Как снять буксу на камазе

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Автомобили КАМАЗ имеют заднюю подвеску, оснащённую балансирным устройством, которое запрессовано в кронштейн, являющийся частью оси балансира, играя роль стяжки. Рессоры оборудованы съёмными опорами. Расположенные снизу реактивные рычаги, повышающие ремонтоспособность, также являются съёмными. Для фиксации опор, чтобы воспрепятствовать их перемещению, применяются установочные пластины. Чтобы ограничить ход мостов в нижнем направлении, опоры рессор оснащены ограничителями качки мостов.

Ремонт балансиров КАМАЗ, включая ремонт и восстановление оси балансира КАМАЗ, подразумевает проверку прежде всего состояния рессор, реактивных тяг, балансирных башмаков, а также стремянок. При износе втулок башмаков, относящихся к балансирному устройству, когда уровень износа превышает допустимый, следует провести шлифовку осей до удаления признаков износа и монтировать ремонтные втулки, имеющие уменьшённый внутренний диаметр.

Ремонт балансира КАМАЗ своими руками

В случае выявления трещин в листах рессор требуется замена их коренными листами толщиной от 12 мм (номинальная) до 18 мм (максимальная). Рекомендуется определение размеров листа с помощью рулетки и штангенциркуля, чтобы предоставить продавцу точные данные. Во время сборки рессор необходимо смазать смазкой на графитовой основе трущиеся листовые поверхности, смазать пальцы на передних рессорах. Установка задних и передних рессор на авто осуществляется попарно, разница прогиба не должна превышать 1 см.

Схема оси балансира КАМАЗ

Порядок действий при регулировке осевого зазора башмака балансира

Поднять авто за раму, установить его на подставки, сделать возможным поворачивание балансира путём отделения концов рессоры, расположенной сзади, от мостовых опор, либо путём снятия рессоры.
Заворачивание разрезной гайки таким образом, чтобы исключить поворачивание балансира от руки.
Отворачивание гайки на одну шестую части оборота, затягивание стяжного болта и проверка возможности ручного поворачивания балансира; в случае невозможности его поворачивания следует дополнительно отпустить разрезную гайку, заранее ослабив болт для стяжки.

Износ щечек под рессору

Износ втулок балансира является самым распространенным «недугом». Второй проблемой становится износ щечек под рессору. Между втулками и осью балансира допускается зазор (по паспорту завода производителя – около 1 миллиметра). При таком зазоре на самом деле на втулку действуют большие нагрузки, в особенности при разворотах.

Есть четыре вида втулок из различных материалов: алюминиевые с цинком, бронзовые втулки, обычные пластиковые и алюминиевые. В нашей компании чаще применяются втулки из бронзы и сплава алюминия с цинком.

Дело в том, что ось балансира пребывает в нормальном состоянии, т.е. по цилиндричности ее износ составляет 0,1-0,2 миллиметра, в таком случае идеально подходят втулки с цинком, которые довольно прочны и в полтора раза дешевле бронзовых, однако они довольно хрупки (на них на изношенных осях откалывается «буртик»).

Когда ось изношена больше чем на 0,2 миллиметра, рекомендуется при капремонте КАМАЗа применять бронзовые втулки, потому что бронза является более вязкой, чем цинк, и способна выдерживать большие нагрузки, в особенности при разворотах. Пластиковые и алюминиевые втулки не применяются, потому что детали не выдерживают нагрузок и после двух лет эксплуатации их перебивает.

Следует поговорить о расточке втулок и зазорах. Прежде всего, необходимо правильно подбирать втулки по размерам, а точнее, по внутреннему и наружному диаметрам.

Для плотной запрессовки втулки в балансир она должна иметь наружный диаметр 100,2-100,3 миллиметра, на бронзовых втулках допускается размер до 100,5 миллиметра. Втулка должна иметь внутренний диаметр на 0,5-1 миллиметр меньше номинала для качественной расточки балансира с втулками.

Расточка втулок

Расточка втулок на токарном станке и дальнейшая запрессовка не дадут необходимого результата, потому что балансир довольно часто имеет конусное и эллипсоидное посадочное место, по наружному диаметру втулка также имеет припуск в 0,2-0,3 миллиметра, поэтому после проведения запрессовки втулок с 2-х сторон соосность между ними не будет идеальной, внутренний размер втулки повторит все погрешности балансира, и в результате окажется почти невозможен подгон по диаметру оси. Именно поэтому втулки запрессовываются в балансир, устанавливаются на расточный станок, затем рассчитываются с 1-ой установки одновременно две втулки.

Втулки должны иметь рассчитываемый диаметр больше на 0,05-0,08 миллиметра, чем ось балансира. Если стандартная ось имеет диаметр 88, то посадочное место в балансире будет обладать размером 88,05-88,08. Чем зазор между втулками и осью меньше, тем больше времени потребуется для ее износа до критических размеров.

С каждой десятой миллиметра износа втулки в разы увеличивается скорость износа, потому что из-за зазора балансир может качаться в различных плоскостях, изнашивая ось и втулки. Потому практика нашей компании позволяет говорить, что до замены втулок балансира максимальный зазор должен быть не больше 0,5 миллиметра.

Износ оси балансира

Следует коснуться и темы износа оси балансира. Технологическая процедура изготовления осей балансира достаточно сложна и может осуществляться лишь в заводских условиях. Сложность заключается в том, что это не просто токарная шлифовка, обработка концов под башмаки и запрессовка в кронштейны, но и термическая обработка участков под втулки.

Идеальна ситуация была в советские времена, когда места под втулки закаливались, цементировались и шлифовались. Пространства под втулки имеют твердость 62-64 HRc по Роквеллу, что равно твердости напильника. Втулка балансира – это более мягкий материал, она является сменным элементом. Из-за того что в старых башмаках втулки смазывали «талом», который заливался внутрь, обеспечивалось хорошее скольжение, твердость осей не позволяла материалу втулки на нее наклепать.

При своевременной замене втулки башмака и непускании смазки ось могла служить до 30 лет, с меньшим износом (до 0,2 миллиметра). В современных условиях без потере культуры производства и без контроля качества надёжность запчастей не может выдержать критики, поэтому не удивительно, что оси балансира не обрабатываются термически на новых грузовиках, на которых износ оси за 2 года составляет до 1 миллиметра.

В таких башмаках смазка предусматривается лишь через тавотницы, нет сальников. Потому, когда в башмак попадает влага и несвоевременно прокачивается, во втулках накапливаются ржавчина и грязь, что влияет на износ оси, как наждак. Кроме того при наших перегрузках автомобилей, в особенности зерновозов, грузящихся как железнодорожные вагоны, втулки из пластика перебивает ось, доставая до тела башмака.

В основном ось балансира вырабатывается бочкообразно и снизу, однако часть её, где отсутствует соприкосновение с втулками, не изнашивается (это зазор в 20 миллиметров, где в башмаке втулки имеют расстояние между собой). Поэтому и при износе оси размер втулок башмака при замене должен быть стандартным, иначе они не смогут сесть на своё место.

Снимать или нет?

В нашей компании практикуется подработка оси на месте без снятия её с автомобиля. При выполнении капремонта двс КАМАЗ используются шлифмашинка, угольник, лекальная линейка или микрометр и ось выравнивается в пределах 87,5 миллиметра по цилиндричности. Так продлевают жизнь оси.

Другой вариант подразумевает снятие оси с автомобиля, установку ее на круглошлифовальный станок, шлифовку шейки под места втулок. Зависимо от износа рекомендуемый размер составляет до 86 миллиметров. В башмак прессуют ремонтные втулки и растачивают по размер оси, втулки для ремонта заказывают.

В таком случае цементовка уходит, ось становится «сырой», однако восстанавливается по цилиндричности. Подобные оси рекомендованы для установки на самосвалы, где нагрузки на ось меньше, чем у зерновозов.

Третий способ предполагает проточку, наплавку и шлифовку оси. Мастера нашей компании сделали большое количество подобных осей и оказались от данного способа. Многие оси ломаются, при наплавке изменяется структура металла и ось не выдерживает нагрузок.

Техническое обслуживание балансира КамАЗа своими руками: ремонт, замена втулок

Назначение балансира КамАЗа:

компенсация вертикальных нагрузок;
стабилизация поперечного смещения;
уменьшение износа ходовой системы;
поддержание устойчивости.

Как устроен узел

Устройство балансира содержит в зависимости от конструкции машины 1 или 2 поперечные оси:

В механизме с 1 осью рессорное соединение усилено стремянками.
С 2 осями запрессовывается в кронштейны, соединяемые стяжкой, закрепляется шпильками к элементам задней подвески. Последние соединяются со сварными лонжеронами рамы усиленными болтами.

На каждом свободном конце оси расположены башмаки на рессорах. Они фиксируют детали, имеют пробковое отверстие, через которое заливается масляная жидкость, и оснащены уплотнителями:

резиновые манжеты предохраняют от вытекания масла;
кольца защищают внутреннюю часть от загрязнения.

В точке крепления башмака устанавливается специальная втулка из материала с низким коэффициентом трения и повышенной устойчивостью к износу. Производитель чаще всего делает ее из алюминия или бронзы.

Современные грузовики оборудованы втулками из алюминиево-цинкового сплава или фторопласта.

Смазка в башмаках жидкая или консистентная. При монтаже полимерных втулок используется густая заливка, требующая меньшего ухода.

Ось балансира разных моделей Камаза

основная ось детали;
кронштейн крепления детали.

кронштейн крепления на осевой основе;
стяжка балансира.

кронштейн детали в сборе;
кронштейн в разборе;
заглушка;
ось балансира.

Ремонт

В процессе эксплуатации КамАЗа балансир, несмотря на прочность деталей, изнашивается, что приводит к поломке его узлов. Поэтому проверку и обслуживание выполняют своевременно в специализированных сервисных центрах или своими руками.

Ремонт задней подвески связан с диагностикой и заменой кронштейнов и втулок из-за появившихся дефектов, таких как:

трещины;
изломы;
износ.

При этом проверяют состояние рессор, реактивных тяговых нагрузок, стремянок, сальников и башмаков.

Если возникла течь масла из картера, производят замену сальников.

Ремонт оси балансира заключается в устранении следов повреждения путем шлифования и установки ремонтных элементов, уменьшенных по внутренним размерам.

Причины неисправностей

На фото в начале статьи представлена схема работы балансира в большегрузе Камаз. Рассмотрим какие причины могут привести к его неисправности подробнее.

Износ оси балансира

Ось балансира очень тяжела в производстве, поэтому она может быть изготовлена только на заводе. Это связано с тем, что деталь требует термической обработки для увеличения срока эксплуатации. Место под втулкой имеет такую же твердость, что и напильник. Сама же втулка мягче. Если не обрабатывать ее термически, то делать изнашивается при выработке, равной 2 годам. на современных производствах термическая обработка изделия не осуществляется, поэтому срок службы сокращенный и деталь стачивается гораздо быстрее. Стоит иметь ввиду, что даже если ось балансира изношена, то втулки к ней должны крепится стандартного размера. Иначе они просто не смогут правильно функционировать.

Износ щечек под рессору

Этот вид поломки является самым частым. Между втулками и осью балансира есть небольшое свободное пространство, поэтому на втулки рессора оказывается повышенная нагрузка. Втулки бывают сделаны из разных материалов (пластиковые, алюминий или бронза). После изнашивания оси балансира нужно заменить пластиковые втулки на металлические, тогда износ щечек под рессору будет происходить медленнее.

Протяжка балансиров на Камазе

Протянуть балансиры своими руками будет достаточно сложно, так как у них достаточно сложная сборка:

Поднять грузовик на ремонтной платформе.
Ослабить крепление затяжки.
Демонтировать рессор и другие вспомогательные запчасти протяжки.
Полностью слить масло.
Извлечь старый балансир.
Установить новые запчасти.
Закрепить устройство.
Проверить надежность протяжки и крепления.

Лучше осуществлять данную процедуру в специализированном ТО, а не самостоятельно, так как процесс является достаточно кропотливым. Есть вероятность, что при ошибке деталь просто выйдет из строя и перестанет функционировать.

Как отрегулировать

Регулировка осевого зазора в башмаке балансира на машине КамАЗ выполняется следующим образом:

Замена втулок

В процессе езды увеличивается скорость износа. Увеличение пространства между втулкой и осью влияет на балансир, который раскачивается в разных плоскостях и деформирует детали.

Балансир в месте посадки может быть эллипсоидной или конусной формы. Для соосности и надежности лучше запрессовать втулки в башмак, установить на расточный станок и расточить сразу 2 штуки. Рассчитываемый диаметр втулки должен быть больше на 0,05-0,08 мм.

Как расточить втулки

Нужно правильно выбрать диаметр втулок. Подгон втулок по размеру осуществляется на токарном станке. Видео с примером расточки можно найти в интернете. Сначала втулки должны быть плотно запрессованы в балансир. Затем они крепятся на станок и сразу обрабатываются две втулки.

Какие втулки балансира лучше поставить на Камаз

Как уже упоминалось ранее на Камаз лучше установить металлические втулки балансира, сделанные из алюминия или бронзы. Такие модели прослужат гораздо дольше, чем те, которые выполнены из пластика.

Техническое обслуживание

ТО лучше проходить на специализированных ремонтных станциях. При своевременной замене деталей и ремонте балансира срок его эксплуатации может достигать до 10 лет. Инструкция по прохождению технического обслуживания этой детали Камаза представлена на официальном сайте производителя.

При прохождение технического обслуживание необходимо:

проверить протяжки балансира;
проверить плотность крепления;
убедиться в том, что втулки балансира можно эксплуатировать дальше и они не требуют замены;
проверить наличия залитого масла и смазки в устройства;
проверить процент сточенности втулок и рессора.

Смазка балансира Камаз

Смазка используется в балансирах для обработки открытых мест устройства, которые защищены пыльниками. Масло следует заливать в герметичные узлы в небольшом количестве. Какое масло выбрать вам посоветуют, в СТО, в котором автомобиль проходит техническое обслуживание.

Как снять тормозной барабан на камазе

Как снять барабан на Камаз 6520, нехорошее колесо и презент от камазиста!

Установка тормозных колодок камаз

Ступица КаМаЗ, замена подшипников ,сальника, втулок кулака клепаем колодки устанавливаем

Замена тормозных колодак

Собираю Камаз для себя. Передние тормоза. (выход из положения)

Замена передних колодок камаз 5490.

Как регулировать Евро трещётку

Замена задних колодок КамАЗ(евро) часть 1

Как заменить задние тормозные колодки

Барабан тормозной КАМАЗ

Грузовые авто Камского автозавода оснащаются пневматической тормозной системой с колесными тормозными механизмами барабанного типа это более обычное решение для грузовиков, имеющее малую стоимость и высшую эффективность. В данной статье мы поглядим на то, как устроен и работает один из главных компонент тормозов КАМАЗ тормозной барабан.

Назначение тормозного барабана КАМАЗ

Как 1-ые модели грузовиков Камского автозавода, так и современные КАМАЗы имеют принципно схожую тормозную систему, построенную на тормозных механизмах барабанного типа с пневматическим приводом. С выбором пневматического привода все понятно пневмосистема обеспечивает работу не только лишь тормозов, да и ряда других устройств (потребителей) автомобиля, в том числе механизма опрокидывания самосвальной платформы, системы управления коробкой и т.д. Но почему КАМАЗ не отрешается от обычных барабанов?

Дело в том, что тормозные барабаны позволяют сделать обыкновенные по конструкции тормозные механизмы с фрикционными элементами большой площади, которые владеют высочайшей надежностью, также низкой ценой эксплуатации и ремонта. Не считая того, тормозной барабан употребляется для крепления колесного диска на ступицу, обеспечивая надежную фиксацию колеса.

Но не все грузовики из Набережных Челнов оснащаются традиционными тормозными механизмами барабанного типа. На сегодня сходу две новых модели КАМАЗ имеют тормоза дискового типа это двухосные шасси КАМАЗ-4307 и 4308 (и, соответственно, все модели на базе этих шасси). Тут мы о дисковых тормозах гласить не будем, а поведаем только о тормозных барабанах.

Устройство тормозного барабана КАМАЗ

В целом, тормозной барабан КАМАЗ независимо от модели имеет классическую конструкцию: это цилиндрическая цельнолитая деталь с фланцем для крепления к ступице и установки колеса. Внутренняя поверхность барабана отполирована, а с наружной стороны неких моделей барабанов предусмотрены поперечные ребра жесткости. Делаются все барабаны из сероватого чугуна разных марок.

На фланце барабана высверлены отверстия для болтов, удерживающих колеса, также отверстия для болтов, при помощи которых сам диск устанавливается на ступицу. Но в ряде моделей тормозных барабанов КАМАЗ предусмотрены только отверстия для шпилек, которые сразу служат и для монтажа барабана к ступице, и для крепления колесного диска.

Любопытно отметить, что тормозные барабаны автомобилей КАМАЗ имеют особенность конструкции, которая часто вызывает прирекания со стороны хозяев. Дело в том, барабаны имеют достаточно тонкие стены, потому они владеют наименьшей жесткостью, чем близкие по чертам барабаны других грузовиков, также владеют наименьшим потенциалом к ремонту и расточке. Об этом мы более подробно поведаем ниже, а на данный момент поглядим, какие типы барабанов КАМАЗ сейчас выпускаются, и как они могут применяться.

Типы и применимость тормозных барабанов КАМАЗ

На сегодняшний день в автомобилях КАМАЗ применяется 5 типов тормозных барабанов, которые делятся на две огромные категории:

• Барабаны с внутренним поперечником 400 мм, рассчитанные под колодки шириной 140 мм;

• Барабаны с внутренним поперечником 420 мм, рассчитанные под колодки шириной 180 мм.

Наибольшее распространение имеют 400-мм барабаны, огромные барабаны инсталлируются лишь на несколько моделей грузовиков.

На данный момент животрепещущи последующие модели тормозных барабанов КАМАЗ: 4310, 53205 («Евро»), 5511, 6520, 6520 для ведущих мостов MADARA, также несколько барабанов для прицепов и полуприцепов. Каждый тип барабанов имеет свои особенности.

Тормозной барабан КАМАЗ-4310. Имеет рабочий поперечник 400 мм, 10 отверстий под болты для установки колеса и 6 отверстий для монтажа на ступицу. Применяется на грузовиках КАМАЗ моделей 4310, 43101, разных модификациях 4311, 4326, 43501, 5350, 63501, 6450 и других.

Снять барабан камаз 6520 rel=0;controls=0;showinfo=0;iv_load_policy=3;" frameborder="0" allowfullscreen>

Установка тормозных колодок камаз

Как верно забивать сальник клепаю колодки переработал под 10тонную тормазную систему и замена втулок.

Тормозной барабан КАМАЗ-53205 («Евро»). Имеет рабочий диаметр 400 мм, 10 отверстий под болты для установки колеса и четыре отверстия для монтажа на ступицу. Отличительная особенность барабана наличие девяти продольных ребер жесткости. Устанавливается на КАМАЗы моделей 53228, 65111, 65115, 65116, 6540 и других.

Тормозной барабан КАМАЗ-5511. Имеет рабочий диаметр 400 мм, 5 отверстий для установки шпилек (которые одновременно служат для установки колеса и монтажа барабана на ступицу). Применяются для установки на старые модели грузовиков КАМАЗ, в том числе на 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511 и другие.

Тормозной барабан КАМАЗ-6520. Большой барабан с внутренним диаметром 420 мм, имеет десять отверстий для установки колеса, три отверстия для монтажа барабана на ступицу и два технологических отверстия. На внешней поверхности предусмотрено 9 ребер жесткости. Используются на грузовиках КАМАЗ моделей 5360, 5460, 6560, 6520, 6522 и на других.

Тормозной барабан КАМАЗ-6520 для мостов MADARA. Имеет рабочий диаметр 420 мм, 10 отверстий для установки колеса, 2 отверстия для монтажа барабана на ступицу и 2 технологических отверстия. В отличие от обычных барабанов 6520, обладает гладкой наружной поверхностью без ребер жесткости. Устанавливается на автомобилях КАМАЗ с ведущими мостами (передним и задними) от завода MADARA (Болгария) 5460, 6460, 6520, 6522, 65225, а также на автобусах НефАЗ-5297.

Тормозные барабаны для прицепов и полуприцепов. На прицепах и полуприцепах, используемых с автомобилями КАМАЗ (производства НефАЗ, СЗАП и ИЛМЗ), применяется довольно много моделей барабанов, которые мы рассматривать здесь не будем. Нужно лишь сказать, что при выборе барабана на полуприцеп или прицеп необходимо руководствоваться каталожным номером этой запчасти, а также моделью и годом выпуска данного прицепа или полуприцепа.

Рынок предлагает широкий выбор тормозных барабанов для автомобилей КАМАЗ, что обеспечивается производством данных деталей множеством отечественных и зарубежных предприятий. Наиболее распространены «родные» барабаны производства КАМАЗ, популярностью пользуются и другие отечественные барабаны из Ижевска, Екатеринбурга и т.д. Определенным спросом обладают и барабаны для КАМАЗов, произведенные на нескольких китайских заводах, хотя эта популярность обусловлена их более доступной ценой.

Растачивать или менять что выгоднее и надежнее?

Тормозные барабаны обладают значительным ресурсом, однако реальный срок эксплуатации этих деталей в автомобилях КАМАЗ может быть очень малым все зависит от условий, в которых работает автомобиль, стиля вождения, грамотности обслуживания тормозных механизмов и т.д. Но в любом случае рано или поздно встает вопрос о ремонте или замене тормозного барабана, и владелец автомобиля должен выбрать, как лучше поступить отремонтировать старый барабан или просто выбросить его. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в особенностях барабанов КАМАЗ, механике их износа и возможностях ремонта.

Грузовые автомобили, равно как и экземпляры легковых транспортных средств, регулярно проходят процедуры модернизации. Все системы подвергаются анализу и усовершенствованию для организации безопасного передвижения водителя, сохранности перемещаемых грузов. Несмотря на то, что тормозная система КАМАЗ находится под пристальным вниманием разработчиков, ее барабаны ни разу не подвергались изменениям. Они оснащены пневматикой, обеспечивающей бесперебойную работу механизмов и надежность функционирования узлов и механизмов, связанных с этими деталями.

Стандартные барабаны оснащены большими фрикционами, гарантирующими надежность транспортного средства, качественную управляемость и устойчивость на дорожной полосе, экономный расход горючего. Типовая модель отличается бюджетным сервисным обслуживанием и минимальными затратами на ремонт.

Конструкция тормозного барабана КАМАЗ

Барабан грузового автомобиля марки КАМАЗ имеет стандартное строение, неизменное на протяжении уже многих лет. Это цельная чугунная деталь, оснащенная фланцем, гарантирующим надежное крепление комплектующей на ступице. В ходе производственных процессов мастера полируют внутреннюю плоскость детали, в то время как внешняя поверхность остается необработанной из-за наличия ребер жесткости.

Специфика устройства тормозного барабана КАМАЗ заключается в маленькой жесткости и тонких стенках изделия, которые внешне проигрывают аналогам, установленным на экземплярах специальной техники других брендов и моделей.

Снятие тормозного барабана

Демонтаж барабана актуален для замены дефектного оборудования, диагностики тормозной системы или для устранения неисправностей в ходе сервисного обслуживания. Мастера проводят работы в конкретной последовательности. Первоначально КАМАЗ устанавливается на 1 передачу, а передние колеса упирают в деревянные уступы или бруски. Автомобиль должен быть снят со стояночного тормоза, чтобы минимизировать риски травмоопасных ситуаций и повреждения техники. Передние колеса демонтируют, открывая доступ к основному узлу, и проводят его очистку. Специалист устраняет фиксирующие штифты, снимает тормозной барабан со ступицы и откладывает его для осмотра.

При необходимости замены комплектующей новая деталь устанавливается с учетом произведенных действий. Их алгоритм дублируется в обратном порядке. В финале процедуры мастер смазывает детали и оценивает результаты проведенной работы, а также качество работы тормозной системы.

Сборка, разборка, регулировка и проверка тормозного крана на КамАЗ

КамАЗы, МАЗы, ЗИЛы – это те машины, к которым обычным автолюбителям нет дела. Но, несмотря на этот факт, все они обладают достаточно интересной конструкцией, о нюансах которой лучше знать, особенно если вам предстоит поближе «познакомиться» с этими гигантами. В частности, отдельное внимание следует уделить тормозной системе, в устройстве которой выделяется тормозной кран (в данный момент имеется ввиду автомобиль КамАЗ, о котором и пойдет речь далее).

Устройство тормозного двухсекционного кранаПричины поломок кранаКак проверить тормозной кран КамазЗамена тормозного кранаКак снять тормозной кран, последовательность действийУстановка нового двухсекционного кранаРемонт тормозного крана КамазКак разобрать кранСборка двухсекционного тормозного крана КамАЗа

Устройство тормозного двухсекционного крана

Главный тормозной двухсекционный кран КамАЗ предназначен для управления рабочими тормозными системами автомобиля и комбинированным приводом тормозных механизмов прицепа, чему полностью соответствует устройство узла.

К основным составляющим элементам относятся: большой поршень, следящий и малый ступенчатые поршни, верхний и нижний клапаны, упругий элемент, толкатель, рычаг, шпилька и толкатель малого поршня.

Первый и второй выводы крана соединяются с тормозными камерами передних и задних колес посредством промежуточных пневмоаппаратов, в то время как третий и четвертый связаны с ресиверами раздельных контуров привода рабочего тормоза.

Находясь в исходном положении (при опущенной тормозной педали), клапаны закрыты, первый вывод рассоединен с четвертым выводом, а второй вывод отсоединен от третьего («общение» с атмосферой происходит посредством клапана).

Когда водитель транспортного средства начинает тормозить, прилагаемое к педали тормозное усилие передается на ступенчатый поршень через упругий элемент. Перемещаясь вниз, поршень закрывает собой выпускное отверстие клапана, тем самым отсекая от окружающей среды вывод контура тормозных механизмов.

При движении верхнего поршня вниз, уже сжатый воздух переходит в контур рабочих тормозных механизмов задних колес. Воздействие сжатого воздуха вместе с работой пружины ступенчатого верхнего поршня уравновешивают силу воздействия на педаль.

Таким образом, принцип работы тормозного крана КамАЗ можно назвать достаточно простым и закономерным процессом.

Знаете ли вы? Камский автомобильный завод успешно работает с 1976 года, выпуская сегодня не только дизельные грузовики, но и автобусы, тракторы и комбайны.

Причины поломок крана

Как и любое другое транспортное средство, автомобиль КамАЗ иногда сталкивается с рабочими проблемами, которые часто вызваны тормозами конструкции, а точнее имеющимися в узле неисправностями.

В частности, к основным неполадкам двухсекционного крана относят потерю герметичности уплотнительных резиновых элементов (поршней и колец) и как результат утечку воздуха из системы, а также заедание толкателя, что приводит к невозможности полного растормаживания машины.

Что касается утечки воздуха в атмосферу, то она может происходить через впускное окно (причиной чего, в основном, служат дефекты клапанов и пружин) и по разъему корпусов (результат дефекта уплотнительного кольца и повреждения торцевых поверхностей корпуса).

Заедание рычага нередко вызвано загрязнением рычажного механизма к чему привело повреждение защитного чехла.

Еще одной достаточно распространенной неисправностью тормозной системы автомобиля КамАЗ является медленное увеличение давления в нижней секции при его росте в верхней части. К этой неполадке приводит набухание уплотнительных колец.

Не стоит забывать и о возможности нарушения следящего действия по ходу рычага, причиной которой выступает дефект упругого элемента.

Как проверить тормозной кран Камаз

Главный кран тормозной системы, который относится к двухсекционному виду (в данном случае имеются ввиду автомобили КамАЗ), расположен на левом лонжероне рамы и крепится к ней с помощью специального кронштейна.

Диагностика этого механизма должна стать регулярным действием, так как при периодическом осмотре, систематической очистке от скопившейся грязи и проверке герметичности всех соединений вам будет гарантирована устойчивая работа указанного узла.

В частности, особенное внимание, при визуальном осмотре, следует уделять состоянию защитного чехла крана. Эта деталь не должна иметь разрывов и обязана по всему периметру плотно прилегать к корпусу тормозного крана.

Важно! Малейшее попадание грязи на рычажную систему и трущиеся поверхности способно вывести кран из строя.

Герметичность соединений можно проверить с помощью мыльной эмульсии в двух положениях крана – заторможенном и расторможенном.

Если на нанесенном составе появятся пузыри, значит, утечка воздуха все же имеется. В том случае, когда он выходит через атмосферный вывод интересующего нас крана, следует проверить герметичность впускного клапана и работоспособность выпускного.

Если в результате диагностики подобные дефекты будут обнаружены, то такой кран нужно заменить.

В периодическом осмотре, очистке и смазке шарнирных соединений нуждается и привод тормозного крана.

При проведении всех диагностических мероприятий не забывайте о кронштейнах, тягах и рычагах, которые связывают тормозную педаль с тормозным краном. Их также следует периодически очищать от мелких посторонних предметов и грязи.

Если педаль тормоза разболталась, то обязательно отрегулируйте ее ход, что можно сделать с помощью регулировочной вилки, посредством которой выставляется длина тяги, соединяющей педаль машины с первым промежуточным рычагом привода.

Если по каким-то причинам привод тормозного крана уже разбирался ранее, то при сборке нужно добиться полного совмещения нижнего отверстия промежуточного рычага и оси опрокидывания кабины. После этого, меняя длину тяги, которая идет от педали к переднему рычагу, следует установить педаль в требуемое положение в кабине.

Интересно! Первое транспортное средство КамАЗ-5320 сошло с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года.

Замена тормозного крана

Замена главного тормозного крана КамАЗ, примерная схема работы которого приводилась выше, требует распределения времени на два последовательных этапа: снятие старого механизма и установку нового элемента.

Как снять тормозной кран, последовательность действий

Чтобы снять тормозной кран сначала необходимо выпустить воздух из ресиверов пневмопривода, расположенных в переднем и заднем мосту. Затем, следует открутить накидные крепежные гайки, соединяющие наконечники пневматических трубопроводов с тройниками и переходником крана. После этого, расшплингуйте и демонтируйте палец соединения вилки задней тяги с рычагом крана.

Выкрутите гайки крепежных болтов, удерживающих пластину верхнего корпуса крана рядом с кронштейнами рамы, и снимите сам кран.

Установка нового двухсекционного крана

После того, как снятая деталь окажется в ваших руках, установите новый кран на кронштейны левого лонжерона и закрепите его там при помощи болтов с гайками и пружинными шайбами. Теперь, нужно присоединить к рычагу вилку задней тяги, вставить обратно палец и зашплинтовать его. Дальше остается только подвести к тройникам и переходникам крана наконечники пневматических трубопроводов, навернув и затянув накидные гайки, а затем запустить двигатель и заполнить воздухом пневмопривод тормозных систем.

Проверив герметичность всех трубопроводов и самого тормозного крана, можете считать, что вы успешно справились с задачей замены крана тормозной системы КамАЗа, который на этом автомобиле принадлежит к двухсекционному виду.

Ремонт тормозного крана Камаз

Только что мы с вами выяснили, как заменить тормозной кран на КамАЗе, но как его разобрать, если требуется ремонт? На самом деле и здесь нет ничего особо сложного, главное четко придерживаться инструкций.

Как разобрать кран

Прежде всего, если при обратной сборке, вы хотите чтобы расположение воздушных каналов осталось прежним, тогда не забудьте пометить все три съемные части. После нанесения отметок последовательность дальнейших действий имеет следующий вид:

С помощью ключа на «12» откручиваем крепежные болты, которые удерживают рядом корпус и опорную плиту.

Затем, в сборе с рычагом, демонтируем верхнюю часть нашего крана и отделяем его от плиты.

Извлекаем верхний поршень, нижней частью которого является седло клапана.

Обратите внимание! В том случае, когда при нажатой педали тормоза вы уже замечали шипение крана, доносящееся через корпус приводного рычага, следует проверить уплотнение указанного поршня, так как, скорее всего, оно не герметично.

В верхней части поршня имеется демпфирующее устройство, которое призвано гасить резкие толчки от рычага. Крепежный винт этого узла, помимо своего прямого предназначения, выполняет еще одну, не менее важную функцию – управление нижней секцией крана при отказе верхней. При этом нижняя секция будет полностью сохранять свою работоспособность. В случае, когда требуется замена демпфера, предыдущее положение крепежного винта следует сохранить. Также, в процессе эксплуатации, не меняется и зазор между ним и толкателем поршня.

На следующем этапе, чтобы добраться до клапана верхней секции, нужно открутить четыре крепежных винта (используется ключ на «12») и разъединить корпус.

Следом вытаскиваем из него малый поршень, предварительно немного раскачав большую деталь. Именно он обеспечивает пневматическое управление нижней секцией.

Клапан верхней секции удерживается с помощью стопорного кольца, после снятия которого, вы сможете демонтировать и сам клапан в сборе.

Не стоит забывать и о блоке герметизации, состоящего из опорного кольца и двух уплотнений обоймы. Сняв коническую подпорную пружину, следует немного сдвинуть колпачок.

Теперь, если вы видите, что рабочая сторона пришла в негодность, но заменить ее нечем, можно просто переставить ее вверх уцелевшей частью.

Для демонтажа клапана нижней секции достаточно вынуть стопорное кольцо из корпуса этой секции.

Далее следует демонтировать пружинный хомут и защитный чехол, после чего ключом на «22» выкрутить пробку оси рычага.

Внимание! Для изъятия оси следует использовать резьбовое отверстие М6, в которое заворачивается болт с гайкой и шайбой.

Путем вращения гайки выпрессуйте ось, и если наблюдается увеличение поперечных люфтов рычага, тогда обязательно замените две полимерные втулки. Что касается ролика рычага, то чаще всего он изнашивается только в одном месте, причиной чего является отсутствие смазочного материала на его оси.

Для проведения ремонтных мероприятий следует выбить ось ролика с помощью выколотки диаметром 10-12 мм. и достав ролик, выполнить его обработку на токарном или заточном станке, вплоть до удаления следов износа.

Следом выпрессовывают и сам толкатель, после чего очищают его от следов коррозии.

Очистке подлежит и канавка втулки, в которую впоследствие необходимо заложить новую смазку.

Теперь остается заменить изношенные детали и собрать механизм в обратной последовательности.

Сборка двухсекционного тормозного крана КамАЗа

Выполняя сборку деталей, не забудьте нанести на все сопрягаемые поверхности консистентную смазку, а при стыковке секций корпуса проверить целостность уплотнительных колец. Небольшой свободный ход привода обеспечивается посредством упорного винта. Но все это лишь предисловие, так как схема обратной сборки двухсекционного тормозного крана КамАЗ, предусматривает выполнение следующих действий:

Используя в верхнем поршне регулировочный винт, следует установить нужное расстояние и законтрить крепежный элемент.

Затем, необходимо обратно установить верхний поршень и в случае необходимости прижать его с помощью транспортного зажима.

Собираем аппарат, с установленным рычагом и опорной плитой.

Далее, вкручиваем регулировочный болт в рычаг, причем сделать это нужно так, чтобы не остался зазор между роликом и толкателем.

Подключаем тормозной кран к системе сжатого воздуха и трижды переключаем рычаг до упора. Никаких заеданий быть не должно и в нормальном состоянии переключатель быстро возвращается в начальное положение.

Следующим шагом является подача воздуха в выводы под давлением. Переместив рычаг еще три раза, давление в выводах должно измениться. Общий ход рычага до упора должен соответствовать 31,1. 39,1 мм, при ходе толкателя 12,5. 15,7 мм.

После того как воздух зайдет в выводы, а давление в них изменится до нужных значений, проверьте аппарат на герметичность, так как он должен обладать этим качеством при любом положении рычага. Утечка воздуха не должна превышать 8 см/мин.

Согласитесь, процедуру замены и разборки тормозного крана КамАЗ нельзя назвать легкой задачей, из-за чего многие автомобилисты не решаются иметь с ней дело. Возможно, это и правильное решение, ведь если вы не специалист, а лишь водитель, который недостаточно ориентируется в особенностях конструкции КамАЗов, то лучше будет доверить дело профессионалам.

5 секретов старого Камазиста.

Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку.

5 секретов старого Камазиста. Так называют некоторое недопонимание процессов которые происходят при ремонте автомобиля.Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку, как воспламеняется дизельное топливо в камере сгорания, почему нельзя доливать электролит в банки аккумулятора. В процессе работы часто встречаешься с мнениями относительно ремонта и эксплуатации автомобилей, но иногда становятся ошибочными Делюсь мнением по некоторым вопросам которые вызывают споры.

У Камаза нет пониженной передачи.

Многие считают, что делитель понижает передачу. зная как работает делитель можно сделать вывод что он не понижает, а повышает передачу. Если взять схему камазовского делителя, то на ней видно, что делитель передач работает в двух положениях. В первом синхронизатор переключения делителя блокирует первичный вал делителя с первичным валом коробки передач. В этом положении вращение от двигателя напрямую передаётся к КПП. Передача не повышается и не понижается. Фактически работает только КПП. Это положение и считается пониженной передачей. А на самом деле это прямая передача делителя. То есть двигатель передаёт на колеса максимальный крутящий момент. В этом положении делителя и рекомендовано работать с грузом при трогании с места и разгоне.

Схема работы делителя

Первичный вал КПП получает крутящий момент напрямую от двигателя, и подает её на промежуточный вал. А промежуточный вал в свою очередь передаёт вращение на шестерни выбранных передач, находящихся на вторичном валу. Фактически делитель не участвует в преобразовании крутящего момента в сторону увеличения или уменьшения оборотов вращения. И по этому справедливо сказать, что пониженная передача на делителе просто отсутствует.

При переключении синхронизатора в другое положение. Происходит отключение первичного вала КПП, и крутящий момент непосредственно на него не передаётся. По схеме видно, что при включении повышенной передачи синхронизатор блокирует первичный вал делителя и ведущей шестерни находящейся на нем. Вращение от этой шестерни передаётся на ведомую шестерню делителя. Она вращает промежуточный вал КПП. Так как диаметр ведущей шестерни делителя больше чем диаметр шестерни первичного вала КПП. Усилие крутящего момента от двигателя на промежуточный вал КПП становится меньше. Но при этом увеличивается частота вращения промежуточного вала Кпп, при тех же оборотах двигателя. То есть при включённой повышенной передаче усилие на мосты становится меньше. Скорость автомобиля при тех же оборотах двигателя увеличивается. Поэтому смело можно утверждать, что на камазе нет пониженной передачи. На полноприводном камазе пониженная передача присутствует. Это связано с наличием раздаточной коробки. На нем она просто необходима, для того чтобы преодолевать нагрузки связанные с бездорожьем.

Следующее заблуждение, которое приходилось слышать.

На камазе средний мост ведущий, а задний ведомый.

Это не так. Передаваемое усилие от двигателя на средний и задний мост одинаковое. Мосты равнозначны между собой. Но нагрузка регулируется при помощи меж осевого дифференциала. Конструкция меж осевого дифференциала представляет собой тот же принцип как и дифференциал в редукторах мостов. МОД необходим для того чтобы сгладить разность оборотов вращения редукторов. Если колеса одного из мостов находятся на твердой поверхности а колеса другого пробуксовывают . МОД как в случае меж колесного дифференциала посредством сателлитов перераспределяет нагрузку на мосты.

Мод находится на среднем мосту. Конструктивно вал заднего моста расположен внутри вала среднего моста и они оба соединяются с МОД. В МОД предусмотрена блокировка, Благодаря ей блокируются сателлиты дифференциала, и вращение на оба моста передаётся равномерно. Это положение используется для езды по бездорожью. При выезде камаза на ровную поверхность с твердым покрытием, МОД необходимо разблокировать. В противном случае произойдет поломка. Разрушится либо сам МОД. либо какой то редуктор моста, либо оборвётся полуось. Забывчивость дорого обходится. Благодаря работе МОД мосты равнозначны между собой и несут одинаковую нагрузку. И нельзя сказать. что один мост ведущий а другой ведомый.

Дизельное топливо в цилиндрах в ВМТ воспламеняется не от сжатия.

Ещё и 5 секретов старого камазиста одно очень интересное заблуждение связано с работой дизельного двигателя. Спросите любого водителя и он вам скажет что топливо в цилиндрах воспламеняется от сжатия при достижении поршнем ВМТ. Но это не совсем так. Дословно это объяснение звучит так, что форсунка подает топливо в цилиндр, поршень сжимает топливную смесь и происходит воспламенение.

Как происходит сжатие топливной смеси

На самом деле всё происходит с точностью наоборот. Поршень сжимает воздух поступивший в цилиндр. При сжатии воздух очень сильно нагревается до 900 градусов. Впрыск топлива происходит под давлением от 250 атм и выше. В результате капли топлива начинают испаряться.Температура возгорания дизельного топлива составляет 350 градусов. А при сжатийй температура воздуха достигает 700-900 градусов. Поэтому образовавшиеся от капель топлива пары мгновенно загораются. Но и это ещё не все. Впрыск происходит до того как поршень достиг ВМТ. А это значит, что топливо только загорелось. Максимальное давление горящего топлива, которое и заставляет двигатель работать, происходит в ВМТ.

Угол опережения зажигания

Именно по этому устанавливается раннее зажигание. При сжатии в ВМТ максимальное давление на поршень создаёт уже горяее топливо. С этим и связано наше бесконечное желание увеличить мощность двигателя за счет изменения угла опережения зажигания.

Для эффективной работы двигателя сжатое в вмт пламя должно иметь определенную температуру. Увеличивая угол опрержения зажигания мы увеличиваем время горения топлива а соответственно и температуру при которой происходит увеличение давления на поршень, уменьшая угол опережения мы снижаем температуру горения. Завышая или занижая температуру, горения мы снижаем мощность двигателя. Топливо либо не успевает разгореться, либо перегорает. Этим можно объяснить и необходимое изменение угла опережения зажигания при различных режимах работы двигателя.

При сильных нагрузках и работе на небольших оборотах угол можно сделать больше. Если двигатель работает на больших оборотах угол можно уменьшить. Самый оптимальный режим работы двигателя находится в пределах 10-15 градусов от вращения коленчатого вала. И если для улучшения работы двигателя мы выходим из этих пределов, то проблема скорее всего не в зажигании.

Например, низкая компрессия не даст возможности воздуху достичь нужной температуры при сжатии. И двигатель может просто не завестись. И тут хоть об крутись зажигание. Проблема либо в износе поршневой группы, либо клапана не держат давление. Забитый воздушный фильтр не даст возможности поступления необходимого объёма воздуха. Это также приведет к снижению мощности двигателя.

В итоге получается, что сжатие воздушно топливной смеси в дизеле не приводит к воспламенению топлива, топливо воспламеняется от трения топлива поданного под большим давлением и разогретого при сжатии воздуха.

Следующее моё наблюдение связано с выпрессовкой шкворней из передней балки. Ошибочно полагают, что сильный нагрев балки поможет проще выбить шкворень.

При снятии шкворней нагрев балки усложняет ситуацию.

Одним из 5 секретов старого камазиста возникавшие при снятии щкворней с балки. Если мы сильно нагреем балку, то шкворень уже не выбить. Закон подлости тут срабатывает практически всегда. Если с одной стороны шкворень вышел без проблем, то с другой обязательно он становится не подвижно. И что только не делай. Даже гидравлический съемник не всегда помогает. А в условиях гаража использования такого съёмника удовольствие достаточно дорогое. А мы со своей стороны еще сильнее усугубляем ситуацию, стараясь нагреть балку как можно сильнее. В этом и кроется ошибка.

Да нагрев бывает просто необходим. Между шкворнем и балкой происходит диффузия. То есть металлы как бы спаиваются между собой. Нагревая, мы разрушаем эту спайку, но шкворень все равно не выходит. А не выходит он уже по другой причине. Сильно нагрев балку мы также нагреваем и шкворень. От нагрева он расширяется, а так как находится внутри балки, остывает медленнее её. В результате балка ещё сильнее схватывает шкворень.

И выход в этой ситуации может быть только один. Дождаться пока балка и шкворень равномерно остынут. Принудительное охлаждение, как правило ни к чему не приводит. Многие сталкивались с тем что целый день впятером били били не выбили. А на утро легким ударом молотка шкворень выскакивает сам. Это связано именно с сильным нагревом балки и её последующим остыванием. Балку можно слегка нагреть но в последствии довести до полного остывания.

Следующее моё наблюдение связано с аккумуляторной батареей.

Нельзя повышать плотность электролита в АКБ доливанием его новой порции.

Подобное действие вызывает у меня протест в виду его бесполезности. И кроме как к разрушению пластин подобное действие больше ни к чему не приведёт. В банках залит объём электролита необходимого для всего срока действия аккумуляторной батареи. Серная кислота, содержащаяся в электролите не испаряется а испаряется только вода. Вот её и нужно постоянно доливать. А низкая плотность аккумулятора говорит только об одном что батарея разряжена. При эксплуатации автомобиля в городских условиях. В связи с небольшими пробегами. Генератор не успевает заряжать аккумулятор полностью.

Как поднять плотность электролита

Химические процессы происходящие в банках аккумулятора вызывают либо увеличение концентрации серной кислоты в электролите, либо её уменьшение. Низкая плотность электролита говорит о том. Что количество кислоты стало меньше, а значит аккумулятор разрядился, чтобы поднять плотность необходимо просто его зарядить, до получения нужной плотности электролита. Но зачастую это делать уже поздно. Потом у что из за несвоевременного обслуживания происходит либо разрушение пластин, либо сульфатация. Сульфатация, это когда пластины покрываются камнем, который не растворяется в электролите. Из за этого уменьшается рабочая площадь пластин. Существуют методы борьбы с сульфатацией. Путем кратковременного заряда и разряда батареи, так называемая «тренировка».

В процессе эксплуатации аккумулятор необходимо периодически обслуживать. Доливать дистиллированную воду, проверять плотность электролита и в случае низкой плотности ставит аккумулятор на зарядку. Эти простые действия значительно продлять срок службы аккумулятора.

У меня нет желания учить кого то, и уж тем более давать наставления. Просто я делюсь своим опытом. И эти 5 секретов старого камазиста скорее не укор, а желание помочь разобраться в проблеме. Понимание этих несложных вещей не раз выручало меня в дороге и в ремонте. Так например, если разорвало какой то редуктор, Не спеша можно доехать до базы без буксира. Достаточно снять полуоси на неисправном мосту, включить блокировку меж осевого дифференциала и ехать дальше. Один нюанс, МОД смазывается за счет вращения шестерен среднего моста. И в случае его поломки на длительное расстояние ехать нельзя, через 50-80 км МОД развалится.

Или например шкворень из балки можно выбивать сколько угодно времени, но результата не добиться, достаточно просто дождаться когда он остынет. Эти 5 секретов старого камазиста дают понимание как работает делитель, помогает в выборе оптимальной передачи при работе с грузом. Да и желательно продлить срок службы аккумулятора. Уж больно они дорогие.

Читайте также: