Как снять цилиндр на камазе

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Устройство главного цилиндра сцепления Камаз

Устройство главного цилиндра сцепления автомобиля Камаз имеет особенности которые отличают его от цилиндров других автомобилей.

Две особенности главного цилиндра сцепления камаз

Во всех главных цилиндрах как сцепления так и тормозных установлен обратный клапан. Для того чтобы при нажатии клапан закрывался и создавал ось давление жидкости. При отпускании педали клапан открывается и дает вернуться жидкости обратно в расширительный бачок. Роль клапана выполняет мембрана которая установлена между манжетой и поршеньком В поршеньке имеются отверстия. Через которые и происходит возврат жидкости.

На главном цилиндре сцепления камаза роль клапана выполняет шток. В поршеньке имеется отверстие. При нажатии на педаль шток перекрывает отверстие. Шток в своем основании имеет резиновое уплотнительное кольцо. Благодаря которому жидкость и удерживается под давлением. При отпускании педали. Отверстие в поршеньке открывается. Жидкость из ПГУ возвращается в расширительный бачок.

Главный цилиндр сцепления выполнен таким образом, что имеет в своем корпусе расширение. Этого расширения достаточно для того чтобы хватало жидкости для работы сцепления. Дополнительно на передней панели кабины снаружи установлен пластиковый расширительный бачок. Он соединен с полостью цилиндра сцепления. И расположен на одном уровне с расширением цилиндра. Поэтому жидкость можно доливать как в этот бачок, так и непосредственно в полость цилиндра. Предварительно сняв защитный резиновый кожух штока.

Устройство главного цилиндра сцепления камаз

Представляет собой корпус цилиндра, в который вставлена пружина. Пружина упирается в манжету и поршень. Далее идет шток с уплотнительным кольцом. Ограничителем поршня служит стопорное кольцо, установленное внутри цилиндра.

Разборка цилиндра

Разобрать цилиндр можно с двух сторон.

Стопорное кольцо снимается внутри цилиндра. Пружина выдавит манжету и поршень наружу. Этот способ разборки очень неудобен тяжело достать стопорное кольцо. Но если нет желания снимать цилиндр полностью для замены манжеты им можно воспользоваться. В случае если цилиндр перестал работать по причине её износа. Придется, конечно помучиться.
Если цилиндр снят. Удобнее всего открутить нижнюю пробку. К которой прикручена трубка. Цилиндр зажимается в тисках откручивается пробка. выходит пружина и манжета с поршеньком.

Цилиндр разбирается для замены манжеты. Но не всегда это приводит к желаемому результату. Помимо того что манжета приходит в негодность. Изнашивается поршень и стенки цилиндра. Образуется не равномерная выработка. Овальность. Либо крупные канавки. Манжета перестаёт плотно прилегать к стенкам цилиндра. Поэтому после установки новой манжеты цилиндр остаётся неисправным. При разборке цилиндра необходимо обязательно проверять состояние поршенька и стенок цилиндра. Если выработка видна на глаз и на ощупь цилиндр лучше заменить на новый.

Прокачка главного цилиндра сцепления.

После сборки цилиндр устанавливается на свое место. Шток не должен выжимать поршенёк в не рабочем состоянии. Зазор до поршенька составляет 2-3 мм. Зазор регулируется эксцентриком через который он прикручен к педали. Если шток будет постоянно перекрывать отверстие в поршень жидкость не сможет после нажатия на педаль вернуться обратно в расширительный бачок. Сцепление работать не будет.

Подробнее как прокачать ПГУ и главный цилиндр сцепления описано в этой статье. Как прокачать ПГУ – быстро и эффективно. Здесь описаны возможные проблемы, возникающие при прокачке и как их можно обойти. Цилиндр прокачивается при помощи штуцера расположенного на ПГУ.

Устройство и принцип работы главного цилиндра сцепления Камаз элементарно простое.

В магазинах автозапчастей часто встречаются неоригинальные цилиндры. Они как правило имеют плохую, шероховатую обработку деталей и внутренних поверхностей. Из за чего не достигается герметичность. Если шток не плотно прилегает к поршню. Уплотнительное кольцо не может удержать возникающее в цилиндре давление. К тому же оно и само не плотно прилегает. А от того что поверхность прилегании еще и шероховатое кольцо стачивается и рвется. Поэтому новый цилиндр после установки не работает.

Подобные цилиндры устанавливались на камаз 5320, они изготовлены из чугуна. На современных камазах устанавливаются уже алюминиевые цилиндры. Они не имеют дополнительного расширения для жидкости. Но принцип работы и устройство у них абсолютно такое же. К тому же они ещё и взаимо заменяемые.

Как снять цилиндр на камазе

Во время эксплуатации бывают случаи, когда возникает трещина гильзы

При образовании трещины появляются пузырьки в расширительном бачке

Определяем, в каком цилиндре образовалась трещина гильзы следующим образом:

Сливаем часть охлаждающей жидкости.

Снимаем коллектора впуска воздуха.

Заливаем охлаждающую жидкость по уровню отверстий в головках.

Заводим дизель и смотрим, из какого отверстия в головках начнут выходить пузыри.

Где появятся пузыри, там и микротрещина.

Оперативно снять гильзу можно следующим образом:

Демонтируем головку цилиндра.

С помощью топора и ножовки изготавливаем чурку меньшего диаметра.

Она должна свободно входить в гильзу цилиндра.

По высоте должна быть примерно 100 мм. Раскалываем ее пополам.

Из подходящей доски изготавливаем клин.

Проворачиваем коленчатый вал, чтобы поршень ушел вниз.

Вставляем наше приспособление в гильзу.

Забиваем клин. (Операции показаны на снятом двигателе)

Проворачивая коленчатый вал, поршень, упираясь в наше приспособление, выталкивает гильзу.

Устанавливаем новую гильзу и собираем в обратной последовательности.

Можно поменять гильзу на установленном двигателе, не снимая поддон. Для этого на новой гильзе нужно на токарном станке сделать заход, чтобы не поломать кольца.

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя КАМАЗ износы деталей агрегата и неисправности, возникающие при эксплуатации.

В ходе эксплуатации автомобилей КАМАЗ, ввиду работы механизмов, агрегатов и частей грузовика изменяется размер и форма деталей. Совершается уменьшение усталостной крепостиматериалов автомобиля.

Изнашивание процесс изменения формы и габаритов составных частей относительнопервоначальных. Возникновение трещин, деформаций, нарушенная целостность конструкции деталей грузовика, отклонение размеров от требуемых техническими характеристиками все это называют дефектами деталей.

Как результат изнашивания составных частей и изменения физико-механических параметров их составляющих, что приводит к ухудшению — рабочих характеристик и слаженной работе всех механизмов и систем автомобиля. Такой процесс называют старением грузового автомобиля.

При сбережении машины,детали подвергаются воздействию разнообразных физико-химических процессов, приводящих к коррозии их металлических деталей. Появляется деформация, снижается жесткость, ухудшаются физико-механические свойства деталей, произведенных из пластмассы и резины.

Износ составных частей напрямую связан с формой поверхности, которая получается при конструировании модели, а также с трением деталей в процессе эксплуатации автомобиля. После производства составных частей они не получаются абсолютно ровными. При шлифовке составных частей деталей на их поверхности возникают так называемые микронеровности. Характер неровностей находится в зависимости от назначенного типа детали, и от точности процесса обработки.

При действии устройств и агрегатов, детали движутся в отношении друг друга, что вызывает трение — противодействие относительному передвижению, появляющемуся между деталями в местах соприкосновения. Трение излучает тепловую энергию, и делится на виды: трение покоя и передвижения, без смазки и с смазочнымприспособлением, а также

скольжения и качения. В процессе трения стирается тончайший слой металла с поверхности деталей под действием микрорезки, и по причине пластической деформации.

Проверка технического состояния деталей и их ремонт

Перед проверкой устанaвливают головку цилиндров на подстaвлу в виде метaллической или деревянной рaмки, удaляют нaгaр со стенок кaмер сгорaния и с поверхности выпускных кaнaлов обычной метaллической щеткой или приводимой во врaщение электрической дрелью. Очищaют и осмaтривают впускные кaнaлы и кaнaлы подводa мaсла к рычaгaм приводa клaпaнов. Если нaблюдaлись случaи попaдaния охлaжденной жидкости в мaсло, то проверяют герметичность головки цилиндров, для чего устaнaвливaют нa головке зaглушки с прокладaкaми, входящие в комплект

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ КАМАЗа

Мaсло или охлаждаемая жидкость, сочaщиеся из-под головок цилиндров двигaтеля КaмАЗ-740 и его модификaций, - явление обычное и знaкомо, нaверное, всем водителям этих машин. Тaковa эксплуaтaционнaя особенность моторa - менять резиновые уплотнительные кольцa между головкaми и блоком через 40-50 тыс. км пробегa. Конструктивнaя же особенность в том, что головкa нa кaждый цилиндр отдельнaя и при необходимости можно снять любую, не трогaя остальные. А снимaть их приходится не только для замены резиновых колец, но и для ремонта цилиндро-поршневой группы или просто для зaмены болтa головки, если у него, как чaсто бывает, отрывaется шляпкa и вывернуть оставшуюся часть не удaется. Перед нaчaлом рaботы нужно слить половину объема жидкости из системы охлaждения. Для этого удобнее пользовaться крaном, рaсоложенным на нижнем пaтрубке рaдиаторa, - меньше рaзбрызгивaется.

СНЯТИЕ

Ключом ”на 22” отворачиваем нaкидные гaйки подводящей и отводящей трубок рaсширительного бaчкa и отодвигaем трубки в сторону.

Ключом ”нa 10” ослaбляем хомут рукaвa перепускной трубы и снимaем рукaв с пaтрубкa рaсширительного бaчкa.

Двумя ключaми ”нa 13” отворачиваем болты, стягивающие хомут рaсширительного бaчкa с обеих сторон. Снимaем хомут и рaсширительный бaчок.

Ключом ”нa 19” отворачиваем нaкидные гaйки трубки высокого дaвления с секции ТНВД… …и форсунки снимaемой головки.

Ключом ”нa 13” отворачиваем гaйку кляммерa трубок высокого дaвления и снимaем его верхнюю чaсть и трубку. Нaкидным или торцевым ключом ”нa 14” отворачиваем штуцеры дренажной трубки форсунок и снимaем ее.

Торцевым ключом ”нa 10” отворачиваем кляммер топливной трубки ТНВД.

Ключом ”нa 19” отворачиваем штуцер топливоподводящей трубки на ТНВД

Ключом ”нa 22” отварaчивaем нaкидную гaйку воздушной трубки компрессорa и отводим трубку в сторону.

Ключом ”нa 22” отварaчивaем накидную гaйку трубки, подводящей к компрессору охлaдающую жидкость.

Торцевым ключом ”нa 13” ослабляем крепление этой же трубки к водяной трубе двигателя.

Ключом ”нa 17” отворачиваем четыре болтa крепления компрессора

Сдвигaем компрессор вперед и вынимаем его.

Торцевым ключом ”нa 13” отворачиваем шесть болтов водяной трубы.

Двa болтa водяной трубы нaпротив второй и третьей секций ТНВД удобнее отвернуть слегкa изогнутым ключом ”нa 13”. Вынимать их не нужно.

Торцевым ключом ”на 17” отворачиваем восемь болтов впускного коллектора.

Ключом ”на 17” отворачиваем на два-три оборота болты крепления впускного коллектора к соединительному патрубку.

Ключом ”на 13” отворачиваем болт крепления крышки головки.

Снимаем крышку и уплотнительную прокладку. Также снимаем соседнюю крышку, иначе ее выступ будет мешать демонтажу головки.

Чтобы снять головки четвертого или восьмого цилиндров, нужно ключом ”на 17” отвернуть гайки крепления рессор кабины и отвести их вместе с амортизаторами в сторону.

Штанги газораспределительного механизма связываем между собой, чтобы не упустить их в поддон в момент снятия головки.

Торцевым или накидным ключом ”на 19” отворачиваем четыре болта крепления головки. Поддеваем головку монтажной лопаткой за край выпускного патрубка и одновременно раскачиваем, вставив вороток в отверстие под болт. Впускной коллектор и водяную трубку предварительно отодвигаем от головок, вставив в зазор подходящий вороток. Снятую головку очищаем от нагара и вставляем в нее новые уплотнительные кольца водяных каналов.На втулку масляного канала надеваем новое уплотнительное кольцо. Старое, если не потеряло упругость, можно опустить вниз - оно несколько улучшит герметизацию стыка. Устанавливаем новую резиновую прокладку на блок и вставляем на свои места обе штанги. Устанавливаем головку на блок двигателя и затягиваем болты в три приема крест-накрест. Окончательный момент затяжки - 16-18 кгс.м. Проворачивая маховик двигателя воротком, выводим поршень в ВМТ конца такта сжатия, ключом ”на 17” и отверткой регулируем тепловые зазоры клапанов.

Ремонт двигателя (часть первая)

До истечения гарантийного срока не разбирайте двигатель (не снимайте головки цилиндров, масляный картер, не нарушайте пломбы топливного насоса высокого давления и не разбирайте его), в противном случае утрачивается право на гарантийный ремонт двигателя. При необходимости допускается заменять топливопроводы высокого и низкого давления, шланги, фильтры очистки масла, топлива и воздуха, водяной насос, вентилятор, выключатель гидромуфты, внешние крепежные детали, впускные воздухопроводы и выпускные коллекторы, водосборные трубы, форсунки, штанги толкателей, турбокомпрессоры;

Для разборки рекомендуется использовать поворотный стенд Р-770, на котором двигатель имеет возможность поворачиваться вокруг вертикальной и горизонтальной оси.

Перед установкой двигателя на стенд снимите масляный фильтр с теплообменником, вентилятор, выпускные коллекторы, кронштейны передних опор, стартер;

трущиеся поверхности деталей, кроме оговоренных особо, при сборке смазывайте моторным маслом;

при креплении деталей посредством резьбовых соединений, кроме указанных в тексте особо, обеспечьте момент затяжки согласно приложению 9;

неметаллические прокладки для удобства сборки, при необходимости, ставьте с нанесением на одну из сопрягаемых деталей консистентной смазки. Следите, чтобы прокладки равномерно прилегали к сопрягаемым поверхностям, были плотно зажаты и не выступали за контур сопряженных поверхностей;

при установке резиновые уплотнительные кольца и заходные фаски сопрягаемых деталей смазывайте консистентной смазкой;

не подгибайте шпильки при надевании на них деталей.

Рекомендации по снятию, установке и дефектовке деталей и узлов двигателя.

Для снятия шестерни привода топливного насоса в сборе с валом:

-выверните четыре болта крепления компрессора и снимите компрессор;

-выверните три болта крепления насоса гидроусилителя руля и снимите насос;

-ослабьте затяжку стяжного болта 10 (рис. Установка угла опережения впрыскивания топлива двигателя 740.13-260) или 6 (рис. Установка угла опережения впрыскивания топлива двигателей 740.11-240 и 740.14-300).

-снимите корпус заднего подшипника в сборе с манжетой;

-снимите шестерню привода топливного насоса высокого давления в сборе с валом (рис. Снятие шестерни привода ТНВД в сборе с вапом ).

При сборке совместите метки на торцах шестерни привода и шестерни распределительного вала.

Снятие шестерни привода ТНВД в сборе с валом

Для снятия гильзы цилиндра съемником 801.05.000 (рис. Снятие гильзы цилиндров съемником ) сложите захват вдоль винта 1 и в таком виде вставьте его внутрь гильзы.

Зацепив захват за нижний торец гильзы 5, установите его перпендикулярно винту, после этого установите опоры 4 в отверстие на привалочной плоскости блока и, вращая рукоятку 2, выверните винт до полного снятия гильзы.

Снятие гильзы цилиндров съемником: 1 - винт; 2 - рукоятка; 3 - корпус; 4 - опора; 5 - гильза; 6 - захват.

Для снятия картера маховика:

-снимите компрессор (см. выше);

-снимите насос гидроусилителя руля (см. выше);

-выверните три болта и снимите рым задний;

-снимите скобы крепления трубки отвода топлива от форсунок;

-выверните болт крепления масляного щупа;

-выверните болты крепления маховика и монтажными болтами с резьбой М8 (рис. Снятие маховика монтажными болтами );

Снятие маховика монтажными болтами

-выверните болты крепления картера маховика, снимите картер.

При установке картера маховика, для предохранения манжеты уплотнения хвостовика коленчатого вала, используйте оправку (рис. Оправка манжеты для установки картера маховика) : при этом манжету обильно смажьте моторным маслом.

Оправка манжеты для установки картера маховика

Для ремонта коленчатого вала, блока и шатуна предусмотрено семь ремонтных размеров вкладышей (см. приложения 1 и 2). Обозначение вкладышей нанесено на его тыльной стороне.

Для снятия и разборки шатунно-поришевой группы:

-снимите головку цилиндра (см. «Механизм газораспределения»);

-удалите нагар с верхнего пояса гильзы;

-снимите крышку нижней головки шатуна съемником (рис . Снятие съемником нижн е й головки шатуна );

-извлеките поршень в сборе с шатуном из цилиндра;

-снимите поршневые кольца приспособлением (рис. Снятие поршневых колец съемником И801.08.000);

-выньте стопорные кольца из бобышек поршня щипцами И801.23.000;

-нагрейте поршень в масляной ванне до температуры 80 - 100°С;

-выньте поршневой палец.

При сборке и установке шатунно-поришевой группы:

-компрессионные кольца устанавливайте конической поверхностью (с клеймом ВЕРХ) к днищу поршня, на двигателях 740.13-260 и 740.14-300 верхнее кольцо устанавливается так, чтобы внутренняя выборка была расположена со стороны днища;

-маслосъемные кольца устанавливайте так: сначала встаньте в канавку пружинный расширитель, затем наденьте маслосъемное кольцо таким образом, чтобы стык расширителя находился диаметрально противоположно замку кольца; смежные кольца направьте замками в противоположные стороны;

Снятие съемником нижнем головки шатуна

Снятие поршневых колец съемником И801.08.000: 1 - поршень; 2 - кольцо; 3 - съемник

-поршень и шатун при сборке устанавливайте так, чтобы выточки А под клапаны в днище поршня и паз В в шатуне под замковый ус вкладыша были на одной стороне (см. рис. Установка поршня с шатуном и кольцами в сборе в гильзу цилиндров ):

-не запрессовывайте палец в холодный поршень;

-при установке поршня в цилиндр предварительно вставьте его в обойму И801.00.000 (см рис. Установка поршня с шатуном и кольцами в сборе в гильзу цилиндров );

-индекс, выбитый на днище поршня, должен быть одинаковым с индексом, выбитым на торце гильзы, если не было замены поршня. Выточки под клапаны на днище поршня смести те в сторону развала блока цилиндров. Клейма спаренности из цифр на шатуне и крышке шатуна должны быть одинаковыми.

Установка поршня с шатуном и кольцами в сборе в гильзу цилиндров: 1 - поршень; 2 - обойма И801.00.01; 3 - гильза цилиндра

Для снятия коленчатого вала демонтируйте:

-шатунно-поршневую группу (см. выше);

-переднюю крышку блока с гидромуфтой в сборе;

-масляный насос с маслозаборником в сборе;

-крышки коренных опор;

-снимите коленчатый вал подъемником или талями, зацепив латунными крюками за первую и четвертую шатунные шейки.

При установке коленчатого вала на двигатель: совместите метки на шестернях привода агрегатов;

-обеспечьте соответствие размеров вкладышей размерам шеек вала;

-установите полукольца упорного подшипника так, чтобы стороны с канавками прилегали к упорным торцам вала (см. рис. Установка полуколец упорного подшипника коленчатого вала );

-проследите за совпадением номеров крышек коренных подшипников с порядковыми номерами опор на блоке цилиндров (см. рис. Установка крышек коренных опор )

-номера начинаются от переднего торца;

-болты крепления крышек коренных подшипников и стяжные болты блока затягивайте в такой последовательности:

1 Очистите от грязи резьбу в отверстиях блока и на болтах, смажьте моторным маслом резьбу на болтах, избыток масла удалите.

2. Установите по посадочным поверхностям плотно, без перекоса крышки коренных подшипников.

3. Вверните с установкой шайб 16x3 болты M16 крепления крышек, обеспечив предварительный момент затяжки 95-120 Н.м (9,6 - 12 кгс.м).

Установка полуколец упорного подшипника коленчатого вала: 1 - полукольцо; А - канавка.

4. Затяните окончательно болты крепления крышек, обеспечив момент затяжки 275-295 Н.м (28 - 30 кгс.м)

5. Вверните и затяните стяжные болты блока, обеспечив момент затяжки 147-167 Н.м (15-17 кгс.м). При затяжке болтов динамометрическим ключом сопротивление должно нарастать плавно, без рывков. Момент отсчитывайте при движении ключа. По окончании затяжки коленчатый вал должен свободно проворачиваться от усилия руки, приложенного к установочным штифтам маховика, осевой зазор в упорном подшипнике должен быть не менее 0,05 мм.

Установка крышек коренных опор: 1 - порядковый номер на крышке коренной опоры

Примечание: В переходный период освоения выпуска в составе двигателя может быть использован блок цилиндров с привертными направляющими толкателей, с втулками распределительного вала увеличенной размерности, без увеличенных маслоканалов, с моментами затяжки болтов крепления крышек коронных подшипников:

-предварительная затяжка - 95-120 Н.м (9,6-12 кгс.м);

-окончательная затяжка - 206-230 Н.м (21-23.5 кгс.м);

-стяжные болты затягиваются моментом 81-91 Н.м (8.2-9.2 кгс.м).

Для разборки и сборки коленчатого вала:

снимите передний и задний противовесы, а также ведущую шестерню коленчатого вала и шестерню привода масляного насоса съемником И801.01.000. Для снятия шестерни коленчатого вала и заднего противовеса лапы захватов 1 (см. рис. Сн ятне шестерни и заднего противовеса коленчатого вала съемником ) заведите за край шестерни противовеса и зафиксируйте стопорами 5. Винт 3 через наконечник 2 уприте в торец коленчатого вала и, вращая рукоятку 6, вверните винт 3 в траверсу 4 до полного снятия шестерни.

Для снятия шестерни привода масляного насоса и переднего противовеса коленчатого вала (рис. Снятие шестерни и заднего противовеса коленвала. ) на наконечник 3 установите наконечник 2 и снимите шестерню аналогично снятию шестерни коленчатого вала;

Снятия шестерни привода масляного насоса и переднего противовеса коленчатого вала: 1 - захват; 2 - наконечник; 3 - винт; 4 - траверса; 5 - стопор: 6 - рукоятка.

-перед сборкой очистите маслоподводящие отверстия от отложений;

-промойте вал и продуйте каналы сжатым воздухом;

Примечание: при применении нового коленчатого вала необходимо вывернуть ввертыш, промыть вал, продуть каналы сжатым воздухом.

Сборку коленчатого вала производите в обратной последовательности, перед напрессовкой на коленчатый вал передний противовес, шестерню привода масляного насоса, задний противовес и ведущую шестерню коленчатого вала нагревайте до температуры 105 °С.

РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ, мм

Для снятия головки цилиндра при замене, а также устранения неисправностей клапанного механизма и цилиндро-поршневой группы:

-слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя:

-выверните болты крепления выпускного коллектора и снимите коллектор;

-выверните из снимаемой головки болты крепления впускного воздухопровода и водосборной трубы,

-ослабьте крепления этих же болтов на других головках с целью получения необходимого зазора для снятия *;

* Для снятия головок цилиндров правого ряда предварительно снимите с двигателя компрессор.

-снимите соединительный патрубок впускных воздухопроводов;

-отсоедините от головки все трубопроводы и защитите их полости от попадания пыли и грязи;

-снимите форсунку, предохраняя распылитель от ударов и засорения отверстий, крышку головки цилиндра, стойки вместе с коромыслами и штанги;

-ослабьте болты крепления головки цилиндра, соблюдая ту же последовательность, что и при затяжке (рис. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндра ), затем выверните их;

-снимите головку цилиндра с двигателя.

Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндра

При установке головки цилиндра обратите внимание на правильность монтажа прокладок. Болты крепления головки цилиндра затяните в три приема в последовательности, указанной на рис. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндра . После затяжки болтов проверьте и, если необходимо, отрегулируйте тепловые зазоры между клапана ми и коромыслами.

Для разборки и сборки клапанного механизма приспособлением И801.06.000 (см. рис. Разборка головки цилиндра в приспособлении И801.06. 000 ):

-установите на основание головку блока цилиндров так, чтобы штифты вошли в штифтовые отверстия головки;

-вращая вороток 2, вверните винт 1 и тарелкой 3 отожмите пружины клапанов;

-снимите сухари и втулки;

-выверните винт 1 из траверсы, снимите тарелку и пружины клапанов;

-выньте впускной и выпускной клапаны.

Разборка головки цилиндра в приспособлении И801.06.000: 1 - винт; 2 - вороток; 3 - тарелка; 4 - штифт.

Размеры клапанов приведены в табл. «Клапаны».

При сборке клапанного механизма стержни клапанов смажьте дизельным маслом.

Размеры клапанов: А - длина направляющей; В - высота седла; Д - диаметр отверстия под седло; Д 1 | - диаметр тарелки; Д 2 - диаметр седла; Д 3 - диаметр стержня; Д 4 - внутренний диаметр направляющей; Д 5 - наружный диаметр направляющей; Д 6 - диаметр отверстия под направляющую; а - угол фаски седла; у - угол фаски клапана.

Для притирки клапанов:

-разберите клапанный механизм, как описано выше:

-приготовьте пасту из 1.5 частей (по объему) микропорошка карбида кремния зеленого, одной части дизельного масла и 0.5 части дизельного топлива. Перед применением притирочную пасту перемешайте (микропорошок способен осаждаться):

-нанесите на фаску седла клапана тонкий равномерный слой насты, смажьте стержень клапана моторным маслом. Притирку производите возвратно-вращательным движением клапана дрелью с присоской или приспособлением. Нажимая клапан, поверните его на 1/3 оборота, затем на 1/4 оборота в обратном направлении. Не притирайте клапаны круговыми движениями. Притирку продолжайте до появления на фасках клапана и седла равномерного матового пояска шириной не менее 1.5 мм (рис. Расположение матового пояска на седле клапана);

Что делать если потек сапун на двигателе Камаза.

Сапун отвечает за сброс лишнего масло из картера агрегатов в блок цилиндров, и частенько забивается что приводит к потекам. Проблема не критичная но неприятная и лучше от потека избавиться.

Ниже подробно распишу как это сделать и поделюсь советом бывало моториста который забыл о данной проблеме .

Как он это сделал?

Для начала нам необходимо определить что потек именно сапун. Сделать это довольно проблематично, так как он находиться на самом блоке цилиндров сверху, рядом с топливном насосом.

Так же разглядеть его тяжело из-за водяного и воздушного коллекторов. Необходимо поднять кабину в первое положение, взять фонарик и взглянуть на блок цилиндров сверху. Желательно двигатель перед этим хорошо помыть, тогда потеки будут заметны лучше.

Переходим к устранению потека. Для этого необходимо снять два воздушных коллектора предварительно слить антифриз, потому что придётся снимать расширительный бачек и водяной коллектор. Расширительный бочек удобнее будет снять сразу с воздушным коллектором. Предварительно отсоединив все патрубки.

Далее снимаем топливные трубки между приводом ТНВД и головками блока цилиндров.

Снимаем второй воздушный коллектор. Вот мы и добрались до водяного коллектора который тоже необходимо снять. Так же не забываем от трубке между водяным коллектором и компрессоров.

Теперь можно приступать к извлечению сапуна.

Сапун крепиться на герметик, так что его необходимо подковырнуть отвёрткой или монтажной. Можно постукивать молотком чтобы он отлип от герметика. Процесс не простой и для более быстрого извлечения мы и снимаем все коллектора.

Вместе с сапуном достаём трубку которая идёт к картеру агрегатов.

А теперь маленькая хитрость которой со мной поделился бывалый моторист . Он в сапуне расширяет отверстие до 6 мм. Благодаря этому сапун не забивается и не течёт.

Собираем все в обратной последовательности, правда придётся потратиться на прокладки и герметик.

Перед установкой все соприкосяющиеся места необходимо очистить от старых прокладок и герметика.

Ремонт одно- и двухцилиндровых компрессоров КамАЗ своими руками

Устройство и принцип работы

Устройство компрессора представлено так:

Шатун.
Поршень.
Цилиндр с проставкой.
Кольца:
- уплотнительные;
- маслосъемные;
- компрессионные.
Подшипники скольжения.
Картер.
Коленчатый вал,
Зубчатое колесо привода.

Механизм одноступенчатого сжатия располагается на передней части картера маховика мотора. Поршень изготовлен из алюминия и имеет плавающий палец, фиксирующийся упорными кольцами. Из впускного коллектора силовой установки в цилиндр поступает атмосферный воздух, вытесняющийся в пневматическую систему через нагнетательный клапан в оголовке цилиндра.

Жидкость подводится из охлаждающей системы двигателя и снижает нагрев головки блока. По трубопроводам к трущимся деталям поступает масло, которое смазывает способом разбрызгивания задний торец коленвала компрессора и шатунно-поршневую группу.

Устройство и принцип действия аналогичны автокомпрессорам легковых машин с той лишь разницей, что в грузовых КамАЗах установлена двойная защита от замыканий и перегрева.

Неисправности

В процессе эксплуатации необходимо следить за техническим состоянием механизма, смазкой и поступлением охлаждающей жидкости. Масло рекомендуют использовать только то, которое прописано в паспорте силовой установки. Запрещается смазка загрязненным маслом.

Во время работы могут возникать поломки деталей агрегата, их сразу же ремонтируют. Вышедшие из строя подлежат замене.

Основные неисправности компрессора грузовой машины подразделяют на 2 вида:

поршневой группы;
электрического оборудования.

Наиболее распространенными являются такие дефекты:

Дефектация деталей одно- и двухцилиндрового компрессора

Чтобы выявить скрытые дефекты деталей компрессора и установить его пригодность к дальнейшей эксплуатации, проводят дефектацию. В результате проверки отбраковываются детали:

со сколами;
деформированные (искривленные);
с задирами и мелкими рисками;
с трещинами.

При износе цилиндров по внутреннему диаметру на 0,02 мм и больше, их потребуется расточить (согласно таблице ниже).

Помимо внутренней поверхности цилиндра, на износ проверяется блок-картер, а именно – отверстия под шарикоподшипники, а также плоскость прилегания головки к цилиндрам (перепад должен быть менее 0,1 мм).

Диаметр установочного отверстия клапана одноцилиндрового или двухцилиндрового компрессоров КамАЗ не должен превышать 28,9 мм. Нагнетательные клапаны компрессора подвергаются большой нагрузке и трению при работе, поэтому незначительные риски обычно устраняются за счет притирки трущихся поверхностей.

Как снять и разобрать

Для того чтобы поменять вышедшие из строя элементы, необходимо осуществить снятие и разборку компрессора. Провести демонтаж необходимого узла автомобиля КамАЗ (например, модели 65115 или 4308) самостоятельно не составит труда.

Поднять кабину, агрегат находится под ней.
Отвернуть крепежные гайки, снимать оголовок вместе с нагнетательными клапанами, прокладкой, пружинами впускных элементов.
Открутить 3 трубки соответствующим ключом.
Выкрутить шестерни привода, вздернуть агрегат в сторону передней части транспорта.

Ремонт

Несложный текущий ремонт компрессора КамАЗа многие владельцы техники выполняют своими руками. В ремонтные работы входит несколько этапов, которые заключаются в следующем:

Очищение деталей. Сгоревшую масляную жидкость внутри крышки убирают пескоструйной обработкой, выполняют шлифовку элемента, удаляют охладитель. Затем протирают и шлифуют рабочую поверхность плиты клапана.
Расточка и хонингование цилиндра. При работе учитывают параметры теплового зазора. При износе внутренней стороны цилиндра размером более 0,02 мм делают расширение для ремонтной расточки. В некоторых случаях устанавливаются гильзы.
Замена шатунных вкладышей коленвала и втулок на подходящие по характеристикам и параметрам.
Замена поршней, оснащенных пальцами и шатунными кольцами. Особое внимание при ремонте уделяют параметрам цилиндра.
Замена и ремонт прокладок, клапанов впуска и выпуска, уплотнителей. Последние обязательно обтягиваются крепежами.

Техника устанавливается на специальный стенд и тестируется на работоспособность. При проверке мастер сравнивает полученные результаты с заводскими параметрами компрессора.

Если обнаружен перегрев подшипников, слышен посторонний стук поршней и клапанов или компрессор гонит масло, при этом допустимая норма вытекающей жидкости превышает необходимые отметки, ремонтные работы возобновляют, но лучше на СТО.

Как установить

После замены деталей необходимо компрессор установить обратно. Для этого следует:

Установить шатун в тиски, запрессовать втулку и палец, смазав маслом.
Поставить кольца, снять деталь с тисков.
Прикрепить головку, прокладки седел, клапаны, пружины.
Ввинтить пробки.
Запрессовать коленвал с сальниками, установить упорные кольца.
Надеть зубчатое колесо и замковую шайбу.
На картер натянуть крышку с прокладкой, закрепить болтами.
Продуть сжатым воздухом.
Запрессовать в блок цилиндров впускные клапаны и направляющие.
Установить на блок головку агрегата, затянуть гайками.

Сколько стоит компрессор и его ремонт

Купить компрессор на грузовую машину можно в пределах 7-10 тыс. руб. Стоимость ремонтных работ в специализированных мастерских зависит от состояния агрегата и вида неисправности, оговаривается индивидуально.

Разборка двигателя КАМАЗ 740

Установите двигатель на стенд для сборки/разборки;
Выверните рым-болт 16 (Рис. 1) передний, снимите регулировочные шайбы 15;
Рис. 1. Блок цилиндров с передней крышкой, гильза цилиндра:
1, 45 — шпилька; 2 — сальник передней крышки; 3, 29, 31, 37, 40, 41, 49, 50 — болт; 4, 30, 48 — шайба пружинная; 5, 38, 46, 47 — шайба плоская; 6 — крышка блока передняя; 7, 8, 11, 32 — пробка; 9, 10, 35 — штифт установочный; 12 — заглушка отверстия распределительного вала; 13 — кольцо уплотнительное; 14 — втулка распределительного вала; 15 — шайба регулировочная рым-болта; 16 — рым-болт; 17 — втулка с уплотнительными кольцами в сборе; 18 — уплотнительное кольцо втулки; 19 — заглушка чашечная; 20 — блок цилиндров; 21 — цилиндрический установочный штифт; 22 — штифт направляющий; 23 — заглушка чашечная; 24 — гильза цилиндра; 25 — верхнее уплотнительное кольцо гильзы; 26 — уплотнительное кольцо гильзы; 27 — прокладка; 28 — трубка! сливная; 33 — заглушка водяной полости; 34 — прокладка заглушки; 36 — задняя крышка; коренного подшипника; 39 — крышка коренного подшипника; 42 — заглушка водяной полости; 43 — штифт цилиндрический; 44 — прокладка передней крышки блока 30.
Отверните болты 3 (Рис. 2) с шайбами 4 крепления корпуса 6 заднего подшипника в сборе с манжетой 5, снять корпус 6 и прокладку 7 корпуса заднего подшипника привода ТНВД;

Рис. 2. Шестерни привода агрегатов:1 — болт крепления роликоподшипника; 2 — шестерня промежуточная привода распределительного вала; 3, 18 — болт; 4, 17 — шайба; 5 — манжета; 6 — корпус заднего подшипника; 7 — прокладка; 8 — сухарь; 9 — вал шестерни привода топливного насоса высокого давления; 10 — шпонка; 11, 15 — шарикоподшипники; 12 — шестерня привода топливного насоса высокого давления; 13 — распределительный вал в сборе с шестерней; 14 — упорная шайба; 16 — ось ведущей шестерни; 19 — конический двухрядный роликоподшипник; 20 — шпонка; 21 — шестерня ведущая привода распределительного вала; 22 — упорное кольцо; 23 — стопорное кольцо; 24 — ведущая шестерня коленчатого вала; 25 — замковая шайба; 26 — упорная шайба; 27 — шестерня распределительного вала.
Рис. 3. Снятие шестерни привода топливного
насоса высокого давления в сборе с валом:

Рис. 5. Выключатель гидромуфты:

1 — выключатель гидромуфты; 2 — шайба плоская; 3, 13 — шайба пружинная; 4, 5, 12 — болт; 6 — пружина; 7, 15 — шарик; 8 — седло термосилового клапана; 9 — корпус термосилового клапана; 10 — термосиловой датчик с поршнем; 11 — кольцо уплотнительное; 14 — крышка; 16 — пробка; 17 — рычаг пробки; 18 — корпус выключателя гидромуфты; 19 — прокладка

Рис. 6. Вал коленчатый и маховик:
1— вал коленчатый в сборе; 2 — противовес передний; 3 — шестерня привода масляного насоса; 4 ввертыш: 5, 19 — штифт; 6 — шпонка сегментная; 7 — вал коленчатый; 8 — втулка; 9 — заглушка.
шатунной шейки; 10 — шпонка сегментная; 11 — противовес задний; 12 — шестерня в сборе; 13 — шестерня; 14 — маслостражатель задний; 15 — верхний вкладыш подшипника; 16 не полукольцо подшипника; 17 — манжета в сборе; 18 — фиксатор маховика в сборе; 20 — корпус фиксатора; 21 — пружина; 22 — фиксатор; 23, 34, 41 — болт; 24 — маховик; 25 — втулка
установочная; 26 — кольцо пружинное упорное; 27 — обод зубчатый; 28 — маховик в сборе; 29 — вкладыш подшипника нижний; 30 — штифт установочный; 31 — шайба плоская; 32, 33 — болт стяжной; 35 — шайба; 36 — крышка подшипника; 37 — крышка подшипника передняя; 38 — полукольцо подшипника нижнее; 39 — полумуфта отбора мощности; 40 — шайба замковая; 42 — шайба носка; 43 — комплект вкладышей подшипников коленчатого вала.

Компрессор камаз одноцилиндровый неисправности

Сколько стоит компрессор и его ремонт

У поршневых компрессоров, как у любого другого механизма, могут возникать неисправности в процессе их эксплуатации, связанные с теми или иными причинами. Для того, чтобы понять типичные неисправности, необходимо их классифицировать.

Механические.
Эксплуатационные
Электрические.

К первому типу относятся:

— Загрязнение всасывающего воздушного фильтра

Характер неисправности: поверхностное и внутреннее загрязнение фильтрующего элемента

Причина: нарушение требований к помещению, месту установки компрессора. Присутствие в воздухе пыли, краски и т.д.

Следствия: снижение производительности компрессора, перегрев, преждевременный износ, цилиндра — поршневой группы.

— Механическое повреждение всасывающего воздушного фильтра

Характер неисправности: отсутствие фильтра в сборе, отсутствие фильтрующего элемента, нарушение целостности фильтра или фильтрующего элемента (обламывание, трещины, пробой)

Причина: Небрежная эксплуатация, хранение, транспортировка.

Следствия: Попадание частиц пыли, аэрозолей краски в клапанный узел и в цилиндры компрессора. Износ и загрязнение клапанов, каналов клапанной группы, износ цилиндров, поршней, закоксовывание и последующая потеря подвижности колец (залегание), загрязнение масла (окисление и старение масла). Загрязнение сжатого воздуха.

— Нарушение режима смазывания.

Характер неисправности: Перегрев, снижение компрессии, катастрофический износ цилиндро-поршневой группы.

Следствия: механические поломки цилиндро-поршневой группы. Задиры на поверхностях цилиндров, износ подшипников скольжения (вкладышей) перегрев, поломка колец, заклинивание поршней, шатунов, обрыв шатунов. Повышенные нагрузки на подшипники электродвигателя.

Здесь следует обратить внимание на особенности смазывания поршневых компрессоров:

а) масло должно быть обязательно компрессорным – в этом масле на порядок (в 10 раз) меньше зольность по сравнению с моторными маслами;

Читать также: Total altis sh 2

б) заливать рекомендованное производителем компрессоров масло;

в) следить за рекомендованным уровнем масла;

г) менять масло, в точности, как написано в техническом руководстве компрессора.

Второй тип неисправностей составляет небрежная эксплуатация (несоблюдение режима работы компрессора):

Режим работы компрессора — повторно-кратковременный, с продолжительностью включения (ПВ) до 60%, при продолжительности одного цикла от 6 до 10 мин. Допускается непрерывная работа компрессора не более 15 мин, но не чаще одного раза в течение 2-х ч. Из этого следует, что общее время наработки компрессора не должно превышать 36 мин. Это относится к промышленным поршневым компрессорам с воздушным охлаждением. Для бытовых компрессоров ПВ менее 60%. И полезное время работы не превышает 30 мин. в час.

Характерные неисправности: Внешнее загрязнение всех узлов компрессора, обычное дело – где красим там и храним компрессор. Поломка трубопроводной арматуры, пластиковых защитных корпусов компрессора, прессостатов (реле давления) защитных кожухов вентилятора и самих крыльчаток вентилятора, забываем сливать конденсат из ресивера, механическая поломка регуляторов давления, манометров, самостоятельный ремонт и перенастройка сложных узлов компрессора и т.д.

Электрические неисправности подразделяются на два основных типа: механические и собственно электрические.

Механические аварии – это деформация или поломка вала ротора, ослабление крепления сердечника статора к станине, ослабление опрессовки сердечника ротора, выплавление баббита в подшипниках скольжения, разрушение сепаратора, кольца или шарика в подшипниках качения, поломка крыльчатки, отложение пыли и грязи в подвижных элементах, пр.

Причиной большинства механических аварий являются радиальные вибрации из-за асимметрии питающей сети (т. н. перекос фаз), механические перегрузки на валу электродвигателя, брак комплектующих элементов или допущенный при сборке. До 10% всех аварий АД имеют механическое происхождение. При этом 8% приходится на долю аварий, связанных с асимметрией фаз и только 2% на аварии, связанные с механическим перегрузом. Доля аварий, связанных с браком, мала, и поэтому ее можно не принимать во внимание в настоящем рассмотрении.

Электрические аварии, в свою очередь, делятся на три типа:

— сетевые аварии (аварии по напряжению), связанные с авариями в питающей электросети;

— токовые аварии, связанные с обрывом проводников в обмотках статора, ротора или кабеля, межвитковым и междуфазным замыканием обмоток, нарушением контактов и разрушением соединений, выполненных пайкой или сваркой; аварии, приводящие к пробою изоляции в результате нагрева, вызванного протеканием токов перегруза или короткого замыкания;

— аварии, связанные со снижением сопротивления изоляции вследствие ее старения, разрушения или увлажнения.

Ниже приводиться таблица основных неисправностей, которые могут возникнуть, признаки их проявления, причины и способы устранения.

Неисправности

Основные неисправности компрессора грузовой машины подразделяют на 2 вида: поршневой группы; электрического оборудования.

Наиболее распространенными являются такие дефекты:

Износ поршневой группы и нарушение герметичности клапанов. Длительность заполнения пневмосистемы при скорости вращения коленвала 2200 об/мин превышает время, установленное техническими условиями (8 минут). Компрессор не нагнетает давление в 7-7,5 кгс/см². Износ поршня приводит к всасыванию масляного тумана из картера компрессора в цилиндры
Нагнетатель системы не запускается. Связано с отсутствием напряжения в сети, протеканием обратного клапана и неправильным запуском.
Компрессор плохо качает и не набирает обороты. Одной из причин является засоренность фильтров
Стучит в цилиндро-поршневом механизме. Связано с поломками в нагнетательной части в результате трения и износа металлических деталей.
Двигатель гудит и не вращается. Такая проблема возможна вследствие срабатывания предохранителя питания электросети, защиты от перегрузки, плохого контакта
Сильный нагрев цилиндра. Заблокирован обдув воздуха цилиндра и картера.
Падает производительность — засоренность всасывающего воздушного фильтра.
Усиленная вибрация

Ремонт компрессора автомобиля КамАЗ

По мере работы в компрессоре изнашивается цилиндро-поршневая группа, нарушается герметичность клапанов

При этих неисправностях время заполнения пневмосистемы (до гашения контрольных ламп) при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2200 об/мин превышает установленное техническими условиями, т. е. 8 мин, или компрессор вообще не развивает заданное давление 7…7,5 кгс/см2

Кроме того, износ цилиндропоршневой группы приводит к всасыванию масляного тумана из картера компрессора в цилиндры, а затем масло вместе с воздухом идет в пневмосистему.

После заполнения пневмосистемы воздухом в регуляторе давления открывается разгрузочный клапан, масло вместе с воздухом выбрасывается наружу и оседает на регуляторе и раме.

Здесь следует отметить, что расход масла через компрессор увеличивается из-за загрязнения воздушного фильтра двигателя.

Дело в том, что компрессор всасывает профильтрованный воздух из впускного коллектора двигателя.

По мере загрязнения фильтра увеличивается разрежение во впускном коллекторе, и компрессор даже при исправной поршневой группе всасывает масляный туман из картера, а затем па такте выпуска выбрасывает его в пневмопривод.

Негерметичность прокладки 18 головки блока цилиндров, внутренние трещины в головке или блоке приводят к тому, что жидкость из системы охлаждения всасывается в цилиндры, а затем вместе с воздухом идет в пневмопривод.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, а жидкость в нем бурлит. Это происходит потому, что поршень на такте сжатия продавливает воздух в рубашку охлаждения компрессора, а далее воздух с жидкостью сливается в расширительный бачок.

Есть еще одно опасное последствие рассмотренных неисправностей. Жидкость, попавшая в цилиндр компрессора, через зазоры между цилиндром, поршнем и кольцами просачивается в картер компрессора, а из него стекает в масляный поддон двигателя.

В случае попадания жидкости в масло при поиске места утечки необходимо иметь в виду и компрессор.

В противном случае из-за неисправного компрессора в ремонт может быть ошибочно направлен исправный двигатель, а неисправный компрессор вновь установлен на другой исправный двигатель.

Масло для смазки компрессора подводится из центрального масляного канала двигателя к торцовому уплотнителю 4, установленному в коленчатом валу.

Уплотнитель поджат к картеру маховика пружиной 5.

При значительном износе торцевого уплотнителя, а также поломке пружины масло, минуя компрессор, напрямую стекает на блок распределительных шестерен и далее в поддон двигателя.

Эта неисправность может быть причиной выхода из строя не только компрессора (заклинивание из-за недостатка смазки), но и двигателя (проворот вкладышей коленчатого вала из-за масляного голодания).

Неполное открытие выпускных клапанов приводит к перегреву воздуха на выходе компрессора.

Разборка компрессора

Разборку компрессора, закрепленного на стенде, начинают со снятия головки цилиндров. Затем из гнезд блока цилиндров вынимают впускные клапаны, их направляющие и седла.

Как снять и разобрать

Для того чтобы поменять вышедшие из строя элементы, необходимо осуществить снятие и разборку компрессора:

Поднять кабину, агрегат находится под ней.
Отвернуть крепежные гайки, снимать оголовок вместе с нагнетательными клапанами, прокладкой, пружинами впускных элементов.
Открутить 3 трубки соответствующим ключом
Выкрутить шестерни привода, вздернуть агрегат в сторону передней части транспорта.

Ремонт одно- и двухцилиндровых компрессоров КамАЗ своими руками

Очищение деталей. Сгоревшую масляную жидкость внутри крышки убирают пескоструйной обработкой, выполняют шлифовку элемента, удаляют охладитель. Затем протирают и шлифуют рабочую поверхность плиты клапана
Расточка и хонингование цилиндра. При работе учитывают параметры теплового зазора. При износе внутренней стороны цилиндра размером более 0,02 мм делают расширение для ремонтной расточки. В некоторых вариантах устанавливаются гильзы.
Замена шатунных вкладышей коленвала и втулок на подходящие по характеристикам и параметрам
Замена поршней, оснащенных пальцами и шатунными кольцами. Особое внимание при ремонте уделяют параметрам цилиндра.
Замена и ремонт прокладок, клапанов впуска и выпуска, уплотнителей. Последние обязательно обтягиваются крепежами.

Если обнаружен перегрев подшипников, слышен посторонний стук поршней и клапанов или компрессор гонит масло, допустимая норма вытекающей жидкости превышает необходимые отметки, ремонтные работы возобновляют, но лучше на СТО

Как установить

После замены деталей необходимо компрессор установить обратно. Для этого следует:

Установить шатун в тиски, запрессовать втулку и палец, смазав маслом
Поставить кольца, снять деталь с тисков
Прикрепить головку, прокладки седел, клапаны, пружины
Ввинтить пробки
Запрессовать коленвал с сальниками, установить упорные кольца
Надеть зубчатое колесо и замковую шайбу
На картер натянуть крышку с прокладкой, закрепить болтами
Продуть сжатым воздухом
Запрессовать в блок цилиндров впускные клапаны и направляющие
Установить на блок головку агрегата, затянуть гайками

содержание .. 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ..

KAMA3-4310 (43101). Разборка компрессора

1 Установите компрессор на стенд

2 Отверните гайки 21 (рис. 284) крепления головки 20 компрессора

3-. Снимите головку 20 компрессора в сборе с нагнетательными клапанами, прокладку 22 головки, пружины 19 впускных клапанов

4. Выньте из гнезд блока цилиндров впускные клапаны 18, направляющие 17 впускных клапанов, выпрессуйте седла 16

5. Закрепите головку 20 компрессора в тисках

6 Выверните пробки 1 (рис. 285) нагнетательных клапанов и выньте из

головки прокладки 2 пробок, пружины 3 клапанов, нагнетательные клапаны 4, выверните седла 5- клапанов и выньте прокладки 6 седел

7. Снимите головку 7 с тисков

8. Расстопорите замковую шайбу 31 (см. рис. 284) и отверните гайку 30 крепления зубчатого колеса привода коленчатого вала, снимите упорное кольцо 32, уплотнитель 33% пружину 34 уплотнителя

9. Съемником (рис. 286) снимите зубчатое колесо 35 (см. рис. 284) привода и выньте шпонку 12 из паза коленчатого вала 6

10. Поверните компрессор на стенде до положения, удобного для снятия нижней крышки 2

11. Выверните болты 4 с пружинными шайбами 3, снимите крышку 2, прокладку 1

12. Поверните коленчатый вал до положения, удобного для отворачивания гаек шатунных болтов

13. Выньте шплинт 27, отверните гайку 26 болтов 25 шатунов

14. Снимите крышку 29 шатуна, выньте поршень 23 в сборе с шатуном из цилиндра.

Примечание. Вынимайте поршень, постукивая черенком молотка в торец нижней головки шатуна.

15. Выньте вкладыши 28 из шатунов, совместите крышку 29 с шатуном и соедините без затяжки болтами 25 с гайками 26

16. Выполните переходы 14, 15 для второго шатуна

17. Поверните компрессор на стенде блоком цилиндров вверх

18 Выверните болты 11 с пружинными шайбами 10. Снимите крышку 9 с прокладкой 8

19. Отверните гайки 14 с пружинными шайбами 13 крепления блока 15 цилиндров к картеру 5 компрессора. Снимите блок цилиндров с пластинами 24 отражателя

20. Снимите картер компрессора со стенда

21 Снимите упорное кольцо 36, вы-прессуйте коленчатый вал с подшипниками из картера 5 компрессора

22. Установите поршень 1 (рис 287) с шатуном в сборе в тиски

23. Снимите с поршня 6 компрессионные 5 и маслосъемное 7 кольца, упорное кольцо 3 поршневого пальца 24. Снимите шатун в сборе с поршнем с тисков

25. Выпрессуйте поршневой палец 4 и отсоедините поршень в от шатуна 8 26. Установите шатун 8 в тиски, выпрессуйте втулку 2 из верхней головки шатуна

27. Снимите шатун с тисков

28 Выполните переходы 22—27 для второго шатуна с поршнем

29. Промойте детали компрессора в дизельном топливе, обдуйте сжатым воздухом и проверьте их техническое состояние

Читайте также: