Как снять барабан ауди 80 б3

Обновлено: 05.07.2024

замена задних тормозных барабанов и как выходить из положения при неправильном заказе

ну теперь можно приступать к замене.
итак поехали:
1) ослабляем болты задних колёс, за балку вывешиваем машину при помощи домкрата и снимаем колеса.

2) сбиваем пыльник зубилом и молотком, откручиваем ключом на 24 ступичную гайку и снимаем тормозной барабан.
3) снимаем пасатижами прижимные пружинки колодок

4) Подсовываем отвертку под нижний упор и выводим из упора сначала одну колодку, потом вторую и отсоединяем трос ручника от тяги — тормозной механизм у нас в руках.

5) откручиваем тормозную трубку от тормозного цилиндра ключом на 11 и затыкаем открученную трубку защитным колпачком со штуцера прокачки.
6) откручиваем 4 болта опорного диска головкой на 15мм и снимаем его вместе цапфой.

7) откручиваем 2 болта тормозного цилиндра, осматриваем тормозной цилиндр на наличие подтеков тормозной жидкости как снаружи так и под резиновыми колпачками, если подтеканий нет и он не подклинивает, то отмываем и перекручиваем его на приобретённый опорный диск.
8) отмываем цапфу бензином и устанавливаем её на место вместе с новым опорным диском, болты на всякий случай намазал фиксатором резьбы.

9) проверяем работоспособность тросов ручника, если все работает то устанавливаем отмытый и перебранный тормозной механизм с новыми тормозными колодками на опорный диск.

не забываем одеть на место трос ручника.

10) запресовываем новые обоймы подшипников в новые барабаны и все хорошо смазываем.
11) устанавливаем на место новый тормозной барабан и наживляем его гайкой.
12) прикручиваем тормозную трубку к цилиндру.
13) одеваем на штуцер прокачки прозрачный виниловый шланг и поднимаем его вверх, после чего откручиваем штуцер на пол оборота, и ждем пока не сойдет воздух из тормозного цилиндра( в прозрачной трубке видно что, тормозуха выходит с пузырьками и они поднимаются по трубке вверх)
14) после того как проделали такую же процедуру со второй стороной, одеваем колеса и переходим к регулировке подшипников.
15) прокручивая колесо затягиваем сильно( не со всей силы) гайку ступицы, потом ослабляем постепенно гайку до тех пор пока шайба между наружным подшипником и гайкой при помощи отвертки не начнет двигаться.( шайба не должна двигаться слишком свободно и при большом усилии ) затем надеваем кольцо блокирования откручивания гайки и шлинтуем, затем одеваем защитный пыльник гайки.

переходим к регулировке ручника.
1) под днищем автомобиля снимите жаростойкий алюминевый щиток который крепится 4-мя гайками под ключ на 10мм.
2) ослабьте крепежную гайку тросиков на стержне уравнителя, пока уравнительная тяга не освободиться .

3) опустите рычаг ручного тормоза до конца вниз и несколько раз нажмите на педаль тормоза чтобы регулировочный клин опустился и зафиксировал колодки.
4) поднимите ручник на два щелчка и затягивайте гайку натяжителя тросиков до тех пор, пока колесо будет трудно провернуть двумя руками.
5) отпустите ручник и проверьте чтобы оба колеса вращалось свободно.
регулировка окончена, и устанавливаем жаростойкий алюминевый щиток на место.
6) опускаем машину на колеса и проверяем тормоза.
Всем добра и запаса тормозного пути!

Audi 80 1990, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Audi 80, 1989

Audi 80, 1987

Audi 80, 1988

Комментарии 8

Я столкнулся с тем, что тоже 1991 год, а барабаны стоят как до 88. Заказал планку на новый образец (старые уже нет к поставке ни оригинальных ни аналогов). Колодки тоже взял под новый образец. Троса барабаны цапфы подш, колодки пружинки, планки, цилиндрики… всё новое. Но счастье длилось недолго. Непонятно по какой мистической причине спустя 4 дня после стоянки в пути снова заклинило колесо. Это характерно именно после снятия с ручника. Раз-через-раз отпускает нормально а иногда клинит. К тому же великолепный брембо с левой стороны судя по всему кривой. Визуально когда регулировали обратил внимание во время прокрутки. Потом правда внешнюю часть меряли но по плоскости ступицы восьмерка… При прокручивании барабана как бы задевает в одном месте потом свободный ход. Как эксцентрик словно. Клинит несистемно если используешь ручник то правую то левую. И даже на ходу получается левый кривой барабан после поездки иногда лишь теплый а иногда кипяток… Подъезжал к пацанам что всё собирали вывесили а колеса свободно крутятся… Смотрели как на еблана. Снимали проверяли. Юзали ручник и тормоза по 100500 раз всё вроде заебись. На следующий день опять 25… Пока восстановил старую планку жду когда у пацанов будет окно и поедем пересобирать. Взял другие троса, другие колодки и ремкомплект под старую планку. Сил нет за.даело!

не могу понять как стоят пружины верхние .подскажите

А как они именно не подходят?

у меня всё правильно стоит, наискосок стоит пружина на платформе старого образца, а у меня платформы стоят нового образца, я их заказывал еще под свой артикул какие стояли изначально, когда переставляешь полностью тормозной механизм на опорный диск то, он подходит без проблем.

Пружина сверху лишняя стоит (которая дальняя). Должна быть ещё пружина под платформой (наискосок) один конец к платформе, другой к колодке.

колодки и тормозные механизмы подходят что от старого что от нового!

Барабан не одевается на новые колодки что делать?

Подробно, позновательно. Вопрос а сами тормозные колодки одинаковые на старом и на новом, просто у меня 1, 8 рм 1991 хотелось заказать колодки а тут оказывается барабаны разные.

Снятие тормозных барабанов

Тормозной барабан можно снять вместе с колесом. В этом случае:

• Выверните один из болтов, крепящих колесо.

• Поднимите заднюю часть автомобиля.

• Поверните колесный диск или тормозной барабан таким образом, чтобы отверстие, из которого был вывернут болт, оказалось сверху и спереди по ходу автомобиля.

• Отожмите отверткой через отверстие для болта регулировочный клин вверх — при этом тормозные колодки будут оттянуты назад.

• Снимите колпачок колесного подшипника.

• Разогните и вбтьте шплинт колесного подшипника.

• Снимите корончатый колпачок, отверните шестигранную гайку, снимите зажимную шайбу и внешний колесный подшипник5.

• Снимите тормозной барабан.

• При установке тормозного барабана отрегулируйте люфт колесных подшипников.

• Однократным сильным нажатием на педаль тормоза прижмите тормозные колодки к барабану.

Примечание: Если у старого автомобиля регулировочный клин приржавел и отжать его вверх невозможно, нужно, поручив помощнику нажать на тормозную педаль, сдвинуть клин вверх. Вынимать отвертку из отверстия колесного диска можно только после того, как педаль будет отпущена, иначе клин соскользнет вниз. Следует учесть, что на педаль можно нажимать лишь в том случае, если демонтируются оба тормозных барабана.

Проверка состояния тормозного барабана

• Трущаяся поверхность тормозного барабана должна быть как можно более гладкой.

• Если на ней видны глубокие царапины или задиры (оставленные сношенными до заклепок тормозными колодками), барабан можно проточить.

• Внутренний диаметр новых тормозных барабанов составляет 200 мм.

• После проточки внутренний диаметр барабана не должен превышать 201,0 мм; в противном случае оба тормозных барабана необходимо заменить.

Снятие колесного цилиндра барабанного тормоза

• Снимите тормозной барабан (см.предыдущий раздел).

• Снимите тормозные колодки (см.ниже).

• Выверните клапан прокачки.

Сняв тормозной барабан, мы видим следующие детали тормоза заднего колеса: 1 — передняя тормозная колодка; 2 — регулировочный клин; 3 — колесный тормозной цилиндр; 4 — трос ручного тормоза; 5 — рычаг ручного тормоза; 6 — задняя тормозная колодка

Компоненты барабанного тормоза в разобранном виде. Стрелки указывают, куда должны быть подсоединены пружины. 1 — передняя тормозная колодка; 2 — держатель колодки — пружина, ее тарелка и удерживающий штифт; 3 — нажимная тяга; 4 — возвратная пружина; 5 — регулировочный клин; 6 — пружина регулировочного клина; 7 — нижняя возвратная пружина; 8 — основная пружина; 9 — рычаг ручного тормоза; 10 — тормозная накладка задней тормозной колодки; 11 — держатель колодки

• Отсоедините тормозной трубопровод. Если установить новый тормозной цилиндр предполагается не сразу же, необходимо нажать на тормозную педаль и держать ее (см.ниже), во избежание ненужных потерь тормозной жидкости.

• Выверните два болта на заднем щитке тормоза и снимите тормозной цилиндр.

• При покупке запасных частей необходимо учесть следующее: автомобили с регулятором тормозного усилия имеют колесные тормозные цилиндры большего размера, чем без него.

Снятие тормозных колодок

• Снимите тормозной барабан.

• Отцепите от регулировочного клина возвратную пружину.

• Отсоедините тормозные колодки от нижних опор и поршней колесного тормозного цилиндра.

• Отсоедините от тормозных колодок трос ручного тормоза.

• Снимите верхнюю и нижнюю возвратные пружины.

• Стяните регулировочный клин с нажимной тяги.

• Отцепите основную пружину от нажимной тяги. При необходимости зажмите для этого нажимную тягу в тиски.

• При сборке зажмите нажимную тягу в тиски.

• Прицепите основную пружину к нажимной тяге и тормозной колодке. Как правильно монтировать пружину, показано на фото на предыдущей странице.

• Насадите тормозную колодку на нажимную тяру, вставьте сверху регулировочный клин. Его носик должен быть обращен к тормозной колодке.

• Подвесьте трос ручного тормоза при еще незакрепленных тормозных колодках на рычаг тормоза (см.ниже).

Замена фрикционных накладок тормозных колодок

Те, кто не хочет заменять тормозные колодки целиком, могут самостоятельно приклепать к ним новые накладки. Так же, как и у дисковых тормозов, все фрикционные накладки на одном мосту следует заменять одновременно. Из специальных инструментов потребуется клепальный инструмент (см.фото внизу), — например, производства фирмы «Jurid», — а также зубило и тиски.

• Снимите тормозные колодки.

• Зажмите тормозную колодку в тиски и с помощью молотка и зубила удалите старую фрикционную накладку. Выбейте из отверстий колодки остатки заклепок.

• Заклепки можно также рассверлить. Однако при этом необходимо следить за тем, чтобы не затронуть металла колодки.

• Зачистите отверстия заклепок и очистите от грязи поверхность тормозной колодки. Тормозные колодки, имеющие глубокие коррозионные язвы, к дальнейшему использованию непригодны; контактная поверхность колодок должна быть ровной.

• Зажмите в тиски поддержку (нижнюю часть ручного клепального инструмента).

• Вставьте в одно из средних отверстий колодки первую заклепку. Наложите на колодку фрикционную накладку и продавите в ней отверстие заклепкой. Теперь поверните собранную тормозную колодку накладкой вниз и положите заклепкой на поддержку.

• Ваш помощник должен расплющить выступающую часть заклепки молотком и обжимкой.

• Удары молотка не должны быть чересчур сильными, иначе тормозная колодка сломается.

• Вставьте остальные заклепки, начиная с середины тормозной колодки.

• Во время приклепывания фрикционных накладок рычаги ручного тормоза с колодок можно не снимать. Если обжимка тонкая, они не мешают работе.

• Закруглите внешние края накладок плоским напильником.

• Установите тормозные колодки на место (см. предыдущий раздел).

• Установите на место тормозные барабаны (см.выше).

Слева: ручной клепальный инструмент фирмы «Jurid», состоящий из поддержки (1) и обжимки (2)

Справа: приспособление для клепки во время работы: поддержка зажата в тисках, по обжимке наносятся несильные удары молотком. Колодку при этом должен придерживать помощник

Как снять барабан ауди 80 б3

Фотоотчет.Замена цапфы,подшипников зад.колеса(барабаны)80b3

0
Цитата

Авто: audi 80, B3, тип задней тормозной системы - барабанная.
Симптомы: гул подшипников, изменяющийся при резких поворотах, невозможность убрать гул новыми подшипниками регулировками.

Необходимые инструменты, материалы:
- головки (15,24,27,30,32)
- смазка для подшипников (литол)
- молоток
- новые цапфа и комплект подшипников (себе ставил Topran и Koyo соответственно)
- выколотки (автомобильная отвертка)
- пассатижи
- домкрат
- wd-40 или жидкий ключ
- подставки под авто (деревянные бруски)
- ветошь (старые тряпки)
- мелкая наждачная бумага (нулевка)

Порядок работы:
1.Ослабить болты колеса.

2.Подложить упоры под колеса.
3.Ручник отключен!
4.Поддомкрачиваем авто, подкладываем под машину (я - под заднюю балку) подставки, снимаем колесо.

5.Легкими ударами молотка сбиваем колпачек

6.Отверткой и пассатижами выпрямляем и вытаскиваем шплинт.

7.Снимаем корончатый фиксатор
8.Откручиваем и снимаем гайку (на 24), регулировочную шайбу, внешний подшипник.
9.Далее снимаем барабан – у меня снялся просто (нет выработки – все хорошо), но бывает, что из-за плохой «прокладки» между рулем и сиденьем, которая не следит за состоянием задних тормозных колодок – они стираются совсем и вырезают пазы на барабане. В таком случае, поворачиваем барабан так, чтобы его дырки под болты колеса стали вот так :: теперь в верхнюю дырку, ближнюю к капоту вставляем отвертку и давим вверх – оттягивая внутри планку и освобождая колодки, чтоб снять барабан.

10.Откладываем барабан, если надо поменять только подшипники переходите к пункту 13.
11.4 болта цапфы откручиваем головкой на 15, предварительно побрызгав wd-40, со стороны балки тоже.

12.Осторожно, чтобы не погнуть/сломать тормозные шланги корпус с цилиндром и колодками тянем плавно на себя и чуть-чуть вверх, достаем старую цапфу, ставим новую, наживляем болты цапфы. Проверяем и радуемся что тормозные шланги целы!)))) кстати фоток этого нет, делал один, а еще и фотать – рук не хватило))))
13.Возвращаемся к барабану. С внутренней стороны выковыриваем сальник, достаем старый внутренний подшипник. Все начисто вытираем.

14.В барабане остались внешние обоймы обоих подшипников.
15.Запомнив как они стоят, а стоят они – каждая тонкой стенкой наружу (от центра барабана), взяв в руки выколотки (я – автомобильную отвертку) и молоток – ОСТОРОЖНО выбиваем обоймы подшипников. Для этого в барабане внутри для каждой обоймы есть пазы, в которые жало отвертки и вставляем.

16.Вытираем все начисто, насухо, я еще нулевкой прошелся где увидел задиры на барабане в посадочных гнездах подшипников.
17.С помощью деревянных брусков, больших головок (27,30,32), молотка (стяжек, пресса), старых обойм ПРАВИЛЬНО. (см. пункт 15), без перекосов запрессовываем новые обоймы новых подшипников. Обоймы должны «сесть»полностью в свои посадочные места.

18.Смазываем внутренний подшипник вставляем в барабан в его обойму.

19.Надеваем новый сальник на внутреннюю часть барабана, закрыв внутренний подшипник.

20.Смазав цапфу, надеваем барабан с установленным внутренним подшипником и сальником.

21.Смазав внешний подшипник вставляем его в барабан, затем регулировочную шайбу (для ее «язычка» в цапфе есть специальный паз), далее гайку.

22.Вращая барабан плавно затягиваем гайку. БАРАБАН ПОСТОЯННО ВРАЩАЕМ. Затянув гайку, отпускаем ее.
23.Регулировка правильная, если регулировочную шайбу можно чуть сдвинуть отверткой (не вращая и не используя рычаг), приложив среднее усилие.

24.Надеваем корончатый фиксатор и вставляем шплинт.
25.Набиваем в колпачек еще смазки и ставим в барабан, постукивая через тряпки, чтобы не повредить, так как при испорченном колпачке, могут попасть влага и грязь, которые в итоге испортят подшипники.

26.Надеваем колесо, делаем пробный заезд. Внимательно слушая – есть ли гул. Если есть гул – подшипники можно еще подтянуть. Еще – проверяем температуру барабана – если горячий – перетянуты подшипники.

Регулируем ручник автомобиля Ауди 80 Б3 на дисках или барабанах

Многие автолюбители иномарки Audi 80 B3 имели дело с такой операцией, как регулирование ручника. Есть различие в настройке для дисковых и барабанных тормозов. Об этом пойдет речь в следующих пунктах.

Настройка ручного тормоза на авто с тормозными барабанами

Для того чтобы настроить ручник, первым делом необходимо снять колесо. Следующим этапом клин механизма саморазведения поднять вверх. Это делается при помощи отвертки, которую необходимо вставить в одно из отверстий болта колеса, и подымаем клин.

Сделав эти нехитрые движения, последующим шагом будет прокручивание муфты натяжки тросика, при этом не забывать, систематически, крутить барабан руками. Когда появится ощущение, что колодки подвелись к барабану, необходимо будет подтянуть ручник и затем его отпустить. Эту процедуру сделать пару раз.

Когда попробовали прокрутить барабан, и это получилось легко, необходимо провернуть еще на пару оборотов муфту натяжения.

Настройка ручника на авто с дисковыми тормозами

Владельцам автомобилей с дисковыми тормозами повезло больше: регулировка происходит намного легче. Нужно, всего лишь, прокручивать муфту до того момента пока шары на окончаниях тросов не уткнутся в рычаги на суппортах. Необходимо, чтобы рычаг прикасался к ограничителю или был на расстоянии не более чем на 1,5 мм от него.

Ремонтируем привод ручника Audi 80

Во время настройки тросика ручника основной проблемой становится откручивание гайки регулировки. Причиной данной трудности является влияние на штангу с гайкой агрессивной атмосферное среды, что приводит к коррозии металла. Для штока с резьбой М6, подверженного коррозии, достаточно небольшого усилия, чтобы его переломать.

Решение данной трудности будет описано дальше.

Хорошо если на штоке осталось, хотя бы сантиметр резьбы. Если больше, то обрезаем излишки.

С помощью плашки М6 (шаг 1,25) необходимо нарезать новую резьбу. Так как места для рукоятки плашки мало, то используем круглогубцы. Вставляем их во внутренние отверстия и режем резьбу.

Все, что необходимо можно приобрести на авторынке. Понадобится штанга или болт М6х1,25, длинной в районе десяти сантиметров. Еще будут нужны две гайки М6 х1,25 и две муфты с такой же резьбой. Муфта это такая же гайка, только в 5 раз длиннее.

Имея все необходимое, приступаем к пошаговому ремонту:

Прикручиваем на изготовленную резьбу, до упора, гайку
После гайки, накручиваем муфту
Отмеряем промежуток между муфтой и тросовым креплением
Режем нужный отрезок штанги
Вкручиваем в муфту штангу до упора, а сверху зажимаем второй гайкой
С помощью рожковых ключей затягиваем гайки с обеих сторон муфты
Вставляем в крепеж тросов изготовленную новую штангу
На свободный конец накручиваем оставшуюся в запасе муфту

Муфта предпочтительнее гайки. Из-за большей площади накручивания, защита резьбы увеличивается.

Сделав все рекомендации, описаны выше, следующим действием будет правильная настройка ручника.

Подбираем трос ручника Ауди 80 Б3

Тросики имеют разные размеры. Так, что приобрести первый попавшийся не получится.

Существует несколько способов, чтобы его подобрать:

По году выпуска и модификации учитывая объем двигателя машины
По номеру кузова автомобиля
Зная номер артикула (номер запчасти)

Чтобы избежать проблемы с новыми тросами и после их установки работал ручник, необходимо сразу определить, какие тормоза на задней балке. Ведь длина зависит не от того, что тросики оригинал или аналог, а именно от вида тормозов. Когда на автомобиле стоят барабаны, то габарит троса в районе от 1578 мм до 1600 мм. В случае, когда установлены диски, длина будет больше, от 1722 мм и выше.

FAQ: Задние тормозные механизмы (барабаны).

Задние тормозные механизмы (барабаны).
Замена колодок, подшипников, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что мы можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.(пропустим только главу о люфтах в ступичных подшипниках, слишком спорная тема. Допустим, у вас всё в порядке.)

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно ( только если вы не планируете менять подшипники, и в комплекте с новыми он есть).
Для этой цели мы приспособили старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации.

В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый). Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения.
Он прост, как и всё гениальное. При раздвижении колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, в планке открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки.

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, мы в своих сделали два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (мы используем старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – ось ступицы. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
(С) Яков Финогенов

ауди 80 б4 ремонт барабанов

Собственно кода загудел задний подшипник менял его, обратил внимание на тормозные барабаны и задние колодки (наравномерный износ колодок и зеркальность тормозного барабана оставляла желать лучшего), куча пригара и всякой грязи и прочего (на пружинах в том числе) толкала на вывод, что все заводское родное (номера VAG на всем). - Барабаны Brembo, но по причине снятия поствщиком в Exist e поменяны на TRW
- Ремкомплкет TRW (пружинки, солдатики, клынышек и т. д. ) - При попитке открутить трубку подводящею ТЖ к цылиндрику слизал грани (притом, что за день через каждые часа поливал WD шкой). Осмотрел состояние поршеньков (они были в песке и грязе), вынул старые и заменял на новые вытащив с ТЦ TRW (думал толко манжетные резинки снять, но боялся порвать), внутрености родного цылиндрика были в идеале. - Одну сторону сменил нормано (на той которой до этого менял гудящий подшипник), на второй при снятии барабана, внутрений подшипник остался на цапфе.

Думал счас сниму, но фиг так, минут 20 секался (думал уже прийдется цапфу менять, ибо не слезал), еле сбил, при осмтоире, цапфа без задиров, короче все ОК. Заменял все на новое, но барабан как то впритык немного налезал, но крутить рукой можно было. Короче проехался, по слуху нигде не трет, оттормаживался не впол (как и написано) хотя учитывая, что колдун стоит, то нагрузка при одном человеке всеравно полной не будет. Ехал с дачи домой (

70км), так как ЕВРО-2012 у нас, и т. д. немного заторов, выходил трогал барабаны (после 15 км, правый тот что первым собирал теплый, а тот что последным собирал гарячий), что меня удивило. После 40 км правый гарячоватый (палец держать можно), а левый реально гарячий, палец прислоняеш и назад. Всю дорогу думал, что не так сделал.

Авторемонт - такой, какой он есть. Ауди 100 С3 - замена задних тормозных колодок и цилиндров.

При этой же поездке на дачу на старых колодках и барабанах были гарячие, но руки прислонить и держать можно было (но нада учитывать износ кололок и барабанов). Вспомнил, что не отпустил ручник (не регулировал его), сегодня на яме попитался, коромысло на котором два троса крепятся было перекошено, натягивало больше как раз сторону где грелось болше всего, при откручивании гайки на максимум (отпускании троса ручника), коромисло по прежнему перекошено, сам трос в рубашку не уходит. - тросы год назад старым хозяином были помкняны на новые (фирму не знаю), мона как нибудь разработать тросы? Или новые покупать? - На какую температуру дожны греться барабаны (как сильно, может я паникую)? - Может это колодки притираються? - Накатом катится нормально, слегка трет то колесо где греется больше всего, но СЛЕГКА (рукой крутнут можно, но слышно как трет) P. S. Все вопросы по поводу не так собрал, клынышек не подвел вверх и прочее в топку, цылиндрики не втопил и прочее, сревисы и мастеров туда же P. S. S. Вроде вкратсе расказал, а малява ППЦ вышла.

Но главное весь процес влез. Съемник колодок барабана (можно использовать ВАЗовский), потребуется для снятия-установки пружины стягивающей колодки. 1) Выбиваем при помощи отвертки и молоточка колпачок посередине колеса, за ним будет гайка ступицы, вынимаем из нее шплинт, снимаем корону. 2) Поднимаем машину и снимаем колесо. 3) Отворачиваем ступичную гайку. 4) Осторожно снимаем барабан (лучше подложить газету или коврик, так как можно уронить подшипник). Если барабан не снимается, возможно, мешают колодки, их надо свести, для этого легонько постучите молоточком по бокам барабана. 5) Снимаем солдатики с колодок. 6) Съемником снимаем верхнюю пружину, это можно сделать и плоскогубцами. 7) Снимаем колодки. 8) С обратной стороны защитного пыльника (то, что осталось после съема колодок), к тормозному цилиндру подведена трубочка, сразу залейте ее жидким ключом.

Под трубочкой два болта крепящие цилиндр, пока трубочка у нас отмокает, отворачиваем эти болты. 9) Хорошим ключом (можно приобрести специальный ключ, фиксирующийся, для тормозных трубочек) начинаем плавно раскачивать эту трубочку, как только она начала отворачиваться, фиксируем ее на место. 10) Берем новый цилиндр, и выворачиваем из него прокачку. 11) Выворачиваем трубочку из старого и ставим на его место новый, заворачиваем трубочку. 12) Крепим его болтами. 13) Пальцами сдавливаем поршеньки (прокачка открыта и из нее капает тормозная жидкость) и, не отпуская, затягиваем прокачку. ( Это нужно чтобы не прокачивать систему). 14) Сборка в обратной последовательности. 15) Колодки и барабан желательно пройти мелкой шкуркой, 16) После натяжки верхней пружинки, когда колодки установлены, их нужно свести, иначе барабан не оденется.

Ремонт Ауди80 б4

Надо поднять отверткой автомат, сводящий колодки (небольшой треугольник, работает по принципу клина, когда колодки при торможении расходятся, он опускается) 17) Устанавливаем барабан. 18) Наживляем ступичную гайку. 19) Ставим колесо, не опуская машину и затягиваем на сколько возможно. 20) Плавно затягиваем гайку убирая люфт колеса, но маленький люфт надо оставить, проверяем так. крутим колесо рукой, оно должно повернутся 5,5 оборота (проверка на глазок), далее зашплинтовываем, и собираем. Если люфт не оставить то очень скоро можно попасть на замену подшипника, а еще хуже на замену всей задней балки. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ НЕ ЗАБЫТЬ ПОНАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, ЧТОБЫ ПОДВЕЗТИ КОЛОДКИ!

Замена задних тормозных колодок Ауди 80 Б3

Приветствую вас дорогие друзья! В своей серии статей я продолжаю вам рассказывать о ремонте автомобилей Ауди, и в сегодняшнем посте я хотел бы с вами поделиться опытом замены передних и задних тормозных колодок автомобиля Ауди 80 Б3.

Но перед тем как перейди к самой пошаговой инструкции, предлагаю вам ознакомится с производителями и ценами тормозных колодок для Ауди А 80 в России.

Периодичность замены тормозных колодок на автомобиле Ауди 80 установленные заводом изготовителем: передние каждые 15 – 20 тысяч км пробега, задние каждые 70 – 80 тысяч

Выбор передних и задних тормозных колодок на Ауди 80 Б3

Средняя цена на задние и передние тормозные колодки для автомобилей Ауди 80: 1000 – 1200 рублей, в своей статье я бы хотел выбелить несколько аналогов на которые стоит обратить свое внимание.

Delphi (цена 1400 рублей)
Bosch (цена 700 рублей)
LPR (цена чуть более 700 рублей)

В общем на этом выбор не заканчивается – и вы сами можете выбрать как европейский так и китайский аналог тормозных колодок, который представлен в магазинах автозапчастей вашего города

Пошаговая инструкция замены передних и задних тормозных колодок Ауди 80

Разумеется, чтобы добраться к тормозному суппорту и колодкам, сначала необходимо снять колесо. После снятия, можно повернуть руль, чтобы было удобней работать с суппортом. Если под рукой нет инструмента для вжатия поршня, тогда можно просунуть плоский рычаг между тормозным диском и колодкой, и вжать поршень. Только предварительно, вдавливая поршень тем или иным способом, лучше открутить крышку бачка тормозной жидкости.

И так приступим, сначала снимаем колесо и видим такую картину:
Откручиваем направляющие пальцы (внутренний шестигранник) чтобы снять тормозной суппорт.
Я тормозной суппорт привязал к пружине проволокой, будьте аккуратны чтобы не порвать тормозной шланг.
Достаем старые колодки и выкидываем. У меня одна колодка развалилась на пополам прямо в руках.
Далее откручиваем 2 болта на 17 которые держат скобу.
Наберитесь терпения болты прикорели и открутить их будет сложно, но как говорится — голь на выдумку хитра. Я придумал вот такую схему откручивания болтов (с помощью домкрата откручивать болты):
Снимаем саму скобу
Видим ступицу. Все аккуратно чистим в новом соединении ступицы и тормозного диска.
Одеваем новый тормозной диск.
Прикручиваем скобу и засовываем новые тормозные колодки.

[attention type=red]Желательно все болты смазать графиткой, она не дает прикореть болтам и в последующем легче откручивать болты, очень советую. Проводим осмотр тормозного поршня и жаростойкого щитка.[/attention]

Потом необходимо утопить поршень в суппорт при помощи подручных средств (я использовал фомку как рычаг упираясь в суппорт) т.к. новые колодки толще.

задние барабанные тормозные механизмы

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Читайте также: