Как снять бак на оке

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Снятие и установка топливного бака

Топливный бак снимают для профилактической промывки или для устранения течи. Кроме того, иногда бывает необходимо снять топливный бак для получения доступа к кузовным детялям при их ремонте или замене.

Топливный бак в эксплуатации не требует регулярного специального обслуживания, однако, периодически (примерно, раз в 2–3 года) рекомендуется снимать его с автомобиля, сливать отстой и промывать чистым бензином. В целях профилактики, чтобы уменьшить интенсивность образования отстоя, рекомендуется заправлять бак бензином через мелкую латунную сетку, задерживающую воду. Кроме того, зимой, а также при длительном хранении автомобиля, рекомендуется держать бак как можно более полным, чтобы при перепадах температуры окружающего воздуха на его стенках не образовывался конденсат или иней, превращающийся при оттепели в воду.

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 10» и «на 13», отвертка.

Топливный бак, изготовленный из освинцованной листовой стали и наполненный бензином, довольно тяжел, поэтому перед началом работы откачайте из него с помощью резинового шланга как можно больше бензина.

1. Отсоедините провод от клеммы “” аккумуляторной батареи.

2. Слейте топливо из бака с помощью специального шланга с грушей.

3. Отсоедините провода и шланг топливозаборника от датчика указателя уровня топлива (см. «Замена датчика указателя уровня топлива»).

4. Отверните три гайки крепления защитного экрана топливного бака (одна из гаек крепит также топливный бак) и снимите защитный экран.

5. Ослабьте затяжку хомута шланга наливной трубы топливного бака и отсоедините шланг от топливного бака.

6. Разожмите держатели крепления вентиляционного шланга к топливному баку и.

7. . выведите вентиляционный шланг из держателей.

8. Выведите топливоподающий шланг из отверстия в отбортовке топливного бака.

9. Отверните остальные три гайки крепления топливного бака (попросите помощника придержать топливный бак).

10. . снимите с горловины топливного бака шланг выпуска воздуха, отсоедините его от штуцера топливного бака (показан стрелкой), ослабьте затяжку хомута вентиляционного шланга и отсоедините шланг от топливного бака. Снимите топливный бак с автомобиля.

11. Отверните шесть гаек крепления фланца датчика указателя уровня топлива, снимите пружинные шайбы, а также наконечник «массового» провода с одной из шпилек.

12. Выньте датчик указателя уровня топлива из топливного бака.

13. Подденьте отверткой и снимите прокладку фланца датчика указателя уровня топлива.

14. Проверьте состояние шпилек фланца топливного бака и поверхности фланца. При отсутствии резьбы на шпильках, а также при сильной деформации фланца замените топливный бак.

15. Осмотрите бак по линии стыка верхней и нижней частей. Если обнаружите течь топлива, замените бак или запаяйте его. Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте, пропарьте и высушите бак. Затем зачистите место течи, обработайте его паяльной кислотой и запаяйте мягким припоем (ПОС60).

Соблюдайте осторожность! Если в баке остались пары бензина, они могут воспламениться, поэтому промойте его сначала бензином для удаления отложений и загрязнений, а затем струей горячей воды, после чего пропарьте для удаления паров бензина.

16. Установите топливный бак (предварительно поставив на него датчик указателя уровня топлива, если бак им не укомплектован) на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Если в дороге появилась течь из-за точечной коррозии, как временный выход из положения, ее можно устранить, вдавив в поврежденное место хозяйственное мыло, которое не растворяется в бензине.

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 10» и «на 13», отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы “” аккумуляторной батареи.

2. Слейте топливо из бака с помощью специального шланга с грушей.

5. Ослабьте затяжку хомута шланга наливной трубы топливного бака и отсоедините шланг от топливного бака.

6. Разожмите держатели крепления вентиляционного шланга к топливному баку и.

7. . выведите вентиляционный шланг из держателей.

8. Выведите топливоподающий шланг из отверстия в отбортовке топливного бака.

9. Отверните остальные три гайки крепления топливного бака (попросите помощника придержать топливный бак).

12. Выньте датчик указателя уровня топлива из топливного бака.

13. Подденьте отверткой и снимите прокладку фланца датчика указателя уровня топлива.

Как снять бак на оке

Поход на авторынок и в автомагазин осчастливил следующим набором: топливная магистраль ОКА от бака до подкапотного пространства (80 рублей), тройник металлический (25 рублей), обратный клапан ВАЗ 2108 (14 рублей), датчик бензобака ВАЗ 2108 с низкой панелью (85 рублей), шланг топливный диаметром 10 мм (40 рублей), 10 хомутов Norma 6мм-12мм (80 рублей). На авторынке предложили 2 варианта датчиков на восьмерку: с высокой панелью и низкой - разница, думаю, в сопротивлении датчика и внешне у того, который на высокую панель (он маркируется как для ВАЗ-21083) чуть длиннее плечо, где зафиксирован поплавок! Взял для низкой панели! Маркировка просто для ВАЗ-2108! В крайнем случае, думаю, уравняю добавочным сопротивлением, ведь разность в объеме бака у Оки и 2108 в 10 литров! Ну, да ладно, вся эта идея с переделкой и так не представляет собой легкого пути!
В автомагазине были приобретены: обратный клапан от ВАЗ-2108 и (о чудо!) готовый металлический тройник для обратки. Я уж думал его придется изготавливать самостоятельно - ан нет! попался изготовленный заводской!

Итак, загоняю машинку в гараж, выкидываю все из багажника, собираю заднее сиденье и поднимаю сзади резиновый коврик. Перед взором открывается овальный лючок, крепящийся на двух саморезах. Открываю его и перед нами предстает горловина бензобака с датчиком уровня топлива. Первым делом надо снять хомут, который крепит стандартный бензошланг для подачи топлива, затем, при помощи ключика на 7 открутить 6 гаек крепления самого датчика к бензобаку. Аккуратно вынимаю сам датчик, аккуратно(!), до середины он вынимается легко, а затем его надо повернуть в бок, чтобы можно было достать изогнутое колено. Если сравнить внешне оба экземпляра, то они различаются! Не беда, аккуратно устанавливаю восьмерошный датчик. Тут самое главное не упустить угол, куда смотрело колено стокового заборника топлива - новый датчик надо установить так же. Чтобы поплавок передвигался в той же плоскости как и старый. Тут же ради интереса подключил контактную группу, которая ведет к датчику на панели приборов. Топлива у меня было мало и старый датчик уже горел красной лампочкой - новый показывает примерно то же, только другой стороной стрелки (ширина стрелки около 1,5 мм)! Раньше я ориентировался по правой стороне стрелки, а теперь по левой! Т.е. погрешность меня устраивает! Подцепил поплавок и поднял его до максимума - стрелка ушла в "полный бак", только опять же другой стороной стрелки! УРА! Тарировать не придется!
Небольшое отступление: я не раз встречал в интернете, что при установке в ОКУ датчика от восьмерки - последний показывает полную чушь! Например здесь. Сайт хороший! Малый - молоток! Но почему то восьмерошный датчик у него не пошел?! Вижу две возможные ошибки: датчик уровня не тот (от высокой панели) или не попал на крепения самого датчика в баке! По правде говоря, его так и хочется немного довернуть на болтах на несколько градусов чтобы приемная и обратная трубки было более удобно закреплять! Не знаю, не знаю - у меня все получилось!

Внешний вид подкапотного пространства до установки обратки стандартный. Затем собрал тройник с обратным клапаном (не перепутать в какую сторону он пропускает!) и при помощи большого количества хомутов закрепил весь этот девайс между выходом бензонасоса и входом в карбюратор.

Проверка была простой: покачал вручную подкачкой бензонасоса - через несколько качков услышал хлюпающие звуки со стороны бензобака. Ура! Работает!

P.S. Сегодня (на следующий день после установки) залил полный бак, под завязку! Датчик уровня топлива показывает правильно. Просто раньше на стоковом датчике я ориентировался по левой грани стрелки, а теперь по правой, и всё! Появилась и еще одна приятственность: в отличие от стокового - восьмерошный датчик более плавно показывает уровень! Т.е. раньше при любом даже легком раскачивании кузова - стрелка болталась очень точно указывая количество топлива, такое мельтешение, честно говоря, бесило! У восьмого датчика показания как бы сглаживаются, думаю, это связано с более плотной и четкой намоткой провода сопротивления в самом датчике бензобака.
Попробовал после активной езды в жару пальцем корпус бензонасоса: раньше палец на нем удержать было невозможно - горячий! Теперь слегка тепленький! ;-))
Перед бензонасосом стоит фильтр тонкой очистки топлива с отстойником - теперь в нем постоянная циркуляция топлива, аж бурлит!

В целом - если у вас проблем с перегревом бензонасоса нет - такую процедуру, думаю, проделывать нецелесообразно! Ну, если только вы любите свою ОКУ и пытаетесь привентивными мерами предотвратить возможные проблемы в будущем!

Как, не снимая, очистить бензобак изнутри от грязи, воды и ржавчины

У многих автомобилей со временем в бензобаке скапливается вода, грязь, а внутренние стенки бензобака покрываются ржавчиной.

Проходя по топливной системе автомобиля, грязь наносит ощутимый вред двигателю. Также забиваются трубопроводы, инжектор, увеличивается расход топлива.

Вода, попавшая в бензобак, приводит к коррозии внутренних стенок, а зимой может замёрзнуть и преградить поток топлива от бензобака к двигателю.

Для того, чтобы не снимать топливный бак народные умельцы придумали несколько простых методов очистки без снятия бензобака.

Удаление воды с бензобака.

Каждый год перед началом зимы необходимо удалять воду из бензобака. Если бензобак снабжён сливной пробкой, то воду можно слить через эту пробку.

Если сливной пробки нет, то опытные водители в бензобак наливают спирт или ацетон. На полный бак бензина потребуется порядка 250 мл чистого 96% этилового спирта или 0,5 литра ацетона.

Ацетон не только поможет вывести воду из топливной системы, но прочистит топливный насос, трубопроводы и форсунки от маслянистых отложений бензина.

Удаление грязи.

Грязь в бензобаке находится в нижнем слое бензина. Грязь удаляют через сливную пробку.

Для удаления грязи в бензобаке должно остаться около 5 литров. Загоняют автомобиль в гараж с ямой.

Некоторые пишут, что для слива грязи из бензобака, надо домкратом поднять на максимальную высоту противоположную от бензобака сторону автомобиля. Это неправильно.Сливная пробка и так находится в самой нижней точке бензобака.

Откручивают сливную пробку и сливают бензиновый отстой. Закручивают сливную пробку. Затем в бензобак наливают 2-3 литра бензина и опять сливают через сливную пробку. Так делают несколько раз пока из сливного отверстия не будет литься чистый бензин.

Удаление ржавчины.

Всем известно, на внутренних стенках бензобака во время холодной погоды оседает конденсат. Если топливный бак всё время заполнять наполовину, то внутренняя часть верхней половины покроется ржавчиной.

Удаление ржавчины с внутренних стенок бензобака самое сложное, но и здесь народные умельцы нашли простой способ.

Из бензобака необходимо слить весь бензин. Отсоединить бензобак от остальной топливной системы и залить в него газировку.

Газировкой необходимо заполнить полный бак. Газировка должна быть нагрета до 40 гр, так процесс очистки будет более эффективен.

Через 7-8 часов газировку можно слить через сливное отверстие. После слива газировки бензобак необходимо промыть от остатков газировки и просушить.

Некоторые советуют заливать Пепси или Колу, но подойдёт и более дешёвая газировка, потому что в любой газировке присутствует ортофосфорная кислота.

Замена топливного бака Ваз 1111 Ока

Отсоедините провод от клеммы "-" аккумуляторной батареи.

Слейте топливо из бака с помощью специального шланга с грушей. Отсоедините провода и шланг топливозаборника от датчика указателя уровня топлива (см. подраздел 10.10.13., операции 1-9).

Топливный бак крепится четырьмя гайками к шпилькам днища кузова автомобиля.

1. Отверните три гайки крепления защитного экрана топливного бака (одна из гаек крепит также топливный бак) и.

2. . снимите защитный экран.

3. Ослабьте затяжку хомута шланга наливной трубы топливного бака и.

4. . отсоедините шланг от топливного бака.

5. Разожмите держатели крепления вентиляционного шланга к топливному баку и.

6. . выведите вентиляционный шланг из держателей.

7. Выведите топливоподающий шланг из отверстия в отбортовке топливного бака.

8. Отверните остальные три гайки крепления топливного бака (попросите помощника придержать топливный бак).

9. Cнимите с горловины топливного бака шланг выпуска воздуха, отсоедините его от штуцера топливного бака (показан стрелкой), ослабьте затяжку хомута вентиляционного шланга и отсоедините шланг от топливного бака. Снимите топливный бак с автомобиля.

10. Отверните шесть гаек крепления фланца датчика указателя уровня топлива, снимите пружинные шайбы, а также наконечник "массового" провода с одной из шпилек.

11. Выньте датчик указателя уровня топлива из топливного бака.

12. Подденьте отверткой и снимите прокладку фланца датчика указателя уровня топлива.

13. Проверьте состояние шпилек фланца топливного бака и поверхности фланца. При отсутствии резьбы на шпильках, а также при сильной деформации фланца замените топливный бак.

14. Осмотрите бак по линии стыка верхней и нижней частей. Если обнаружите течь топлива, замените бак или запаяйте его. Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте, пропарьте и высушите бак. Затем зачистите место течи, обработайте его паяльной кислотой и запаяйте мягким припоем (ПОС-60). Соблюдайте осторожность! Если в баке остались пары бензина, они могут воспламениться.

15. Установите топливный бак (предварительно поставив на него датчик указателя уровня топлива, если бак им не укомплектован) на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Как снять бак на оке

1. Регулировочная прокладка топливного насоса. 2. Регулировочная прокладка теплоизоляционной проставки. 3. Теплоизоляционная проставка. 4. Толкатель. 5. Эксцентрик распределительного вала. 6. Нагнетательный клапан. 7. Всасывающий клапан. 8. Удлинитель рычага ручной подкачки топлива. 9. Рычаг ручной подкачки топлива. 10. Пружина рычага ручной подкачки. 11. Кулачок. 12. Вентиляционный шланг. 13. Шланг наливной горловины. 14. Пробка топливного бака. 15. Уплотнитель наливной горловины. 16. Наливная горловина бака. 17. Кронштейн крепления наливной горловины. 18. Шланг наливной горловины. 19. Рычаг механической подачи топлива. 20. Нижний корпус. 21. Нагнетательный патрубок. 22. Седло нагнетательного клапана. 23. Верхний корпус. 24. Крышка. 25. Фильтр насоса. 26. Всасывающий патрубок. 27. Внутренняя дистанционная прокладка. 28. Верхние диафрагмы. 29. Наружная дистанционная прокладка. 30. Нижняя диафрагма. 31. Шток. 32. Балансир. 33. Крючок крепления шланга. 34. Наконечник вентиляционного шланга. 35. Поплавок. 36. Фильтр топливоприемной трубки. 37. Датчик уровня топлива в баке. 38. Топливный бак. 39. Шланг топливного бака. 40. Топливопровод. 41. Шланг подвода топлива к топливному насосу. 42. Топливный насос. 43. Шланг подвода топлива к карбюратору. 44. Карбюратор.

Система питания включает приборы подачи в карбюратор топлива и воздуха, приготовления горючей смеси и выпуска отработавших газов. Система питания состоит из топливного бака, топливного насоса, топливопроводов, воздушного фильтра, карбюратора, глушителей и трубопроводов.

Топливом для двигателя является высокооктановый бензин марки АИ-93 с октановым числом 93, определяемым по исследовательскому методу.

Топливный бак

Топливный бак 38 — штампованный, сваренный из двух стальных половин. Для повышения коррозионной стойкости бак лужен ПОС 35 с обеих сторон и покрашен черной эмалью. Вместимость топливного бака 30 л, включая резерв топлива.

Бак устанавливается под полом кузова и крепится четырьмя гайками к приварным болтам кузова. Со стороны основного глушителя и выпускных труб бак прикрывается экраном, предохраняющим топливо в баке от нагрева. Наливная горловина 16 бака выведена в нишу в задней части правой боковины кузова и закрывается герметичной пластмассовой пробкой 14. Пробка имеет ограничитель момента затяжки (на некоторых автомобилях в пробке может устанавливаться замок). Наливная горловина соединяется с патрубком топливного бака шлангом 18 из бензостойкой резины.

Для предотвращения вытекания топлива при заправке верхняя часть наливной трубы соединяется с патрубком бака резиновым шлангом 13, по которому из бака при заправке вытесняется воздух.

Сверху к топливному баку через уплотнительную прокладку крепится гайками датчик 37 уровня топлива с топливоприемной трубкой. Топливоприемная трубка имеет сетчатый фильтр 36. При остатке резерва топлива в баке рычажок поплавка 35 замыкает контакты контрольной лампы резерва топлива. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива установлен на комбинации приборов в салоне автомобиля.

Для вентиляции и доступа атмосферного воздуха топливный бак имеет вентиляционный шланг 12, изготовленный из поливинилхлоридной трубки с наконечником 34 на конце. Шланг соединяется с патрубком бака, имеет петлю по наливной горловине и далее прокладывается на крючках по задней кромке бака. Топливо, попавшее в нижнюю часть петли шланга 12 при движении автомобиля по неровной дороге, образует жидкостный затвор, препятствующий испарению бензина из бака.

Топливопроводы и шланги

Топливопровод 40, сообщающий топливный бак с топливным насосом 42, изготовлен из стальной оцинкованной или освинцованной трубки диаметром 6 мм. Топливопровод 40 соединяется с топливным баком и топливным насосом резиновым шлангом 39 и 41. Резиновым шлангом 43 топливный насос соединяется с карбюратором 44. Резиновые шланги 39, 41 и 43 крепятся на патрубках винтовыми стяжными хомутами.

Топливный насос

Топливный насос — диафрагменного типа, с механическим приводом, снабжен рычагом 9 ручной подкачки топлива с удлинителем 8 рычага. Топливный насос крепится на двух шпильках корпуса привода со стороны щитка передка кузова через теплоизоляционную проставку 3 и регулировочные прокладки 1 и 2.

Насос приводится в действие толкателем 4 от эксцентрика распределительного вала 5. Подача топлива насосом не менее 50 л/ч при частоте качаний 2000±40 об/мин. Давление, развиваемое насосом, 21. 30 кПа.

Топливный насос состоит из нижнего корпуса 20 с рычагами привода, верхнего корпуса 23 с клапанами и патрубками, диафрагменного узла и крышки 24.

Диафрагменный узел имеет три диафрагмы: две верхние 28 — рабочие для подачи топлива, одну нижнюю 30 — предохранительную, работающую в контакте с картерным маслом и предохраняющую от попадания топлива в картер двигателя при повреждениях рабочих диафрагм. Между рабочими и предохранительной диафрагмами установлены дистанционные наружная 29 и внутренняя 27 прокладки. Наружная прокладка имеет отверстие для выхода топлива наружу при повреждениях рабочих диафрагм. Диафрагмы с тарелками и с внутренней дистанционной прокладкой 27 установлены на шток 31 и закреплены сверху гайкой.

Диафрагменный узел установлен между верхним и нижним корпусами насоса. Под диафрагменный узел на шток установлена пружина. Шток 31 Т-образным хвостовиком вставлен в прорезь балансира 32. Такая конструкция позволяет, не разбирая диафрагменный узел, снимать его с топливного насоса.

В нижнем корпусе 20 на оси установлены рычаги 19 механической подачи топлива и балансир 32. В нижнем корпусе также на оси с кулачком 11 установлен рычаг 9 ручной подкачки топлива, который под действием пружины возвращается в исходное положение. Рычаг 9 для облегчения подкачки топлива имеет удлинитель 8.

В верхнем корпусе 23 насоса установлены текстолитовые шестигранные всасывающий 7 и нагнетательный 8 клапаны. Клапаны пружинами поджимаются к латунным седлам. Сверху к корпусу центральным болтом крепится крышка 24. Между крышкой и корпусом установлен пластмассовый сетчатый фильтр 25 насоса. В верхний корпус насоса запрессованы всасывающий 26 и нагнетательный 21 патрубки.

При работе двигателя эксцентрик распределительного вала 5 через толкатель 4 действует на рычаг 19 и поворачивает балансир 32, который за шток 31 оттягивает диагфрагмы насоса вниз При этом пружина диафрагм еще более снижается, в рабочей полости над диафрагменным узлом создается разрежение, в результате которого топливо через всасывающий клапан 7 заполняет рабочую полость. При сбеге эксцентрика с толкателя освобождается рычаг 19, балансир 32 и шток 31 с диафрагмами. Диафрагмы под действием сжатой пружины создают давление топлива в рабочей полости, закрывается всасывающий клапан 7, и топливо через нагнетательный клапан 8 подается в поплавковую камеру карбюртора.

При небольшом расходе топлива ход диафрагм будет неполным; при этом ход рычага 19 частично будет холостым.

При ручной подкачке топлива через удлинитель 8 нажимают на рычаг 9, кулачок 11 действует на балансир 32 и оттягивает шток 31 с диафрагмами. Происходит всасывание топлива в рабочую полость. При отпускании рычаг 9 с удлинителем и кулачок под действием пружины 10 возвращаются в исходное положение, а диафрагмы нагнетают топливо в карбюратор.

При установке топливного насоса на двигатель подбирают регулировочные прокладки 1 и 2 таким образом, чтобы минимальное выступание толкателя 4 над привалочной плоскостью теплоизоляционной проставки 3 (с учетом прокладки между проставкой и топливным насосом) составляло 0,8. 1,3 мм. Минимальное выступание толкателя устанавливается медленным поворотом коленчатого вала двигателя.

Прокладки 1 изготавливаются трех типов и имеют толщину 0,30; 0,75 и 1,25 мм. Между теплоизоляционной проставкой и корпусом привода топливного насоса всегда должна ставиться регулировочная прокладка 2 толщиной 0,30 мм.

Для определения исправности топливного насоса отсоединяют шланг 43 от нагнетательного патрубка насоса и с помощью рычага 9 ручной подкачки топлива проверяют, подается ли топливо. При этом коленчатый вал должен находиться в положении, при котором ход рычага 9 будет полным. Если топливо не подается, то отсоединяют шланг 41 от всасывающего патрубка насоса и проверяют, создается ли разрежение на входе этого патрубка. При наличии разрежения могут быть повреждены или засорены топливопровод 40 или шланги 39 и 41. Если разрежения нет, то неисправен топливный насос. Для устранения неисправности потребуются снятие и разборка насоса.

Как снять бак на оке

Категория: Самые полезные советы по эксплуатации авто

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3558, ширина — 1100, высота — 1258 мм. Колесная база составляет 2587 мм. Дорожный просвет 198 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 77 мм, ход поршня – 78 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 3000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 4000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Аботура

Cмотрите ВИДЕО про как снять бензобак в оке.

Рассуждение автовладельца по имени Вигго :Разобрать, собрать, по мелочи не сложнее Жигулей, Машина неплохая, динамика, разгон. По трассе идёшь одно удовольствие. Ha обгон – тапок в пол и ушёл, не важно c кондюком или без. И ещё под педалькой место есть, K тормозам долго привыкал, чуть прижал и она уже стоит колом, a тебя носом в руль. После мягких корейских пришлось привыкать.

Оригинальное название: Si per te hequr gas tank ne oke

Дата выхода: 01. 11. 2019 года

Качество: HD DVDRemux

Смех в теме: – Доченька, а ты братика хочешь?- Хочу!- Тогда спи!

Снятие, ремонт и установка на место топливного бака

Перед тем, как приступать к данной процедуре, смотрите предупреждение, данное в конце Раздела Общая информация и меры предосторожности.

Перед тем, как приступить к снятию топливного бака, желательно предварительно вылить из бака все горючее. Так как в бензобаке не предусмотрена сливная пробка, к операции можно приступать, когда бак почти пуст. В случае, если не имеется возможности отсосать горючее с помощью сифона или ручного насоса, то действуйте следующим образом. Снимите панель пола багажного отделения и крышку с топливного насоса, затем отсоедините от насоса провода. Отсоедините от насоса питающий шланг и подсоедините с помощью накидной гайки подходящего размера пластиковую трубку. Свободный конец пластиковой трубки опустите в емкость подходящего объема. Выньте из коробки предохранителей предохранители 14 и 22 (см. Главу Система электрооборудования), затем, соединив две клеммы проводом, запустите топливный насос. Откачайте из бака все горючее, затем отсоедините компоненты. Горючее поместите в безопасное место, следуя мерам предосторожности, приведенным в Разделе Общая информация и меры предосторожности.

1. Отсоедините отрицательный провод батареи.
2. Снимите панель пола заднего багажного отделения и крышку с топливного насоса (с помощью шестигранника).
3. Отсоедините от топливного насоса топливные линии и провода.
4. Подоприте передние колеса, затем поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите его на осевые подпорки (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес). Проследите, чтобы осевые подпорки не мешали снятию бензобака. Снимите правое заднее колесо.
5. Ослабьте хомуты и отсоедините от бензобака впускной шланг. Также отсоедините вентиляционный шланг.
6. Работая под автомобилем, отсоедините тросик ручного тормоза (см. Главу Тормозная система).
7. Примите вес бензобака через деревянный блок на тележечный домкрат, затем отдайте крепежные гайки бензобака. Начинайте с правой опоры, таким образом, чтобы тросик ручного провода мог бы быть подвязан в стороне. Снимите обе крепежные полосы.
8. Воспользовавшись помощью ассистента, опустите топливный бак и выньте его из-под автомобиля.
9. В случае, если имеется сильное загрязнение бензобака осадками или водой, выньте блок датчика (модели системы впрыска топлива LH-Jetronic — Раздел Снятие и установка на место блока датчика измерителя топлива (модели LH-Jetronic)) и промойте топливный бак чистым топливом. В некоторых случаях понадобится проведение ремонтных работ по устранению незначительных утечек и повреждений. Перед тем, как приступать к ремонту топливного бака, посоветуйтесь со специалистами.

Установка на место

Установка на место происходит в порядке, обратном порядку снятия с учетом следующих моментов:

а) При установке топливного бака на свое место следите за тем, чтобы крепежные полосы были установлены правильно. Особое внимание уделите тому, чтобы никакие шланги не оказались зажатыми между корпусом бензобака и кузовом автомобиля.
b) Удостоверьтесь, что все трубки и шланги правильно проложены и закреплены на своих местах с помощью удерживающих зажимов.
с) При установке антиразбрызгивающего оборудования удостоверьтесь, что ось заслонки расположена вертикально.
d) В заключение заполните топливный бак горючим и перед тем, как приступать к движению на автомобиле, проверьте его на предмет обнаружения утечек.

Сразу могу сказать это самое запаристое мероприятие, которое я проводил с этой машиной. Два дня убил, потому что без ямы.

Залил на заправке полный бак заметил капли в районе бака, кругом степь, ехать ещё около 50 км. Заглянул под машину и видно, что лопнул шланг наливной горловины(тот который поменьше) прям перед входом в бак. Поехал до города уже так.

На следующий день затарился необходимыми запчастями. Большой шланг горловины был пока цел, но весь полопался. Купил сразу оба

Слить кучу бензина в городе довольно проблематично, насобирал бутылок, купил небольшую шлангочку.

Дальше чтоб добраться до горловины надо снять колесо, потом защиту арки, потом защиту шланга горловины и только потом можно откручивать горловину.

Попытки одеть на бак этот маленький шланг без снятия бака не увенчались успехом, что только не пробовал.
Надо снять бак. Чтоб бак снялся надо сначала снять теплозащиту, без ямы это довольно трудно, я не особо маленький и залезть под оку сложно.

Снял защиту, открутил все крепления бака и… Пошёл дождь. День первый на этом закончился.
На следующий день вспомнил, что надо бы снять фишку с датчика топлива, там под задним сиденьем есть специальный лючок. Снял шлангу топливопровода, а ей тоже концы пришли… Прыгнул в имеющийся тогда в моём пользовании москвич , нашёл и эту шлангу на топливопровод.

Бак всё равно не хотел сниматься, каким то разом была согнута левая передняя шпилька крепления бака. Кое как снял бак, этого мне хватило, что одеть эту долбаную маленькую шлангу горловины.

Ставить бак обратно, а согнутая шпилька не даёт, кое как подогнул её старой совецкой отверткой(единственное что не гнулось само, а гнуло шпильку)

Так же нащупал, что вентиляционный шланг тоже лопнул прям перед баком, опять в москвич, только её я уже не смог купить нигде. Отрезал край, а одеваться на бак она обратно не хочет, надо греть чтоб натянуть. Греть на месте нельзя бензобак рядом, пары бензина ещё там есть. Спасла всё та же совецкая отвёртка, для начала растянул шлангочку натягивая на отвертку, а потом легко оделось всё уже на бак.

Дальше сборка в обратном порядке, тоже муторно, но уже попроще.

Защиту арки ставить не стал, всё равно снимать скоро, а ставить её ой как запаристо

Как снять бак на оке

Итого, для интересующихся остатком в баке с момента показаний бензомера 0, получается:

Х = 3 + (1. 2) = 4. 5 л

т.е. вполне ожидаемый (но экспериментально проверенный) результат.

Возвращаясь к причине всей этой истории.
1. Хомут крепления резинового шланга к горловине заливочного патрубка сгнил напрочь. Рассыпался от простого прикосновения отверткой.
2. Состояние собственно заливочного шланга приведено на фото ниже:

Владельцы 10-летних машинок, по-моему, стОит задуматься.

Vityaz ,
по давно отработанной (и известной Вам) методике.

Как снять бак на оке

Выложил админ: по просьбе Аботура

Cмотрите ВИДЕО про как снять бензобак в оке.

Оригинальное название: Si per te hequr gas tank ne oke

Дата выхода: 01. 11. 2019 года

Качество: HD DVDRemux

Смех в теме: – Доченька, а ты братика хочешь?- Хочу!- Тогда спи!

Снятие, ремонт и установка на место топливного бака

Установка на место

Установка на место происходит в порядке, обратном порядку снятия с учетом следующих моментов:

Слить кучу бензина в городе довольно проблематично, насобирал бутылок, купил небольшую шлангочку.

Дальше сборка в обратном порядке, тоже муторно, но уже попроще.

Защиту арки ставить не стал, всё равно снимать скоро, а ставить её ой как запаристо

Промывка бензобака своими руками: средства, методики, рекомендации

Топливный бак — это ёмкость, в которой хранится горючее. Чтобы хранение бензина было максимально безопасно, современные баки создаются из прочных сплавов металла и обрабатываются антикоррозийными веществами. Однако в процессе эксплуатации полость и поверхности бензобака неминуемо поддаются воздействию ржавчины — в этом случае автовладелец должен предпринять необходимые меры для продления срока службы бака.

Причины и признаки загрязнения бензобака

Многие автолюбители даже не задумываются о том, что внутренности бензобака могут нуждаться в промывке или очистке. Действительно, это же полностью закрытая ёмкость, откуда в ней взяться грязи или пыли?

Однако чем больше возраст автомобиля, тем больше засоряется топливный бак. И виной этому можно считать сразу несколько факторов:

Срок службы бака — в процессе эксплуатации внутри металлической ёмкости под воздействием температур образуется ржавчина.

Использование низкокачественного горючего, в котором содержится большое количество грязи и осадков.

Неиспользование очистителей для очистки от примесей всех элементов топливной системы.

Главным признаком загрязнения топливного бака можно считать рывки в работе мотора на низких оборотах. Вода и примеси в бензине не дают двигателю использовать все заложенные мощности, поэтому на малых скоростях машина начинает дёргаться.

Когда необходимо чистить топливный бак

Чистка и промывка топливного бака — это обязательное условие его надёжной эксплуатации. Однако слишком часто промывать его не рекомендуется. Процедуру можно выполнять один раз в два или три года, всё зависит от условий эксплуатации и качества заливаемого топлива.

В том случае, если автомобиль постоянно заправляется топливом на сомнительных АЗС на трассе, то рекомендуется прочищать ёмкость бака один раз в год. Это сбережёт топливные фильтры от быстрой выработки и исключит возможность забивания магистралей грязью и примесями.

Собственно, прочистка бензобака для того и нужна, чтобы обеспечить качественную работу всех элементов системы топливоподачи. Ведь мелкие частицы осадков и примесей через бак могут поступить в мотор, что грозит серьёзными поломками.

Способы очистки

На различных марках автомобилей стоят разные топливные баки. Самый простой способ очистки будет на тех моделях, в бензобаках которых имеется сливное отверстие. То есть слив топлива и промывку можно выполнить без демонтажа бака.

Однако большинству автолюбителей эта опция недоступна, поэтому придётся демонтировать бак с машины и мыть его отдельно.

Подготовительный этап

Процедуру промывки бензобака лучше всего проводить на свежем воздухе или же в хорошо проветриваемом помещении. Работа с горючими и сильно пахнущими веществами может сказаться на самочувствии человека.

Топливный бак нужно снять с кузова автомобиля. Как правило, эта процедура не занимает много времени. Главное, заранее выработать весь объём имеющегося в баке горючего, чтобы не пришлось сливать бензин. Однако в любом случае несколько литров топлива останется в системе — как в самом баке, так и в топливных магистралях. Поэтому потребуется отсоединить разъёмы с бензонасоса, а также снять шланги с самого бака. Под все места подключений можно подставить ёмкости для слива топлива, чтобы горючее не уходило в землю или в полгаража.

После того как бензобак будет снят с автомобиля, нужно открыть все его отверстия и слить остатки топлива.

Разные средства очистки

Для промывки бензобаков используются самые разные средства. Все они имеются в свободном доступе и стоят недорого. В зависимости от используемого очистителя будет меняться и способ очистки.

Используем ацетон

Для промывки стандартного бака 43–50 литров потребуется подготовить 2–3 литра ацетона. Процедура выполняется следующим образом:

Залить 1 литр ацетона в демонтированный бензобак.

Плотно закрыть все сливные отверстия и крышку горловины.

Хорошо встряхнуть ёмкость несколько раз.

Слить жидкость в ведро.

Если вместе с ацетоном выходит большое количество ржавчины и грязи, то необходимо провести процедуру ещё один или два раза.

Уксус — отличный помощник в деле промывки бака

Главное достоинство уксусной кислоты в том, что она отлично растворяет налёты ржавчины и застарелой грязи в полости бензобака. Однако существует и минус: уксуса потребуется очень много, так как заливать им нужно бак до краёв:

Залить уксус в бензобак и закрыть бак крышкой.

Оставить раствор на ночь.

Утром слить несколько литров уксуса, после чего хорошо встряхнуть бензобак.

После этого слить весь раствор в ведро — должна выйти вся грязь и ржавчина.

Далее засыпать в бак пачку пищевой соды. Она вступит в реакцию с остатками уксусной кислоты и удалит даже самые мелкие частички грязи.

После этого нужно будет промыть полость бензобака тёплой водой несколько раз, чтобы удалить остатки кислоты и соды.

Обычные моющие средства

Бытовые моющие средства целесообразно применять в тех случаях, когда в баке заведомо небольшое количество грязи и ржавчины. Обычные средства для мытья посуды хорошо прочистят полость бака, но не удалят ржавчину, поэтому их лучше использовать для первичной промывки или в качестве дополнительной после промывания кислотами:

Залить в бак горячую воду до краёв.

В воду насыпать стирального порошка или средство для мытья посуды.

Закрыть бак и хорошо его встряхнуть.

Оставить смесь на два часа.

После этого слить воду и тщательно промыть бензобак горячей водой.

При необходимости можно повторить эту процедуру.

Соляная или фосфорная кислоты для промывки бензобака

Кислоты хорошо справляются с очисткой металлических поверхностей от ржавчины и осадков. Однако следует соблюдать осторожность, так как от одной капли кислоты можно получить сильнейший ожог. Рекомендуется надевать толстые прорезиненые перчатки и очки для защиты глаз от испаряемых паров:

Залить в бак горячую воду примерно наполовину.

Добавить 2.5–3 литра кислоты.

После этого долить горячей воды до краёв и закрыть бак новой крышкой. Важно закрыть горловину другой заглушкой, так как кислота может повредить пластиковую крышку.

Подождать 2 часа.

После того как смеси осядут на дно, тщательно встряхнуть ёмкость и слить раствор кислоты в ведро.

Далее обязательно нужно промыть бак горячей водой.

Можно ли промывать бак бензином

Промывка бензином (дизельным топливом) — это обязательный этап всех моющих процедур. Дело в том, что после любой, даже самой тщательной промывки, в бензобаке неизбежно остаётся небольшое количество кислоты, ацетона или стирального порошка. Устанавливать на машину такой бак нельзя, ведь все эти осадки попадут в топливную систему, а из неё — в мотор.

Перед заливанием бензина рекомендуется просушить бак феном — тёплый воздух быстро высушит все уголки полости бензобака. Самостоятельно высушиваться ёмкость будет в течение суток и более.

Поэтому после завершения всех процедур очистки необходимо провести последнюю — промыть бак горючим:

Установить бак на место.

Подключить все необходимые магистрали.

Заполнить бензобак бензином до краёв.

Завести мотор и дать топливу разойтись по системе.

Доливать бензин по мере его ухода по магистралям.

Видео: альтернативный способ промывки бензобаков

Очень важно сразу же залить полный бак, к тому же не рекомендуется использовать свежий бензин для этих целей. Лучше заранее подготовить канистры с топливом, чтобы имеющийся осадок остался на дне.

Профилактика появления ржавчины в бензобаке

После промывания своего бензобака, автовладелец начинает более серьёзно задумываться о том, как защитить этот элемент топливной системы от образования ржавчины и попадания внутрь грязи. Ведь в деле обслуживания машины большую роль играет именно профилактика, а не сам ремонт.

Существует несколько довольно простых способов максимально продлить срок службы своего бензобака, не прибегая при этом к частой мойке:

Заливать заведомо качественное топливо, в составе которого содержится минимум осадков и примесей.

На заправках сразу же заливать полный бак, чтобы в его полости не оставалось места для концентрации влажного воздуха.

В зимний период времени рекомендуется использовать дегидраторы, которые будут вытеснять воду из горючего. Дегидраторы выпускаются в различных видах и просто добавляются в бензин через бензобак.

Периодически и летом, и зимой использовать очистители бензина, заливая их в полость топливного бака. Эта мера хорошо сказывается не только на профилактике ржавчины, но и на всём состоянии топливной системы автомобиля.

Ещё одним распространённым способом защиты бака можно считать покрытие его поверхностей мастикой. Мастика хорошо сохраняет металл от коррозии, но сама краска стоит недёшево.

Можно заменить металлический бак на пластиковый. В этом случае проблемы со ржавчиной можно избежать, но появится риск других повреждений — трещин и деформаций. К тому же пластиковые бензобаки даже при отсутствии дефектов служат гораздо меньше, чем металлические.

Таким образом, состояние топливного бака целиком зависит от заботливости автовладельца. Если заправляться на проверенных заправках и периодически промывать бак, то в будущем не придётся покупать новое изделие.

Читайте также: