Как снять бензобак на митсубиси монтеро спорт

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Можно заменить бензонасос на Pajero Sport, не снимая бензобак? Mitsubishi Pajero

Добрый день, кто-нибудь менял бензонасос на Pajero Sport? есть лючек как на обычном Pajero или надо бензобак снимать.

to Serega181: на Pajero есть лючок. На Montero нет.

не подскажите тогда где именно его искать - из багажника или под задним сидением?

Недавно у меня возник этот вопрос, так как на диагностике у официала показало, что давление бензонасоса ниже нормы и как следствие загорается Парасенок(ЧЕК ИНЖИН). СервисМен официального дилера мне сказал, что нужно менять бензонасос и при этом придется снимать бак. Чет думаю, что сначала нужно почистить бак , а если не поможет менять насос) Поэтому забил на проблему до весны)

Отпишитесь, когда найдете бензонасос))

to Serega181: Если лючка нет под задним сидением, значит доступ к бензонасосу только один - снимать бак. Делается это просто - минут за 30. Можно одному - без подъемника и ямы.

Главное - не поломать шурпы, приваренные к баку, поскольку они ржавые и окисленные, они и держат всю систему бензонасоса. Лучше эту процедуру делать на пустой бак, либо сливать бензин.

Бак снимается просто, единственная проблема - открутить шланг снизу, трудно откручивается даже после WD. Потом проблема его закрутить. Сначала откручиваете сам бензонасос с держателем, чтоб была степень свободы определенная, потом можно помощника подключить, пусть он скручивает этот шланг и потихоньку накручивает на штуцер трубки бензонасоса, на 5ый раз скрутки шланга хватает, чтобы довернуть до конца. Кстати, когда будете откручивать шланг, там увидите медный штуцер, его тоже можно заменить, так как его состояние наверняка будет плачевным.

Когда снимите бензобак 4 шпильки останется, они откручиваются благодаря WD и тепловому пистолету с подачей горячего воздуха. Бензонасос можно заменить на бошевский от 10-го ВАЗа, в случае необходимости, сеточку ставьте новую.

Заодно бак можно почистить, смазать бензостойким герметиком. К бензонасосу приварен стакан - проверьте его тоже.

Собираем все в обратном порядке. Обрезенный шланг высокого давления натягиваем на трубочку (конец надо оставить подлиннее и слегка развальцевать) и крепим хомутом.

Перед установкой проверить плоскость крышки и при необходимости легонько отрихтовать.

Заводим машину и смотрим нет ли течей и сопливостей. Потом заправляем полный бак под завязку и смотрим не течет ли из под крышки. Готово.

Снятие бака, замена бензонасоса.

Открутил защиту, так как оказалось, что отверстие в защите не полностью совпадает со сливным отверстием. Выкрутил (очень легко) сливной болт и слил бензин. Не ожидал что его так много из-за чего облился весь.

К стати несмотря на показания датчика с бака слилось около 30 л бензина. Потом выяснилось почему так, но об этом позже.
Далее нужно было отсоединить все трубки. Тут ждала засада. Все шланги, а их оказалось аж 6 шт, засохли и сниматься не хотели. Кроме того места там очень мало и сложно удобно ухватиться за них. Что бы облегчить задачу, решил снять всю горловину. Но и тут все оказалось не просто. Со стороны лючка бензобака к кузову горловина крепится на 3 винта под фигурную отвертку. С трудом открутил их. Один пришлось откручивать зубилом. Но оказалось, что горловина не цельная, а состоит из двух частей, которые нужно разъединить если хочешь вытащить всю конструкцию из под крыла. Внутренние болты (из 3) насмерть заржавели и даже WD-40 не помог. В общем свернул шляпки болтов. Теперь доступ к шлангам открыт.

Далее по инструкции Дениса отсоединил разъемы от бензонасоса и датчика топлива — с ними проблем не возникло. Но оказалось что есть еще одна фишка (рядом с разъемом бензонасоса). Что это так и не понял, потому как с внутренней стороны в баке ничего не обнаружил. Ее то же отсоединил.
На удивление все гайки крепления бака открутились без особых проблем. Бак снял в одного без проблем. И вот он собственной персоной.

Все отмыл бензином слитым из бака. Крышка клапана отсечки в задней части бака и крышка узла бензонасоса оказались сильно ржавыми. Боялся что не открутятся гайки со шпилек. Но обработал все WDшкой, набрался терпения и все открутил.
Вот он узел бензонасоса

Бензонасос оказался не родной

Но и то что прислали мне по заказу то же что то не то

Внутри бака все оказалось не так плохо как ожидалось

Поставил защиту на место и все. Пошел заводить.
К сожалению проблема не решилась, так что будут еще записи.
Всем удачи.

Ремонт бензобака Mitsubishi Pajero

Модель японского внедорожника Mitsubishi Pajero по праву считается одним из самых функциональных, неприхотливых в использовании и надежных транспортных средств, завоевавших симпатии миллионов водителей по всему миру. Тем не менее, у данного автомобиля есть несколько стандартных «болячек», одной из которых является частый выход из строя топливного резервуара. О том, как проводить непосредственный ремонт бензобака Мицубиси Паджеро и пойдёт речь.

Причины выхода из строя бензобака

Топливный бак Мицубиси Паджеро

Как правило, в перечень основных причин протечек бензобака на рассматриваемом японском внедорожнике входят:

налипание грязи на емкости;
частые поездки по бездорожью;
несвоевременная проверка технического состояния.

Изначально следует отметить, что разработчики Мицубиси Паджеро расположили топливный бак слишком близко к дорожному просвету, оснастив его дополнительно пластиковой защитой. Такая мера, по задумке создателей внедорожника, должна была эффективно защитить железную емкость от механических повреждений, а также продлить срок ее службы.

Однако на практике все получилось иначе: в просвете между пластмассовым кожухом и бензобаком стали скапливаться пыль, грязь, солевые отложения, вызывающие быструю коррозию металла. Как следствие, топливный резервуар протекает даже у машин, чей срок эксплуатации не превышает 2-3 лет.

Некоторые владельцы Мицубиси Паджеро используют свой внедорожник для поездок по пересеченной местности или бездорожью, нередко задевая днищем различные препятствия. В данном случае поможет модернизация автомобиля даст много пользы. Вариантов тюнинга сегодня можно насчитать немало. К примеру, доработка бампера даст уникальную возможность защитить кузовную зону пола и бензобак от серьезных повреждений. Элемент усиливают с помощью различных технологий.

Пластиковая защита в критических случаях не только не спасает от деформации бензобак, но и скрывает следы серьезных ударов. В результате, могут образовываться микротрещины, через которые в небольших количествах начинает просачиваться топливо. Владелец машины при этом может не замечать такую поломку до тех пор, пока утечка не станет глобальной.

После 5-6 лет эксплуатации японских внедорожников марки Mitsubishi специалисты рекомендуют хотя бы раз в год проверять техническое состояние топливного бака.

Для этого необходимо:

загнать автомобиль на яму;
снять защиту;
оценить внешний вид резервуара.

При обнаружении серьезных деформаций, трещин или признаков коррозии лучше всего оперативно произвести замену данного элемента.

Совет. Не следует замазывать проблемные места герметизирующими составами в надежде на долгую службу бензобака, иначе он может подвести в самый неподходящий момент, например, на безлюдной трассе вдали от станций техобслуживания.

Видео: к чему приводит скопление грязи в баке

Все известные модификации топливных баков

На Митсубиси Паджеро объем бака бывает разным, вместимостью от 60 до 92 литров

Непосредственно перед заменой бензобака необходимо подобрать аналогичную емкость, которая будет идентична по объему оригиналу. В следующей таблице приведены главные характеристики топливных резервуаров для Мицубиси Паджеро.

Год выпуска	Номинальный объем	Материал изготовления	Дополнительная информация
1984-1999	75 литров	Металл
2000-2005	90 литров	Металл	Вместительнее на 15 литров, чем у предыдущих модификаций
2005-2014	69 литров	Металл	Меньше на 21 литр, чем у предыдущих модификаций

Как видно из таблицы, объем бака Pajero последних модификаций существенно уменьшился. Некоторых модификаций Митсубиси Паджеро 4, это не коснулось — на них производитель вновь стал устанавливать большие топливные баки.

Уменьшение объема бензобака связано, прежде всего, со снижением потребления горючего и увеличением стандартов экологической безопасности. Машины рассматриваемой марки стали менее «прожорливыми», при этом количество вырабатываемого в процессе работы двигателя углекислого газа снизилось в несколько раз.

Подготовка к снятию бензобака

Митсубиси Паджеро снятие бака

Перед тем, как приступать к демонтажу топливного резервуара, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий, в частности:

слить топливо;
снять заднее левое колесо;
удалить защитный кожух;
открутить подводящие шланги;
отсоединить контакты разъема топливного насоса и датчики.

Качественно поменять даже наполовину полный топливный резервуар будет крайне сложно, поэтому непосредственно перед снятием можно «выкатать» бензобак практически до нуля или слить горючее в заранее подготовленную емкость. В первом случае после загорания предупредительного сигнала на приборной панели (так называемый значок «бензоколонки») проехать можно порядка 50-70 км, после чего в баке останется максимум пару литров горючего.

Вместе с тем, опытные ремонтники делать этого не советуют, поскольку на дне бензобака часто скапливаются мелкие взвешенные частицы, способные быстро засорить топливный фильтр. То же гласит и в инструкции. Лучше всего аккуратно открутить сливной болт на 12, расположенный в нижней части резервуара и слить весь бензин (или дизтопливо).

Фото схемы бака

Левое заднее колесо рекомендуется снимать, когда машину загоняют на яму. Это позволит в дальнейшем добраться до всех труднодоступных креплений, ускорив процесс демонтажа бензобака.

Примечание. Если же все манипуляции по замене топливного резервуара планируется осуществлять на подъемнике, то колесо можно и не снимать, поскольку оно мешать не будет.

После снятия пластмассовой защиты последовательно ослабляем крепление хомута на дренажном шланге, а также шланге заливной горловины. Аналогичную процедуру проводим на шлангах управления топливными парами и возврате горючего. Не забываем также отсоединить шланг высокого давления от топливного фильтра.

На завершающей стадии необходимо отсоединить электрические контакты разъема топливного насоса и датчика текущего уровня горючего. Первая фишка находится в верхней части бака, а вторая – на правой части емкости (с пассажирской стороны автомобиля). Убедившись, что все перечисленные мероприятия выполнены правильно, приступаем к основной части замены.

Снятие и ремонт бензобака

Демонтаж топливной емкости на Мицубиси Паджеро выполняется посредством отвинчивания четырех гаек, которые фиксируют емкость непосредственно к кронштейнам рамы автомобиля.

Очень часто данные элементы подвергаются коррозии, поэтому предварительно их смачивают составом типа WD40, что позволяет в дальнейшем без применения лишних усилий открутить все крепежные изделия.

Далее аккуратно вынимаем резервуар, а затем проверяем его техническое состояние.

Совет. Также рекомендуется промыть резервуар перед установкой спиртосодержащей жидкостью (подойдет растворитель 646), благодаря чему значительно увеличится срок службы топливного фильтра.

Если же вы решили сэкономить собственные финансовые средства и произвести ремонт топливного резервуара, то здесь не помешает прислушаться к полезным советам экспертов:

при любом виде ремонта бензобака на Мицубиси Паджеро (покраске, заделывании трещин, удалении вмятин) обязательно следует поменять прокладку горловины, через которую проходит топливо при заливке в резервуар;
не лишним будет дополнительно заменить прокладку узла топливного насоса с расположенным на ней датчиком уровня горючего, который в силу различных причин часто выходит из строя.

Для извлечения упомянутого элемента нужно предварительно обработать составом WD40 все гайки, которые за время эксплуатации транспортного средства, наверняка, прикипели к посадочным шпилькам. Далее вынимаем старую прокладку, устанавливаем на ее место подходящий аналог, закручиваем крепежные гайки и проверяем герметичность бензобака.

Заделка трещин и покраска

Напомним, что при обнаружении трещин на топливном баке Мицубиси Паджеро категорически не рекомендуется снова устанавливать его на транспортное средство даже после тщательно проведенного ремонта. Если же вы все-таки решили своими руками устранить течи в металле, то выполнить это можно либо с помощью пайки, либо посредством замазывания проблемных мест холодной сваркой. Предварительно не забудьте обезжирить и высушить поверхность, после чего можно приступать к ремонту.

Покраска бензобака

Покраску бензобака осуществляют только после его очищения от старого покрытия, для чего идеально подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Если в процессе снятия краски на емкости была обнаружена коррозия, такие места проходят преобразователем ржавчины, замедляющим разрушение металла.

Совет. Покраску лучше всего производить акриловыми эмалями, которые обладают хорошей устойчивостью к воздействию агрессивных кислотно-щелочных сред. Перед установкой топливный резервуар высушивают, проверяя на отсутствие протечек.

Таким образом, ремонт бензобака на автомобиле Мицубиси Паджеро – это весьма ответственное мероприятие, требующее продуманного подхода, наличия соответствующих знаний, навыков и подходящего оборудования. Цена на топливный бак Pajero составляет примерно 50 тысяч рублей.

Мысли в слух. менял катушку зажигания, пришлось снимать топливную рейку. при установке, перепутал два болта, в итоге рейка не затянулась и одна форса поливала впускной коллектор. расход немного увеличился, запуск только через 7-10 секунд маслания стартером. запаха бензина вообще не было долгое время. и я не мог понять откуда ноги растут, пока он не появился.
так вот.. может и у вас при установке бензонасоса не затянули где-то что-то.

думается мне что проблема в настройке TPS датчика, у себя после небольшой подстройки обороты мгновенно взлетели, сейчас немного обратно крутнул проскакивает симптом переодически. покрайней мере по моим наблюдениям. Но с настройкой TPS нужно быть очень аккуратным, можно докрутиться что заводится вообще не будет.

что интересно, схватывает как положено, за пару секунд, но не хочет обороты сразу давать, при этом помыргивает лампа давления масла. И так только после длительной стоянки. В течение дня заводится нормально.

ситуация похожая: если машина простоит ночь (грубо), то наутро заводится с полпинка - полсекунды, обороты за тысячу (зимой ок полутора), попыхтела, обороты упали, поехал. если заглушил и в течении 20-ти минут заводишь - норм, завелась и поехал. но если постояла больше 20-ти минут (но меньше ночи ), то заводится только на третий раз: вжикает-вжикает (больше двух-трёх сек не держу), на третий раз заводится. делал диагностику, говорят, что даёт ошибку датчик положения распредвала и дело может быть в нём. что скажете?

ситуация похожая: если машина простоит ночь (грубо), то наутро заводится с полпинка - полсекунды, обороты за тысячу (зимой ок полутора), попыхтела, обороты упали, поехал. если заглушил и в течении 20-ти минут заводишь - норм, завелась и поехал. но если постояла больше 20-ти минут (но меньше ночи ), то заводится только на третий раз: вжикает-вжикает (больше двух-трёх сек не держу), на третий раз заводится. делал диагностику, говорят, что даёт ошибку датчик положения распредвала и дело может быть в нём. что скажете?

Если есть ошибка то нужно с нее начинать..На сколько я облазил инет то я могу сказать следующие. Этот датчик можно замерить рестером на сопротивление 1)на холодную 2) на горячию. Если показания примерно одинаковы то датчик в норме. Если нет, то на замену.

Всем, привет. У меня montero sport 2001. После замены бензонасоса стала плохо заводится. Раза с третьего. Думал не качественный насос потавил (корейский брал). Поменял его на BOSH. Проблема осталась. Клапан на бензонасосе корейском при снятии держал и манометр тоже выдавл в полне норм.давление рабочее. Промыл форсунки с заменой резинок. Поменял топливный фильтр. Обратный клапан давления поменял правда (б/у) и все равно машина после того как постоит минут 30-40 плохо заводится. Манометром мерил давление в системе падает до нуля. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. В чем еще может быть загвоздка?

Во и у меня тоже мнтеро спорт 2001 г. Скажи пожалуйста ты как менял насос? Снимал бензобак или где-то есть техническое отверстие. А то я тож задумал менять топливный насос.

У меня точно точно такая проблемма, на холодную без проблем, на горячую без проблем, а вот на "тёплую" погонять надо или два, три раза дёрнуть чтоб завелась, говорят многие насос насос, но я думаю что что то другое пока езжу не хочу лишний раз в бак лезть, нет такой возможности и места где бы разобрать и дотошно проверить.

у меня была такая же ситуация. заехал проверить давление держит через раз. вылечил заменой бензанососа. три месяца езжу без проблем

Может я чё то не до понял, но если давление пропадает, почему тогда на холодную хорошо заводиться и даже зимой в морозы, а вот как то на солнце стояла весь день нагрелась очень сильно и тоже плохо завелась, короче я понял одно моя машинка любит холодок и чем холоднее тем лучше пуск))) что делать?

холодный бензин более плотный, от этого создается давление более менее нормальное.

мерить давление в рампе.

Добрый вечер. Монтерик стал плохо заводится на холодную,где то 5-6 сек крутить приходится. Когда крышку бензобака открываешь то заводится с полпинка, на горячую тоже норм.

В инете вычитал что вроде как бензонасос копыта откидывает. Ещё советуют дырочку в крышке просверлить

Как снять бензобак на митсубиси монтеро спорт

Sergeytrss » 20 авг 2009, 15:14

Kerensky » 20 авг 2009, 16:23

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

Saint » 29 сен 2009, 03:42

Lexprim » 29 сен 2009, 08:19

Lexprim » 29 сен 2009, 08:30

Lexprim » 29 сен 2009, 08:50

Saint » 29 сен 2009, 21:08

Жук » 02 окт 2009, 20:58

Капец у вас тема.
Шипение при скатывании полубака и более - всегда. Имею привычку лить под горло, и при следующей заправке шипение всегда и на всех машинах, а были у меня разные.
Поскольку я по работе имел большой автопарк транспорта грузового, то в практике был случай, (правда грузовик "Ниссан Дизель", старенький был) когда он скатал ГСМку до предела,у него бак в хламину сжало, бак выкинули, поставили другой и он поехал. ХОТЯ. от старости, у него на хомутах крепления были протертости, ч/з которые, сочилось дизтопливо, т.е. он небыл герметичным. И не забывайте, что на некоторыз бензобаках как правило грузовых, и не только стоят ху. шки в виде нипеля сверху Кусок резиночки.

Что касается заправки, то я вообще никогда не испытывал неудобства, все влезает, льет под горло без проблем, только под самую крышечку доливаешь контролируя руками, а это буквально 2 -3 литра.

Если речь идет о невозможности заливать даже в пустой бак, то я не знаю что и сказать, но попробую.
В горловине как уже писали, идет две трубки, собсно горловина и обратка, и логически, обратная магистраль, для предотвращения раздутия бака - что бы при заливке, входящему потоку не мешал и вытесняемые им же пары, и находятся эти трубки в разных частях бензобака,так собсно срабатывает пистолет, т.к. горловина не успевает перегнать поступаемый по ней объем жижи. Отсюда мой вывод, что проблема с трубкой обратки

И вот что я думаю, Lexprim, ты не горячись толкать проволоку, если ты снимал под задним сиденьем люк бензобака, то знаешь, что он относительно хорошо доступен, может ты попробуй:
1. Толкнуть проволоку в обратном направлении, из бака на выход к горловине.
2. если не получается в силу наших сильных здоровых ручищ, то от горловины в бак, но подставить что - то на выходе в баке, что бы в бак не попала эта пакасть
3. Снять обшиву в багажнике и посмотреть, визуально состояние этой трубки (если ее видно) может она тупо была расплющенна кем то или чем то.

Lexprim » 02 окт 2009, 21:32

Жук писал(а): И вот что я думаю, Lexprim, ты не горячись толкать проволоку, если ты снимал под задним сиденьем люк бензобака, то знаешь, что он относительно хорошо доступен, может ты попробуй:
1. Толкнуть проволоку в обратном направлении, из бака на выход к горловине.
2. если не получается в силу наших сильных здоровых ручищ, то от горловины в бак, но подставить что - то на выходе в баке, что бы в бак не попала эта пакасть
3. Снять обшиву в багажнике и посмотреть, визуально состояние этой трубки (если ее видно) может она тупо была расплющенна кем то или чем то.

Жук » 02 окт 2009, 21:46

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Потерялась тяга Митсубиси Монтеро Спорт

Здравствуйте. Подскажите, может ли потеряться тяга от форсунок?

Всё будет хорошо!

Если засорились и распыл слабый, то вполне возможно и тяга двигателя ослабнет.

Снимать форсунки с двигателя, нести в автосервис для промывки и проверки распыла

Если и на газу и на бензине тяги нет, то проблема не в топливной системе и не в форсунках. Проблема может быть например в низкой компрессии, в расходомере воздуха (в датчиках двигателя), в датчике кислорода, может катализатор забит частично.

Проведите диагностику сканером и проверьте параметры работы датчиков двигателя.

Добрый день. А пропан имеет отношение к форсункам? Моя машина, и на пропане, и на бензине и тяги всё равно нет. Подскажите, есть ли связь пропан с форсунками? Я уже замучился, не знаю к кому обратится. Помогите пожалуйста

@andrienko.1966 --> Важный вопрос: ГБО какое поколение?

Михаил спасибо за совет. У моей машины нет катализаторов, не лежат внутри. Компрессия норм. А вот как проверить расход воздуха (в датчиках двигателя), датчик кислорода?

@andrienko.1966 --> Диагностическим оборудованием.

@andrienko.1966 --> Михаил у вас есть ватсап

@andrienko.1966 --> Общение только тут на сайте.

@andrienko.1966 --> Хотел спросить лично. Писать долго. Если можно конечно

@andrienko.1966 --> Датчик кислорода это который на так называемый воздухомер?

@andrienko.1966 --> Датчик кислорода который стоит до катализатора.

@andrienko.1966 --> Рекомендую обратиться к хорошему диагносту, он проверит параметры работы датчиков двигателя. А компрессию проверяли?

Всё будет хорошо!

Воздухомер — это ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), он же английскими буквами — MAF.
Установлен на воздуховоде, сразу после воздушного фильтра

Очень часто, там же в корпусе ДМРВ, установлен терморезистор — ДТВВ (датчик температуры впускаемого воздуха).
Исходя из данных этих двух датчиков, по массе и температуре поступившего воздуха, ЭБУ (электронный блок управления двигателем), определяет плотность воздуха, его количество, а также учитывая данные других датчиков (температура охлаждающей жидкости двигателя, процент открытия дроссельной заслонки и т.п.), просчитывает длительность открытия форсунок и количество топлива, которое надо подать в камеру сгорания. В общем, ДМРВ важен и для достижения максимальной мощности мотора, и для более полного сгорания (экологичности), и для экономичной езды. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию индикатора «Check Engine» (силуэт двигателя на щитке приборов).

Кислородный датчик — устройство, предназначенное для фиксирования количества оставшегося кислорода в отработавших газах двигателя автомобиля, таким образом определяется богатая смесь была или бедная. Он же — Лямбда-зонд.
Устанавливается на выпускном тракте двигателя. Иногда ставится только один лямбда-зонд. Но есть установка двух датчиков или даже трёх. А если мотор V-образный, то может быть и четыре датчика либо больше.
Собственно, по количеству установленных датчиков, можно судить, о том к какому экологичному классу принадлежит данный автомобиль. Датчиков нет или он один, то это практически нулевой класс ЕВРО. Есть датчики, есть катализаторы, класс евро повышается — Евро2, Евро3, Евро4, Евро5, значит вредных выбросов в атмосферу меньше.
Первый ставится, после выпускного коллектора или даже на самом выпускном коллекторе (в зависимости от модели двигателя).
Второй кислородный датчик установлен после катализатора. Он используется для дополнительной корректировки состава смеси и контроля исправности работы каталитического нейтрализатора

Судя по году выпуска, на вашем автомобиле должен быть установлен катализатор.
Ну если только в процессе эксплуатации, кто-то из владельцев возможно выбил катализатор, тогда его нет. Либо если мотор дизельный, то катализатора может не быть (там свои заморочки- сажевый фильтр и т.д.) .
Если же на вашем авто мотор бензиновый, то он V- образный, и это значит два выпускных тракта, и значит как минимум это два катализатора.

Mitsubishi Pajero Sport I – похождения дедушки

Митсубиси Паджеро Спорт первого поколения популярен среди автолюбителей, предпочитающих часто съезжать с асфальта. Все благодаря тому, что среднеразмерный внедорожник неплохо справляется с возложенными на него задачами, порой даже излишне сложными. Первые Pajero Sport попали в руки к своим владельцам в 1996 году. В 2000 году внедорожник подвергся рестайлингу, а его производство продолжалось до 2008 года. Паджеро Спорт 1 на американском континенте приобрел название Montero Sport, а праворульный для Японского рынка – Challenger.

Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)

Двигатели

В линейке силовых агрегатов широкое распространение получили бензиновый V6 рабочим объемом 3,0 л (6G72) мощностью 177 л.с. и 170 л.с. (после рестайлинга). Не мало «Спортов» и с дизельным 2,5 л (4D56) мощностью 99 л.с. (встречаются версии 115 и 136 л.с.). Кроме того Montero оснащались бензиновой «четверкой» рабочим объемом 2,4 л (4G64) 136 л.с. (данный двигатель встречается редко) и V6 3,5 л (6G74) 199 л.с. Все двигатели показали себя хорошо, зарекомендовав себя надежными и неприхотливыми.

Вся линейка моторов Pajero Sport получила привод ГРМ ременного типа. Стоимость оригинального комплекта ГРМ около 10-12 тыс. рублей. При замене ремня многие мастера не дотягивают болт крепления шкива коленвала. Это приводит к тому, что со временем разбивается шпоночный паз коленвала и резьба. Если вовремя не заметить наличие дефекта, то в конечном итоге можно попасть на замену коленвала (30-40 тыс. рублей).

Нередко владельцы возрастных Pajero Sport сталкиваются с перегревом двигателя. Причин этому несколько: забившийся радиатор системы охлаждения, отказавший термостат или вискомуфта вентилятора охлаждения двигателя. Дизельный 2,5 л легко перегреть при длительной работе на режимах близких к максимальным, более 3000 об/мин. Последствия перегрева – трещины в головке блока цилиндров. Нередко стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости оказывается в красном секторе всего лишь из-за отказа одноконтактного датчика.

Дизельный 2,5 л требует контроля за зазором в клапанах, которые постепенно «зажимает», что неминуемо приводит к их прогару.

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Бензиновые агрегаты после 150-200 тыс. км начинают «брать» масло из-за задубевших маслосъемных колпачков. Для замены колпачков придеться потратить около 1,5-2 тыс. рублей на колпачки и около 6 тыс. рублей на работу. Следом начинают «сопливить» сальники коленвала и заглушки распредвалов. После 200 тыс. км могут начать постукивать гидрокомпенсаторы.

«Детонация» нередко встречается на бензиновых моторах. Пытаясь излечить мотор, владельцы меняют кислородные датчики, датчик положения коленвала, бензонасос, свечи, высоковольтные провода, чистят форсунки и дроссельную заслонку. Но не всегда удается добиться положительного результата. Виновником перебоев при работе на режимах холостого хода зачастую становится коммутатор.

При выходе из строя бензонасоса (около 3-5 тыс. рублей), придется скидывать топливный бак. Технологического лючка в кузове для этих целей не предусмотрено. Самостоятельно вырезать отверстие в днище мешают ребра жесткости кузова, расположенные в аккурат над насосом.

При пробеге более 150-180 тыс. км придется заменить помпу (около 4 тыс. рублей). Та же участь вскоре постигнет и стартер из-за отказа бендикса.

Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)

Трансмиссия

На Pajero Sport и Montero Sport (до 2002 года) устанавливалась система частичного полного привода 4WD (классический Par-time с подключением передней оси при необходимости). Проблемы с подключением переднего моста на больших пробегах происходят из-за отказа пневмоклапанов. Стоимость нового оригинального клапана около 2-3 тыс. рублей, аналога – около 400-500 рублей. На побегавших Pajero Sport нередко «получает вывих» рычаг включения переднего привода из-за разрушения пластиковой втулки. Отдельно втулка не продается, рычаг придется заменить в сборе за 7-8 тыс. рублей. Сэкономить можно, выточив аналогичную по размерам втулку из фторопласта.

В 2002 году Montero Sport получил систему полного привода AWD с вискомуфтой блокировки дифференциала. Раздаточная коробка данного типа более хлипкая и не терпит затяжного движения по бездорожью с бесконечными пробуксовками. Проблемы с этой раздаткой при пробеге более 200 тыс. км не редкость. Как правило, предвестником надвигающейся беды становится снижение тяги, а через некоторое время происходит разрушение дифференциала. Новая раздатка AWD дорогая, поэтому многие в случае выхода ее из строя, меняют на аналог от японского Challenger. Он оснащен самой надежной и более продвинутой системой полного привода Super Select.

Проблемы с переключением режимов работы раздаточной коробки и соответствующей индикацией могут быть вызваны отказом датчиков на раздатке. Так же встречается вибрация из-за износа подшипника скольжения на выходе вала раздаточной коробки. Подшипник меняется только в сборе с хвостовиком, что потребует около 5 тыс. рублей.

Mitsubishi Pajero Sport (1999-2005 гг.)

Митсубиси Паджеро Спорт комплектовался 5-ти ступенчатой механической коробкой передач или 4-х ступенчатым «автоматом» (Challenger 5-ти ступенчатым). Родное сцепление «механики» не достаточно выносливое. На дизельных версиях оно могло сдаться уже после 60-80 тыс. км, хотя при щадящих условиях эксплуатации доезжает и до 100-150 тыс. км. Автомеханики рекомендуют устанавливать аналог от Mitsubishi Pajero II.

При появлении пробуксовок, когда обороты растут, а ускорения нет, следует проверить уровень жидкости. Зачастую оказывается, что уровень упал до критической отметки. После доливки трансмиссионной жидкости работоспособность коробки восстанавливается. Не включение передач, может быть вызвано отказом ингибитора (PRNDL-переключатель). Возможно удастся восстановить его работоспособность после прочистки, но замену ингибитора лучше не оттягивать (около 3 тыс. рублей).

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Ходовая

Ходовая Паджеро Спорт крепкая и требует периодического технического обслуживания - шприцевания. Втулки и стойки переднего стабилизатора ходят более 50-70 тыс. км (300 рублей). Чуть позже после 70-90 тыс. км сдаются втулки заднего стабилизатора и рулевые наконечники (около 400-500 рублей). К 150-200 тыс. км сдаются верхние и нижние шаровые опоры. После настает черед амортизаторов, маятникового рычага (около 2 тыс. рублей) и сайлентблоков рычагов (около 5 тыс. рублей за комплект).

Со временем в рулевом появляются стуки. Источники: рулевые карданчики и выработка на рулевом валу под нижним подшипником. Стоимость новой рулевой колонки около 7 тыс. рублей. Порой причиной появления стуков становится рулевой редуктор. «Лечится» он установкой регулировочных шайб. Стоимость нового редуктора около 100 тыс. рублей.

На больших пробегах нередко подклинивают суппорта из-за закисания направляющих. А вследствие износа направляющих суппорта на неровностях могут побрякивать.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Pajero Sport к коррозии не склонно, если только оно «не правилось» после ДТП и не повреждено лакокрасочное покрытие. Рама, напротив, быстро зацветает, поэтому требует антикоррозийной обработки. Часто коррозия поражает и горловину топливного бака внутри колесной ниши. Стоимость оригинала около 5 тыс. рублей.

Mitsubishi Montero Sport (1999-2005 гг.)

При пробеге более 200-250 тыс. км скорей всего потребуется замена подушек кузова. Об этом подскажут стуки при проезде неровностей. Стоимость нового комплекта из 10 подушек около 10 тыс. рублей, а работ по их замене – еще около 8 тыс. рублей. Процедура смены осложняется закисанием болтов, которые приходится срезать и высверливать.

Немало нареканий вызывает оптика фар Pajero Sport, недостаточно хорошо освещающая дорогу в ночное время суток. У Montero Sport с этим дела обстоят еще хуже. Так же много жалоб поступает в адрес системы омывателя стекол, спускающую» потихоньку жидкость из форсунок, оставляя подтеки на чистом капоте. Нередко выходит из строя и сам моторчик омывателя стекол (около 300 рублей за аналог). Еще чаще приходится менять моторчик омывателя фар, который постоянно находится под воздействием дорожной грязи, а зимой – реагентов. В результате сгнивают контакты, реже отказывает и сам насос. Стоимость нового оригинального моторчика около 4 тыс. рублей, аналога – около 500 рублей.

Пластик салона нередко начинает скрипеть. Со временем отказывает обогрев сидений из-за переламывания проводов. Высохшая смазка заставит засвистеть моторчик печки.

Mitsubishi Pajero Sport (2005-2008 гг.)

Замкнувший сигнал – распространенное явление. Причина – замыкание контактной группы, которая продается только в сборе с пиропатроном и подушкой безопасности руля. Такой набор стоит около 17 тыс. рублей. Выход из положения - установка отдельной кнопки управления звуковым сигналом. Часто при проверке целостности предохранителя обогрева заднего стекла и зеркал обнаруживается, что его колодка оплавилась.

Заключение

Mitsubishi Pajero Sport первого поколения заслуженно получил любовь и признание его владельцев. Все благодаря крепкой ходовой и надежным силовым агрегатам. В среднем внедорожник отхаживает более 200-250 тыс. км без каких либо серьезных проблем. А далее наступает короткая зрелость и длинный период дожития, в процессе которого и проявляются «старческие» болезни.

Читайте также: