Как снять центральную консоль рено сценик 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт: панель приборов — Renault Scenic, л., года на DRIVE2

В этом случае отвертка поднимает пластиковую крышку, отсоединяя ее от стандартных зажимов. Для этого вы можете также использовать специально подготовленную заготовку из прочного пластика вместо отвертки.

Нижняя пластиковая крышка фиксируется пластиковыми зажимами, поэтому их необходимо отключать с особой осторожностью. Однако этот процесс может занять некоторое время, однако, при любых обстоятельствах. Верхняя часть консоли прибора удаляется одинаково с соблюдением всех правил. Пластиковая облицовка приборной панели имеет относительно небольшую толщину, поэтому при ее как снять панель приборов рено сценик 2 установке вы можете позаботиться о дополнительной шумоизоляции при использовании специального шумоизоляционного материала или обычного поролона.

На следующем шаге используйте отвертку Phillips, чтобы отвинтить два болта, которые расположены в нижней части консоли. После этого вы можете снять борт автомобиля.

Сверху фиксируется с помощью специальной защелки, поэтому необходимо опустить. Когда защелка отстегивается, вся часть снимается с монтажного отсека. Необходимо избегать резких движений, так как существует опасность повреждения жгута проводов. После снятия створки электрические соединения должны быть отсоединены.

Нажаты три основных клеммы, которые отсоединены от боковых зажимов. Навигационная система также имеет 3 проводных входа, которые легко отсоединяются.

Правильное обратное соединение обеспечивает различные цвета разъемов и разъемов. Удаление панели не займет много времени, и для ее полного демонтажа необходимо отвинтить четыре дополнительных болта, которые расположены в углах задней стенки приборной панели. Такая операция может потребоваться в случае возникновения серьезных проблем с отображением информации, заменой элементов освещения и отдельных индикаторов.

Установка выполняется в обратном порядке и требует специального управления при отключении всех клипов без исключения. В случае плохой связи или как снять панель приборов рено сценик 2 клипа возможны большие промежутки между пластиковыми частями, что в свою очередь приводит к появлению скрипов и других шумов.

При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается постоянным светом сигнальная лампа подушек безопасности при включенном зажигании. При блокировке ЭБУ подушек безопасности также отпирается электрический замок рулевой колонки. ВНИМАНИЕ Категорически запрещаетеся работать с пиротехническими системами подушками безопасности и преднатяжителями ремней безопасности вблизи источников тепла или открытого огня, так как существует опасность срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней безопасности.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы. Зимой прошедшего года мне пришлось проехать около км сидя в салоне автомобиля в куртке и шапке, отогреваясь на встречных заправках жарким чаем.

Вначале печка грела не ахти, а под конец зимы и совсем стал дуть немного тёплый воздух. Диагностика работо Как верно снять подшипник с барабана Скрежет, показавшийся во время работы стиральной машины на как снять панель приборов рено сценик 2 оборотах, подтекание воды понизу машины могут свидетельствовать о необходимости подмены подшипников.

Снять эту важную деталь в стиральной машинке новенькому будет трудно, так как будет нужно определенная сноровка. Для начала стоит на теоретичес Для начала, аккуратно, используя плоскую отвертку, с намотанной на нее частью мягкой ткани, отсоедините нижнюю часть козырька.

Разборка торпеды. Фотоотчет.

В этом случае отвертка поднимает пластиковую крышку, отсоединяя ее как снять панель приборов рено сценик 2 стандартных зажимов. Для этого вы можете также использовать специально подготовленную заготовку из прочного пластика вместо отвертки. Это позволит избежать возможных царапин на поверхности декоративного пластика. Нижняя пластиковая крышка фиксируется пластиковыми зажимами, поэтому их необходимо отключать с особой осторожностью. Однако этот процесс может занять некоторое время, однако, при любых обстоятельствах.

Верхняя часть консоли прибора удаляется одинаково с соблюдением всех правил. Пластиковая облицовка приборной панели имеет относительно небольшую толщину, поэтому при ее повторной установке вы можете позаботиться о дополнительной шумоизоляции при использовании специального шумоизоляционного материала или обычного поролона.

Сверху фиксируется с помощью специальной защелки, поэтому необходимо опустить. Особая функция опции работы разных систем автомобиля позволяет улучшить их под личные требования хоть какого водителя. Снятие всей панели приборов Сценик 2. С правой стороны расположены сигнализаторы включенного ближнего света и как снять панель приборов рено сценик 2. Навигационная система автомобиля Рено этой модели расположена в правой стороне центральной консоли.

Описание процесса демонтажа приборной доски Снятие доски приборов может потребоваться для ремонта или замены каких-либо деталей или электрической проводки автомобиля, а также для проведения работ по изменению языка информационной системы.

Как снять панель на Сценик 2 и 3?

Оснований, для того чтобы снять этот прибор, может быть множество, например, как снять панель приборов рено сценик 2 усадка вилки питания в гнезде, что приводит к некорректной работе или полному ее прекращению.

Для того чтобы снять доску приборов автомобиля Рено Сценик третьего поколения необходимо подготовить качественное освещение места проведения работ и некоторые инструменты. Для начала необходимо аккуратно при помощи плоской отвертки, с предварительно намотанным на нее отрезком мягкой ткани, отсоединить нижнюю часть козырька.

При этом отвертка поддевает пластиковую накладку, отсоединяя ее от стандартных гнезд для клипс. Для этого также можно использовать вместо отвертки специально подготовленную заготовку из крепкого пластика. Это позволит избежать возможных царапин на поверхности декоративного пластика. В итоге я его выкинул, так как можно и без него: Теперь приступаем к разборке непосредственно самой панели приборов.

Откручиваем 8 саморезов, крепящих полупрозрачный пластиковый экран от корпуса панели приборов. Поддеваем фиксаторы, соединяющую верхнюю и нижнюю крышки корпуса панели. Снимаем верхнюю крышку и получаем такую картину: Оказывается там всё очень красиво Ну вот и всё, что касается непосредственной разборки. В таком виде я завёз ее сегодня мастеру и за 3 часа он мне её починил и дал год гарантии.

Боремся с мелкими пакостями Renault Scenic своими силами и экономим на запчастях и работах

Преподносить неприятности - крупные и мелкие - способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.

Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник - владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.

Граница на замке

- Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.

Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.

Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.

В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.

Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.

Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.

Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.

Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения - включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент - концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу "вилка-розетка" просто заталкивается в гнездо.

Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.

Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил - все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия - стоимость замка в сборе.

Как победить запотевание

- Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года - раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции "быстрый обогрев стекла", который вообще-то предназначен для обогрева места "отдыха" щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.

Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так - стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями - по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.

Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями - нет, проблема точно была не в них.

Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то - за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше - на землю.

И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.

Дело было не в чашке - проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально "плачут"!

Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось - обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.

Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу - может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.

Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, - факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.

Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия - что-нибудь придумаю.

Наш вердикт

Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи - разница состоит в особенностях исполнения.

Как снять панель на Сценик 2 и 3?

Панель приборов Рено Сценик третьего поколения существенно отличается от его предшественников, она полностью цифровая. Добавлена возможность, в зависимости от комплектации автомобиля, осуществлять индивидуальные настройки системы индикации, менять цвет и интенсивность подсветки. Расположение приборов в центральной части основной консоли автомобиля обеспечивает прекрасный визуальный доступ ко всем индикаторам и сигнализаторам во время управления автомобилем.

Цифровой спидометр, расположенный в центральной части электронной панели приборов, информативен и приятен на визуальное восприятие. В левой части расположены индикаторы уровня топлива в баке, сигнализатор активированного стояночного тормоза и температуры охлаждающей жидкости в системе. На правой половине расположены бортовой компьютер, индикатор работы аудиосистемы и индикатор температуры за бортом автомобиля.

Информационное табло показаний работы автомобиля информативна и имеет приятную подсветку. Удобное переключение режимов уведомления бортового компьютера позволяет получить всю необходимую информацию о состоянии транспортного средства. Единственный недостаток, который стоит отметить – отсутствие информации о температуре системы охлаждения при включенном режиме ограничения скорости или при активированном круиз-контроле. В нештатных ситуациях отсутствие подобной ситуации может нанести существенный ущерб автомобилю и подвергнуть риску дальнейшее его использование.

Специальная функция настройки работы различных систем автомобиля позволяет оптимизировать их под индивидуальные требования любого водителя.

На панели также присутствуют индикаторы непристегнутых ремней и отключенных подушках безопасности. С правой стороны расположены сигнализаторы включенного ближнего света и габаритов. Навигационная система автомобиля Рено этой модели расположена в правой стороне центральной консоли.

Описание процесса демонтажа приборной доски

Снятие доски приборов может потребоваться для ремонта или замены каких-либо деталей или электрической проводки автомобиля, а также для проведения работ по изменению языка информационной системы. Оснований, для того чтобы снять этот прибор, может быть множество, например, неплотная усадка вилки питания в гнезде, что приводит к некорректной работе или полному ее прекращению.

Для начала необходимо аккуратно при помощи плоской отвертки, с предварительно намотанным на нее отрезком мягкой ткани, отсоединить нижнюю часть козырька. При этом отвертка поддевает пластиковую накладку, отсоединяя ее от стандартных гнезд для клипс. Для этого также можно использовать вместо отвертки специально подготовленную заготовку из крепкого пластика. Это позволит избежать возможных царапин на поверхности декоративного пластика.

Нижняя пластиковая накладка зафиксирована при помощи пластиковых клипс поэтому осуществлять их отсоединение необходимо с особой аккуратностью. Этот процесс может занять определенное время, однако, ни в коем случае нельзя оказывать сильное давление при снятии, поскольку это может привести к повреждению этой детали. Верхняя часть приборной консоли снимается таким же способом с соблюдением всех правил, предварительно сняв кнопку управления бортовым компьютером.

Пластиковая облицовка приборной доски имеет довольно небольшую толщину, поэтому при обратной ее установке можно позаботиться о дополнительной шумоизоляции, использовав при этом отрезок специального шумоизоляционного материала или обычного поролона.

На следующем этапе при помощи крестовой отвертки необходимо отвинтить два болта, которые расположены в нижней части консоли и доступ к которым открывается после снятия пластиковой облицовки. После этого можно снять саму доску приборов автомобиля. Сверху она фиксируется при помощи специальной защелки, поэтому ее необходимо немного подать на себя и вниз. Когда защелка отстегнулась, вся деталь вынимается из монтажного отсека. При этом необходимо избежать резких движений, поскольку существует риск повреждения проводов электропроводки.

После того как щиток вынут наружу необходимо отсоединить электрические соединения. Три основные клеммы, обеспечивающие работу индикаторов отсоединяются при нажатии боковых фиксаторов. Навигационная система также имеет 3 проводных входа, которые легко рассоединяются. Правильность обратного подключения обеспечивают разные цвета разъемов и штекеров.

Работа по снятию панели не займет много времени, а для ее полной разборки необходимо открутить четыре дополнительных болта, которые расположены по углам задней стенки приборного щита. Такая операция может понадобиться при возникновении серьезных проблем с отображением информации, замене элементов подсветки и отдельных индикаторов.

Установка производится в обратной последовательности и требует особого контроля при защелкивании всех без исключения клипс. В случае некачественного соединения или деформации клипсы возможны увеличенные зазоры между пластиковыми деталями, что, в свою очередь, приводит к возникновению скрипа и других шумов.

Порой владельцам компактвэна второго поколения Renault Scenic от французского автопроизводителя приходится сталкиваться с проблемами в работе отопительной системы. Печка перестаёт обогревать, вовсе не включается или на выходе выдаёт холодный воздух.

Всё это крайне неприятные симптомы. Особенно в ситуациях, когда неполадка обнаруживается в разгар зимы, и печка становится предметом первой необходимости.

Существует довольно обширный перечень причин, из-за которых второй Scenic от Renault может не обогревать салон. Но у каждой проблемы есть своё решение. Выбор за автовладельцем, выполнять все ремонтно-восстановительные работы и искать причины неполадок самому, либо же обращаться за помощью к специалистам.

Причины неисправностей

Как только вы обнаружили, что на вашем Renault Megan Scenic 2 плохо греет печка, следует в самое ближайшее время вплотную заняться решением этого вопроса. Не ждите, пока отопитель откажет полностью.

В зависимости от того, как ведёт себя оборудование печки Renault Scenic, можно потенциально определить возможные неисправности.

Ситуация No1. Отопитель функционирует, включается, но при этом не греет

Если печка ведёт себя подобным образом, тут возможно несколько причин:

Вышел из строя термостат. Устройство заклинило, потому жидкость охлаждения циркулирует только по большому кругу, не проходя через печной радиатор. Как итог, двигатель может перегреваться, а из дефлекторов всё равно в салон идёт холодный воздух. Решить проблему можно путём замены термостата;
Радиатор забился. Обычно он забивается при длительной эксплуатации, из-за накопившегося мусора, по причине неправильного смешивания антифризов, либо же из-за банального использования воды вместо жидкости охлаждения. Ещё к закупориванию может привести использование герметиков, якобы устраняющих течи в радиаторах. Из ситуации обычно выходят двумя способами. Первый вариант подразумевает промывку печного радиатора, а второй его замену. Действовать нужно исходя из конкретной ситуации. Некоторые радиаторы не подлежат промывке, потому остаётся безальтернативная замена;
В расширительном бачке недостаточно жидкости охлаждения. Ситуация крайне банальная и простая в плане решения, но от этого не менее распространённая среди владельцев Renault Scenic 2. Проверьте уровень антифриза, долейте при необходимости. Не исключено, что в системе образовалась течь, потому жидкость быстро уходит. Придётся искать источник утечки и устранять его. Ещё обязательно проверьте работоспособность клапанной крышки расширительного бачка и её способность стравливать лишнее давление и нагнетать его по мере необходимости;
Завоздушивание. Разгерметизация системы охлаждения и износ прокладки блока цилиндров могут приводить к образованию эффекта подсоса. В систему проникает лишний воздух, который способствует созданию воздушной пробки. Но ещё чаще пробка возникает из-за неправильной замены антифриза;
Поломка заслонки. Нельзя исключать и такой вариант. Хотя заслонки ломаются довольно редко в случае с Renault Scenic 2, лучше проверить их, чем разбирать половину салона, чтобы добраться до радиатора печки;
Забитый салонный фильтр. Ещё одна довольно распространённая причина плохого обдува печки в Renault Scenic второго поколения. Многие автовладельцы забывают менять этот расходник, хотя по рекомендациям это следует делать каждые 5-10 тысяч километров пробега, в зависимости от условий эксплуатации.

Ситуация No2. Не включается вентилятор отопителя

Если вы на блоке управления пытаетесь включить печку, но никакой реакции нет, причины могут быть следующие:

Вышел из строя сам электромоторчик. Снимать его не очень сложно, но на эту процедуру придётся потратить некоторое время. Моторчик потенциально можно отремонтировать, смазав подшипник и заменив изношенные щётки. Если же электровентилятор не работает, его придётся менять. Но сначала убедитесь, что дело не в контактах, а также не перегорел предохранитель. Иначе вместо 5 минут и 30 рублей вы потратите целый день и несколько тысяч;
Поломка блока управления. Ломается редко, хотя порой и такое случается на автомобилях Renault Scenic 2 французского автопроизводителя. Главная причина заключается в выходе из строя резистора. Его можно поменять своими силами. Это не так сложно. Иногда устройство даже подлежит восстановлению. Тут главное аккуратно снять блок дополнительных сопротивлений (резистор) и установить в обратной последовательности;
Нарушены контакты или оборвалась проводка. Из-за этого на оборудование не подаётся питание. Соответственно и печка включиться не может. Придётся проверять состояние контактов, менять проводку при наличии повреждений, немного поработать паяльной лампой и восстановить все контакты;
Сломался резистор или дополнительное сопротивление. У такой поломки есть характерная особенность. Проявляется она в том, что печка не включается на первых 3 скоростях, но на последней, максимальной, работает. Всё дело в прямом подключении вентилятора на последней скорости. А для снижения скорости вращения лопастей используется блок дополнительных сопротивлений. Если этот резистор ломается, ряд скоростей не функционируют.

Отталкиваясь от сложившейся у вас ситуации, можно приступать к дальнейшим работам.

поменять воздушный салонный фильтр;
заменить резистор (дополнительное сопротивление);
сменить термостат;
заменить предохранитель печки.

Рассмотрим более подробно выполнение этих манипуляций.

Салонный фильтр

Хотя на Renault Scenic 2 есть салонный фильтр, располагается он не совсем в салоне. Искать его следует под лобовым стеклом, то есть в подкапотном пространстве.

Сама процедура выглядит следующим образом:

откройте капот и зафиксируйте его для надёжности и вашей же безопасности;
над мотором есть пластиковая защитная крышка, которая удерживается на резиновых втулках;
для снятия защиты её следует просто потянуть вверх;
между мотором и краем кузова Scenic, под лобовым стеклом, протяните руку вниз и найдите 2 рычага;
эти рычаги следует повернуть в левую сторону примерно на 15 градусов;
теперь снимите крышку, которая закрывает доступ к салонному фильтру;
подденьте сам фильтр и извлеките его со своего посадочного места;
зачастите зону посадки фильтра;
аккуратно удалите весь накопившийся мусор, поскольку он может попасть в систему вентиляции, кондиционирования и отопления;
возьмите фильтр и установите его на место.

Сборка выполняется точно так же, как и демонтаж, только в обратной последовательности.

Несмотря на рекомендации, прописанные в регламенте, на практике в наших условиях эксплуатации салонный фильтр на Scenic 2 поколения лучше менять через 5-10 тысяч километров. Большинство автовладельцев проводят эту процедуру через 7-8 тысяч километров пробега, если не находятся в постоянных пробках и не эксплуатируют регулярно машину по пыльным дорогам.

Термостат

Отдельно останавливаться на замене предохранителя нет необходимости, поскольку располагается плавкий элемент в блоке предохранителей. Для удобства на обратной стороне защитной крышки присутствуют все обозначения, где какой предохранитель располагается.

Куда более серьёзно выглядит процедура замены термостата. Как уже говорилось ранее, он может не пускать антифриз через радиатор печки, из-за чего в салоне будет холодно, хотя параллельно сам двигатель Renault Scenic 2 начнёт перегреваться. Такая поломка опасна не только для отопителя, но и для всего мотора и связанного с ним узлами.

Чтобы заменить термостат, нужно действовать по следующей инструкции:

снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи и откиньте её в сторону;
сбросьте давление, открутив крышку расширительного бачка;
слейте из системы весь антифриз (отличный повод заменить ОЖ);
чтобы было удобнее, снимите воздушный фильтр, уберите крепления, сдвиньте проводку и шланги;
далее снимите шланги системы охлаждения с термостата;
освободите крышку проблемного устройства;
открутите крепления, удерживающие термостат;
снимите прокладку кожуха;
достаньте сам термостат и старое уплотнительное кольцо.

Новый термостат лучше брать в комплекте с прокладкой, поскольку старые уплотнители уже вряд ли пригодны к дальнейшему использованию.

Собирая узел в обратной последовательности, учтите несколько важных правил:

обязательно при сборке меняйте уплотнительное кольцо;
убедитесь, что термостат установлен пружиной внутрь;
прокладку на кожухе следует заменить;
новую порцию ОЖ заливайте небольшими порциями, чтобы исключить возникновение воздушной пробки.

Теперь опробуйте новый термостат в деле и проверьте, всё ли теперь работает и изменилось ли поведение вашей отопительной системы. Если да, вы качественно выполнили работу.

Электромотор печки и радиатор

Отдельно стоит рассмотреть эти 2 узла. Порой ремонт печки предусматривает необходимость снимать электровентилятор отопителя или радиатор.

Это самые нежелательные поломки для владельцев французского компактвэна второго поколения. В отличие от предшественника, если на дизельном Renault Scenic 2 не греет печка по причине изношенного радиатора, здесь менять его намного сложнее.

Множество инструкций предусматривает снятие торпедо и половины салона, чтобы добраться до отопительного радиатора. Но есть иной вариант, предусматривающий разборку боковой панели в районе педального узла по правую ногу водителя. Там придётся снять панель, открутить все крепления металлической консоли, снять педальный узел и вытащить печку на себя.

В случае с заменой радиатора или электровентилятора не все готовы самостоятельно браться за подобные задачи. Реализовать их действительно сложно.

Можно примерно описать, как на Renault Megan Scenic второго поколения осуществляется демонтаж электровентилятора. Разработчики спрятали его далеко за приборной панелью, а потому доступ к устройству довольно сложный. Процедура включает в себя следующие обязательные шаги:

отключить минус на аккумуляторной батарее;
снять панель регулировки фар;
демонтировать кнопку ручного тормоза;
убрать центральную консоль;
снять кожу, руль и подрулевые переключатели;
убрать вещевой ящик (бардачок);
снять датчик света и сигнализации;
демонтировать подушку безопасности со стороны переднего пассажира;
избавиться от декоративных накладок на стойках;
снять приборную панель;
вытащить через руль переднюю часть панели приборов.

Только после всех этих манипуляций вам откроется вид на корпус электровентилятора. Его потребуется раскрутить и извлечь искомый электромотор. В зависимости от состояния устройства, его можно смазать, заменить щётки и провести частичный ремонт. Если же электродвигатель печки полностью вышел из строя, тогда единственным вариантом будет замена узла.

Почему-то второй Renault Scenic оказался уже не таким простым в самостоятельном ремонте и обслуживании. Инженеры заметно усложнили доступ к элементам системы отопления, потому некоторые вопросы приходится решать через сервисные центры, оплачивая услуги специалистов.

Некоторые мероприятия реально выполнить своими силами. Но когда речь заходит о замене радиатора или электровентилятора печки, стоит подумать, нужно ли пытаться разобрать узел самому, либо же будет правильнее обратиться за профессиональной помощью.

Никто не говорит, что это нереально. Многие снимают радиатор отопителя и вентилятор без особых проблем. Просто такая задача требует времени, терпения и выдержки. Обязательно запоминайте расположение всех проводов, не забывайте делать метки на узлах, в обратной сборке которых вы не уверены.

После того как заглушил щелкает центральный замок Рено Сценик 2

Здравствуйте! Рено Сценик 2, 2007 г, после того как заглушил авто несколько раз щелкает центральный замок, потом перестает. Летом такого не было. Что это может быть?

@andrienko.1966 --> А замки дверей блокируются с первого раза? И разблокируются с первого раза, если кнопку на брелке нажимать?

@andrienko.1966 --> Последние дни было что после простоя автомобиля например через сутки разблокируются не с первого раза, а второй или третий, а блокируются сразу.

Установили сигнализацию старлайн а63. Через неделю при глушении двигателя, выхода из машины и закрытии двери не гаснет приборная панель. Гаснет только после закрытия дверей через к.

Это влага, попавшая на контакты микриков центрального замка. Как с этим бороться? Снимать замок, продувать. Затем смотреть что, где и как герметизировать. Или отводить воду. Вплоть до замены бархоток стекла.

@andrienko.1966 --> Если есть какое нибудь фото, или видео как это делать буду очень благодарен. В инете искал но ничего не нашел.

@andrienko.1966 --> Нет. Я очень редко снимаю свои работы, в основном для показа клиенту. Да и то там причины неисправности, без решения проблем. С наступлением сезона дождей было уже несколько таких автомобилей в ремонте, поэтому первая мысль - вода. Может быть будет достаточно продуть и смазать разъём замка, на самом деле это по месту смотреть надо.

Всё будет хорошо!

Вполне возможно, что дело в брелке сигнализации. Вы его шевелите, ЦЗ щёлкает.
Может даже, потому что батарейка «села», заменить её ( это самый простой вариант).
Замена брелка — вариант подороже.
Если имеется второй брелок, то попробуйте с ним открывать-закрывать и другие действия (не трогая, не тревожа первый брелок).

Если система сама блокирует замки при достижении скорости, а после глушения двигателя их разблокирует и как раз при этом щелкает несколько раз, то проблема может быть в блоке управления центральным замком (в реле отвечающем за открытие). Возможно один из замков при этом не разблокируется и система пробует еще несколько раз. Послушайте, в какой двери не щелкает замок при первом щелчке.

Снятие торпедо Рено Гранд Сценик 2

Здравствуйте Уважаемы Господа Сцениководы! Проблема появилась зимой или даже раньше, уже не помню. Что печка, что кондёр дули односторонне. С кондёром разобрался — трещина трубки, которая подсоединяется к радиатору. Но печка так и осталась не разгаданным ребусом… Так как опыт съёма торпеды уже имеется (менял моторчик) решил снять и посмотреть все заслонки с их приводом.
И так, начнём, впеёд товаищи, впеёд!
Из инструмента мне понадобилось, маленькая отвёртка (плоская), торкс №20, стамеска, да, да стамеска. О стамеске узнаете и увдите в процессе.
Перед началом работ снимаем аккумулятор!

Бардачок НЕ снимаем! (есть ещё один винт)

И теперь мы видим последний винт который держит бардачок, откручиваем его и снимаем бардачок, потянув его на себя.

А так же вверху, по центру 1 винт, он держит торпеду

Всё, подрулевая (серая) панель свободна, снимаем её, потянув на себя

Вытаскиваем панель, отсоединяем 2 разъёма, там всё проще простого.

Забыл купить масло…

Renault Scenic 2005, двигатель дизельный 1.9 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Scenic, 2002

Renault Scenic, 2001

Renault Scenic, 2002

Renault Scenic, 2003

Комментарии 72

Почему-то никто не говорит о винте, который крепит правую подушку безопасности к кронштейну под торпедой?! Его получится открутить только если лечь спиной на коврик, а голову засунуть под торпеду вместо бардачка.
Так, кстати, и разъёмы подушки хорошо видно, и проще отсоединить.

А может ни кто не говорит, потому что там нет ни чего? Я уже не помню, что там и как.

Из-за чего может не дуть печка с включённой рециркуляцией? Рециркуляция с механическим приводом. С выключённой рециркуляцией дует отлично. Может там чем-то быть забито отверстие для забора воздуха из салона?

Ты уверен, что у тебя вообще есть рециркуляция? Возможно ты просто перекрываешь воздуховод…

Спасибо за статью, сижу в шоке ))) Стала печка еле дуть, хотя доже не стала, дула так с момента покупки. Мужика на стоянке поймал с такой же машиной, проверил печку и был не приятно удивлен, моя на максимуме дует как на 2 положении (((.Обороты движка печки хорошие, дело не в моторе печки, т.к. при снятии фильтра салона из того отверстия дует очень даже хорошо. Тут 2 варианта:
1 Перепаивал мосфет в сопр. печки и увидел что силовые провода которые идут на мотор печки припаяны, фишка сгорела когда то. Опять же до меня. Полярность они не могли перепутать?
2 При включении рециркуляции воздуха ничерта не слышно и ничерта не меняется. Из за заслонки может слабо дуть?
Блин это ж сколько разбирать.

1. Навряд-ли. Для успокоения можешь заказать новый разъём на алике.
2. А что должно меняться? Там заслонка закрывает вход воздуха с улицы и всё.
Слабо может дуть из-за неработающего привода заслонок, или соскочившей тяги привода. Радиатор может быть забит — это самая простая причина.

В общем вскрытие покажет. Самому тогда интересно почему слабый поток воздуха.

Снимешь панель, подключи кнопки, включи печку, узнаешь силу потока воздуха.

Как отключить левую фишку подушки? Уже целый день маюсь. Никак.

Хоть убей не помню. А вот так не пробовал? (утопи и передвинь в сторону подушки)
Если не поможет, кинь фотку с другой стороны, мы её победим!
P.S. Сам с ними мучался.

Не топится эта пымпа. С другой стороны ни глазами ни телефоном. Места нет. Лишь на ощупь.

ВО ЗАРАЗА! Пробуй не утапливая, так перетянуть. Эта прорезь не просто так. А на обратной стороне гладкая поверхность или типа такой же?

Руководства по ремонту

В данный раздел входит описание и руководства по ремонту механизмов, принадлежностей и аксессуаров кузова на автомобиль Renault Scenic II.

МЕХАНИЗМЫ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ
Замок передней боковой двери: Снятие и установка
Цилиндр замка передней боковой двери: Снятие и установка
Наружная ручка двери: Снятие и установка
Механизм электростеклоподъемника передней боковой двери: Снятие и установка
Замок задней боковой двери: Снятие и установка
Механизм механического стеклоподъемника задней боковой двери: Снятие и установка
Механизм электростеклоподъемника задней боковой двери: Снятие и установка

МЕХАНИЗМЫ НЕ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ
Механизм привода люка крыши: Снятие и установка
Подвижная панель люка крыши: Снятие и установка
Дефлектор люка крыши: Снятие и установка
Неподвижное стекло люка крыши: Снятие и установка
Солнцезащитная шторка люка крыши: Снятие и установка
Остекленная крыша: Снятие и установка
Солнцезащитная шторка стеклянной крыши: Снятие и установка

СТЕКЛА
Ветровое стекло
Опускное стекло передней боковой двери: Снятие и установка
Опускное стекло задней боковой двери: Снятие и установка
Стекло боковины кузова
Заднее стекло: Снятие и установка
Открывающееся заднее стекло: Снятие и установка
Неподвижное стекло передней двери: Снятие и установка
Переднее стекло стеклянной крыши: Снятие и установка
Заднее стекло стеклянной крыши: Снятие и установка

НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Передний бампер: Снятие и установка
Передний бампер: Доработка
Передний бампер: Разборка и сборка
Задний бампер: Снятие и установка
Экран передней колесной арки: Снятие и установка
Экран задней колесной арки: Снятие и установка
Защитная накладка передней двери: Снятие и установка
Декоративные накладки средних стоек: Снятие и установка
Защитная накладка задней двери: Снятие и установка
Решетка ниши воздухозабора: Снятие и установка
Защитная накладка двери задка
Защитная декоративная планка крыши: Снятие и установка
Задний бампер: Разборка и сборка

НАРУЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Наружное зеркало заднего вида Снятие и установка
Стекло наружного зеркала заднего вида: Снятие и установка
Корпус наружного зеркала заднего вида: Снятие и установка
Задний номерной знак
Расширитель переднего крыла: Снятие и установка
Расширитель панели порога: Снятие и установка
Расширитель заднего крыла: Снятие и установка
Направляющие багажника на крыше: Снятие и установка

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА
Приборная панель: Снятие и установка
Вещевой ящик: Снятие и установка
Передняя панель: Снятие и установка
Центральная консоль: Снятие и установка
Внутреннее зеркало заднего вида: Снятие и установка
Поручень: Снятие и установка
Солнцезащитный козырек: Снятие и установка
Задняя боковая полка: Снятие и установка
Содержание Солнцезащитная шторка задней двери: Снятие и установка
Солнцезащитная шторка задней полки: Снятие и установка

ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ремень безопасности на переднем сиденье: Снятие и установка
Задний боковой ремень безопасности: Снятие и установка
Центральный задний ремень безопасности: Снятие и установка
Замок ремня безопасности на заднем сиденье: Снятие и установка

Renault Scenic II с пробегом: влага на полу и электрика не для слабаков

Жизненный путь Сценика второго поколения с 2003 по 2009 год в точности совпал с эпохой «тучных нулевых» и низких таможенных пошлин в России. Уровень жизни уверенно стремился к восточно-европейскому, потребительские вкусы тоже подтягивались. Россияне распробовали просторные и недорогие французские вэны и завозили их массово. Нынче времена не те: ввоз из Европы нерентабелен, а класс вэнов почти вымер в Европе и совсем вымер в России, уступив место кроссоверам. Как напоминание о славной эпохе, на вторичке остались десятки тысяч Scenic II не первой и даже не второй свежести. Разберемся в их типичных проблемах в двух частях: в первой уделим внимание кузову, салону и электрике, а во второй – ходовой части, моторам и трансмиссии.

Техника

К моменту появления второго поколения Scenic компания Renault плотно подсела на иглу японского инжиниринга. Так, Scenic II досталась та же платформа Nissan C, на тот момент весьма прогрессивная и с хорошим потенциалом для модернизации. Сам Nissan использовал платформу до 2008 года, выпустив на ней первое поколение Qashqai и второе поколение X-Trail (не считая некоторых малоизвестных у нас моделей для рынка США). Линейка Renault на этой тележке – Koleos, Kangoo II, Fluence, а также второе и третье поколения Megane и Scenic. Дальше тележку передали в пользование китайцам из Venucia (дочерний бренд DongFeng), которую они, по состоянию на 2020 год, используют до сих пор.

С точки зрения техники платформа не так уж далеко ушла от хорошо нам известной B0: стальной кузов, подвески МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади (впрочем, есть вариант с многорычажкой для полноприводных моделей, но на Renault Scenic он не применялся). Моторы и коробки расположены поперечно, базовый привод передний, достаточно простая электроника. Тем не менее платформа поддерживает и бесключевой доступ, и датчики дождя, и системы навигации, и цифровые приборные панели и даже адаптивный свет, да и по пассивной безопасности не отстает: подушки есть не только фронтальные, но также боковые и шторки.

Набор моторов типовой для европейских машин С-класса того времени: бензиновые атмосферные моторы 1.4 K4J 98л.с., 1.6 K4M 112 л.с. и 2.0 F4R 135 л.с. Очень редко встречалась машина с наддувным 2.0 F4RT мощностью 163 л.с. Имелся неплохой выбор дизелей: 1.5 К9К в версиях от 82 до 106 л.с., а еще 1.9 F9Q и даже 2.0 M9R с отдачей до 150 л.с.

Коробки передач в основном «механика», но с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0 шел и четырехступенчатый «автомат» DP0. Стандартная версия кузова пятиместная, но Grand Scenic предлагал увеличенную колесную базу и 7 мест в салоне, правда, задний ряд был далек от полноценного, но детям там вполне удобно.

Таймлайн

Июнь 2003 года. Запуск производства Renault Scenic II. Моторы бензиновые атмосферные 1,4, 1,6 и 2,0, а также дизельные 1,5 80 л.с. и 1,9 120 л.с.

Апрель 2004 года. Запуск Grand Scenic. Расширение линейки моторов, появление бензинового двигателя с наддувом 163 л.с. и дизеля 1,5 100 л.с.

Сентябрь 2006 года. Выход рестайлинговой версии модели. Внешние изменения заключаются в основном в измененной радиаторной решетке, окрашенных в цвет кузова зеркалах у всех версий и светодиодных задних фонарях. Исчезает из гаммы бензиновый мотор с наддувом. Зато появляются более мощные версии дизельных двигателей, 1,9 130 л.с. и 2,0 150 л.с.

Июнь 2007 года. Выход внедорожной версии Scenic Conquest. Привод только передний, зато обвес как у настоящего внедорожника и повышенный дорожный просвет.

Апрель 2009 года. Выход следующего поколения модели.

Кузов

Внешние панели

Возраст у машин уже приличный, но внешнее состояние кузовов у большинства машин все еще неплохое. Спасибо односторонней оцинковке всех наружных панелей, в том числе и крыши. Основные проблемы – это коррозия на порогах, особенно в передней их части, иногда облезание кромок задних арок, частенько еще страдает передняя кромка крыши. Пороги подгнивают в основном из-за пескоструя и контактов с бордюрами: грязевого кармана тут нет, и вентиляция внутренней полости и слив с нее вполне прилично сделаны, а вот дорожный просвет невелик и брызговики на передних колесах помогают мало.

Снизу

Больше проблем можно найти, если проверять кузов снизу и изнутри. На подъемнике имеет смысл не только в подробностях рассмотреть все проблемы с коррозией швов порога и заглушек днища, но и выяснить, насколько сильны повреждения задней части кузова снизу. Сильная коррозия – скорее, исключение: металл все же оцинкован по большей части, а швы и центральная часть днища прикрыты, но проблем может быть достаточно много.

В задней части обратите внимание на места контакта пластикового «корыта» багажника и лонжеронов, обычно там есть мелкая коррозия из-за повреждений краски. Ржавеет вертикальная панель перед бензобаком: страдает в основном кромка с правой стороны, где проходят тормозные трубки – там скапливается грязь, а шов сильно нагружен. Коррозия обычно есть вокруг закладных шпилек крепления термоэкрана, а также у мест контакта термоэкрана и центральных усилителей кузова. Можно поискать ржу у диагональных усилителей задней части, в районе крепления задних амортизаторов и у креплений задней балки.

К счастью, в отличие от наружных панелей, металл тут почти везде толстый, так что при минимальном обслуживании можно решить эти проблемы надолго. Обратите сразу внимание на состояние блока управления «ручником»: потекшие сальники и следы ржавчины изнутри – не к добру.

Внутри колесных арок все обычно пристойно: если прошлые владельцы не гоняли про гравийным дорогам без локеров, то коррозии на швах почти не будет (хотя проверить их с фонариком все равно нужно). Разве что за трубами топливозаливной горловины коррозия встречается регулярно.

Осмотр боковых ниш багажника изнутри, стоков надмоторной ниши, швов чашек подвески в моторном отсеке может принести больше результатов. При всем внешнем благополучии кузова можно нарваться на экземпляр с давно и наглухо забитыми сливами, у которого уже есть сквозная коррозия с ниши в салон.

Обратите внимание на VIN, он тут расположен у правой опоры двигателя, перед чашкой кузова. Коррозии он сам не особенно боится, но его часто просто не видят, он прикрыт сверху декоративной крышкой, а рядом множество швов, которые очень не любят даже мелких фронтальных ДТП, при их ремонте можно запросто не поставить машину на учет или попасть на экспертизу. Да и повредить саму пластину с номером легко: если удар прошел мимо лонжерона, то чашка подвески с номером как раз будет первым серьезным препятствием для удара.

Если полы в салоне мокрые, то льется обычно либо через сливы люка по стойкам, либо по жгуту проводки и сквозь дырки в швах кузова из надмоторной ниши с забитыми сливами. Последний можно почистить снизу, отогнув локер, а лучше разобрать и удалить дренажный клапан, он забивается и служит источником всех проблем. Также есть вероятность, что вода идет через дверь, стекая по внутренней стенке и обшивке на пол – такое бывает при повреждении мембраны внутри двери.

Вода в салоне – настолько частое явление для Сценика, что при снятии ковров вероятность найти на полу мелкие очаги коррозии близка к 100%. Маловероятно, что вам удастся сделать это при осмотре машины (хотя такие следы – отличный повод для торга), но это как минимум стоит сделать сразу после покупки, чтобы зачистить и обработать проблемные зоны.

Кстати, в крышке багажника тоже есть дренажные клапаны, и их тоже нужно чистить, иначе задняя дверь будет подгнивать изнутри. Внешне это не очень заметно, но крайне неприятно для замка и механизмов двери.

Оборудование кузова

Из характерных неприятностей можно выделить закисающие кронштейны зеркал, трапецию передних дворников и редуктор заднего дворника, подклинивающие дверные ручки, стучащие замки дверей, затертые фары и лобовое стекло, сгнивающую изнутри антенну и протечки задних фонарей.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Передняя фара галоген	Нет в продаже	TYC 9 397	Hella 24 591
Передняя фара ксенон	46 122	Нет в продаже
Стекло лобовое	11 501	Benson 5 819
Крыло переднее	4 657	API 2 088	AVG 1 894
Бампер передний	13 343	TYG 7 600
Капот	40 968	API 6 909	TYG 6 420

Салон

Салон у Renault Scenic II крайне практичен, но если вы любите качественные материалы, тишину и надеетесь на то, что следов эксплуатации тысячам к двумстам пробега не будет заметно, то лучше пройдите мимо. Особенно если рассчитываете на ценовую категорию «менее 250 тысяч рублей». Тут царство дешевого пластика, крашеной пластмассы и скучных тканевых обшивок.

Сложно сказать, сколько действительно ходит обычный пластиковый руль, но при заявленном пробеге около 200 тысяч он часто крайне изношен, облезает слоями и может иметь трещины. Редко кто эксплуатировал машину, купленную новой в салоне, их обычно привозили подержанными из Европы с пробегами за сотню тысяч. Можно предположить, что реальный средний пробег Сцеников – 350-400 тысяч.

Типичные следы износа машин включают в себя просаженные сиденья (боковые части буквально измочалены), износ ручек дверей, засаленные подлокотники и грязные нижние части. Царапины пластика центральной консоли, ниш боковых дефлекторов, потертые кожухи рычага КПП, царапины подлокотника, трещины крышки-«рольставни» центрального бокса, сильный износ напольного покрытия и накладок порогов.

Читайте также: