Как снять бак мазда фамилия

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Замена бензонасоса, чистка ДЗ и клапана ХХ и другая профилактика высокого расхода топлива

Началось все как обычно - на выходных померил расход бензина и. выпал в осадок! 16.75л на 100км.
Отложил все свои дела и решил немедленно заняться своим автомобилем, а именно:
1. Поменять бензонасос (поставить от ВАЗ-2110, он у меня был почти новый немецкий QML, куплен был для промывок инжектора)
2. Поменять свечи
3. Почистить блок дроссельной заслонки
4. Почистить и смазать электроклапан-регулятор холостого хода
5. Почистить разъемы всех датчиков

ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА

Начал с замены бензонасоса.

Матчасть. Зачем это надо?
Неисправностями топливного насоса являются либо заклинивание (совсем не качает) либо недостаточное давление (плохо качает). Из-за перебоев давления топлива автомобиль может вести себя непредсказуемо: то ехать то не ехать либо плохо ехать либо не ехать совсем и даже не заводиться. При перебоях подачи топлива система управления приготовлением смеси может "сходить с ума", поэтому для уверенности (кстати пробег за 100 тысяч перевалил) я решил его поменять чтобы исключить эту проблему и не парить мозги своей машине. Ну тем более что у меня был новый рабочий.

Для замены насоса на переднеприводной машине требуется:
1. Длинная головка на 17
2. Ключ с трещеткой
3. Крестовая отвертка
4. Молоток
5. Тряпки и очищающие салфетки
6. Новый бензонасос

Сперва нужно снять минусовую клему аккумулятора.

Затем заднее сиденье. У S-Wagon RS заднее сиденье на рельсах (двигается взад-вперед как и передние) и нужно открутить 8 болтов на 17 для того чтобы его снять. 4 болта по бокам сиденья, 2 болта впереди и 2 сзади в багажнике (нужно вынуть барахло из багажника и разобрать его). Сиденье я из машины не вытаскивал, а просто завалил спинкой в багажник и придавил сабвуфером. На фото видно что откручивать и как выглядит люк доступа к бензобаку:

А это бензонасос от ВАЗ-2110. У нас в баке стоит точно такой же, подходит по всем креплениям и разъемам в точности!

Так выглядит конструкция, которую нужно достать из бензобака через люк - там стоит насос.

Меняем насос и собираем все в обратном порядке.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Такие же свечи Mazda рекомендует ставить на другие двигатели этого поколения: B3, ZL, ZM, FP и FS.

ЧИСТКА РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ

А это зачем надо?

Как известно, электротехника - это наука о плохих контактах. Из-за плохого контакта возникают перебои в работе датчиков, машина начинает плохо ехать, жрать бензин либо вообще не заводиться если дело касается ДПКВ (есть особенность такая при мойке двигателей ZL вся грязь стекает на ДПКВ и машина после мойки может даже не заводиться - его просто надо протереть тряпочкой, снять колесо, подкрылок и протереть!). Поэтому лично от себя рекомендую не оставлять это дело без внимания.

Способы чистки следующие:

1. Без спецжидкостей для очистки, визуально посмотреть все разъемы на предмет окисления. Несколько раз разъединить-соединить, трением металл об металл снять окисел.

2. Для ВД-шечников (есть такие люди которые очень любят брызгать куда не попадя WD-40) подойдет WD-40. Берем и заливаем каждый разъем. Однако WD-40 агрессивна к аллюминию, то есть в принципе не везде подходит, но на раз сгодится. Однако помните, что после WD-40 в разъемы следует добавить смазки для электроконтактов, залить силиконом или любой другой смазкой потому что WD-40 гигроскопична - она чистит, но потом наберет воду и контакты закиснут еще больше!

3. Спирт либо любой спиртовой баллончик для чистки контактов - лучший вариант. Продаются в магазинах, на заправках, в магазинах для радиолюбителей.

ЧИСТКА УЗЛА ДЗ, ЧИСТКА И СМАЗКА РХХ

Матчасть. Зачем это надо?

Если кто-то замечал что у него на холостых плавают обороты либо не регулируются с перемычкой или без - это как раз ДЗ и регулятор ХХ, их нужно чистить, а РХХ еще и смазывать. Обороты ХХ должны стоять как вкопанные на постоянной отметке при любых нагрузках (фары, печка, кондиционер, режим D или R на АКПП).
Если у кого-то стоя на месте при отпускании газа не возвращаются обороты на положенные 750+-50(уточните для своей машины), где-то как будто залипают, плавают, просаживаются, может даже повышаются - наверняка вам не помешает почистить блок ДЗ и РХХ.

Приспособы:
1. Ключ на 12, лучше головка чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка РХХ (на разных двигателях разная и сам РХХ разный), код на фото

На фото видно ОТКУДА снята ДЗ.

Что снято:

Фото ДЗ двигателя ZL-DE, для сравнения:

Ремонт течи бензобака Mazda Familia 4wd (фотоотчет) БЕЗ СВАРКИ И БЕЗ СНЯТИЯ БАКА!

Всем привет, думаю эта тема актуальна и полезна, если вы столкнулись с той же проблемой, что и у меня - течь бензобака ввиду сгнивших родных болтов, которым пришлось срезать шляпки, либо вырывать с корнем. Далее, у меня, все было посажено на саморезы (ни один раз, 18 дырок в крышке было), ну и естественно образовалась течь, которая очень сильно мешала (воняло бензином, потому что бежал через салон, ну и, естественно, бензин жалко).
Ремонт производится достаточно просто и быстро.
Из инструмента нам понадобятся - дрель (либо шуруповерт), болгарка, пылесос (в гайд включать не буду, дальше поймете зачем он нужен), крестовая отвертка ну и лампа (либо фонарик).
Из расходников - 10 болтов 4мм 25мм (можно меньше, мы сажали на 8), 20 гаек (понадобилось соответственно 16), кусок бензостойкой резины 5мм, сверло по металлу 4мм (взяли 4мм и 4.1 на всякий случай) и сверло по металлу 8мм, лента фум, paint-маркер, восемь десятикопеечных монеток. и, если все плохо, как было у меня - поксипол. Что-то было, что-то пришлось докупить.
Затраты:

Лента фум 29 рублей

и поксипол 220р

Итого порядка 450 рублей

Теперь можно переходить к работе! (идея сделать фотоотчет пришла не сразу, поэтому начало процесса запечатлить не удалось)

1) Проверяем все ли работает, инструмент, удлинители (у нас полчаса ушло на то, чтобы сварганить по-быстрому замену сломавшемуся фильтру фирмы sven).

2) Снимаем старую крышку, оцениваем фронт работ.

3) Крышку нужно зачистить, делается это грубой щеткой, ну либо наждачкой (можно не зачищать, но мы же делаем качественно!)

4) Зачищаем поверхность стального кольца на самом бензобаке (мы опустили этот момент, просто содрали всякое г.)

5) Берем старую резинку, по ее образцу вырезаем из купленной нами 5мм новой резинки такое же кольцо, но чуть-чуть пошире, на пару мм, пусть лучше будет запас, чем потом не хватит.

6) Сверлим сквозные отверстия в крышке по периметру стального конца (само собой новые дырки не делаем - сверлим там где они уже есть). Мы сделали 8, осталось еще где-то 3-4. Для этого нам и нужен поксипол, но про это далее.

7) Наматываем ленту фум у основания болтов, так, чтобы болт плотно входил в сделанные нами отверстия.

8) Болты вставляем изнутри бака и накручиваем гайками, должно получиться что-то вроде:

9) Теперь на вырезанной ранее резинке нам нужно просверлить отверстия, также 4мм сверлом, чтобы наметить места для сверления - красим кончики болтов пейнт маркером и накладываем резинку, места для сверления отпечатаются на резинке.

10) А как же накрученные гайки? Я думаю такой вопрос вы можете задать, читая отчет. Так вот теперь, с обратной стороны, мы сверлим отверстия под ширину борта гайки (наша гайка была 3мм в ширину борта). Делается это сверлом на 8мм, должно получиться примерно следующее:

11) Поксиполом замазываем лишние отверстия, если они есть.

12) Теперь, собственно, одеваем резинку (не забудьте проверить, все ли гайки входят в отверстия).
13) Закрываем крышку бензобака (УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ПОПЛАВОК ПОКАЗЫВАЕТ ВЕРНЫЕ ДАННЫЕ).
14) Из 10-ти копеечных монет делаем шайбы)))) (процесс, я думаю, описывать не нужно)
15) Одеваем наши шайбы и плотно затягиваем болты и замазываем поксиполом лишние дырки

ГОТОВО. ВЕРНУЛОСЬ ДАВЛЕНИЕ В БАКЕ, ТЕЧИ БОЛЬШЕ НЕТ, ЗАПАХА ТОЖЕ.

Как снять бак мазда фамилия

Топливный бак снимаем для промывки и для замены, ремонту топливный бак не подлежит

Подготавливаем автомобиль и устанавливаем на подъемник или смотровую канаву

Для удаления остатков топлива после отсоединения от патрубка бака соединительного шланга наливной трубы, вынимаем клапан (будет описано ниже) и откачиваем остатки топлива через открывшееся отверстие в баке

Снижаем давление в системе питания, как описано в предыдущих статьях

Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора

Поднимаем подушку заднего сиденья и снимаем крышку лючка модуля топливного насоса

Отсоединяем наконечник напорного топливопровода от штуцера топливного модуля

Отсоединяем колодку проводов от разъема модуля топливного насоса

Отсоединяем от топливного модуля соединитель возвратного топливопровода

Снимаем блок основных глушителей

Ослабляем пассатижами хомут крепления шланга вентиляции топливного бака, сдвигаем хомут по шлангу

Отсоединяем шланг от патрубка топливного бака

Ослабляем затяжку хомута крепления соединительного шланга наливной трубы к патрубку топливного бака

Отсоединяем шланг от патрубка, одновременно сняв со шланга хомут, чтобы не потерять его

Поддеваем отверткой и вынимаем клапан из наливного патрубка топливного бака

Проверяем работу клапана, неисправный заменяем

Откручиваем пластиковую гайку крепления защитного щитка к хомуту топливного бака

Выкручиваем два болта крепления щитка к днищу кузова

Устанавливаем под бак надежную опору

Выкручиваем болты крепления хомутов топливного бака с левой и правой стороны

Отводим хомуты от топливного бака

Стрелками на фото показаны болты крепления хомутов топливного бака

Аккуратно снимаем топливный бак, выводя его из-под правого защитного щитка

Устанавливаем топливный бак в обратном порядке

После подсоединения трубопроводов и жгута проводов топливного насоса заливаем в бак бензин

Запускаем двигатель и проверяем герметичность соединений трубопроводов

Снятие наливной трубы топливного бака

Для снятия наливной трубы топливного бака:

Снимаем левое заднее колесо и устанавливаем автомобиль на надежную опору

Снимаем подкрылок левого заднего колеса

Ослабляем пассатижами хомут крепления шланга вентиляции топливного бака и сдвигаем хомут по шлангу

Отсоединяем шланг от патрубка топливного бака

Ослабляем затяжку хомута крепления соединительного шланга наливной трубы к патрубку топливного бака

Отсоединяем шланг от патрубка, одновременно сняв со шланга хомут, чтобы не потерять его

Выкручиваем нижний и верхний болты крепления наливной трубы топливного бака к кузову

Поддеваем рукой и вынимаем уплотнитель наливной горловины топливного бака, затем снимаем наливную и вентиляционную трубу

Как почистить бензобак изнутри. Простой способ без демонтажа

Со временем в бензобаке (особенно при длительных простоях автомобиля и с современными топливами) может накапливаться вода, различные загрязнения и отложения, а на его внутренних поверхностях появляется ржавчина. Это ухудшает работу топливной системы.

Если топливный бак не почистить, то однажды машина преподнесет непрятный сюрприз.

Частицы примесей и осадков из бака могут попасть в систему и привести к неприятностям.

Избавляемся от воды и грязи в бензобаке

Наиболее простой способ выполнить эту процедуру возможен на тех моделях авто, в которых установлен бензобак со сливным отверстием. В этом случае получится слить топливо и промыть бак, не снимая его. Рассмотрим подробнее чистку бензобака без его демонтажа.

Очистка топливом

Чтобы удалить воду и грязь из бака, необходимо:

1. Слить или выработать бензин, оставив около трех-пяти литров топлива, и загнать машину на подъемник, эстакаду или в гараж со смотровой ямой.

2. Слить оставшийся бензин в заранее подготовленную емкость через специальное сливное отверстие на дне бензобака. Вместе с топливом вытечет оставшаяся в баке вода и грязь.

3. Почистить стенки и дно бензобака вручную через сливное отверстие (при необходимости). Для этого можно воспользоваться металлической щеткой или ветошью без ворса.

4. Закрутить сливную пробку. Затем налить в бак примерно 3 литра бензина и повторить слив. Так нужно делать до того момента, пока выливающийся бензин не будет чистым.

Убираем загрязнения из бензобака с помощью подручных средств

Вот несколько популярных среди автолюбителей методов очистки бензобака:

1. Если необходимо избавиться только от воды, то удалить ее поможет 96-процентный этиловый спирт . Он добавляется в бензин (не менее 10 миллилитров спирта на 1 литр бензина), при этом топлива в баке должно быть не больше 5 литров. При работе автомобиля вода перемешивается со спиртом, который, в свою очередь, смешивается с бензином. Эта смесь балгополучон попадает в цилиндры и и выгорает.

Важно: не подливайте бензин в бак до тех пор, пока смесь не закончится. Потом автомобиль заправляется как обычно.

2. С использованием ацетона . Используется в тех моделях автомобилей, где затруднен доступ к сливной пробки или ее нет. Выводится вода, очищаются маслянистые отложения и загрязнения. Ацетон добавляется в бензин и автобмиль некоторое время работает на этой смеси. Это довольно опасный метод, так как при чистке ацетоном отложения попадают в другие элементы системы.

3. Чистка газированной водой. Из топливного бака надо слить весь бензин и отсоединить бензобак от топливной системы. Затем в него нужно залить газированную воду. Импортная типа Кока-Колы вполне подойдет. Фанта тоже сгодится. Главное, чтобы в ней содержалось достаточное количество кислоты.

Как-то наблюдал эффект от Фанты в египетском отеле – эта газированная вода очень быстро помогла сантехникам устранить засор в раковине.

Лучше, чтобы газирока была нагрета до 40°С – так чистка будет более эффективной.

Замена топливного фильтра Mazda Familia

Замена топливного фильтра с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по заменен топливного фильтра, а также при появлении признаков его засорения:

увеличился расход топлива
двигатель троит или глохнет на холостых оборотах, на рабочих – происходят провалы
с нижается мощность ДВС
автомобиль затормаживает без участия тормозной системы
на подъём машина движется рывками

Мы оперативно проведём замену топливного фильтра, а по необходимости – комплексное плановое ТО и диагностику топливной системы и ДВС.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

От качества поступающего в двигатель Mazda Familia топлива напрямую зависит надежность работы, и долговечность силового агрегата. Даже прошедший многоступенчатую очистку, бензин или дизельное топливо нуждается в фильтрации. В емкостях на АЗС, да и в самом бензобаке автомобиля со временем появляются налет, образующийся естественным образом на дне и стенках. Попадание загрязненного топлива в инжектор автомобиля может привести к серьезным проблемам, связанным с питанием двигателя:

перегрузка топливного насоса и связанная с этим неравномерная подача бензина или дизтоплива;
засорение топливной магистрали и рампы, и, как следствие, нестабильность давления внутри нее;
забивание жиклеров, клапанов, внутренних топливопроводов;
преждевременный износ деталей, в первую очередь, клапанов.

Во избежание подобных проблем все автопроизводители используют топливные фильтры, которые нуждаются в периодической замене или профилактике.

ВИДЫ ФИЛЬТРОВ ТОПЛИВНОГО БАКА

Очищающим элементом в фильтрах является специальная мембрана, имеющая высокую плотность, она задерживает посторонние включения, примеси, частички металла, пыль, препятствуя их проникновению в двигатель внутреннего сгорания. Несмотря на общую функциональность, топливные фильтры разнятся как по своему конструктиву, так и «специализации».

1 . Фильтр грубой очистки - располагается непосредственно в бензобаке Mazda Familia и представляет собой синтетическую или металлическую сетку с мелкой ячейкой, на которой оседают крупные фракции, содержащиеся в топливе. Например, в старых автомобилях с металлическим топливным баком, элемент не допускал попадание отслаивающихся частиц внутреннего покрытия бака в бензонасос и топливопровод. Располагается фильтр топливного бака непосредственно в емкости, что несколько затрудняет его замену.

2. Фильтр тонкой очистки, монтируется на топливной магистрали Mazda Familia и имеет более сложное устройство, состоящее из:

жаро- и ударопрочного корпуса;
впускного и выпускного штуцера, в некоторых автомобилях дополнительно может использоваться возвратный штуцер, через который отводятся излишки топлива обратно в бак (при превышении давления в магистрали).
основного и дополнительного фильтрующего элементов (5-10 мкм бумага).

Фильтр тонкой очистки располагается за пределами бензобака, что делает работы по его замене менее трудоемкими. В некоторых моделях автомобилей узел располагается в подкапотном пространстве, однако в большинстве случаев элемент размещен под днищем авто в районе топливного бака.

3. В дизельных двигателях для очистки топлива, дополнительно, используется сепаратор, который отделяет воду от солярки. Сепаратор также требует периодической замены

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

1. Возрастает расход топлива. Многие современные машины оснащены бортовым компьютером, который принимает работу форсунок за константу и пересчитывает показатели, связанные с увеличением времени впрыска. Фактический расход также несколько повышается, поскольку ДВС приходится длительное время работать в переходном режиме. И чем больше будет пробег на замусоренном ТФ, тем сильнее возрастет расход.

2. Перебои и «троение» в работе мотора. Сначала на холостом ходу, а потом и под нагрузкой можно ощутить «троение» ДВС Mazda Familia. Чем более забивается топливный фильтр, тем более выраженным будет «троение». Перебои связаны напрямую с недостатком горючего в топливной смеси.

3. Резкие провалы в определенном диапазоне оборотов. Для большинства инжекторных двигателей провалы наступают между 2 и 3 тысячами оборотов. Двигателю просто не хватает бензина для сохранения динамики.

4. Потеря тяги. Недостаток питания приводит к существенной потере мощности. Работа двигателя «внатяг» становится и вовсе проблематичной, поскольку на этих режимах (до 1500 об/мин) требуется обогащенная смесь.

5. Невозможно быстро набрать скорость. Бензонасос начинает работать с перебоями, ЭБУ мотора Mazda Familia переходит в аварийный режим.

6. Рывки при движении с постоянной скоростью. Изношенный топливный фильтр может пропускать мелкие частицы, которые при попадании в топливную смесь затрудняют ее воспламенение. Особенно выражен «симптом» при движении в гору.

7. Автомобиль Mazda Familia глохнет без подгазовки. Нестабильный холостой ход возникает, когда износ или загрязнение фильтрующих элементов достигает критических значений.

8. ДВС глохнет при резком ускорении, особенно после длительной работы, или при попытке пустить машину «внатяг». Бензонасос перегревается, срабатывает защита (не на всех автомобилях). Оба симптома являются наиболее характерными признаками загрязнения фильтра топливного бака.

9. Двигатель не запускается. Минимально допустимое давление в топливной рампе не набирается, смесь обедненная, ее воспламенение невозможно.

Помимо вышеперечисленных существуют частные случаи, которые применимы только к определенным моделям автомобилей Mazda Familia. Так на некоторых машинах при старте на «холодную» 1-2 секунды не получается набрать обороты, в остальном ДВС работает исправно.

В некоторых автомобилях «забитый» топливный фильтр может вызывать непредсказуемые последствия. На современных машинах при неполадках с питанием двигателя, могут происходить ложные срабатывания датчиков, например, кислородных, при этом бортовой компьютер будет выводить соответствующую ошибку на приборную панель Mazda Familia.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНУ ФИЛЬТРОВ

Оценка состояния фильтра грубой очистки производится в случае необходимости. При плановом техническом обслуживании меняют только фильтр тонкой очистки. Периодичность замены фильтров прописывается в сервисной книжке. Однако следует иметь в виду, что:

расчет ресурса фильтра производится в лаборатории, где используется уже очищенное топливо;
по мере эксплуатации автомобиля в баке появляются отложения, объем которых год от года возрастает;
при заправках на АЗС, в резервуары которых недавно был произведен слив нефтепродуктов, взвесь может попасть в бак.

В зависимости от эксплуатации замену и техническое обслуживание топливных фильтров Mazda Familia следует производить несколько чаще, чем это рекомендует производитель. При этом не стоит дожидаться даже первых признаков износа элементов.

Фильтрам необходимо уделить особенное внимание, если есть подозрение на заправку топливом низкого качества. В этом случае следует обязательно посетить авторизованный сервисный центр для прочистки и замены элементов, а также слива плохого бензина или дизельного топлива (в зависимости от типа двигателя).

ПРАВИЛЬНА ЗАМЕНА ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ

1. В зависимости от конкретной модели авто, правила замены фильтров Mazda Familia разнятся, если вы не уверены в своих силах, доверьте работу по обслуживанию и замене топливных фильтров, авторизованному техническом центру. Это позволит избежать серьезных проблем, начиная от повреждения крепежных элементов, до разгерметизации топливной магистрали. К тому же, в условиях улицы, или даже собственного гаража, работы по замене не всегда возможны – может потребоваться специальный инструмент или подъемник.

2. При обслуживании фильтра грубой очистки следует снять, промыть и просушить фильтрующий элемент. Если имеются какие-то повреждения сеточки, ее необходимо заменить. В некоторых моделях автомобилей используют картриджные фильтры, их не промывают, а осуществляют замену на новые.

3. Далеко не во всех авто возможен доступ к фильтру бака из салона или багажника. Технический регламент может подразумевать полный демонтаж емкости для ее обслуживания.

4. Фильтр тонкой очистки относится к необслуживаемым элементам, и подлежит полной замене.

5. Следует использовать только сертифицированные запчасти, рекомендованные автопроизводителем.

Снятие и установка топливного бака

Топливный бак в зависимости от модели и года выпуска может иметь объем от 48 до 55 литров и изготовлен из листовой стали. Он расположен в области задней подвески под кузовом.

При снятии топливного бака может выступить некоторое количество топлива. Пары топлива ядовиты, поэтому следует обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Избегать попадания топлива на кожу. Работать в топливостойких рукавицах.

Не работать вблизи открытого огня! Держать наготове огнетушитель!

Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

Снять заднее сиденье, см. Главу Колеса и шины, кузов, окраска автомобиля, уход за автомобилем.
Отвинтить крышку топливного насоса и отключить штекер.
Ослабить шланговые хомуты и отсоединить топливные шланги. Для облегчения установки пометить шланги липкой лентой.
Поднять автомобиль.
Вывернуть сливную пробку топливного бака и слить топливо в чистый сосуд. После того, как топливо стечет, установить и затянуть сливную пробку.

Отсоединить топливные, вентиляционные шланги и шланг заливной горловины. Для облегчения установки пометить шланги липкой лентой.

Отвинтить щиток топливного бака.
Отвинтить болты крепления ленточных держателей бака, медленно опустить бак.
Проверить, все ли трубопроводы и шланги перекрыты. Вынуть топливный бак.
Если требуется снять заливную трубу, ослабить болт крепления и снять трубу вниз.

Если снята, установить заливную горловину и затянуть болт крепления с усилием 10 Нм.

Установить топливный бак, надеть резиновый шланг наливной горловины на штуцер минимум на 35 мм и закрепить новым хомутом.

Подключить топливные и вентиляционные шланги согласно маркировке.

Все шланги должны быть надеты на штуцеры минимум на 25 мм.

Установить держатели топливного бака и привинтить их с усилием 50 Нм. Проложить топливопроводы так, чтобы они не были сплющены или согнуты.
Установить щиток бака и привинтить с усилием 10 Нм.
Опустить автомобиль.
Подключить топливопроводы к топливному насосу согласно маркировке и закрепить хомутами.
Подключить штекеры топливного насоса и привинтить крышку насоса.
Установить заднее сиденье, см. Главу Колеса и шины, кузов, окраска автомобиля, уход за автомобилем.
Подключить кабель массы к батарее.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
Проверить работу указателя уровня топлива на панели приборов.

Видео про "Снятие и установка топливного бака" для Mazda 323

Замена топливного фильтра на Мазда Премаси в гараже Мазда3.замена бензонасоса.не снимая бака.2017 Снятие бензобака Mazda Premacy часть 10 (мобильная съёмка)

Замена топливного фильтра Мазда 3 BL без снятия бака

Mazda 3 BL

Водителям Мазда 3, которые еще не сталкивались с заменой фильтра топлива, стоит знать, что оригинала стоит очень дорого, поэтому замена топливного фильтра Мазда 3 БЛ, осуществляется аналогом. Регламент технического обслуживания говорит, что менять фильтрующий элемент в системе подачи бензина Mazda 3 BL нужно раз в 60 тыс. км. Но замена подразумевает снятие бензобака, мы описывали этот процесс на Мазда 3 1 поколения. В этом материале расскажем, как заменить не снимая бак.

Признаки забитого топливного фильтра

(Ссылка на источник фото)

Любой бензин или другое горючее содержит нежелательные примеси, которые постепенно засоряют систему. Топливный фильтр Мазда 3 снижает процент попадания грязи, воды и ржавчины, фильтруя и нейтрализуя загрязнители. Со временем он тоже засоряется, что негативно влияет на работу двигателя.

(Ссылка на источник фото)

Чтобы этого не случалось, необходимо делать профилактику и знать явные признаки, которые дают понять, когда стоит заменить топливный фильтр Mazda 3:

При очевидном снижении мощности двигателя. Иногда он может работать перебоями — слабеть, как при огромной нагрузке, затем снова набирать нормальную мощность.
Перебои в работе двигателя на холостом ходу также свидетельствуют о засорении фильтра Mazda 3. Но иногда причиной могут быть другие неисправности.
Двигатель не реагирует при нажатии на педаль, рывками набирает мощность, но в итоге начинает работать как положено.
Заметный перерасход горючего, который часто сопровождается нестабильной работой двигателя, перебоями и потерей мощности.
Еще одним явным признаком грязного фильтра является отключение двигателя при включении нейтральной скорости.
По ровной дороге автомобиль едет нормально, но как только начинается небольшой подъем, мотор теряет мощность, начинает работать с перебоями.

Иногда эти признаки сочетаются. Если игнорировать проблему и вовремя не поменять фильтр Mazda 3 BL, могут возникнуть серьезные проблемы с топливной системой Mazda 3.

Артикулы

BOSCH 0-986-580-951
ERA 77-52-38
MEAT&DORIA 77-143-1
AIRTEXE-10-811-M

Артикулы бензонасосов для Мазда 3 БЛ:

DELON A-555-FM-1597
Patron PFP-573
KRAUFKR-1111-P
ERA 77-0191

Каталожные номера фильтров тонкой очистки:

PATRON PFP-482
JD JDF-0062
GREENFILTERS IK-0133
JS ASAKASHI FS-25004

Фильтр грубой очистки (сетку) можно промыть.

Пожалуй, самый доступный аналог

При отсутствии возможности купить оригинал топливного фильтра, советуем выбрать недорогой аналог Sinolar с артикулом B33063PR, который можно заказать в Китае.

(Ссылка на источник фото)

В комплект входят два фильтра: грубой и тонкой очистки. Качество оставляет желать лучшего, но все крепежные элементы, детали и отверстия совпадают с оригинальным фильтром Мазда 3 БЛ.

Замена топливного фильтра Мазда 3 БЛ (варварским способом)

Для замены топливного насоса Mazda 3 BL, в первую очередь необходимо снять давление с топливной магистрали. Сначала извлекается предохранитель бензонасоса F24 — F/PUMP 15A, расположенный в общем предохранительном блоке моторного отсека.

Блок предохранителей
Вытащили предохранитель

Затем нужно включить зажигание и завести Мазда 3, чтобы спалить остатки топлива. Когда двигатель Mazda заглохнет, нужно запомнить уровень бензина в топливном баке, чтобы можно было сориентироваться с поплавком.

После этого нужно скинуть клемму с АКБ и перейти в заднюю часть салона. Здесь потребуется снять сиденье заднего дивана, который с двух сторон фиксируется защелками. Нащупав их, нужно резко дернуть их вверх и потянуть сиденье вперед, в сторону торпеды. Под диваном, где находится топливный фильтр Мазда 3 БЛ необходимо открыть защитную крышку, прикрученную четырьмя винтами.

После снятия крышки наблюдается небольшое отверстие через, которое нужно извлечь модуль.

Очищаем поверхность от пыли, грязи, чтобы она в итоге не оказалась в баке.

Очистили

Выполнить демонтаж бака, потратить много времени.
Не снимая бак, вырезать лючок болгаркой или ножницами по металлу.

Мы писали о правильном варианте замены топливного фильтра в материале о Mazda 3 BK. Теперь опишем более простой, но варварский.

Извлечение топливного модуля без снятия бака

Как выяснилось в процессе замены топливного фильтра Мазда 3 BL, вариант с ножницами оказался наиболее безопасным и удобным, хотя пришлось резать металл.

После того как с двух сторон были сделаны надрезы, железо выгибаем наружу, чтобы оно не мешало. Далее помечаем все детали, чтобы не перепутать их при сборке, снимаем клемму и топливный шланг, нажав белую кнопку. Затем выкручиваем верхнюю черную крышку. Если вручную не выходит, можно использовать дедовский метод при помощи рукоятки газового ключа. Корпус пластмассовый, поэтому делать это нужно осторожно.

После снятия крышки стоит извлечь модуль, немого наклонив его в сторону. При этом надо следить за тем, чтобы поплавок с проволокой не сбился и не повредился.

Меняем топливный фильтр

Перед тем как начать разборку топливного модуля Mazda 3 BL, стоит слить оставшийся бензин. Теперь разбираем устройство:

Сначала нужно снять датчик уровня топливной смеси. Для этого осторожно поддеваем его сзади и тянем на себя.

Далее отсоединяем два провода — желтый и зеленый. Обязательно запомните их расположение, чтобы не пришлось снова разбирать устройство.

Отложив датчик с проводами в сторону, снимаем белую крышку с нижней части топливного фильтра Мазда, извлекаем насос и скидываем клеммы.

Далее снимаем верхнюю крышку и отсоединяем гофрированный шланг. Если он не идет, можно разрезать его, а затем потянуть плоскогубцами.

После всех проделанных шагов меняем старый топливный фильтр Мазда 3 БЛ на новый и собираем механизм в обратном порядке. Если возникли проблемы с монтажом гофрированной трубки, советуем слегка нагреть ее и применив усилия, натянуть на патрубок. Для надежности можно затянуть металлическим хомутиком, чтобы после остывания и эксплуатации авто шланги не сползли.

После сборки конструкции не забудьте накинуть клемму и запустить двигатель, чтобы он пару минут поработал на холостом ходу.

Если все в порядке, загибать отогнутый металл в исходное положение, закрыть и затянуть крышку. Далее устанавливаем сиденье и на этом замену топливного фильтра Мазда 3 считается завершенной.

Заключение

Как видно, замена старого топливного фильтра Мазда 3 БЛ имеет много нюансов, от которых зависит комфортабельность процедуры и итоговый результат. Главное сразу подготовить нужный инструмент и определиться, как будет сниматься бензонасос Mazda 3 BL — по стандартной, безопасной схеме или без снятия бака.

Лучше купить насос с сеточкой и если хочешь топливный фильтр, набрать новых винтиков и поменять. Интересно только, зачем там у тебя герметик.

Замена топливного насоса на Mazda Familia 4WD (двигатель ZL-DE)

И осторожно откручивай старые. А шланги отсоединяются с помощью двух отверток маленьких.

Разберешься Если будут вопросы, пиши. Maxonchik-spb Привет, спасибо за ответ.

Замена бензонасоса Mazda Familia

Да в том то и дело что ни при схватывании ни при разгоне динамика всегда хорошая топливный насос мазда фамилия. Но глянул коды в Йехисте — оказалась эта сетка тоже Spart код FPS — почти один в один с родной по размеру.

Боекомплект Бензонасос Spart В одно воскресное утро мы с Жекой Купером Familievodобщаясь через QIP о том о сем, спонтанно решились кинуться в гараж и побухать Лечу за ним, хватаем набор головок и обратно ко мне в гараж.

Машину подогнал задом к воротинам и понеслась: Position number one Вытряхнул весь хлам из салона, топливный насос мазда фамилия скопилось очень.

Слухи про шумность насоса Spart оправдали себя! Если сдвинуть их с места не получается, аккуратно, держась за шланг плоскогубцами, в том месте, где он надевается на трубочку, проверните немного в одну и в другую сторону.

Таким образом сдвинется с места шланг, а далее уже руками снимать становится легко. Сдерните шланги.

Они достаточно хрупкие, поэтому чтобы их не сломать, действуем следующим образом: Отвертку держим точно, иначе можно свернуть шляпки, так как у винтиков очень мягкий металл. Лучше крепко прижимать отвертку, дабы не сбить крестовину.

После извлечения винтов, аккуратно из бака вытащите эту конструкцию. Содержимое этого блока было описано выше: Для освобождения насоса необходимо снять хомут со шланга, который идет в насос.

Откручиваем болт у нижней части насоса, который фиксирует нижнюю заглушку с резиновым уплотнителем. Машина практически не теряет в динамике, позволяя топливный насос мазда фамилия с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров. При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит.

Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума. Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы топливный насос мазда фамилия двигателя.

В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам: Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения топливный насос мазда фамилия. Сильно шумит бензонасос: Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

Мазда Фамилия: Что ломается и как ремонтировать?

Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corporation появилась в начале прошлого века. На тот момент она занималась выпуском производственного оборудования, а после мотоциклами. В 30-х годах в компании появились первые трёхколёсные автомобили, выпуск которых с годами набирал обороты. Но во время войны производственные склады Мазда были разрушены, и новый выпуск автомобилей произошёл лишь в 60-х годах 20 века. Тогда же и появился первый автомобиль Мазда Фамилия. За время существования автомобиль выпускался с типом кузова седан, универсал, хэтчбек, купе, кабриолет. На сегодня существует достаточно широкий выбор двигателей, как бензиновых, дизельных, так и турбодизельных.

За более, чем 70-летний выпуск Мазда охватила весь мир. И Россия не стала исключением! Сегодня часто можно встретить японские автомобили на российских дорогах. В основном, это модели до 2003 года. С течением времени машины Мазда остаются надёжными, комфортными и с нестареющим дизайном. Но, как известно, и японские автомобили не без изъянов. Узнать, когда нужна диагностика, ремонт Mazda Familia, какие есть проблемные места можно в нашей статье.

Не заводится Мазда Фамилия

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с тем, что автомобиль не заводится. И запуск автомобиля вне зависимости от сложности системы управления и различных датчиков происходит всегда одинаково. Что же делать если не запускается Мазда Фамилия?

Провести самодиагностику. На всех автомобилях Мазда с 80-х годов устанавливается система электронной диагностики. Она определяет основные проблемы датчиков системы впрыска. Бывают проблемы несерьёзные, которые можно устранить самостоятельно, и двигатель запустится. И серьёзные проблемы, вроде поломки системы зажигания и некоторых датчиков. В таком случае нужен специальный ремонт или замена деталей. Например, можно обнаружить, что есть проблемы с датчиком детонации. Починить его трудно, и скорее нужна замена в СТО.
Проверить АКБ и предохранители. Предохранители должны быть без повреждений. АКБ должен быть заряжен. Можно также почистить клеммы АКБ ножом или напильником.
Проверить искру. Она должна быть сильной и голубого цвета. Если пламя слабое или его нет, то нужно проверить свечи и сопротивление.
Если свечи сухие, то нужно проверить давление в топливной системе, контакты, электрическую цепь. Очень важно заправлять автомобиль качественным и проверенным бензином.
Если не крутится стартер, то нужна проверка электрической цепи от системы зажигания до стартера. Могли произойти обрывы или замыкания цепи.
Проверить клапан PCV, регулятор давления топлива и выхлопную систему.
Проверить воздушный тракт. Он должен быть чистым. Гофра должна быть без трещин.

Иногда вышеперечисленных действий недостаточно, и нужна специальная диагностика автомобиля, которую проводят во всех СТО.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ — часть двигателя внутреннего сгорания. Он синхронизирует вращение коленвала и распределительного вала.

Почему происходит обрыв ремня ГРМ? Обрыв может произойти по причине естественного износа, брака производителя, накопления масла и грязи или попадания других инородных предметов на зубья, заклинивание помпы, коленвала, распределительного вала, натягивающего ролика.

Как сделать замену ремня ГРМ?

Нужно отключить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Открутить катушки зажигания.
С крышки клапанов убрать два шланга.
Отсоединить датчик, идущий на распределительный вал.
Открутить болты крепления крышки клапанов и отодвинуть в сторону.
Осмотреть ремень ГРМ на наличие трещин.
Отсоединить датчик коленвала.
Вытащить щуп, и убрать провода в сторону.
Ослабить болт крепления ремня гидроусилителя и фиксатор.
Открутить штиф помпы.
Ослабить болт крепления генератора и сам ремень генератора.
Ослабить и вытащить ремни.
Снять правое колесо автомобиля, шкив коленвала, защиту ремня ГРМ, правую опору двигателя.
Открутить и убрать кронштейн, идущий на головку блока цилиндров (ГБЦ).
Открутить переднюю и заднюю часть крышки.
Подвести метки. Нужно, чтобы нижняя метка совпала. Также, нужно подвести метки на распределительных валах
Открутить ролик натяжителя и обводной ролик.
Вытащить ремень ГРМ.
Зафиксировать распределительный вал. Снять с него шкив. Снять с коленвала звёздочку.
Установить обводной ролик. Натяжной ролик нужно установить в крайнее левое положение.
Натянуть пружину и зацепить её.
Проверить метки на правильность положения.
Натянуть ремень ГРМ, ослабить ролик натяжителя и затянуть его.
Повернуть коленвал вокруг на два оборота.
Готово!

Конечно, снятие ремня не такой простой процесс, поэтому рекомендуем сразу обращаться в СТО.

Тормозная система

Как понять, что тормозная система Мазда Фамилия не в порядке?

Увеличенный ход тормоза. Нужно проверить систему на утечки.
Слетел тормозной шланг. Нужно поставить новый.
Пружинит и проваливается педаль ножного тормоза. Это может происходить, если в тормозной тракт попал воздух или упал уровень жидкости, или вскипела тормозная жидкость.
Торможение неэффективно и педаль проваливается. Это говорит о нарушении герметичности и повреждении манжетов. Также могут быть замаслены фрикционные накладки или неисправен тормозной усилитель.
Нарушена курсовая устойчивость. Это можно определить по недостаточному давлению в шинах, загрязнённым колёсным цилиндрам, изношенным тормозным колодкам, изношенным неравномерно протекторам.
Торможение происходит самостоятельно. Это говорит о засорённом компенсационном отверстии.
Торможение с вибрациями. Так происходит с плохими колодками, когда тормозной диск повреждён коррозией.
Колесо тяжело проворачивается вручную. Это говорит о том, что суппорты покрылись коррозией.

Подвеска и рулевое управление

Подвеска состоит из множества деталей, которые соединяют кузов автомобиля и дорогу. Она обеспечивает плавность хода, управление и торможение. Рулевое управление отвечает за угол поворота колёс при отклонении руля.

Почему ломается рулевое управление и подвеска на Мазда Фамилия?

Если автомобиль уводит в сторону при движении в одну сторону, то это может говорить о плохо накачанных шинах или их дефекте, изношенности подвески или рулевого управления.
Если автомобиль вибрирует и дёргается, то может быть нарушен баланс колёс, износились подшипники, стойки-амортизаторы.
Если автомобиль раскачивается, то могут быть также неисправны стойки-амортизаторы или компоненты подвески.
Если плохо работает рулевое колесо, то, скорей всего, сильно упал уровень жидкости, плохо накачаны шины, недостаточно смазки, нарушена регулировка колёс, плохо работает гидроусилитель.
Если происходит люфт рулевого управления, то плохо затянуты подшипники или износились подвеска и рулевое управление.
Могут быть и другие поломки, вроде самопроизвольного включения ступичных муфт или износ рулевой тяги.

Климатическая установка

Климат-контроль и кондиционер поддерживают температуру в салоне на заданном уровне. Конструкция климат-контроля сложнее, потому что в базовую систему вентиляции и обогрева внедряются различные датчики на приборной панели, электронный блок управления и иногда воздушные заслонки с электроприводом.

Почему происходят поломки в системе вентиляции? Есть две основные причины — нарушение герметичности и механические неисправности (например, отказ компрессора или поломка патрубка электроклапана). Первая проблема возникает со временем из-за дорожных химикатов, когда трубки начинают гнить. Вторая проблема возникает вследствие естественного старения или неправильного использования.

Система охлаждения

В системе охлаждения может происходить перегрев, переохлаждение, утечка жидкости, как внутренней, так и внешней, или нарушение её циркуляции.

Почему происходит перегрев? Перегрев происходит, когда падает уровень жидкости, повреждается ремень, ломается насос, муфта, измеритель температуры, лопасти крыльчатки вентилятора, изнашивается ремень привода помпы системы охлаждения.

Почему происходит переохлаждение? Может заклинить термостат или могут быть неточными показатели температуры.

Внешние утечки происходят, когда повреждены шланги охладительного тракта или сальники. Также могут происходить утечки через сливную пробку двигателя и из внутренних каналов теплообменника.

Внутренние утечки происходят через прокладку головки цилиндров или через трещины в их стенках.

Стеклоомыватель

Каждый автомобиль оснащается омывательной системой, которая очищает лобовое стекло. Эта система включает в себя различные компоненты, такие как щётки стеклоочистителя и бачок стеклоомывателя, в котором хранится жидкость для очистки.

Перед тем, как снять бачок стеклоомывателя нужно понять, где он находится. Он расположен либо под передним бампером, либо под лобовым стеклом. На нём есть обозначение.

Как предотвратить износ бачка? Летом стоит добавлять омывающий раствор или воду со специальной присадкой. Зимой нужно заливать специальную незамерзающую жидкость, а также можно использовать подогрев бачка.

0 комментариев

Читайте также: