две части подшипника (они несимметричны). Проверьте ступицу: возможно, там находятся выпавшие шарики. Затем бензином тщательно промойте полость и протрите ее чистой ветошью.
Смазка
Здесь нет ничего сложного: ступичный подшипник смазывается руками. Внутрь набивается 30-40 г материала: его нужно равномерно наносить и тщательно уплотнять. Обе составляющие части устанавливайте поочередно. При монтаже подшипника пользуйтесь аналогичной старой деталью: она будет играть роль идеальной оправки, которая не повредит защитной кожух, сделанный из пластика.
На счет восстановления ступичных подшипников их бесконечным смазыванием
Приведу пару скринов оттуда, чтобы не быть голословным (для модераторов — это не личная переписка, а общедоступные комменты к записи в БЖ — так, что все норм! — правила не нарушены):
Но это только один веселый персонаж, который любит смазывать ступичные подшипники — есть и еще один necrolord , забанил значит меня и теперь при любой возможности, оскорбляет, но почему-то не в ответ, а отдельным комментарием. Весьма это все странно… )))
И мерещатся ему теперь обезьяны, а все потому, что я посмел критиковать эти бессмысленные потуги и бесполезную работу… Что меня всегда задевает, это то, что люди уверенные в собственной правоте и на самом деле имеющие ошибочное мнение пытаются это все нести в массы как проверенное решение. Но критику мало кто способен воспринимать, так, что пох…й
А теперь поехали — посмотрим на несколько подшипников ступичных:
Тойота РАВ-4 — подшипник не гудел и был заменен по ошибке
Как видно на фото поверхность дорожки для шариков в идеальном состоянии, нет ни ржавчины, ни задиров, ни выбоин.
Теперь точно такой же подшипник, но который немного гудел — причина выхода из строя — повреждение внутреннего сальника подшипника, вследствие чего попадание влаги, вымывание смазки, ржавчина:
Все что на фото — это не остатки смазки или грязь — это разрушение металла, которые чувствуются пальцем. Раковины там уже приличного размера, и это при том, что допуски на шероховатость поверхности подшипника весьма строгие. Надеюсь фото это передают. Все еще кто-то думает, что есть какой-то волшебный состав, который может такое восстановить?
Еще раз — нормальная поверхность с канавкой для шариков:
Может кто-то думает, что хорошая смазка способна заставить подшипник работать нормально даже в таких условиях? Опровергну — тогда бы и допусков не было таких строгих и производитель, просто клал бы эту чудо смазку в свои говноизделия с раковинами, и не нужно было бы вообще точное оборудование для металлообработки (в т.ч. внутришлифовальных станков). А производитель как мы знаем всегда стремится экономить, но тут уже никак этого не сделать сохранив качество.
И никакой чудо смазкой тут уже не поможешь — она тупо будет вытекать из этого поврежденного сальника, да и как это заметить до того, как все уже заржавеет? И как потом смазывать — на каждой остановке?
Но это не единственная причина повреждения подшипников — сальник может быть цел и герметичен, но может быть удар — ЯМА, ДТП или другая причина, по которой предел упругих деформаций обоймы подшипника будет превышен, хотя там и очень серьезная сталь, закаленная и т.д. — но и она имеет свой предел разрушения. Каждый автолюбитель наверное помнит хотя бы один случай, когда попадал в яму, и спустя какое-то время именно это колесо потом стало гудеть — совпадение?
Посмотрим на такой подшипник:
Обратная сторона обоймы — без повреждения от удара:
Как видно поверхность в идеале, в смысле ржавчины нет и заводская смазка прекрасно продолжала работать, но толку то, если от удара появился ползун, который потом раскатывался шариками и дальше. Ничего тут уже не поделать, хоть сверли и шприцуй каждый день — гудеть он не перестанет! Надеюсь это не вызывает ни у кого сомнений? Тут уже глубина повреждения не то, что чувствуется пальцем, она глазами прекрасно видна!
В заключение посмотрим на еще один подшипник — от форд фокус, он не очень то и сильно шумел, можно было еще накрутить громкость в магнитоле и кататься, ну или смазать методом necrolord и mihatimaha но зачем? Можно же заменить и не бояться, что колесо словит клина на 100 км.ч. и потребуется ремонт уже не только машине, но и людям в ней сидящим. А к слову это вполне может случиться, т.к. при повреждениях дорожки сильно нагруженный ступичный подшипник, который еще и вращается с высокой скоростью начинает греться, и заметно сильнее, чем при обычных условиях, когда он исправен. На железных дорогах например даже стоят специальные устройства для контроля перегрева букс, которые выдают сигнал машинисту с требованием немедленно остановиться! Ведь из-за одного поврежденного буксового узла весь состав может сойти с рельс! При нагреве металл расширяется и шарики просто зажмет между внешней и внутренней обоймой!
Нормальная сторона двурядного подшипника форд фокус:
И снова следы повреждения — выбоины, раковины, ржавчина. Все подшипники я протер растворителем насухо перед тем как сделать фото. К слову сказать фото сделать было не так и легко, все это блестит и убегает от фокуса. Надеюсь материал получился убедительным и однозначным.
Что касается смазки для продления жизни исправных ступичных подшипников — это тоже не работает, подлезть не повредив сальник там нельзя — да и смысла нет, заводская смазка рассчитана на весь срок службы, если это качественный подшипник. То есть это в лучшем случае бесполезно, а в худшем вредительство!
Так же выражаю огромное сомнение, что смазку с добвалением керамики можно использовать в ступичных подшипниках, как это делает mihatimaha . Не думаю, что она для этого предназначена.
Как смазать ступичные подшипники
Детали, требующие эффекта промазывания, изнашиваются, а сама смазка стареет. Такой деталью является ступичный подшипник. Смазывать его необходимо регулярно (каждый 20-30 тыс. км). Также рекомендуется вместе со смазкой выполнять разборку ступиц и регулировку зазоров. В нашей статье вы найдёте ответы по теме «Какая лучше смазка для подшипников ступицы».
Некоторые автомобили имеют подшипники закрытого типа, что не позволяет на протяжении всего эксплуатационного периода вмешиваться в их процесс. Но это ничего, потому что в такой тип автомобилей вводится долговечная «жидкость». Но существуют и машины, в которые владелец может самостоятельно вводить и добавлять «жидкость», и в таких авто это непросто предусмотрено, но и должно производиться регулярно.
Какую смазку использовать и в каком количестве
Для смазывания лучше использовать солидол с вязкостью от 800 до 1500 П. Также можно использовать ДТ — 1, всякие средства с добавлением сульфида и графита (для ВАЗ авто). Ещё рекомендуется выбирать вариант, какой советует производитель. Также встречается Литол, Дисперсол. Но единственная, отвечающая всем критериям – это Molykote. В любых условиях эта вещь защищает подшипники ступицы.
Инструментарий
- ключ на 7;
- воронка;
- смазка.
Инструкция
Процедура эта очень быстрая, лёгкая и эффективная.
- На корпусе амортизаторов есть наливное отверстие, найдите его.
- Открутите ключом наливное отверстие.
В этой статье вы узнали, как смазывать подшипники и какую смазку лучше использовать.
Видео «Как смазать подшипник»
Предлагаю вам просмотреть видео в котором показывается как нужно смазывать запчасть и каким обрабатывающим веществом.
Объявление
Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.
Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.
О некоторых непонятных непонятках
Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .
Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.
Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.
Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.
Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!
Замена переднего ступичного подшипника за 2 часа (с картинками номерами з/ч)
Замена переднего ступичного подшипника за 2 часа (с картинками номерами з/ч)
Загудели колеса, качание по вертикали показало кончину ступичных подшипников (170 000 км).
Внимание, у круглых эскудо с (если не ошибаюсь) 2000 года ступицы НЕразборные. Нужно купить более старые разборные, если хочется менять подшипники.
Предыстория: Свои ремонтники менять испугались (нужен специнструмент для ступичной гайки), Ёкорн послал покупать контрактные ступицы, чужие ремонтники запросили 1500 за операцию. А операций надо две, решил, что за 3000 можно и самому попробовать. Контрактные ступицы не вариант, т.к. уже купил подшипники.
Всё получилось, но далеко не сразу. Так что описываю алгоритм, подойдет вроде ко всему, не только к эскудо.
Купить (номера запчастей даны для TD52W 1997, возможно, подойдут для всех круглых эскуд с разборными ступицами):
1. Подшипник 09269-41001 (в авто стоял NSK 41KWD01). 1200-1300 рублей. Также вроде подходит Koyo DAC4168WHR4CS23. Есть комплекты Optimal 971 612 уже с сальниками и кольцом. Но в одном комплекте оказался левый сальник, толще родного, в другом левое кольцо, ушки надо подтачивать, иначе не оденете, а если оденете, то точно потом не снимете - внимательно смотрите.
2. Сальник наружный 09286-75001 + внутренний 09283-54001. 370+380 рублей. На внутреннем родном сальнике написано KOYO, так что можно брать дубликат KOYO ))
3. (Необязательно) Стопорное кольцо 43486-85C00. Зачем его менять - не знаю, но в комплекте Optimal 971 612 оно было, наверное, так надо.
4. 1+2+3 для второго колеса, если требуется.
5. У токаря заказываем специнструмент для кручения ступичной гайки. Я заказал стакан с 4 шпильками, дыркой под приводной вал (его тогда не надо снимать, т.к. дырка глубокая, он входит) и 6-гранником на обратной стороне под головку на 30. 3 часа работы и 400 рублей. Размеры снял за 20 минут с помощью домкрата, балонника и штангельциркуля. Снять колесо, снять заглушку/хаб, снять фиксирующее кольцо, замерить, собрать обратно.
6. Головку на 30, 1/2 дюйма.
7. Динамометрический ключ до
200 НМ, стрелочный простой, с квадратом 1/2 дюйма. 450 рублей. (У круглого сузуки гайку надо затягивать моментом 216 НМ, без ключа - сложно.)
8. Съемник ступичных подшипников
ВАЗ (стакан с дыркой в дне с резьбой + стрежень с 6 гранником на конце + шайбы. Стакан диаметром не менее 68 мм и глубиной не менее
4 см /короче говоря внутрь стакана должен входить подшипник и торчать не более чем на сантиметр/). Это я купить не смог, но такой оказался у ремонтников, у которых мы проводил операции, и он идеально подошел для задачи.
Слева - тот самый стакан, в который должен влезать подшипник. Через всё хозяйство проходит стержень, чем он длиннее - тем меньше проблем. Посредине для красоты воткнули подшипник, но он в комплект не входит. )) Справа - шайба. Вот эти шайбы лучше иметь разных диаметров и потоньше, толщину можно будет выбрать пунктом 9.
9. Ступичный подшипник от ВАЗ 2108/09 или аналог (используется в качестве проставки, хорошо подходит по диаметру - ложится на валики внутреннего кольца родного подшипника).
12. Горелка. Набор ключей и головок. Круглогубцы для снятия стопорного кольца. Труба
Замена занимает 2 часа максимум. Включаем таймер, время пошло:
2. Снять хаб либо заглушку.
3. Снять тормозной суппорт.
4. Открутить 4 винта фиксирующей шайбы, снять шайбу. Специнструментом открутить хитро***ую ступичную гайку. На специнструмент напарник давит ногой в направлении колеса, чтобы он не соскакивал, спиной упирается в стену гаража. ОСТОРОЖНО, НЕ СБРОСЬТЕ МАШИНУ С ДОМКРАТА. Под машину подложите колесо!
5. Снять ступицу. Если не идет - попробуйте двумя ломиками с противоположных сторон упираться в рычаги. Снять одно внутреннее полукольцо подшипника с роликами (само выпадет).
6. Снять сальники.
7. Снять стопорное кольцо и второе внутреннее полукольцо подшипника. Не выкидывать это всё, пригодится для выпресовки.
8. Спрятать нахер зубила, болгарки и кувалды. С ними ничего не получится.
9. Разогреть горелкой ступицу с внешним кольцом подшипника и дать остыть. Иначе можно его и не снять. У меня лопнул один подшипник-проставка в процессе )) После разогрева всё пошло легко. Пока остывает - залить WD40 во все щели, чтобы впитывалось.
10 Прикрутить ступицу обратно к колесу. Заглушку из центра диска вынуть! Нужен доступ к ступице. Если диск не родной и без дырки для хаба - я не виноват )) Колесо потом можно будет упереть коротким ломом в пол (землю), тогда его легко можно будет удерживать от проворота, что очень поможет в процессе выпрессовки.
11. Вставить полукольцо в подшипник с наружней стороны колеса (давим в сторону сальников), на него девяточный ступичный подшипник, на него шайбу съемника, пропустить через конструкцию стержень съемника.
С обратной стороны вкрутить стержень в стакан. Тут важно чтобы диаметр стакана вмещал подшипник (как было сказано выше) и в то же время, не заклинило его на ступице. (Если длины стержня недостаточно - придется обломаться с колесом, зажимать ступицу в тиски.)
До края ступицы подшипнику двигаться около сантиметра. Если немножко не хватает длины стержня - стакан съемника можно сперва поставить дном к ступице, сдвинуть подшипник до упора, потом перевернуть стакан.
12. Кручением гайки съемника с помощью трубы длиной 1м выдавливаем подшипник в стакан. Подкладываем шайбы или второе полукольцо и т.п. когда ход стержня закончится. Усилие большое. Если не греть в п.9 – усилие возможно будет охрененное.
13. Моем чистим ступицу и ось (как она там называется) на которую её потом будем надевать. Смазываем ступицу литолом, чтобы новый подшипник вошел полегче.
14. Разбираем новый подшипник, берем только внешнее кольцо, внутренние полукольца надежно прячем и не используем для запрессовки ни их, ни старые полукольца!
15. Запрессовываем с помощью съемника (с внутренней стороны колеса стакан перевернуть дном к внешнему кольцу подшипника, с внешней стороны колеса подобрать шайбы). Крутим до упора, но подшипник зайдет не до конца, поэтому потом берем старое внешнее кольцо и с его помощью запрессовываем подшипник до конца. Никаких полуколец не используем, чтобы не повредить внутреннюю поверхность внешнего кольца! Обратите внимание на то, чтобы ни чего не заклинило с наружной стороны колеса, внимательно подбираем шайбы.
16. Снять ступицу с колеса. Внутреннюю часть запрессованного кольца очистить от попавшего мусора, если попал. Проверяем, достаточно ли смазки на полукольцах. Я посчитал, что NSK знает сколько надо.
17. Ставим на место одно полукольцо подшипника со стороны сальников. Стопорное кольцо, сальники. Между кромками сальников до упора набить Литол, затем ещё добавить Литола со всех сторон кромок (горка такая получится), это в букваре так нарисовано, я не сам придумал.
18. Установить ступицу на место, вставить второе полукольцо в подшипник. Поставить шайбу, навернуть гайку (всё чисто вымыто и смазано) .
19. Затянуть гайку недетским усилием 216НМ. Напарник давит ногой на инструмент в направлении машины, чтобы не соскочил, спиной упирается в стену гаража (НЕ СБРОСЬТЕ МАШИНУ С ДОМКРАТА. Подложите колесо под машину!) и смотрит на стрелку динамометрического ключа. Как стрелка зайдет за 200НМ говорит - хорош!
20. Поставить фиксирующее кольцо, закрутить 4мя винтами. Если не получается - придется ДОТЯГИВАТЬ гайку ступицы. Но вроде сделано так, что должно получаться в любом случае, внимательно смотрите там.
21. Намазать хаб/заглушку герметиком, поставить на место. Протереть тормозные диски от масла и грязи. Установить тормозной суппорт (если снимали фиксатор шланга - не забудьте вернуть назад).
22. Прикрутить на место колесо и выпить пива.
И вот за это сервисы просят 1500 рублей? Совсем оборзели ))
Замена передней ступицы Suzuki Grand Vitara
Использовать автомобиль при явной неисправности ступицы крайне опасно. Водителям Suzuki Grand Vitara стоит знать о характерных чертах поломки, чтобы своевременно устранить проблему и не дать ей перерасти в нечто большее.
Диагностика неполадки передней ступицы
Определить неисправность передней ступицы можно по характерному гулу. Он будет слышен во время каждого поворота автомобиля с той стороны, где деталь достигла критического значения износа.
Для того чтобы распознать проблему на ранних стадиях необходимо регулярно проверять ступицу, покачивая колесо в подвешенном состоянии. Если люфт проявит себя, следует заменить деталь на новую, не дожидаясь появления посторонних шумов.
Особенности замены передней ступицы
Производители и опытные специалисты категорически не рекомендуют пытаться ремонтировать неисправную ступицу. Даже при успешном результате невозможно гарантировать полное восстановление рабочего ресурса детали и сохранение внутренних установок. Спустя некоторое время проблема снова вернется и принесет с собой более серьезные последствия.
Замена является оптимальным решением. Стоимость запчасти составит не менее 50-и долларов, а сам процесс снятия и установки займет пару часов. Конечно же, лучшим решением окажется доверить работу специалистам в ближайшей автомастерской, но так поступит далеко не каждый владелец Suzuki Grand Vitara. Самостоятельная замена позволит поближе познакомиться с устройством подвески и сэкономить денежные средства.
Для того чтобы произвести монтаж новой ступицы стоит подготовить инструменты в соответствии с подробной инструкцией от производителя. В ней находится не только пошаговый алгоритм работы, но и важные рекомендации, которые позволят выполнить замену без каких-либо последствий.
Ступица колеса (включая подшипник колеса)
Повесьте снятый суппорт дискового тормоза на проволочный крюк или что-то подобное, чтобы тормозной шланг сильно не изгибался и не перекручивался или не выдернулся. Не нажимайте на педаль тормоза, когда сняты тормозные колодки.
- Снимите тормозной диск.
- Снимите стопорную шайбу подшипника переднего колеса (1), ослабив 4 болта (2).
- При помощи специального инструмента снимите контргайку подшипника переднего колеса. Специальный инструмент: (A): 09951-16050.
- Снимите шайбу подшипника переднего колеса.
- Руками снимите ступицу колеса.
Если не удается снять ступицу колеса вручную, воспользуйтесь специальными инструментами.
Специальный инструмент
(B) — 09943-35512
(C) — 09942-15510
Если при снятии ступицы колеса внутренняя обойма подшипника колеса остается на оси кулака колеса, что означает поломку подшипника колеса, замените ступицу колеса (вместе с подшипником колеса).
- Снимите ротор датчика (1) со ступицы колеса (2) (если имеется система антиблокировки тормозов ABS).
- Постепенно и равномерно вытяните ротор датчика из ступицы колеса.
- Не используйте снятый ротор датчика повторно. При установке поставьте новый ротор датчика.
- Снимите со ступицы болты ступицы.
| 1 — стопорная шайба 2 — болт 3 — контргайка подшипника 4 — шайба подшипника колеса 5 — ступица колеса 6 — болт |