Как снять бак митсубиси л200

Обновлено: 05.07.2024

Как почистить бензобак изнутри. Простой способ без демонтажа

Со временем в бензобаке (особенно при длительных простоях автомобиля и с современными топливами) может накапливаться вода, различные загрязнения и отложения, а на его внутренних поверхностях появляется ржавчина. Это ухудшает работу топливной системы.

Если топливный бак не почистить, то однажды машина преподнесет непрятный сюрприз.

Частицы примесей и осадков из бака могут попасть в систему и привести к неприятностям.

Избавляемся от воды и грязи в бензобаке

Наиболее простой способ выполнить эту процедуру возможен на тех моделях авто, в которых установлен бензобак со сливным отверстием. В этом случае получится слить топливо и промыть бак, не снимая его. Рассмотрим подробнее чистку бензобака без его демонтажа.

Очистка топливом

Чтобы удалить воду и грязь из бака, необходимо:

1. Слить или выработать бензин, оставив около трех-пяти литров топлива, и загнать машину на подъемник, эстакаду или в гараж со смотровой ямой.

2. Слить оставшийся бензин в заранее подготовленную емкость через специальное сливное отверстие на дне бензобака. Вместе с топливом вытечет оставшаяся в баке вода и грязь.

3. Почистить стенки и дно бензобака вручную через сливное отверстие (при необходимости). Для этого можно воспользоваться металлической щеткой или ветошью без ворса.

4. Закрутить сливную пробку. Затем налить в бак примерно 3 литра бензина и повторить слив. Так нужно делать до того момента, пока выливающийся бензин не будет чистым.

Убираем загрязнения из бензобака с помощью подручных средств

Вот несколько популярных среди автолюбителей методов очистки бензобака:

1. Если необходимо избавиться только от воды, то удалить ее поможет 96-процентный этиловый спирт . Он добавляется в бензин (не менее 10 миллилитров спирта на 1 литр бензина), при этом топлива в баке должно быть не больше 5 литров. При работе автомобиля вода перемешивается со спиртом, который, в свою очередь, смешивается с бензином. Эта смесь балгополучон попадает в цилиндры и и выгорает.

Важно: не подливайте бензин в бак до тех пор, пока смесь не закончится. Потом автомобиль заправляется как обычно.

2. С использованием ацетона . Используется в тех моделях автомобилей, где затруднен доступ к сливной пробки или ее нет. Выводится вода, очищаются маслянистые отложения и загрязнения. Ацетон добавляется в бензин и автобмиль некоторое время работает на этой смеси. Это довольно опасный метод, так как при чистке ацетоном отложения попадают в другие элементы системы.

3. Чистка газированной водой. Из топливного бака надо слить весь бензин и отсоединить бензобак от топливной системы. Затем в него нужно залить газированную воду. Импортная типа Кока-Колы вполне подойдет. Фанта тоже сгодится. Главное, чтобы в ней содержалось достаточное количество кислоты.

Как-то наблюдал эффект от Фанты в египетском отеле – эта газированная вода очень быстро помогла сантехникам устранить засор в раковине.

Лучше, чтобы газирока была нагрета до 40°С – так чистка будет более эффективной.

Mitsubishi L200: Прост, как грузовик

Чем хороши полноприводные вседорожники и пикапы? Большой дорожный просвет позволяет в большинстве случаев работать под машиной без смотровой канавы или эстакады.

Mitsubishi L200

Например, для замены масла снимаем заднюю часть защиты двигателя (потребуется отвернуть четыре болта под ключ «на 10»). Чтобы исключить эту операцию в будущем, следует сразу вырезать в защите отверстие для доступа к сливной пробке. К масляному фильтру проще подбираться через правую колесную арку. Для этого выворачиваем колеса до упора вправо и, вынув грибки из трех нижних пистонов, отвечающих за крепеж переднего защитного фартука, вынимаем их сердцевины. С трех верхних пистонов фартук просто снимаем, а затем вынимаем и сами пистоны — так будет проще вернуть резинку на место. Без съемника-чашки отвернуть фильтр сложно: рукой не ухватишь, а другие съемники здесь не помогут — тесно. Первый минус за неудобство.

Mitsubishi L200

Для замены охлаждающей жидкости подлезаем под левую арку. Там, вывернув колеса до упора влево и отогнув задний фартук, подбираемся к сливной пробке охлаждающей жидкости на блоке (она над кронштейном правой опоры двигателя). Чтобы выкрутить сливную пробку радиатора, снимаем переднюю защиту моторного отсека — она на пяти болтах под ключ «на 10». Три передних выкручиваем полностью, а задние лишь ослабляем, после чего сдвигаем лист по ходу авто. Напомним: антифриз ядовит, поэтому соблюдайте осторожность.

Mitsubishi L200

Пока защиту не ставим — займемся заменой масла в редукторе переднего моста. Заливную и сливную пробки ни с чем не спутаешь — они единственные на картере под ключ «на 24». Точно такие же на балке заднего моста, раздатке и МКП. Кстати, закручивая две последние, не переусердствуйте — может лопнуть картер! Балке моста это не грозит — она стальная. Но здесь свои нюансы: редуктор может быть либо со свободным дифференциалом с принудительной блокировкой, либо повышенного трения, а масло для них нужно разное. Не спутайте!

Mitsubishi L200

Как правило, при замене масла в автомате фильтр не меняют. Даже дилеры этим себя не утруждают. Лишь при пробеге под 200 тыс. км фильтр все же стоит поменять, для чего потребуется снять поддон картера. Водружая его на место, не переборщите с герметиком — излишки могут попасть внутрь агрегата.

Mitsubishi L200

Меняя жидкость в приводе тормозов и сцепления, знайте, что благодаря солидной разнице в высоте между бачками и штуцерами прокачки на рабочих механизмах жидкость неплохо идет самотеком. Ослабляем на один-два оборота штуцер, предварительно надев на него подходящий шланг и сливаем жидкость в емкость. Начинаем с заднего правого колеса, затем переходим к заднему левому, переднему правому и, наконец, переднему левому. Через каждый штуцер выпускаем не менее 50 мл жидкости, не забывая пополнять бачок свежей. Процесс пойдет еще веселее, если создать в бачке небольшое (до 0,5 бар) избыточное давление. Для этого в пробку надо врезать вентиль от бескамерного колеса, через который и подадим воздух шинным насосом. А чтобы воздух не стравливался, заклеим на время лабиринт, связывающий бачок с атмосферой, например, пластилином (не забудьте только его потом удалить!).

Mitsubishi L200

ЛУЧШЕ НЕ НАЧИНАТЬ

Ремень генератора и ГУРа снабжен автоматическим натяжителем, и, казалось бы, трудностей с его заменой нет. Но сперва надо снять второй ремень, приводящий компрессор кондиционера, а его натяжной ролик не имеет подобного механизма — усилие задается вручную, поворотом ходового винта. Если у вас нет опыта, поручите замену специалистам, поскольку очень важно натянуть ремень с определенным усилием.

Mitsubishi L200

С приводом ГРМ самостоятельно возиться не стоит. Ведь предстоит разобрать полмашины — снять ремни вспомогательных агрегатов, их ролики, вентилятор, радиатор. Кроме того, сам привод непрост: он состоит из двух ремней: один крутит ТНВД и распредвал, второй — балансирные валы. Малейшая ошибка в установке последнего — и он соскочит, подмяв основной ремень. Ликвидация последствий обойдется недешево.

Mitsubishi L200

Если все же решитесь менять ремни самостоятельно, то знайте: на всех зубчатых шкивах есть шпонки и метки, а натяжные ролики снабжены автоматическими натяжителями, облегчающими установку. Один нюанс: убедитесь при окончательной сборке, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия, а балансирные валы при этом обращены противовесами вниз — это несложно почувствовать, прокрутив каждый вал за шкив. И обязательно замените обкатные ролики основного ремня!

Mitsubishi L200

ПОМНИМ О СКРЫТОМ ОТ ГЛАЗ

Замена воздушного фильтра на этом японском пикапе более проста, чем даже на некоторых отечественных машинах.

Mitsubishi L200

Меняя топливный фильтр, отсоединяем два электрических разъема. Один из них можно и не заметить — он расположен не на самом фильтре, а сбоку, на проводке — между блоком предохранителей и левым аккумулятором. Отсоединив разъемы и топливные шланги, откручиваем две гайки и вынимаем фильтр в сборе вверх. Далее выкручиваем сменный картридж, подготовив заранее емкость для слива солярки. Собираем следующим образом: вкручиваем корпус датчика воды в новый картридж, заполняем последний чистым топливом и лишь затем навинчиваем крышку. Так потом будет проще выгнать из системы воздух.

Mitsubishi L200

Лампочки заменяются без проблем. Правда, фонари придется снимать. Но к стоп-сигналу в заднем борту подобраться сложнее обычного — для этого надо выкрутить восемь саморезов, прикрывающих защитную крышку.

Mitsubishi L200

Салонный фильтр конструкцией не предусмотрен, однако его несложно установить, вырезав окно в корпусе отопителя. Выкручиваем саморезы в задней панели бардачка и получаем доступ к фрагменту корпуса отопителя, где и вырезаем окно. В него встает сменный элемент от «Лансера» девятого поколения или «Грандиса».

Mitsubishi L200

Благодарим компанию «Мицубиси» на Коломенской«» за помощь в подготовке материала.

Замена топливного фильтра на Мицубиси L200

Не знаете, как правильно заменить топливный элемент на пикапе? Фильтр дизельного L200 расположен под капотом машины, с левой стороны по ходу машины. Делается это каждые 7-10 тыс. км пробега транспортного средства.

Автовладельцы нередко пренебрегают важными этапами технического обслуживания своих машин, что приводит к возникновению серьёзных проблем. Примером тому может стать замена топливного фильтра L200. Популярный пикап пользуется славой простоты и надёжности в эксплуатации. Но даже такая проверенная временем конструкция оказывается бессильна перед засорением каналов топливной системы. При этом не имеет значения, бензиновый или дизельный силовой агрегат установлен на автомобиле.

Нежелательные последствия

Что случается, если на Mitsubishi L200 замена топливного фильтра не произведена своевременно? Перечень возможных неисправностей весьма разнообразен.

Сложности с запуском двигателя. Насосу не удаётся создать в топливной системе необходимое рабочее давление, что становится особенно заметно при понижении температуры окружающего воздуха. Машина может заглохнуть даже в движении.
Неустойчивая работа силового агрегата. Полное открытие форсунок как дизельных, так и бензиновых моторов, происходит под воздействием расчетного давления топлива. Если необходимые параметры не достигнуты, ухудшается распыл форсунок и снижается качество горючей смеси. Двигатель теряет мощность, начинает работать с перебоями.
Выход из строя топливного насоса, нагрузка на который существенно возрастает при засорении фильтра. Особенно сильно ударит такая неисправность по карману владельцев дизельной техники. Покупка и установка новой детали обойдётся в десятки тысяч рублей.
Повреждение форсунок. Как и насос, эти компоненты чувствительны к перепадам давления. Но ещё хуже, если в форсунки попадёт вода. Коррозия быстро разъедает запирающие клапаны, и деталь приходится отправлять на свалку.
Повреждение клапанов, головки блока цилиндров и компонентов шатунно-поршневой группы. Причиной возникновения проблем становится обеднённая горючая смесь, приводящая к появлению детонации в цилиндрах и перегреву двигателя.

Неисправностей можно избежать, своевременно производя на Мицубиси L200 замену топливного элемента. Несложная процедура серьёзно упростит вам жизнь и поможет сберечь ресурс агрегатов автомобиля.

Частота замены

Автовладельцев, осознавших важность такого рода обслуживания, интересует, насколько часто следует менять на L200 топливный фильтр. Производитель рекомендует делать это каждые 10 000 км пробега. При эксплуатации автомобиля в России придётся сделать поправку на качество горючего, продаваемого на наших заправочных станциях. Оно, увы, далеко от идеала. Не стоит надеяться на сигнал от датчика, установленного на фильтрующем элементе машин с дизельным двигателем. Он реагирует только на воду, но, в топливе могут оказаться и другие примеси. Если не впадать в крайности, то разумно сократить интервал обслуживания на 25% и производить его каждые 7500 км.

Топливный элемент дизельного Л200 весьма чувствителен к качеству солярки! Он не переносит грязь, воду и примеси. Поэтому так важно заливать хорошее топливо, не гоняясь за дешевизной.

Приобретение запчасти

Важным этапом станет покупка новой детали, от качества которой напрямую будет зависеть эффективность её работы и срок службы. Не нужно забывать и о собственном кармане. Если оригинальные комплектующие стоят слишком дорого, самое время подыскать им замену.

Вы можете купить топливный очиститель для дизельного L200 по цене порядка 1500 рублей и наслаждаться нанесённой на его корпусе эмблемой Mitsubishi, а можете за 300 рублей приобрести изделия компаний Myele или Finwall, ничем не уступающие по качеству оригиналу. В середине этой ценовой вилки находится продукция таких авторитетных производителей, как Bosch или Masuma. Словом, выбрать есть из чего.

Фильтр Myele ничем не уступает по качеству оригиналу

Необходимые инструменты

Заранее готовим необходимые инструменты. Под рукой у вас должно быть следующее.

Набор торцевых головок с трещоткой и удлинителем.
Ключ для снятия фильтров. Подойдёт и тот, которым отворачивается масляный фильтр L Ну а если природа не обидела вас силой, вполне хватит и куска наждачной бумаги, чтобы рука не проскальзывала. Ключ для снятия фильтра
Пассатижи.
Подходящие по размеру ёмкости, в которую можно будет слить остатки топлива и конденсат влаги.
Ветошь, чтобы вытирать то, что прольётся мимо ёмкости.

Купив запчасть, и подготовив инструменты, можно приступать к замене.

Замена на дизеле

На автомобилях, оснащённых дизельными двигателями, искомая деталь обнаруживается в подкапотном пространстве неподалёку от площадки аккумулятора. Там установлен специальный и довольно массивный кронштейн для крепления топливного фильтра. Прежде чем приступать к его демонтажу, инструкция рекомендует открыть заливную горловину бака. Правда, для чего это нужно на автомобиле, топливный резервуар которого оснащён системой вентиляции, инструкция не объясняет. Далее, действуем в следующем порядке.

Отсоединяем разъёмы электропроводки. Заодно проверяем состояние контактов. Если они загрязнённые, или окислившиеся – очищаем.
Электропроводка топливного элемента находится здесь. Надо аккуратно отсоединять разъёмы, чтобы ничего не повредить. Окислившиеся контакты очищать в обязательном порядке!
Чтобы не перепутать, помечаем шланги, по которым подводится топливо, и снимаем их, освободив с помощью пассатижей зажимные хомуты. В принципе, этого можно не делать, но если шланги задубевшие, то при демонтаже фильтра их легко повредить. Да и работать так будет удобнее.
Отворачиваем гайки крепления крышки фильтра к кронштейну и аккуратно, чтобы не повредить ввёрнутый в донышко регулятор, приподнимаем деталь.
Подставив ёмкость и подложив ветошь, отворачиваем датчик. Ждём, когда из отверстия перестанет течь.
Датчик воды ввёрнут в донышко фильтра
Придерживая рукой за верхнюю часть узла, с помощью специального ключа отворачиваем фильтр.
Берём новую деталь и, завернув в неё датчик, заполняем фильтр соляркой. Такая операция значительно упростит последующую прокачку топливной системы.
Смазываем уплотнение чистой соляркой и прикручиваем деталь, затягивая с усилием рукой.
Установив узел на место, заворачиваем гайки, подсоединяем шланги и разъёмы электропроводки.
Используя расположенный на верхней крышке прокачной насос (чёрная пипка), прокачиваем. Усилие нажатия должно значительно возрасти. Заодно убеждаемся, что нигде ничего не подтекает.

Заводим мотор. Если с этим возникнут трудности, процедуру прокачки придётся повторить.

Видео: как заменить топливный элемент дизельного L200

Обслуживание автомобиля с бензиновым двигателем

Замена топливного фильтра L200 на машине, оснащённой бензиновым силовым агрегатом, производится иначе. В первый раз трудности могут возникнуть с поиском места расположения детали. С помощью специального хомута она крепится к лонжерону или колёсной арке, но бывают и другие варианты. Тогда придётся просто пройтись по шлангам топливной системы. Обнаружив фильтр, приступаем к замене:

подставляем ёмкость и держим наготове ветошь;
откручиваем штуцера топливных шлангов и даём стечь остаткам горючего;
отворачиваем кронштейн от места крепления, снимаем старую и устанавливаем новую деталь;
закрепляем кронштейн на место и прикручиваем шланги.

На автомобилях с бензиновыми двигателями прокачка не производится. Но при первом запуске крутить стартером придётся больше обычного.

Ничего сверхъестественного

Важно помнить, что фильтр тонкой очистки топлива – не единственный на Мицубиси L200. На топливоприёмнике, расположенном в баке машины, находится сеточка, предотвращающая попадание в топливопровод крупных предметов и частиц грязи. Время от времени её также нужно обследовать, очищать от мусора или заменять.

Выполнив обслуживание, вы убедитесь, что ничего сложного в этой процедуре нет. Для её проведения нет необходимости каждый раз отправляться в сервисный центр. Произвести замену топливного фильтра можно даже в дороге. Главное – иметь под рукой подходящий инструмент.

Форумы клуба

Пробег = 115 000 км,
Регламент ТО ОД = замена главного топливного фильтра в баке каждые 120 000 км.

Посоветовался с друзьями, а также с уважаемыми гуру-одноклубниками и принял решение снять бак и провести его ТО.
(хорошо, что начал в субботу утром и плохо, что нет подъемника)

-------1. снял защиту бака - четыре болта и кронштейн крепления задней части защиты.

защиту баку устанавливают не все, я очень рекомендую иметь данный дивайс, т.к. бак, как выяснилось, сделан из тайваньского "г" (блин, у нас кровельное железо толще), которое прекрасно ржавеет и даже под антикором, я уже приготовился покупать новый бак (возможно альтернативный) тысяч так через тридцать километров из-за практически сквозной коррозии, кроме того, по защите видно, что она работает, а прорвать такой тонкостенный бак - на раз и не только камушком, но и льдинкой, сучком и т.п.

-------2. открутил бак - четыре гайки.

перед тем как откручивать (огромное спасибо нашему форуму) необходимо подложить под бак многослойную, высокую и устойчивую "прокладку", такую, чтобы открученный бак опустился не более чем на 5-7 см, иначе оборвутся провода или сломается разъем, либо оторвутся два злополучных, приваренных к верхней части бака, уха и бак придется латать - ниже показано на фото №6 и №9.
Т.о. опустили бак на многослойную подкладку.

-------3. снял расширитель колесной арки, локер, брызговик - саморезы, болты, клипсы.

чтобы добраться до патрубков от заливной горловины до бака, снял расширитель и локер, то, что крутится - открутилось (2007 г.в.), клипсы - 30% сломал, особенно внутренние клипсы расширителя - мудак придумал, т.к. ломаются не только клипсы, но и их посадочные места самого расширителя, т.о. - автомагазин и пистолет с термоклеем - необходимы, кроме того, уплотнительная резинка расширителя арки очень нежная и сильно прилипла к крылу, поэтому снять расширитель и при этом не растянуть эту резинку не получилось, ножницы и клей помогли восстановить эстетику;

если я правильно помню, то на нашем форуме есть информация о том, что грязь любит скапливаться только под передними расширителями арок, а вот сзади - все гуд, у меня и задние отличились, поэтому антикор просто необходим!

снимаем хомуты с трех патрубков - отсоединяя бак.

-------4. снял заднюю часть глушителя - 3 болта, прокладка.

особливо то, что откручивать надо не гайки, а именно болты,
в идеале, надо заранее купить прокладку между средней и третьей (последней) частью глушителя, т.к. она одноразовая и не факт, что снимется целиком и без повреждений, у меня снялась, размочил (минут 30) в отработке, поставил обратно, пока не сечет.

для чего снимаем глушак, а иначе просто некуда пихнуть башку, чтобы посмотреть, почему натянулся провод датчика топлива от левой "полозьи" рамы до бака и как его открепить от "ушей" не обломав их !

оценив обстановку, вынимаем из многослойной подкладки максимально допустимое количество слоев, опуская т.о. бак, далее плоскогубцами отсоединяем пластиковые клипсы из "ушей", теперь бак можно опустить достаточно низко, отсоединить разъем и два шланга (хомуты), бак - снят, фото:

-------5. переливной клапан.

он должен быть установлен в нижней части металлической трубы - горловины, а у меня, почему-то, снялся вместе с резиновым патрубком бака? он достаточно надежно устанавливается на свое место - на нем есть утолщение, а в трубе - развальцовка, на фото он стоит не на месте!:

-------6. демонтировал фильтр бака - 6 гаек.

сеточка мелкая, более-менее чистая, но грязь внутри .

думаю, что причина в том, что на каждом и фильтров есть клапан (фото №15), как я понял, если сетка забита и пропускная способность фильтра недостаточная, то забор топлива происходит через эти клапаны абсолютно минуя функцию фильтрации .

снял и разобрал оба фильтра, продул сжатым воздухом, клапана тоже снимаются, промыл металлические трубки всей конструкции, собрал, фото:

перед все процедурой постарался выкатать в ноль топливо, с горящей лампой проехал 70-75 км, итого - в баке 13,5 литров счастья .

в итоге - почти полстакана песка, ошметков с пластиковых экспедиционных канистр и прочего несчастья, фото:

все в обратной последовательности, предварительно зачищая и "мовиля".

при установке брызговика надо обязательно заменить штатные шайбы на шайбы большого диаметра,
причем в брызговике уже есть посадочные гнезда под "правильные" шайбы, не понятно какой китаец туда поставил шайбы от лисапеда .

уверен, что не зря, думаю, что данная профилактика все-таки нужна раз в 100 000 км по нескольким причинам:

чистота бака и фильтра,
оценка коррозионного состояния бака,
спокойней на душе и совесть тоже чиста.

Надо обязательно и как можно раньше снимать все расширители колесных арок и делать антикоррозийную обработку!

-------10. Женя, друг, огромное тебе спасибо за помощь делом, словом и советом! Жду и ищу возможность отомстить!

_________________
L200, 2007, Intense 5МТ

Последний раз редактировалось SLV-7 11 сен 2012, 23:41, всего редактировалось 1 раз.

_________________
. и на вопрос: "Это кто это там такой умный?!" - "Я!",- и подъехать чуть-чуть поближе, постреливая на ходу.

"в итоге - почти полстакана песка, ошметков с пластиковых экспедиционных канистр и прочего несчастья"

Коля, привет, посмотри фото 17 и18 , там в ведре на дне песок и в баке в солярке черные точки - это не погрешность фото, а оно и есть - "счастье".

_________________
L200, 2007, Intense 5МТ

Фигасе ты заморочился!
Вот это ДА!

Пора тебе уже на складе подъемник то поставить.

_________________
Иногда один день, проведенный в пути,
дает больше, чем десятки лет жизни дома.

Дизельные приключения с Mitsubishi L200

История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.

Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:

- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).

Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:

В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).

Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".

Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.

И вот машина у нас:

Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:

ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:

Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:

Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.

Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.

Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:

Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:

Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:

Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:

Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:

Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.

Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.

На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.

И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:

Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:

Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.

После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:

То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:

Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.

В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.

Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.

В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.

Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.

Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:

Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:

Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:

Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.

Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.

Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.

Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.

Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.

Уязвимые места и главные недостатки кроссовера Mitsubishi L200 V

Большинство автовладельцев задумывались или даже задумываются сегодня о покупке кроссовера или внедорожника. Большие внедорожники нравятся своим брутальным видом и возможностью езды по пересеченной местности. На пикапы, как правило, спрос меньше, но пользы от такого автомобиля существенно больше. Но перед покупкой стоит понимать, что пикапы достаточно своеобразные автомобили, требующие особого ухода. Это рабочий вариант внедорожника, все плюсы которого раскрываются только в случае его использования по назначению. Поэтому часто после покупки подобного автомобиля его владелец сталкивается только с минусами и желает побыстрее пересесть на что-нибудь более привычное.

Пикап Mitsubishi L200 V один из самых популярных на территории России. Это обусловлено в первую очередь популярностью самих автомобилей Mitsubishi от японского автоконцерна. Но модель не лишена различных проблем, поэтому её владельцы сталкиваются с определенными неисправностями, не позволяющими комфортно эксплуатировать автомобиль.

Технические характеристики:

Кузов – пикап;
Двигатель – четырехцилиндровый турбодизель 2.5 л;
Габариты – длина 5260 мм, ширина 1815 мм, высота 1780 мм;
Привод – полный;
Коробка передач – автомат;
Дорожный просвет – 205 мм;
Максимальная скорость – 175 км;
Бак – 75 л.

Слабые места Митсубиси Л200 с 2015 года выпуска

Силовой агрегат;
Топливная система;
Трансмиссия;
Кузов;
Подвеска;
Электрика;
Внутрисалонное пространство.

Основная проблема, касающаяся двигателей Mitsubishi L200 V, это тот факт, что на территории России практически невозможно выбрать двигатель помимо турбированного дизеля 4D56 на 2,5 литра. Почему японцы выбрали именно его для российского авторынка – неизвестно. Он достаточно надежный, но мелкие проблемы часто становятся головной болью для владельцев данного автомобиля. Данный тип двигателя не предназначен для частой эксплуатации по пересеченной местности, а вот для размеренной езды по городу и за его пределами – самое то. Он не любит перегазовок и больших скоростей, поэтому если автовладелец предпочитает агрессивный стиль езды, тогда от покупки лучше отказаться. В случае размеренной эксплуатации и своевременного ремонта он способен прожить достаточно долго.

Недостатки моторов Mitsubishi L200 5-го поколения

В случае эксплуатации не по назначению, вскоре могут появиться протечки масла;
Агрессивный стиль езды, частое передвижение на высокой скорости могут привести к появлению густого дыма, выходящего из выхлопной трубы. Проблема решается заменой форсунок;
Практически невозможно заменить оригинальный ГПЦ аналогичным, так как последние имеют просто ужасное качество;
Часто наблюдаются посторонние звуки из-за выхода из строя шкифа коленвала;
Каждые 40 000 км требуется диагностика ремней балансирных валов. Пренебрегать данным советом не стоит, так как это может привести к выходу из строя коленвала;
Быстро накапливается нагар на EGR клапане. Чистить его советуется каждые 30 000 км. Данная проблема опасна тем, что загрязняется не только клапан, но и система рециркуляции в целом. В таком случае двигатель начинает работать нестабильно, увеличивается потребление топлива, наблюдаются проблемы в работе турбины.

При быстрой езде даже на новом Mitsubishi L200 V наблюдается увеличение потребления топлива. Балансировочный ремень находится под ГРМ. Как правило, он имеет меньший срок службы по сравнению с ремнем ГРМ, поэтому при его обрыве он его затрагивает, что приводит к разрыву. В таком случае не обойтись без капитального ремонта двигателя, что обязательно приведет к большим денежным затратам. Поэтому балансировочный ремень требует особого внимания. Его замену желательно производить чаще, чем это указано в регламенте. Данное мероприятие достаточно неудобное, так как приходится снимать и ремень ГРМ. Сам ремень ГРМ надежный, но его замену также советуется производить раньше, чем по регламенту в 90 000 км

Автомобиль Mitsubishi L200 V прекрасно себя чувствует на топливе низкого качества благодаря системе Common Rail. Но специалисты все же советуют заливать хорошее топливо, так как в противном случае может произойти засорение форсунок, что решается только их заменой.

В принципе, серьезных проблем с трансмиссией не наблюдается. Система Super Select позволяет передвигаться по любому типу почвы на полном приводе. Поэтому включив систему о ней можно надолго забыть. Но нюансы все-таки есть. Слабым звеном является муфта, которая подключает передние полуоси. Это обусловлено такими причинами, как: засорение или образование вакуума в муфте, замерзание конденсатора в вакуумном накопителе и закисание клапана подключения. Единственное решение данного вопроса, это изменение конструкции муфты. Но эти проблемы касаются только Mitsubishi L200, которые были выпущены до 2010 года. К основным недостаткам Mitsubishi L200 5-го поколения это не относится.

Также трансмиссия может страдать после установки некачественной системы Easy Select, которая не дает возможности передвигаться по жестким дорогам. Это может стать причиной невозможности включить вторую передачу на МКПП.

Первым делом, что следует отметить, это не слишком качественное лакокрасочное покрытие. Многие владельцы утверждают, что даже небольшая ветка может оставить на кузове царапину, что является большим недостатком для внедорожника. Также многие утверждают, что недостатком Mitsubishi L200 является капот скругленной формы. Если смотреть со стороны дизайна, то он выглядит достаточно неплохо, но для внедорожника это не совсем хорошо, так как водителю сложно визуально оценивать габариты.

Подвеска немного страдает из-за установленных по умолчанию колес R16. Для автомобиля они откровенно малы, поэтому встречают каждую выбоину, как родную. Установленный «дуэлер» практически сразу облепляется болотом, что существенно уменьшает проходимость. С этого становиться понятно, что автомобиль не подходит для грязи. Если он часто эксплуатируется по бездорожью, тогда колеса лучше всего заменит.

Раздаточная цепь влетит в копеечку, а хороших аналогов практически нигде не купить, а те что есть лучше не ставить.

Электрика в Мицубиси Л200 настоящая головная боль для владельца, так как предсказать, что первым выйдет из строя попросту невозможно. Сегодня уже мало кто отрицает факт, что чем меньше в автомобиле электроники, тем лучше. Типичные проблемы, которые «выскакивают» первыми, это перетирание жгута с проводкой автомата и поломка кондиционера. Решение проблемы со жгутом решается его заменой на более длинный, а кондиционер дополняется еще одним радиатором.

Генератор расположен очень низко. Рано или поздно автомобиль будет пересекать водные преграды, поэтому избежать его контакта с водой не получится. С одного раза он не перестанет работать, но его советуется менять вместе в ГУРом, расположенным над ним. Более того, с ГУРа может подтекать масло и попадать прямо на генератор, сокращая его срок службы.

О салоне данного автомобиля можно рассказывать очень долго. Его можно считать «жирным» минусом Мицубиси Л200. Первым делом стоит упомянуть о недостатке места, что невероятно актуально для высоких водителей. На задних сидениях его еще меньше. Также водителям не нравиться отсутствие поддержки для поясницы, поэтому при длительных переездах ощущается дискомфорт. Пластик в салоне мягкий, поэтому на нем практически сразу появляются царапины и потертости. Через несколько лет эксплуатации он выглядит просто ужасно. Недостатком также является светлый салон, что несвойственно для автомобилей такого предназначения. После покупки Mitsubishi L200 V влажная уборка станет привычным делом.

Вывод.

В целом Mitsubishi L200 нельзя назвать плохим автомобилем. Он во многом превосходит своих конкурентов и даже даст фору многим из них. Автомобиль считается достаточно надежным и в случае должного ухода, и своевременного обслуживания он стабильно проработает долгое время.

Замена топливного фильтра на Mitsubishi L200

Автомобили, на которых установлен дизельный двигатель, требуют регулярного обслуживания системы подачи топлива. Некачественное горючее и несвоевременная замена топливного фильтра приводит к тому, что мотор начинает работать с перебоями, уменьшается тяга, увеличивается расход солярки.

Регулярное пренебрежение рекомендациями производителя Mitsubishi L200 приведет к быстрому выходу из строя топливной системы.

Поменять топливный фильтр Mitsubishi L200 возможно при наличии элементарных навыков и наборе шоферского инструмента. Делать это надо регулярно через 10 000 км. Но водители со стажем не дожидаются этого пробега и меняют фильтр заблаговременно до этого пробега.

Защита фильтра – стоит ли пренебрегать?

Дизельное топливо проходит несколько стадий очистки, прежде чем попадает в камеру сгорания. Вода – компонент который образуется в баке из-за образования конденсата. Топливные фильтра предотвращают ее попадание в камеру сгорания. Парафинсодержащие вещества, которые в избытке находятся в дизельном топливе, также представляют опасность для насоса высокого давления.

Конструктивно в Л200 предусмотрен датчик, указывающий на наличие воды. При низких температурах происходит коксование фильтрующего элемента, и топливо поступает в недостаточном количестве.

Замена топливного фильтра на Мицубиси Л200 рекомендуется через 10 тысяч км пробега. Но это усредненное значение, так как все зависит от интенсивности эксплуатации авто и качества дизельного топлива.

При появлении нестабильной работы двигателя, потери мощности рекомендуется промывка системы специальными присадками. Они снимают отложения в топливной системе, но это временная мера – необходимо внепланово менять фильтр.

Замена топливного фильтра L200 своими руками

Топливная система на дизельных машинах герметична и находится под высоким давлением. Для того чтобы снизить давление в топливной магистрали необходимо открыть заливную горловину топливного бака пред началом замены фильтра.

Для смены фильтра необходимо:

Открыть капот.
Открыть горловину топливного бака.
Слева по ходу движения за аккумуляторной батареей расположен фильтр (к нему ведут топливопроводные шланги).
Открутить два болта крепления.
Рассоединить электрический разъем (расположен в корпусе фильтра). Разъем также необходимо снять с корпуса.
Наклонить корпус фильтра в сторону лобового стекла, а затем аккуратно извлечь фильтр.
Подстелить ветошь под корпус крепления фильтра. Использовать ключ для снятия фильтров чтобы открутить его (против хода часовой стрелки).
Извлечь фильтр из корпуса и слить из него остатки дизельного топлива.
В нижней части старого фильтра открутить датчик воды (белого цвета с электрическим проводом) и установить его на новый фильтр.
Осторожными движениями накрутить датчик на фильтр. Нельзя использовать никакой инструмент, достаточно силы рук.
Вставить фильтр в корпус.
В корпус фильтрующего элемента налить дизельное топливо и закрутить крышку с топливными шлангами.
Установить корпус фильтра на свое место.
Закрутить два болта.
Соединить электрический разъем и вставить его в корпус фильтра.
Закрыть горловину заливного бака.
В верхней части фильтра не менее 30 раз нажать на кнопку ручной подкачки топлива.
Попробовать завести двигатель, если он не схватывает – снова вручную накачать топливо в фильтр.
Табло-сигнализатор наличия воды в фильтре не должно гореть, в противном случае необходимо проверить контакты разъема на корпусе фильтрующего элемента.
Снова завести двигатель и дождаться стабильной работы.

Если авто не заводится, одной из причин может быть недостаточное давление и наличие воздушной пробки. Для того чтобы заполнить фильтр дизельным топливом необходимо снять топливный шланг, идущий от фильтра к двигателю, и вручную нажимать на ручной насос (расположен на корпусе фильтра) до тех пор, пока не пойдет ровная струя топлива.

Предварительно подготовьте небольшую емкость для откачанного топлива. После выполненных процедур авто обязательно заведется.

Читайте также: