Как снять часы марк 2 100

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Как снять часы с воздуходуем на мерке 100

Всем привет, суть проблемы такова, не могу снять часы, там стоят какие либо клипсы? Где потдеть?! И еще один вопрос, есть ли на комплектациях grande 2.5 фишка под свинг, если нет, то можно от чего либо другого подпитаться?

Comments 51

Хорошо, что получилось! Я тоже сегодня снял благодаря общими усилиями! Всем спасибо!

По подключению фишки от свинга. Писал в бортовике у себя. в моей комплектации разъема этого не было. Сюда картинки вставлять не умею, так что смотри запись "поход на разборку")

спасибо, обязательно гляну!

Здорово дружище. Не поверишь целый час ломал голову с такой же проблемой. Оказалось всё просто, я ножом поддел с правой стороны со стороны часов. Ровно посередине и всё получилось ))

вопрос оффтоп: мафон ведь родной?
если да то подойдет ли на обычный марк?

Это фото не мое! Просто взял как пример, чтоб наглядней было!

Крепежа у этого свинга четыре. Один с права около часов, обычная защелка как на пластике центральном. Два зажима металлических внизу, по центру каждого дефлектора, снимать, или снизу сняв мафон, или тонкой плоской отверткой сверху, всунув ее между свингом и этим зажимом. Четвертая точка крепления, это просто скоба, которая вставляется в панель приборов и лева, по принципу как на двери пластик вставляется, та сторона, что ближе к панели.То есть нужно весь свинг тянуть на себя, а потом всю тянуть в право. Если не найдешь фишки, то там 4 провода, два отвечают за моторчик, два за подсветку, нечего страшного нет, цепляй к любому плюсу…

Спасибо большое. Будем искать!

+1 Всё правильно. :-)

Там со стороны спидометра одна клипса и все вроде… Легко отщелкивается

есть два варианта:
снять сначало магнитоллу, потом подлезть и нащупов металические скобы под воздуховодом прижать к верхней части корпуса, а потом потянуть всю панель и вытащить панель с часами и аварийкой (фото не нашол)
либо как на станций, но там лопатки у них специальные с нижней части панели вставляют и отщелкивают на себя
я первым вариантом снимал получилось без потерь!

Хорошо, так и сделаю! Спасибо!

тоже первый раз боялся снимать, но снял без проблем отверткой подковырял большой и плоской=)
Думал лампочку на свинг поменять, а там походу светодиод припаян!

Металлическим предметом поцарапать можно.Либо отвертку оберни в ткань, либо продаются недорого наборчики для разбора телефонов, в них вот есть пластиковые приспособления.Я когда консоль магнитофона снимал у себя, так несколько фишек обнаружил не использованных, думаю это были под более богатые комплектации.Не уверен, но думаю проводка изначально была все таки заложена)))

Я тоже думаю что фишка должна гдето быть! Японцам я думаю не хотелось бы по несколько проводок делать, а это я считаю мелочь!

Что бы ее снять, лучше снять магнитофон. снизу изнутри нажать 2 железные зацепки. Либо не снимая магнитофона, загляни воздуховод, внутрь снизу найдешь защелки металлические. Смотри внимательно, зацепи их вверх узкой отверткой или мет. линейкой и вытащи воздуховод, сначала низ, потом верх.

Спасибо. Так и сделаю!

ВОТ ВОТ, ТАК И ЛОМАЮТ.
Там моментик есть, через жабо (в нижней части внутри) фиксаторы которые отжимаеш, а потом тяни все на себя, иначе сломаеш

Поэтому я и не стал прилагать большие усилия! Где внизу за что отжимать?! Я немного недопонял!

лучше для такого дела купить специальные пластиковые лапатки, скребки, ковырлки, для такого дела, вещь очень нужная, ни че не царапет не рвет и их в комплекте дофига!

Это то конечно хорошая идея, просто из-за одних часов не очень хочется заморачиваться! Та что там со SWING ом, он идет фишкой у всех., или где ее искать?

пластиковые карточки решают по периметру навпихивай и тяни шевеля ее из стороны в сторону

Попробую, хорошая идея!

защелки сверху, лучше использовать нож или стальную линейку. У меня вот часы сломались, думаю где бы найти :(

а ты уверен, что часы сломаны?)может как и у меня проблема?посмотри у меня в БЖ как я сделал)

Акуратно только поддевай она очень хлипкая

Хорошо. Но аккуратно она у меня не хотела вылазить!

Поддевай отвёрткой или чем нить пластиковым и тяни на себя. Насколько я знаю фишки под свинг нет.

А подключить как-нибудь по другому можно, просто знакомый отдает почти за даром, думал себе поставить!

Конечно можно! Там не сложно, только я в электрике ваще профан)))) Одно дело подключить а другое сделать чтоб кнопка ещё и светилась при включении габаритов…

🛢️ Таблица интервалов обслуживания, проверки и регулировки Toyota Mark II / Chaser / Cresta

Модели 2WD и 4WD 1996—2001 гг. выпуска с дизельным 2L-TE (2,4 л с турбонаддувом)
и бензиновыми 4S-FE (1,8 л), 1G-FE (2,0 л), 1JZ-GE (2,5 л), 1JZ-GTE (2,5 л с турбонаддувом), 2JZ-GE (2,5 л).

Интервалы обслуживания

Если вы в основном эксплуатируете автомобиль хотя бы при одном из нижепреведённых особых условий, то необходимо уменьшить интервалы технического обслуживания по некоторым пунктам плана ТО.

Дорожные условия.

Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых тающим снегом дорогах.
Эксплуатация на пыльных дорогах.
Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью или реагентами.

Буксировка прицепа или использование верхнего багажника автомобиля.
Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней отрицательной температуре.
Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительое расстояние.
Регулярное вождение на высокой скорости (80% или более от максимальной скорости авто более 2 часов).

Объекты обслуживания	Переодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше)										Рекомендации
Объекты обслуживания	х1000 км	10	20	30	40	50	60	70	80	мес.
1	Ремень привода ГРМ		Замена каждые 100 000 км
2	Зазоры в клапанах (бензиновый двигатель)		–	П	–	П	–	П	–	П	24
3	Зазоры в клапанах (дизельный двигатель)		–	–	–	П	–	–	–	П	24
4	Ремни привода навесных агрегаторов		–	П	–	П	–	З	–	П	24
5	Моторное масло		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Прим. 2
6	Масляный фильтр		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Прим. 2
7	Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева		–	–	–	П	–	–	–	П	24	Прим. 1
8	Охлаждающая жидкость		–	–	–	З	–	–	–	З	24
9	Приемная труба системы выпуска и крепления		–	П	–	П	–	П	–	П	12
10	Свечи зажигания обычный тип свечей зажигания		П	З	П	З	П	З	П	З	12 / 24
11	Свечи зажигания платиновые свечи зажигания		–	–	–	–	–	–	–	З	72
12	Аккумуляторная батарея		П	П	П	П	П	П	П	П	12
13	Топливный фильтр (бензиновый двигатель)		–	–	–	З	–	–	–	З	48	Прим. 2
14	Топливный фильтр (дизельный двигатель)		–	З	–	З	–	З	–	З	24	Прим. 2
15	Водоотстойник (дизельный двигатель)		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Прим. 2
16	Воздушный фильтр		П	П	П	З	П	П	П	З	12 / 48	Прим. 2, 3
17	Крышка топливного бака, топливопроводы		–	–	–	П	–	–	–	П	24	Прим. 1
18	Кислородный датчик		Замена каждые 100 000 км									Прим. 4
19	Система вентиляции картера двигателя		–	П	–	П	–	П	–	П	24
20	Жидкость гидропривода сцепления		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24
21	Стояночный тормоз		П	П	П	П	П	П	П	П	6
22	Тормозные колодки и барабаны		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
23	Тормозные колодки и диски		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Прим. 2
24	Тормозная жидкость		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24
25	Трубопроводы и шланги тормозной системы		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
26	Рабочая жидкость усилителя рулевого управления		П	П	П	П	П	П	П	П	6
27	Рулевое управление		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
28	Шаровые и пыльники приводных валов		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
29	Масло в МКПП и раздаточной коробке		–	–	–	П	–	–	–	З	24 / 48	Прим. 2
30	Масло в АКПП		П	П	З	П	П	З	П	П	12 / 36
31	Фильтр АКПП		–	–	–	–	–	З	–	–	Прим. 2
32	Масло в редукторе переднего (4WD) и заднего моста		–	П	–	П	–	П	–	З	12 / 48	Прим. 2
33	Передняя и задняя подвеска		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
34	Болты и гайки на шасси и кузове		–	МЗ	–	МЗ	–	МЗ	–	МЗ	12	Прим. 2
35	Состояние шин		П	П	П	П	П	П	П	П	6
36	Все световые приборы, сигналы		П	П	П	П	П	П	П	П	6
37	Хладагент системы кондиционирования		–	П	–	П	–	П	–	П	12

П — проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости).
З — замена.
МЗ — момент затяжки.
24 / 48 — время в месяцах; 24 — переодичность проверки; 48 — переодичность замены.

После пробега 80 000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20 000 км (или 12 месяцев).
При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
При эксплуатации на пыльных дорогах проверять каждые 2 500 км или (3 мес).
Проверка роботоспособности и при необходимости замена каждые 100 000 км.

1.😎 Как сделать самодиагностику на JZX100?

Под капотом, с правой стороны есть чёрный диагностический разъём с надписью на крышке DIAGNOSIS. Под крышкой есть схема расположения пинов. Для запуска самодиагностики необходимо замкнуть разъёмы E1 и TЕ1 перемычкой, куском провода или скрепкой. После поворота ключа зажигания на приборной панели замигает лампа Check Engine (Чек Энджин). Считаем моргание, сначала первая цифра, потом вторая. После небольшой паузы мигание начнёт показывать ошибки заного.

В зависимости от типа кузова комплектовался разными типами двигателей. Шестое поколение, X100 комплектовалось:
1,8 л 4S-FE (120 л.с.) — SX100
2,0 л 1G-FE (160 л.с.) — GX100/GX105
2,5 л 1JZ-GE (200 л.с.) — JZX100/JZX105
2,5 л 1JZ-GTE (турбо, 280 л.с.) — JZX100
3,0 л 2JZ-GE (220 л.с.) — JZX101
2.4 л 2L-TE (97 л.с.) дизельный — LX100

Номер двигателя на автомобилях Mark 2 / Chaser / Cresta в кузове jzx100 с двигателем 1jz-gte находится под масленным фильтром с правой стороны.

Заводской вариант Toyota Chaser Tourer V разгоняется до 100 км/ч за 6-6,5 с.

Как снять ручку АКПП Марк 2, Чайзер, Креста 100 и 90 кузова

Установка селектора "Змейки" , "Лесенки" от Tourer!

Тойота креста,бимс,установили селектор лесенку,

Замена подсветки оптитрона на Марк 2/Чайзер/Креста jzx/gx100

Замена автомата Toyota 1g-fe BEAMS

Дополнительные материалы

Как снять ручку Акпп на любой машине. В данном случае у нас skyline v35

Пересвет блока климата и селектора акпп от Toyota Mark 2

Как снять ручку АКПП. Ручка КПП.

Установка селектора Акпп лесенка Cresta, Mark2, Chaser

Toyota Mark II Тойота Марк 2 JZX 101 1998 года Замена масла и фильтра в АКПП автомате

Как провести замену салонного фильтра на автомобилях Toyota Mark 2 в разных кузовах

Автомобиль Mark 2 производства японской компании Toyota является легендой. Об этой машине мечтают многие, но далеко не каждый решается её приобрести. Даже при наличии соответствующих финансовых возможностей для покупки и дальнейшего обслуживания.

Несмотря на свой спортивный характер и мощный двигатель, Mark 2 остаётся автомобилем, предназначенным для дорог общего пользования, перевозки пассажиров и даже внушительного количества багажа, учитывая объём багажника модели.

Потому и уход за автомобилем нужен соответствующий. Чтобы водитель и его пассажиры чувствовали себя максимально комфортно, включая печку или кондиционер, либо просто пользуясь вентиляционной системой, нужен чистый и качественный фильтр.

Ситуация с автомобилями Mark 2 производства компании Toyota не совсем однозначная. Существует 3 наиболее популярных кузова в лице 90, 100 и 110. И в каждом из них вопрос касательно салонного фильтра стоит рассматривать отдельно.

Салонный фильтр в 90 кузове

По мере усовершенствования кузовов для Mark 2 улучшалось расположение салонного фильтра. И если в 90 кузове дела обстоят откровенно плохо, поскольку для доступа к расходнику приходится проделывать многоэтапную и сложную работу, то уже в 110 кузове на процедуру уходит буквально 1-2 минуты.

Если вам достался второй Mark в 90 кузове, для замены салонного фильтра потребуется выполнить ряд последовательных операций:

Работать предстоит в районе ног переднего пассажира. Именно в той области инженеры компании Toyota решили разместить фильтр очистки салонного воздуха.
В указанной зоне под панелью есть нижняя крышка. Используя плоскую отвёртку, подденьте и разъедините защёлки. Вытащите оттуда 4 пластиковых пистона. Если сломаются, придётся менять, так что будьте аккуратнее.
Далее крышку следует потянуть на себя и окончательно вывести её из зацепления с пазами.
Следующей на очереди идёт передняя крышка в нижней части автомобильной торпеды. Её вы найдёте в районе ног переднего пассажира, как и предыдущую накладку.
Около консоли располагается 1 саморез. Ещё одно крепление прикрыто дверью. Последний саморез ищите внизу слева.
В верхней части крышка удерживается с помощью 4 клипс. Их следует аккуратно отстегнуть. Материалы здесь довольно качественные, но работать при сильном холоде не рекомендуется. Пластик становится чрезмерно хрупким.
Теперь приступайте к снятию крышки перчаточного ящика. Сначала нужно убрать ограничители бардачка. Для этого отщелкните крепления, а затем выведите через отверстия сами ограничители.
Осталось только открутить пару саморезов на петлях, и крышка бардачка в ваших руках.
Для снятия всегда перчаточного ящика нужно снизу открутить отвёрткой 3 крепежа, а также убрать пару фиксаторов петель.
Внутри перчаточного ящика или бардачка есть 2 заглушки. Если их снять, поддев плоской отвёрткой, под ними вы обнаружите 2 болта крепления бардачка, что позволяет ему держаться на поперечине торпеды.
Сверху ящика располагаются 2 пистона. Надавите на центр пистона, после чего можно смело вытаскивать панель вручную.
Когда будете тянуть бардачок на себя, чтобы убрать временно со своего посадочного места, обязательно отключите разъём от плафона подсветки. Собирая узел в обратной последовательности, не забудьте подключить штекер.
Теперь нужно демонтировать воздуховод, который проходит от блока климата к левому дефлектору. Здесь в качестве крепления используется только 1 саморез. Открутите его, левый край опустите вниз, потащите влево и снимите с блока.
Ещё рекомендуется открутить крепления компьютера климатической установки. Тут предусмотрено только 3 самореза, которые следует искать со стороны передней стенки блока испарителя. Хотя здесь же присутствуют разъёмы, их снимать вовсе не обязательно. Достаточно просто отвести в сторону.
Таким вот образом вы добрались до крышки испарительного блока. С правой стороны имеется 6 саморезов. Они откручиваются отвёрткой. Плюс аккуратно отожмите 3 защёлки, поскольку они пластиковые. Чрезмерное усилие прикладывать не нужно.
Убирайте крышку, потянув её сначала на себя, а затем вверх.
Только теперь вам открывается доступ к салонному фильтру. Он включает в себя 2 части, но по факту это один фильтр. То есть при покупке расходника для Mark 2 в 90 кузове не придётся покупать 2 отдельных расходника.
Извлекайте поочерёдно обе части фильтра, и в обратной последовательности будете возвращать на место уже новые элементы для очистки салонного воздуха.
Посадочное место под фильтр обязательно очистите от накопившегося мусора. Не лишним будет почистить испаритель с помощью специальных средств.
Установите новый фильтр и соберите узел, действия в зеркальной последовательности проведённых демонтажных работ.

Что же касается периодичности замены, то тут рекомендации будут одинаковыми для всех типов кузова. Лучше всего делать это не реже 1 раза в год при небольшом пробеге, либо через каждые 15-20 тысяч километров.

При активной эксплуатации в сложных условиях некоторые владельцы Toyota Mark 2 в различных кузовах меняют салонник два раза в год. Причём первый раз приходится на весну в период активного цветения, а второй осуществляется осенью, когда падают листья и наблюдается повышенный уровень влажности. А по пробегу интервал между заменами порой не превышает 7-10 тысяч километров.

Если вы меняете лишь раз в год, то всё же лучше для замены салонного фильтра выбирать позднюю осень.

Периодичность замены во многом зависит от индивидуальных особенностей эксплуатации, условий, состояния машины, качества фильтра и пр. Не стоит длительное время ездить на одном и том же расходнике, поскольку это негативно отразится на уровне комфорта, а также может навредить здоровью.

Салонный фильтр в 100 кузове

В случае с автомобилем Mark 2 в 100 кузове ситуация может и не особо заметно, но поменялась. Причём в лучшую сторону. Теперь у автовладельцев появилось меньше проблем с обязательной и периодической заменой фильтра салона.

Хотя никто не говорит, что будет предельно просто, легко и быстро. Такие слова актуальные для 110 кузова. Но о нём чуть позже.

Чтобы поменять салонный фильтр на автомобиле Toyota Mark 2 в 100 кузове, нужно выполнить следующие обязательные процедуры:

Подготовьте набор инструментов и материалов. Помимо самого фильтра, вам понадобится отвёртка, крестообразная головка под трещотку и удлинитель, поскольку к некоторым саморезам подобраться очень сложно.
Первой снимается нижняя пластиковая накладка, прикрывающая перчаточный ящик. Здесь используются только зажимы. Они поддеваются отвёрткой, а затем вручную конструкция снимается.
Чтобы открутить и снять сам бардачок, открутите в общей сложности 4 или 5 саморезов.
Далее на очереди воздуховод. Хотя тут используется только 1 саморез для его крепления, проблематика заключается в достаточно сложном доступе к нему. Придётся как-то изловчиться, занять удобное положение под бардачком, насколько это возможно, и выкрутить.
Добравшись до корпуса испарителя кондиционера, откручивайте верхние 5 саморезов, а затем снимайте оставшиеся 6 саморезов внизу.
Здесь же откручивается пара гаек под 10 головку. Тем самым вы сможете нижняя часть корпуса немного опустить и извлечь заглушку.
Уберите пластиковую крышку. Именно здесь около испарителя должен располагаться салонный фильтр. Но он далеко не всегда идёт штатно. В основном владельцы Mark 2 в 100 кузове устанавливают его самостоятельно.

Основная проблема автомобилей Toyota Mark 2 в 90 и 100 кузове заключается в том, что здесь с завода салонный фильтр фактически и не предусмотрен. Есть место для его размещения, но автопроизводитель не предусмотрен его использование с последующей периодической заменой. Отсюда и такой сложный доступ.

Салонный фильтр на 110 кузове

С появлением 110 кузова для Toyota Mark 2 инженеры видимо поняли, что салонный фильтр нужен обязательно, и без него ну никак не обойтись.

Подобное изменение политики организации системы вентиляции, кондиционирования и отопления стало заметным буквально сразу. Как ещё объяснить тот факт, что на 110 кузове менять салонный фильтр можно буквально за 2 минуты.

Ничего откручивать, проводить сложные демонтажные работы, убирать воздуховоды и выполнять все те манипуляции, что были актуальными для 90 и 100 кузова на предыдущих версиях Toyota Mark 2, в случае с 110 кузовам не нужно.

Процедура сводится к элементарным действиям. Сначала открывается перчаточный ящик (он же бардачок), убирается заглушка на задней стенке. Тем самым вы открываете себе доступ к корпусу салонного фильтра. За заглушкой бардачка есть ещё одна заглушка. Она также снимается вручную за пару секунд, без использования инструмента. Вторая заглушка как раз и закрывает доступ внутрь корпуса фильтра салона.

Сняв только 2 заглушки, у вас появляется возможность прихватить пальцами расходник, потянуть его на себя и вытащить. Всё, на этом процедуру по снятию фильтра салона можно считать завершённой. Остаётся лишь при необходимости продуть корпус или обработать гнездо с помощью пылесоса и плоской насадки. Вставьте новый салонный фильтр, закройте одну заглушку, затем защёлкните вторую. Закрывайте бардачок и отправляйтесь по своим делам.

В 110 кузове не нужен никакой инструмент. Если вы в дороге, и где-то в бардачке или багажнике лежит новый расходник, поменять его можно буквально в пути или полевых условиях. Пока водитель управляет авто, передний пассажир может за 1-2 минуты быстро снять старый расходник и установить на его место новый.

Вы наглядно можете видеть, насколько сильно отличаются между собой автомобили Mark 2 в различных кузовных версиях, когда речь заходит о замене салонного фильтра. На одних он по сути и не предусмотрен с завода, а к месту его возможного размещения объективно трудно добраться. А один Mark 2 имеет всего 2 пластиковые заглушки. Это единственное, что мешает доступу к фильтру очистки салонного воздуха. В 110 кузове реализована одна из самых простых схем замены салонного фильтра даже среди современных автомобилей.

Обманщик: тюнинг Toyota Mark II JZX100

Эта машина перевоплощалась несчетное множество раз. Некоторое время, года два, она верой и правдой служила хозяину для повседневных передвижений по городу: Toyota Mark II JZX100 – хороший, надежный и комфортный автомобиль. Первые доработки были связаны с внешностью авто: сначала его «вылизывали» для выставок. Тогда в приоритете были обвес, покраска, новые диски, перешивка салона, инсталляция аудиосистемы, подвеска… И вот однажды Константин приехал на встречу дрифт-команды JZ-Brothers и ему самому захотелось попробовать, что такое управляемый занос. Так все и началось: Костя «загорелся» дрифтом.

Перестройка, еще перестройка…

В Марке стоял 1JZ-GE и автоматическая коробка передач, что, очевидно, совсем не подходило для нового увлечения. Было решено заменить его на 1JZ-GTE VVT-i – разумеется, с механикой и гидроручником. Тут и начались серьезные тренировки.

Когда Константин пришел к решению об участии в профессиональных соревнованиях, двигатель заменили еще раз. Изучив множество интернет-ресурсов, в том числе и зарубежных, пилот пришел к выводу, что сочетание мотора 2JZ-GTE и коробки передач R154 – это, можно сказать, идеальный вариант: достаточно бюджетно и эффективно. Ведь немного «поколдовав» с железом и навесным оборудованием, можно получить в итоге 500 лошадиных сил. В качестве новой турбины взяли Garrett 3076 HTA с рабочим давлением 1,4 бара – она быстро раздувается, уже на 2 100 об/мин выходя на буст. Выпускная система диаметром 80 мм от турбин производства RGC, «банка» – HKS, на впуске – фильтр пониженного сопротивления Pipercross. В помощь системе охлаждения добавили воздушный интеркулер размером 600x300x70 мм и 14-рядный маслокулер GReddy. Управляет всем ЭБУ Haltech 2000. Настройку своего мотора Костя доверил Роману из ToySport, так как он может и работать с компьютером, и решать сопутствующие проблемы по «железу».

КПП оставили из прошлой конфигурации – пятиступенчатую механическую R154, но добавили керамическое сцепление Exedy Hyper Single. Немного поэкспериментировали с подвеской: приподняли морду автомобиля и опустили зад, чтобы увеличить нагрузку на заднюю ось, а также немного переварили сошки и увеличили выворот передних колес. Разумеется, для участия в официальных соревнованиях в автомобиль был установлен каркас безопасности. После этого закономерно приступили к облегчению машины. Снижения веса добились, срезав весь лишний металл, вплоть до крыши (ее сделали из карбона), спереди и сзади установили баш-бары, а на них навесили кастомные «перед» и «зад» авто.

Первый выезд на свежепостроенном автомобиле состоялся на этапе RDS в Мячково в 2015 году в составе команды «ASCURA GARAGE», но сразу ощутить все прелести обновленной машины не получилось, так как шел сильный дождь. Зато на втором этапе соревнований в Нижнем Новгороде Костя почувствовал разницу между тем, что было и что стало, на все 100%: Марк стал быстрее разгоняться, и у него совершенно пропала инерция – приходилось почти всегда ехать на полном газу.

Обманчивая внешность

А теперь про внешность. То, что вы видите на фото – уже пятый вариант облика автомобиля. Первый был околостоковым: обвес и диски, что называется, «на стиле». Второе перевоплощение произошло благодаря винилу по мотивам Саб-Зиро, после которого пленку сняли и перекрасили кузов в розовый. На следующий сезон Марк стал разноцветным (снова за счет винила), а в 2015 году получил кардинально новый облик Mark2X.

Переустановка стартера Toyota Mark II (100)

Брал Марк с уже умирающем втягивающим на стартере. Откладывал ремонт, но дела становились всё хуже и хуже. Теперь умер бендикс и решил, что пора бы заняться стартером. Раньше всегда отдавал тачку в сервис и всё делали мне за денежки. Теперь же решил сэкономить 1,5-2 рубля и снять стартер сам. Долго думал чинить ли старый стартер или брать б\у (б\у дешевле) и решил не брать кота в мешке, а реанимировать старый стартер. Итак, чтобы снять стартер нам понадобится яма (или люк от погреба в гараже, как в моём случае) и вот такой инструмент:

Головка на 14, карданчик (ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если его нет, то можно домой валить), удлинитель (без него тоже ничего не выйдет), трещотка большая (чтобы удобнее было крутить), головка на 12 (не обязательно), трещотка маленькая (не обязательно), ключ на 14 (чтобы сдергивать болты крепления стартера), ключ на 12 (для клеммы стартера), отвёртка (чтобы снять защитный пластиковый кожух клеммы стартера). Залезаем под Марк, откручиваем два болта крепления стартера, далее кожух клеммы отверткой открываем, потом клемму откручиваем и снимаем фишку отверткой. Неудобно, но вполне реально обойтись без сервиса. Сверху лезть бессмысленно, только с ямы. Мой стартер:

Посмотрел на состояние венца на маховике — он еще очень живой:

Повёз стартер в сервис. Поменяли втягивающий и бендикс за 3400 руб. Б\у стартер нашел минимум за 2000 руб. и то далеко ехать надо. Короче доволен :) Вот починенный стартер:

Собирать обязательно в обратном порядке. А именно: прикрутить клемму, закрыть кожух пластиковый (это обязательно сделать до установки стартера, а то будет как у меня (см. ниже), поставить фишку (можно в конце её ставить), а только потом прикручивать стартер. И всё будет хорошо (только лицо всё в грязи и руки само-собой.

А я же сначала поставил стартер, а потом решил прикрутить клемму и вот что получилось:

А именно, клемму прикрутить на установленный стартер не очень сложно, а вот пластиковый кожух потом нацепить нереально. Заново стартер снимать в гараже я не хотел, поэтому открутил клемму, накинул кожух и еле-еле закрутил всё. Были подозрения, что гайка на клемме херово прикручена и так оно и оказалось. На следующий день Марк минут 5 не хотел заводиться, но потом завелся (так совпало, что я коробку потыкал туда-сюда и после этого он завелся). Я подумал может быть датчик положения рычага коробки (в положении D автоматы не заводятся), но еще через день вечером он опять не завелся и я, вместо того, чтобы ехать домой, у офиса полез снимать стартер и заново ставить обратно как надо. Поставил, завелись без проблем.

Замена топливных фильтров в бензобаке и под капотом для Toyota Mark II Qualis и инструкция по замене топливных фильтров грубой и тонкой очистки в Toyota Mark II (110)

Замена топливного фильтра в бензобаке для Toyota Mark II Qualis
Замена подкапотного топливного фильтра

Установка TRD спидометра в Toyota Mark II (100)

Очень давно я хотел такой модный спидометр с градуировкой до 320км\ч. Вопрос встал вплотную надо ставить ТРД, и за небольшие деньги был куплен Чисто спидометр (обычный, переделанный в ТРД), а не все табло, т.к. разницы в остальном нет, а зачем платить больше?.
Поехали:
1. Снимаем приборку с авто, тут ничего сложного нет.
2. Снимаем стекло с приборки держится на защелках.

3. Пластиковое обрамление с табло, держится на вон том винте и на защелках

4. Снять сам спидометр. Покрутив в руках, понял, что надо отвернуть 5 болтов, на которых он крепится

откручиваем их спидометр в руках ставим новый — модный.

Все собираем в обратном порядке и проверяем как работает – работает!

Отзыв: сначала немного непривычно с ним ездить, стрелка постоянно где-то внизу, сейчас уже привык. Минусом это не считаю. По поводу точности новая резина 245\45\17 расхождений на разрешенных скоростях с навигатором нет. При езде 200км\ч по спидометру, на навигаторе 198 думаю приемлемая погрешность.
Вот уже прошел год, с приборкой все хорошо, ни каких проблем.

Перетяжка пластика салона Toyota Mark II (90) карбоном

Вот настал тот день, когда купленный мной полтора года назад карбон был использован. Сегодня снял все пластиковые

Как снять часы марк 2 100

На марк 100-ый кузов, белого цвета, широкие, за 500 руб отдам

Желаю любви, счастья и всех благ, горько. )))))))))))

Недавно пригнала с Владика для себя любимой Марка Гранда. Машиной в целом довольна. После короллки - небо и земля :)

О нем: 1g-fe, 2003 гв., v- 2.0

Когда перегоняли взяли с собой на свою беду заказ - автомат коробку для короллки2.

Во владикском авторазборе коробку погрузили в багажник погрузчиком (!). Зад машины просел основательно. Прям аж прослезилась. Но пообещала - надо купить и привезти :) Изза проседания, на каждом посту останавливали, заставляли открыть багажник.

Теперь всё в твоих руках !

Оживи клуб! Сблизь всех

марководов!

Марковники, и мы гордимся ими .

П.С. Предложения внутрь..

Васек777, замути ченить с дизайном и можно ченить повыдумывать про встречи, акции, моить даже игры. Вообщем теперь руль в твоих руках! Поздравляю !))

А у нас ваще хоть одна встреча была нашего клуба?

В начале этого года поставил хрустальные фары (: Старые фары помутнели, и освещение дороги было неудовлетворительное. А также в этом году купил 4 шины фирмы Dunlop. На днях прошел тех. осмотр по блату, ибо не работает ручной тормоз ): Хочу поставить машину на «долгострой», то есть отремонтировать полностью ходовую часть и двигатель, и по возможности покрасить в черный бриллиант + литье на 18 хром + по кругу обвес (: Кстати, что решили с наклейками?

Жара гавно таит :)

Взялся за ремонт ходовки основательно, скажу вам это пи. ц. 2 вечера провел в гараже в результате чего снял задние ступицы со всеми рычагами, передние тоже, стойки тоже, короче у меня щас машина стоит на чурках почти без подвески вообще. пока мне обошлось 6 тыров прокачать не разборные стойки. Далее по плану замена сайлентблоков задних практически всех, 2 плавающих,1 шаровую заднюю, две нижних сзади, колодки задние, колодки на ручник, спереди 2 больших сайлентблока которые идут в тягах от кузова, спереди резинки на тяге стабилизатора. Вообщем далее отпишусь скока мне ремонт обошолся токо на запчасти. т.к. сам все буду делать. Ориентировочно в пятницу поеду за запчастями. ИТОГ лучше не ездить зимой в 40 ка градусные морозы. :(

Tanya_ReaL

а салон как чистить?

Практически каждый автомобилист сталкивался с тем, что со временем салон автомобиля волей или не волей становится грязнее. Это касается не только ковриков и коврового покрытия на полу, но и обивки сидений, будь то велюр или кожа. Также загрязняются и двери, и потолочное покрытие. Если с мытьем ковриков все более или менее понятно, то с обшивкой потолка, дверей и ковровым покрытием пола дело обстоит сложнее. Сложность состоит не столько в самом процессе чистки, сколько в незнании, как и чем это лучше делать. В этой статье я хочу рассказать, как можно сделать химчистку салона автомобиля своими силами. Для примера возьмем автомобиль Киа Сорренто 2002 года. Данный автомобиль имеет кожаный салон, поэтому мы сможем охватить весь спектр химии, который может понадобится.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II 100-й серии.

Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 - Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II

Начнём с центрозамка.

У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком "Мультиплекс", что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс - это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать - проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту "Terminator" или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.

Схема соединения ЦЗ.

Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.

С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.

Диодик 1N4007 - довольно мелкий, но такого хватает.

Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.

Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой - от водительской двери, просто серый - от передней пасс. двери и просто салатовый - от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.

Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках - дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод - диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод - перезанный провод от мультиплекса.

Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.

В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке - все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два - от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.

Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.

Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.

Схема соединения контроля дверей.

Проводок салатовый с красной полоской - от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если - это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой - ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери - спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.

Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником "-" цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.

С бензонасосом сделаем вот что.

Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.

Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.

Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.

По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. "Выход на внешнюю блокировку". Согласно схемы, контакт "30" цепляем на массу. Контакт "87а", он же "88", он же "НЗ" - цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод "87", он же "НР" - к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.

Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить - проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание - насос оказывается соединён штатно.

Но эту функцию придётся программировать.

Вскрываем приборную панель.

Тут важно не спутать провода - два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.

На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет - зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.

Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету - в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов - но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой - они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул - вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает - если проводок указанного цвета - это наш клиент.

Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка - контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.

Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы - можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.

Так сигналку по отдельной массе не вычислят.

А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. "лягушки" - кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.

Теперь с приборкой точно всё.

Также делаем жгут для мотоотсека.

Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.

Итого - сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик - по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором - опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки - говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в "телевизоре" - панели передка.

Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.

Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.

Соединение силового модуля и питания осн. блока.

Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.

Тут уже каждый извращается как хочет - но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка "Валет" и датчик удара по кузову.

Практика показывает, что кнопку "Валет" архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского "бардачка", есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку - открываем лючок и давим пальцем вверх.

Либо клеим где хотим - это уже дело вкуса.

Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре "бороды" торпедо - притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.

Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи - но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.

Фактически, осталось лишь запрограммировать - но так как это описано в мануале достаточно подробно - тут я это описывать не буду.

Читайте также: