Ремонт дроссельной заслонки шкода йети

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Проблема С Дроссельной Заслонкой (Решено)

Skoda Roomster Sport 1.6 BTS 2007г, коробка механика 02T (JHL), породистый Чех.

Прежде чем что-то разобрать - подумай, а сможешь собрать обратно сам?

Хочешь, чтоб твоя машина никогда не ломалась. Запри её в гараже, а ключ выбрось.

вообще-то я в шоке от пробега вашего Рума. О_о

а по сути: раз ошибка на датчик ДЗ, так с него и начните - тут и огромный пробег мог сказаться, и банальное загрязнение ДЗ.

Счастлив по умолчанию! (и не лезьте в мои настройки — они запаролены!)

блок управления двигателем, механизм управления дроссельной заслонкой, главное реле электропривода

G186 - привод дроссельной заслонки для электронной системы управления подачей топлива

G187 - датчик угла 1 для привода дроссельной заслонки у электронной системы управления подачей топлива

G188 - датчик угла 2 для привода дроссельной заслонки у электронной системы управления подачей топлива

J338 - мexaнизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй

J437 - главное реле электропривода

J519 - цeнтрaльный блoк упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью

J623 - блок управления двигателем

T6t - штекерный соединитель, 6-контактный, на мexaнизме упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй

T52a - штекерный соединитель, 52-контактный, на блоке управления двигателем

B317 - соединение с положительным полюсом 3 (30a) в главном жгуте проводов

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
« Модератор » - подумал Штирлиц.

Мастер с большим опытом

Skoda Roomster Sport 1.6 BTS 2007г, коробка механика 02T (JHL), породистый Чех.

Прежде чем что-то разобрать - подумай, а сможешь собрать обратно сам?

Хочешь, чтоб твоя машина никогда не ломалась. Запри её в гараже, а ключ выбрось.

Нельзя отсоединять разъем от дросселя, сам датчик на дросселе является обычным переменным резистором, тем более их там два, работают параллельно но в разных каналах (для надежности), они же являются датчиком отрицательной обратной связи для ЭБУ. В общем изменение сопротивления резисторов в педали газа должно компенсироваться резисторами на блоке дросселя, но это грубо, т.к. имеется еще куча других датчиков. Управление двигателем заслонки идет методом широтно-импульсного модулирования, поэтому "прозвонить" можно только сами резисторы в педали или на дросселе. Педаль исправна, если было бы наоборот то как не нажимай двигатель работал бы только на 1000-1500 оборотов до сервиса доехать. И еще, на панели ничего предупреждающего не горит?

Основная причина неисправности - это или загрязнение резистивной поверхности полосок или полное повреждение его. Если на пластине накопилось загрязнение - удалите его с помощью ватного тампона, ну а если все же механическое повреждение то только менять.

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансы

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Ремонт дроссельной заслонки Škoda Yeti в Санкт-Петербурге

Ремонт дроссельной заслонки Škoda Yeti - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. ремонт дроссельной заслонки Škoda Yeti в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Škoda Yeti.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт дроссельной заслонки будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Škoda Yeti распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Škoda Yeti

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Škoda Yeti позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Чистка дроссельной заслонки Skoda Yeti 1,2TSI (CBZB)

Короче все это напрасный труд если не сделал сброс адаптаций!

Почему решил почистить? Были ошибки какие то? Или для профилактики?

Подпишусь чтобы не профукать. Пойду ковыряться. Спасибо за пример.

Привет уменя когда халодни мотор заведу заливает бензин и траит шкода гети

Подскажите номера колец?

WHT 005 280,нащелкивается на заслонку, WHT 003 865 стоит на турбине

А форсунки не чистили? Интересно было бы посмотреть.

@Кирилл Романовский понял, спасибо. Час назад снял и почистил дроссель. Спасибо за видео.

0,5 ацетона на 50 литров бензина

@Кирилл Романовский какая пропорция?

Ацетон в бак лью, так и чищу.

а какие ошибки выдавала?

Стоит брать с таким движком с рук?

не мешай машине работать !

совет всем чистильщикам. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ НИКАКИХ ВМЯТИН И ЦАРАПИН НА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. ИНАЧЕ - ЗАМЕНА, БУДЕТ ФОНИТЬ.

тоже попробую у себя почистить, похоже у меня забита, на холодную плавают обороты, и тяга стала плохая до трёх тысяч, хотя раньше при 2тыс спокойно с двумя пассажирами шёл на затяжной подъём, помню люди не верили что двигатель 1,2 думали что я шучу

Как вообще машинка .
Тоже рассматриваю )))

3ей руки не хватает ))))))

Я вот одного не пойму, вы все чтстиете заслонки но при этом хрен забиваете на интеркуллер. Ну хоть бы масло из него шприцем откачали раз дроссель сняли.

Зачем ты ее снимал, береш карбклинер и пшикаешь сверху протираешь потом пальцем открываешь и пшикаешь низ.

Спасибо автору! В сервисе за эту процедуру берут 2,5 т.р. а тут работы на 15 минут. По поводу адаптации: как мне говорили официалы, заслонка сама адаптируется через 50 км, а до этого работает по средней.

Почистил заслонку спасибо автору! Была закоксована так себе залью видео, но смутило что в коллекторе масло было довольно много , насколько плоха . за 2000 ни грамма не взяла!

Здравствуйте. У меня на 1.2 такая же ситуация. Масло с впускного вылил. 3 тыс. И оно опять есть. Это наверное турбина пропускает?!

А что не нужно отключать АКБ перед рвботой и после сборки обучение дроссельной заслонки?

У моего VW Golf 6 142000 до меня наверника не чистилась думаю помыть вашим способом . Чистил на Impreze там обучал!

Игорь Галета ниразу не отключал

вот делать нечего, чистить всяку хрень, ездить надо на машине по бабам, а не заслонки чистить, хватит на тазах начистились, а теперь на нормальной машине на курот гоняем и остальное не волнует.

Купил в 2015 прадо 2,7 и через 50 тысяч официальны сказали необходима чистка дроссельной заслонки, я еще подумал зачем?! (она же новая) но все же они почистили и во время этого показали заслонку снятой, нагара было совсем чуть чуть но после того как сел за руль-отличие почувствовалось. запуск двигателя шустрее и тяга немного стала резвее. с тех пор чищу каждые 50 тыс. пробег уже 180 000 ! Двигатель работает как часики! решение за вами!

Заслонка чистая была!) я на фокусе каждые 10 т чистил, так она чернющая была и нагара было столько что она с трудом открывалась, поэтому прыгали обороты.

oleg pustovalov 122 тысячи,ещё не чистил,октавия а7 15 год. нужно заняться

Хороший обзор, спасибо! Адаптируется сама получается? У меня 1.2 tsi CBZA. Искал в инете информацию, адаптировать нужно через VCDS.

Десять раз включение выключение зажигания и поехал, но желательно не менее 50км дороги, она сама адаптируется, так же если машина дёргается так же сделать и все проходит..

Ремонт Skoda Yeti

Производитель рекомендует посещать СТО Skoda Yeti как по мере необходимости, так и в профилактических целях по прошествии каждых 10-15 тыс. км пробега. Это единственный действенный способ предупредить серьезные поломки.

Сеть автосервисов DDMotors в Санкт-Петербурге оказывает услуги по диагностике, восстановлению Шкода Йети. Стоимость запчастей здесь на 10% ниже, чем в магазинах. На ремонт Skoda Yeti цены на 40% меньше, чем у «официалов».

Цены на оказание услуг

Адаптация dsg	от 7345 ₽
Ремонт DSG	от 6540 ₽
Замена раздаточной коробки	от 3229 ₽
Ремонт раздаточной коробки	от 3677 ₽
Замена выжимного подшипника	от 3408 ₽
Ремонт вариатора	от 8329 ₽
Ремонт гидротрансформатора	от 2335 ₽
Замена сальника коробки передач	от 250 ₽
Замена сцепления	от 4572 ₽
Замена сцепления дсг 6	от 4572 ₽
Замена сцепления дсг 7	от 4572 ₽
Замена сцепления powershift	от 4572 ₽
Замена рабочего цилиндра сцепления	от 814 ₽
Ремонт дифференциала	от 3677 ₽
Регулировка сателлитов дифференциала	от 1351 ₽
Ремонт акпп	от 8329 ₽
Ремонт мкпп	от 3856 ₽
Ремонт коробки робота	от 3856 ₽
Ремонт гидроблока	от 2245 ₽
Замена редуктора	от 2066 ₽
Ремонт редуктора заднего и переднего моста	от 3677 ₽
Замена гидроблока	от 2245 ₽
Замена карданного вала	от 1530 ₽
Замена DSG	от 5287 ₽
Замена цилиндра сцепления	от 4572 ₽
Обслуживание акпп	от 205 ₽
Ремонт редуктора	от 3677 ₽
Ремонт электронного блока	от 724 ₽
Замена сальника	от 277 ₽

Замена двс	от 7256 ₽
Замена переднего сальника коленвала	от 1440 ₽
Замена подшипника первичного вала	от 590 ₽
Замена подшипника первичного вала	от 545 ₽
Замена поршневых колец	от 7166 ₽
Замена головки блока цилиндров	от 6808 ₽
Замена прокладки клапанной крышки	от 858 ₽
Замена комплекта грм	от 3051 ₽
Замена свечей	от 232 ₽
Замена свечей накаливания	от 304 ₽
Замена турбины	от 2693 ₽
Замена форсунок	от 366 ₽
Замена цепи грм	от 5466 ₽
Проверка компрессии в цилиндрах двигателя	от 277 ₽
Капитальный ремонт дизельного двигателя	от 26939 ₽
Ремонт блока цилиндров	от 1887 ₽
Восстановление гбц	от 1887 ₽
Ремонт дизельных моторов	от 2782 ₽
Ремонт инжектора	от 993 ₽
Ремонт тнвд	от 993 ₽
Ремонт тнвд	от 993 ₽
Ремонт турбины	от 2782 ₽
Ремонт форсунок	от 1440 ₽
Снятие головки блока цилиндров	от 5466 ₽
Чистка дроссельной заслонки	от 724 ₽
Чистка клапана egr	от 617 ₽
Капремонт двигателя	от 26939 ₽

Замена вакуумного усилителя тормозов	от 724 ₽
Замена главного тормозного цилиндра	от 724 ₽
Замена датчика абс	от 724 ₽
Замена заднего суппорта	от 456 ₽
Установка задних дисков	от 635 ₽
Замена колодок	от 501 ₽
Замена колодок ручника	от 456 ₽
Замена переднего суппорта	от 501 ₽
Замена пыльника суппорта	от 769 ₽
Замена тормозного барабана	от 814 ₽
Замена тормозных шлангов	от 411 ₽
Замена тормозных дисков	от 724 ₽
Замена тормозных цилиндров	от 724 ₽
Регулировка троса ручника	от 357 ₽
Ремонт датчика abs	от 724 ₽
Ремонт ручного тормоза	от 814 ₽
Ремонт суппорта	от 724 ₽
Ремонт тормозных цилиндров	от 724 ₽

Замена впускного коллектора глушителя	от 993 ₽
Замена выпускного коллектора автомобиля	от 1530 ₽
Замена катализатора	от 2156 ₽
Установка пламегасителей	от 2156 ₽
Замена приемной трубы глушителя	от 2156 ₽
Замена прокладки впускного коллектора	от 2156 ₽
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2156 ₽
Замена прокладки приемной трубы	от 2156 ₽
Замена резонатора глушителя	от 2156 ₽
Установка насадок на глушитель	от 2156 ₽
Ремонт катализатора	от 2156 ₽
Ремонт кронштейна глушителя	от 366 ₽
Ремонт резонатора	от 2156 ₽
Сварка выпускных коллекторов	от 635 ₽
Сварка глушителя	от 635 ₽
Удаление катализатора	от 2424 ₽
Замена гофры	от 545 ₽
Замена глушителя	от 993 ₽
Ремонт глушителя	от 277 ₽

Ремонт дросселя	от 769 ₽
Ремонт топливной трубки	от 411 ₽
Замена регулятора давления	от 411 ₽
Ремонт регулятора давления	от 411 ₽
Замена клапана вентиляции	от 277 ₽
Замена крышки топливного бака	Бесплатно
Замена тнвд	от 1351 ₽
Ремонт бензонасоса	от 1351 ₽
Замена бензонасоса	от 1351 ₽
Ремонт топливного бака	от 2424 ₽
Замена топливного бака	от 2424 ₽

Ремонт гур	от 993 ₽
Замена насоса гидроусилителя руля	от 903 ₽
Ремонт рулевого кардана	от 903 ₽
Ремонт рулевого карданчика	от 903 ₽
Замена пыльника шруса	от 456 ₽
Замена пыльника рулевой рейки	от 456 ₽
Замена ремня гур	от 259 ₽
Замена рулевого наконечника	от 420 ₽
Ремонт рулевых наконечников	от 420 ₽
Замена рулевого редуктора	от 903 ₽
Ремонт рулевого редуктора	от 903 ₽
Ремонт рулевой колонки	от 993 ₽
Поменять рулевую рейку	от 2603 ₽
Замена рулевой тяги	от 402 ₽
Ремонт рулевой тяги	от 402 ₽
Замена сальника рулевой рейки	от 331 ₽
Ремонт гидравлики рулевой рейки	от 3051 ₽
Замена шруса	от 724 ₽
Ремонт рулевой рейки	от 2514 ₽
Ремонт электроусилителя руля	от 2782 ₽

Реставрация шаровой опоры	от 993 ₽
Замена стойки амортизатора	от 1172 ₽
Замена верхнего рычага подвески	от 823 ₽
Замена втулок стабилизатора	от 411 ₽
Замена заднего амортизатора	от 823 ₽
Замена нижнего рычага подвески	от 858 ₽
Замена опорных подшипников	от 411 ₽
Замена опоры амортизатора	от 1261 ₽
Замена переднего амортизатора	от 1261 ₽
Замена переднего рычага подвески	от 814 ₽
Замена передних сайлентблоков	от 366 ₽
Замена передних стоек	от 304 ₽
Замена поворотного кулака	от 903 ₽
Замена подшипника задней ступицы	от 993 ₽
Замена подшипника передней ступицы	от 993 ₽
Замена ступичного подшипника	от 993 ₽
Замена пружин подвески	от 724 ₽
Замена рычагов подвески	от 635 ₽
Замена сайлентблоков	от 366 ₽
Замена сайлентблоков задней балки	от 2066 ₽
Замена сайлентблоков рычагов	от 366 ₽
Замена стабилизатора	от 304 ₽
Замена стойки амортизатора	от 2066 ₽
Замена стойки стабилизатора	от 322 ₽
Замена ступицы	от 993 ₽
Ремонт пневмоподвески	от 545 ₽
Ремонт пневмостоек	от 6003 ₽
Сход развал	от 814 ₽
Сход развал 3d	от 903 ₽
Установка пневмы	от 3408 ₽

Замена датчика коленвала	от 250 ₽
Замена датчика распредвала	от 250 ₽
Замена датчика скорости	от 304 ₽
Замена катушки зажигания	от 223 ₽
Замена ламп габаритных огней	от 187 ₽
Замена лампы ближнего света	от 187 ₽
Замена механизма стеклоочистителя	от 724 ₽
Замена моторчика омывателя лобового стекла	от 411 ₽
Замена высоковольтных проводов	от 223 ₽
Ремонт стартера	от 411 ₽
Замена блока управления	от 501 ₽
Ремонт электронных блоков управления	от 501 ₽
Регулировака света фар	от 277 ₽
Замена блока предохранителей	от 823 ₽
Зарядка акб	от 205 ₽
Замена кислородного датчика	от 250 ₽
Замена датчика положения дроссельной заслонки	от 259 ₽
Замена замка зажигания	от 993 ₽
Замена проводки в автомобиле	от 6361 ₽
Замена ремня генератора	от 205 ₽
Замена стартера	от 993 ₽
Замена генератора	от 1172 ₽
Ремонт генератора	от 411 ₽
Регулировка фар	от 277 ₽
Замена фар автомобилей	от 501 ₽

Диагностика автокондиционера	Бесплатно
Компьютерная диагностика вариатора	от 903 ₽
Диагностика выхлопной системы	от 366 ₽
Проверка генератора	от 393 ₽
Проверка грм	от 545 ₽
Диагностика мотора	от 814 ₽
Компьютерная диагностика дизельного двигателя	от 814 ₽
Диагностика климат контроля автомобиля	Бесплатно
Диганостика мкпп	от 545 ₽
Проверка пневмоподвески	от 635 ₽
Диагностика подвески ходовки	от 456 ₽
Диганостика рулевого управления	от 993 ₽
Диагностика системы охлаждения автомобиля	Бесплатно
Диагностика стартера	от 393 ₽
Диагностика сцепления автомобиля	от 545 ₽
Диагностика топливной системы автомобиля	от 993 ₽
Диагностика тормозной системы	от 993 ₽
Диагностика турбины	от 993 ₽
Диагностика эбу автомобиля	от 769 ₽
Проверка электрооборудования	от 1351 ₽
Диагностика датчика абс	от 545 ₽
Диганостика dsg	от 545 ₽
Диганостика комплексная	от 1351 ₽
Диагностика автоматической коробки передач	от 993 ₽
Диагностика лямбда зонда	от 769 ₽

Антикоррозийная обработка автомобиля	от 1082 ₽
Замена воздушного фильтра	от 259 ₽
Замена масляного фильтра	от 1440 ₽
Замена водяного насоса	от 1530 ₽
Замена приводного ремня	от 366 ₽
Замена прокладки картера	от 903 ₽
Замена ролика натяжителя приводного ремня	от 456 ₽
Удаление сажевого фильтра	от 724 ₽
Замена топливного фильтра	от 259 ₽
Предпродажная подготовка автомобиля	от 993 ₽
Промывка двигателя	от 501 ₽
Установка защиты картера	от 259 ₽
Ремонт маслонасоса	от 259 ₽

Мастера автосервиса придерживаются определенной последовательности в проведении работ.

мойка;
осмотр специалистами;
диагностика.

Проверка работоспособности двигателя, КПП, блока рулевого управления, трансмиссии осуществляется с применением современного компьютеризированного оборудования, диагностических стендов. Их использование — первый шаг к грамотно выполненному ремонту Шкода Йети.

Срок устранения неисправностей, за счет наличия запчастей в техцентре «DDmotors», сведен к минимуму. Такие манипуляции, как замена ремня ГРМ, масла, могут быть выполнены в течение 1,5-2 часов.

Сотрудники сервиса «DDmotors» заметили, что значительная доля дефектов возникает у иномарок, которыми управляют владельцы с агрессивной манерой вождения.

Среди популярных поломок:

проблемы с подвеской;
стук, скрежет при переключении передач;
рывки авто в момент смены скоростного режима;
перебои в работе двигателя.

В техцентре созданы оптимальные условия для обнаружения и устранения выявленных дефектов. Во время ремонта Шкода Йети механики придерживаются дилерских рекомендаций.

Ремонт Skoda Yeti в сервисе, диагностика и обслуживание на выгодных условиях доступны каждому собственнику иномарки с пробегом.

Среди популярных услуг:

замена технических и смазывающих жидкостей, фильтров;
сход-развал;
чистка, заправка автокондиционера.

Обслуживание Skoda Yeti в автосервисе «DDmotors» в СПб осуществляется по предварительной записи. Чтобы согласовать визит к автомеханику, оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону.

Ремонт дроссельной заслонки шкода йети

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Чистка форсунок Шкода Йети

Зачем нужна чистка форсунок Шкода Йети на таком малом пробеге, от чего они там могут забиться? Вполне закономерный вопрос если не вдумываться что именно за двигатель установлен, как он устроен и в чём его особенности. Если совсем коротко, то двигатели TSI это турбированные версии семейства FSI, в основе которых лежит непосредственный впрыск топлива, причём двойной: послойный на такте сжатия и гомогенный на такте впуска.

Подробности легко найти в интернете, но нас интересует всего один момент — системы FSI очень сильно страдают от масляных отложений даже при замене моторного масла каждые 7500 километров, когда оно ещё не полностью утратило свои свойства, причём ситуация тем пагубней, чем реже происходит замена и чем хуже используются расходные материалы. Достаточно взглянуть на чистку клапанов Audi A8 или Passat CC, чтобы прийти к простому выводу: форсункам достаётся не только от отечественного топлива (та ещё лотерея), но и от самого двигателя.

Дано:

Автомобиль: Шкода Йети
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2011
Двигатель: CBZB (1.2 л., 1197 куб. см., 104 л.с.)
Особенности ДВС: Бензин, цепь ГРМ, двойной впрыск FSI, турбина, алюминиевый блок цилиндров, два клапана на цилиндр
Коробка передач: MPQ
Преселективная КПП DSG: Да, 7 ступеней, сдвоенное сухое сцепление, модель 0AM
Пробег: 65 000 километров

Требуется:

заставить форсунки выдавать то, для чего их придумали

Косвенные признаки в виде увеличенного расхода, не совсем уверенных холостых оборотов и снизившейся отдачи от педали газа — это вещи субъективные. Компьютерная диагностика Шкода Йети для выяснения характера смесеобразования и проверка топливных узлов на соответствие нормативным показателям давления — это уже объективные позиции, от которых можно отталкиваться при постановке диагноза. Как бы там ни было, когда мы упираемся в чистку форсунок, существуют два основных метода:

без снятия форсунок – доступно и быстро. Не нужны новые прокладки на форсунки, а в ряде случаев и на впускной коллектор с дроссельной заслонкой. В разрыв топливной системы временно имплантируется подающий контур с промывочной жидкостью, после чего автомобиль работает на холостых с редким подгазовыванием. Свечи после промывочной жидкости сразу под замену, они уже не жильцы. С одной стороны чистится камера сгорания, с другой – все продукты распада летят на катализатор, а сам процесс контролируется исключительно количеством затраченной жидкости, оценить каждую форсунку нет возможности ни по какому из критериев.
со снятием форсунок – долго и правильно. Свечами в данном случае не жертвуем, зато нужны будут новые прокладки на все снимаемые элементы: форсунки, коллектор, дроссель (всё зависит от устройства двигателя). Ставить форсунки на старые прокладки практически гарантированно обречь себя на подсос воздуха с последующей головной болью по его устранению. Для промывки нужен хороший стенд, который позволяет проверить форсунки на течь, измерить сопротивление обмотки, динамический расход и время импульса. Это уже фактически величины, которыми можно оперировать, как минимум показать при помощи цифр что было и что получили на выходе. Согласитесь, намного проще оперировать фактами, а не догадками.

Есть, конечно, дедушкин метод отмывания форсунок на коленке при помощи очистителя карбюратора и аккумулятора на 12 Вольт, но он годится лишь для того, чтобы свести в могилу какого-нибудь впечатлительного немецкого инженера.

В нашем случае чистка форсунок Шкода Йети, как, в принципе, и любая другая, происходит исключительно со снятием на стенде. Вся процедура начинается с освобождения их из плена. Для начала снимаем напорную трубу между турбиной и дроссельной заслонки, после чего извлекаем насос высокого давления. Откручиваем четыре болта и извлекаем топливную рампу, которая выполняет роль прижимной планки для форсунок.

Топливная рампа, насос и напорная труба Шкода Йети

Вооружаемся специальным набором для извлечения и обслуживания топливных форсунок Шкода Йети. Надеваем на обратный молоток съёмник, вставляем его в канавку на форсунке и аккуратными ударами извлекаем последнюю из посадочного места. Отверстия в головке блока цилиндров зачищаем при помощи мягкой щётки из нейлоновых волокон (тоже входит в комплект). Какое же удовольствие проводить ремонт Шкода Йети при наличии специального инструмента, вы бы знали… Быстро, удобно, качественно.

Набор для снятия и обслуживания топливных форсунок

Настало время любоваться. Если присмотреться к распылителю, то становится однозначно ясно, что чистке форсунок Шкода Йети быть. Как думаете, сколько под этим слоем масляного кокса отверстий-распылителей? Их шесть, при этом они направленные.

О каком распылении идёт речь? Немцы в ужасе

Вооружаемся промывочной жидкостью, в нашем случае это Wynn’s, проверенный временем соратник по чистке, в котором замачиваем все форсунки. Можно, конечно, насильно оттереть масло, но это не наш метод, да и вода по капле камень точит. Техническое обслуживание Шкода Йети в принципе не любит резких движений и грубой силы.

Замачиваем форсунки в промывочном растворе

В скором времени налёт размягчается и рассасывается. С виду вроде бы мелочь, но светло-жёлтая жидкость очень быстро набирает насыщенность и становится ближе к янтарной. Даже такая простая процедура существенно улучшает смесеобразование, так как убирает все препятствия с распылителей, но нам ещё надо устранить систематические воздействия “бодяженного” бензина.

Масляный налёт с четырёх форсунок Шкода Йети

Настал черёд стенда. Ставим форсунки, проверяем их по базовым величинам: динамический расход, сопротивление обмотки, время импульса, которые заносим в ведомость для сравнения с конечными результатами. Визуально контролируем так называемый “факел” – форму распыла топлива. Как видим, форсунки Шкода Йети плюётся, и это при чистых соплах – без предварительного замачивания были бы просто струйки.

Форсунка плюётся вместо равномерного распыла

Чистка форсунок Шкода Йети продолжается до тех пор, пока результаты не приблизятся к эталонным. Даже на глаз видно, как исчезают отдельные капли и появляется полноценное топливо-воздушное облако.

Чистка форсунок Шкода Йети в самом разгаре

При полноценном послойном впрыске нет отдельных струй.

На выходе жидкость для промывки в очередной раз теряет свой цвет, для сравнения рядом поставили расово прозрачную и нейтральную ёмкость на 5 литров.

В самом начале жидкость была слегка жёлтой и куда более прозрачной

Извлекаем форсунки из стенда, смываем очистителем промывочную жидкость – она очень липкая и легко залепляет все отверстия при высыхании, чего нельзя допустить. Вооружаемся ремкомплектом (03H198149) и перепаковываем форсунки, замене подлежат пластиковая опорная втулка, тефлоновый наконечник, резиновое кольцо и металлический фиксатор.

Ремкомплект топливных форсунок Шкода Йети

Чтобы снять тефлоновый наконечник, нужно его аккуратно разрезать. Нет, не так: очень-очень аккуратно. Фиксатор просто отщёлкиваем, а кольцо и втулку можно легко снять, не заботясь о сохранении их целостности.

Надрезаем тефлоновый наконечник

Снимаем с форсунки все уплотнители и смываем остатки промывочной жидкости: она настолько липкая, что при высыхании может склеить иглу.

Раздеваем форсунку догола, никаких уплотнителей

Вооружаемся проставками из набора для снятия, установки и обслуживания форсунок Шкода Йети и осваиваем ремкомплект. Особено тщательными нужно быть с пластиковой втулкой и тефлоновым наконечником. На коленках качественно повторить такую процедуру не получится.

Без специального инструмента перепаковать форсунку не удастся

В народе всю процедуру достаточно часто называют чисткой инжектора, но это всего лишь калька с английского языка, где форсунку именуют как nozzle, иногда подменяя универсальным словом injector. Мы предпочитаем технически чистый язык.

Отмытая, очищенная, переодетая форсунка Шкода Йети

Осталось собрать всё в обратном порядке и наслаждаться ровной работой двигателя и вернувшимися мощностно-экономическими показателями. Чистка форсунок Шкода Йети 1.2 (с демонтажом, чисткой и установкой обратно) в среднем занимает четыре с половиной часа.

Читайте также: