Как снять дверь москвич 2141

Обновлено: 03.07.2024

Снятие, установка и регулировка боковых дверей

Снятие, установка и регулировка боковых дверей АЗЛК 2141

1 – контргайка;
2 – подвижная часть петли капота;
3 – болт-ось петли капота;
4 – капот;
5 – неподвижная часть петли капота;
6 – болт;
7 – неподвижная часть петли двери задка;
8 – дверь задка;
9 – подвижная часть петли двери задка;
10 – неподвижное звено петли;

Боковые двери (передние – у кузовов типа “хэтчбек” и “пикап” одинаковые) вращаются на петлях, звенья которых приварены дуговой сваркой: неподвижное 7 к стойкам боковины, подвижное 9 – к дверям. Оба звена петель соединены между собой съемной свертной упругой осью 12, запрессованной в отверстия звеньев.
Приварка петель обеспечивает точное и стабильное положение дверей в проемах кузова в течение значительного приода эксплуатации автомобиля. Однако в процессе длительной эксплуатации автомобиля из-за деформации деталей кузова и дверей изменяется положение двери относительно проема, что затрудняет ее закрывание и открывание.
Для регулировки боковых дверей (уменьшения возросшего усилия открывания и закрывания) необходимо восстановить прежнее взаимное положение защелки наружного замка путем перемещения защелки.

При значительных повреждениях двери, когда их устранение невозможно произвести на навешенной двери, дверь необходимо снять с кузова.

Снятие передних дверей

Видео про "Снятие, установка и регулировка боковых дверей" для АЗЛК 2141

Ремонт дверных петель М-2141 Как снять дверь на Москвиче 2141-Святогор М-2141 бежевый.Разборка двери.

Как снять дверь москвич 2141

Дверные ручки - Долой!

1. Сказано - сделано. Берем машину, едем в ближайший автосервис, снимаем стандартные ручки, завариваем отверстия в дверях, шпаклюем, красим. Первый этап сделан.

2. Соленоид открывания багажника Falcon Trunk Opener SR-5911. Только он способен развивать усилие в 20 кг и быть исполнительным элементом в замках Москвича.

3. По одному исполнительному элементу на каждую дверь. Плюс еще один запасной, возможно, установлю на дверь багажника. Продавец в магазине тихо офигел от количества покупаемых соленоидов. Ну, и бог то с ним.

4. Ограничители дверей на Москвич. Старые износились и не удерживали двери в открытом положении. Установил за компанию. Очень долго разбирался со способом крепления пружинок.

5. Не знаю, как это называется, но оно однозначно необходимо.

6. Четырехканальная система универсального радиоуправления Magic Systems MSRF-4 будет управлять открытием дверей на расстоянии. Система состоит из основного блока и двух радиобрелков с постоянным кодом. Простенькая лажовенькая системка лично у меня перегорела через минуту после установки. Настоятельно рекомендую заменить ее на обычную сигнализацию с четырьмя дополнительными управляющими каналами.

7. Четыре управляющих реле.

8. Как показала практика даже 20 кг усилия соленоида не достаточно для открывания замка. Поэтому снимаем замки, промываем их в бензине, смазываем солидолом и устанавливаем замки обратно. Кашу маслом не испортишь, солидола мало быть не может.

9. В дверях установлены электростеклоподъемники "Беркут". Поэтому единственное место для установки соленоида - это внешняя сторона двери внутри поручня обивки. Надеюсь, что из фотокарточки виден принцип подключения.

10. Вот и все. Остался последний момент - установка новых уплотнителей дверей. Уплотнители играют роль пружины, отталкивающей двери после срабатывания соленоида.

Как открыть Москвич 2141 без ключа

С проблемой заблокированного авто сталкивались многие. Специалисты нашей службы оперативно и без повреждений помогут вскрыть машину в любых сложных ситуациях:

Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
Сел аккумулятор;
Личинки неисправны либо загрязнились;
Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
Потерялся или сломался ключ;
Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
Заглохло авто в пробке, ЦЗ заблокировался;
Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
Сломался механизм в бардачке;
Не открывается багажник;
Ключ сломался пополам в скважине двери;
Не отжимается крышка бензобака;
Сломался замок крышки заправочной горловины бака.

Популярные проблемы и способы, как открыть Москвич 2141 без ключа

1. Не открывается капот Москвича 2141

Причины: износ пружины, обрыв троса или отсутствие смазочного вещества в подвижном механизме. Чтобы решить проблемы с пружиной и открыть капот, попросите помочь напарника. Сядьте в салон автомобиля и потяните вверх до упора рычаг открывания капота. Не отпускайте его. Параллельно с вашими действиями напарник должен надавливать на капот в месте его закрывания.

Когда напарника нет, самостоятельно открыть автомобиль можно так: оттягиваем до упора рычаг закрывания капота и фиксируем его в таком положении, используя подручные предметы (отрезок палки, трубы, клинок). Вставляем его между левой подножкой и рычагом. После этого на машине нужно проехать по неровной дороге.

Чтобы понять, что с тросом, найдите его под приборной панелью рядом с ручкой открывания капота. Аккуратно тяните его на себя и наблюдайте за происходящим. Если в это время капот открылся, это свидетельствует о том, что тросик растянулся. Отрегулировать его можно с другого конца через решетку радиатора. Если напряжение не ощущается вообще, значит произошел обрыв троса. Решить проблему можно самостоятельно: снимаем накладку в салоне автомобиля, если трос оторвался от ручки, при помощи пассатижей тянем его на себя. Если проблемы со вторым концом троса, выворачиваем колеса машины влево и получаем доступ к подкрылку. Снимаем его и протягиваем руку к фаре. Конец троса или его остатки тянем на себя. Третью часть троса нащупываем через решетку радиатора и резко дергаем. Если проблем с замками нет, капот откроется.

2. Как открыть багажник Москвич 2141

Багажник может не открываться по двум причинам: засорился или сломался замок. Для устранения первой причины воспользуйтесь жидкостью WD-40. Заливаем её в личинку замка и выжидаем 15 минут. Жидкость подействует, замок можно будет открыть. В случае с поломкой замка быстро открыть автомобиль можно способом сверления. Для этого снимаем номерной знак. Отступаем от рамки 10 см. От этой точки опускаемся вниз на 4 см. При помощи проволоки пытаемся расшатать фиксатор. Чтобы не испортить внешний вид автомобиля, в подобных ситуациях лучше обратиться за помощью к профессионалам.

3. Как открыть дверь Москвич 2141

Если дверь захлопнулась, специальных инструментов, чтобы её открыть, не понадобится. Можно использовать металлическую линейку. Для этого обламываем один край в виде крюка. Вставляем между дверью и стеклом в корпус двери, крючком стараемся подцепить тягу запорного механизма.

Как открыть заклинившую дверь в Москвич 2141? Нам потребуются проволока и тонкие плоскогубцы. Немного опускаем стекло машины руками. Отвертку вставляем в получившуюся щель. На одном конце проволоки делаем петлю, большую по диаметру, чем кнопка блокировки. Просовываем проволоку в щель и надеваем петлю на кнопку. Тянем проволоку вверх так, чтобы петля затянулась вокруг кнопки. Когда кнопка выйдет из гнезда, можно открыть дверь снаружи.

Открыть Москвич 2141 без ключей можно так: берем клин длиной 20-25 см и проволоку, на конце которой нужно сделать крюк. При помощи клина отгибаем верхний край двери, вбивая его между рамкой и стойкой. В эту щель просовываем проволоку и пытаемся повернуть блокиратор. Дверь откроется без ключей.

Все действия нужно выполнять аккуратно, чтобы не испортить внешний вид автомобиля. Если Вы не уверены в своих силах, обратитесь за помощью к профессиональным мастерам. Они приедут на вызов в течение 15 минут и устранят все проблемы. Для работы они используют профессиональный инструмент. Опыт работы мастеров – более 5 лет.

Звоните или оставляйте заявку на нашем сайте. Мы работаем круглосуточно на территории всей Москвы и Московской области.

Ремонт петель дверей москвич 2141

Пришлось однажды меньть дверь на 41.Меня енто тоже огорчило что петли приваренны.Выбить втулки не получилось.Говорят их высверливать трэба.Но обычной дрелью не подлезть а угловой у менб нема.Пришлось их срезать болгаркой и приваривать новую.

: 2. Встанут ли новые двери на место?

Не факт.Кто-то меню говорил что новая дверь отказалась вставать не прежнее место.Пели были не на тех местах.Просто при покупке новой нужно ее измерить рулеткой или еще чем что под рукой окажется.

Я вырубал зубилом места, где приварены петли к дверям (дверь-то уже не пригодится)- на стойке оставались одни петли. Затем оси без проблем выбиваются, потому как есть где размахнуться.

Трубки в петлях вымачивал тормозухой (можно керосином, WD-40) (ну получилось у него)
Когда повесил новую то она повесилась чуть выше положенного.
Короче резать и варить не стал а просто подточил (напильником) торцы петель и дверь повисла как положено.

ЗЫ А идея с рулеткой Slon_sa это вещь

: 2. Встанут ли новые двери на место?

Ремонт дверных петель М-2141

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Реставрация 2141 ч.12 дверные петли Подробнее

Хроники гаража (Как снять дверь с Москвича 2141) Подробнее

Восстанавливаем дверные петли, если дверь провисла ремонтируем петли Подробнее

Снятие дверей на Москвиче ,простой способ Подробнее

Замена пальцев дверных петель №14 Подробнее

Регулировка дверных замков на Москвич-2141 Подробнее

БЫСТРЫЙ Ремонт петлей(шарниров),как убрать люфт на Ваз, Лада,Приора,Гранта,Жигули, Подробнее

ремонт петель дверей Подробнее

Ремонт петель автомобильных дверей Подробнее

Ремонт дверных петель ниссан ремкомплектом из китая Пороги из оцинковки Подробнее

ремонт дверных петель Opel Vectra A Подробнее

ремонт разбитой дверной петли, устраняем стук и люфт, самодельные втулки дверных петель опель кадет Подробнее

РЕМОНТ (УСТРАНЕНИЕ ЛЮФТА) ПЕТЛИ ДВЕРИ АВТОМОБИЛЯ ТОЙОТА Подробнее

АЗЛК-2141. Борьба с протеканием салона. Замена личинки замка. Новое мясо на дверь Подробнее

ремонт шарнира двери автомобиля Подробнее

Глючный замок на москвиче или невнимательный я Подробнее

Ремонт петель, передніх дверей, Шевроле лачетти Подробнее

Ремонт дверного замка Москвич 2141 Подробнее

Ремонт дверных петель М-2141

KOMMENTARE • 7

Я сделал точно так-же .винт не цепляется,свободно проходит.Только клапан я не сверлил?а сделал лыску не глубокую под болтик.Бомба получилась.А с отверстием будет сложно попасть.

У меня верхняя петля водительской двери шатается вместе с дверью. Павел, что делать?

У меня вообще москвич 6 лет находится , так за место петель стоят саморезы по дереву и ходит хоть бы хны)

Когда будешь закручивать этот болтик крепления намажь его краской и закрути тогда и тогда он не куда не денется

Виктор Моржаков сейчас сообразил, что все что нужно было сдалать это сразу вставит винт. не выбивая втулку. Тогда втулка была бы зафиксирована во внутренней петле и начала скользить в наружной, не изношенной.

А у вас страничка на Драйв ру есть? Если можно зайти ссылочку хотелось-бы по читать про машину!

Всё равно износ идет, хоть со сказкой и немного меньше. Я смазываю все шарниры и замки так, что из ушей капает, а лифты на дверях всё равно есть, особенно на водительской..

согласен. но раз уж попал такой экземпляр. то приходится выдумывать 🙂

теперь можно легко снять дверь не обдирая краску втулкой с двери

Ремонт дверных петель М-2141

KOMMENTARE • 7

У меня верхняя петля водительской двери шатается вместе с дверью. Павел, что делать?

У меня вообще москвич 6 лет находится , так за место петель стоят саморезы по дереву и ходит хоть бы хны)

А у вас страничка на Драйв ру есть? Если можно зайти ссылочку хотелось-бы по читать про машину!

Полезная информация для владельцев 41-ых, думаю кому-нибудь пригодится

Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими — как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:

Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

Шрусы внешние — от Ford Sierra

Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44

Подшипник ступицы задний — он же передний от ВАЗ-08/09

Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09

Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.

Моторчик в печке — Газель

"Колдун" — Газель, Бычок

Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.

Фары передние — ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок

Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

Задний поводок дворника — Газель передний.

Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе — Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.

Ремни безопасности — у меня стоят от ВАЗ-2107.

Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

VKMA 16101 26$ натяжной ролик

VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

вспоминаем, дополняем, если не прав — поправляем.

Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами.

Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил.

Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь.

ЗЫ даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные (сомнительно) .

Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные, сам поставил себе шестерошный

Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм. Хотя на нашем Форуме, те кого кацтво деталей затр…достало, ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

Добавлю и подниму

Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

Пыльник ШРУСа наружний Нива

Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

резинки уплотнителя дверей от чего подходят

Держатель пер. бокового стекла ставил от 2108 без переделок.Он чуть длинее, что хорошо.Ставил шрусы от пассата- лепота., замок от 08,а ЧЯ от 08 всётаки другой-помоему…На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия.кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

и переключатель скоростей печки тоже от нее же.

термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

Качество у них разное бывает, но зато есть в продаже силиконовые. Не расползаются и не репаются как левота резиновая.

Гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-3По теме — для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

Передний ступичный подшипник — Рено Логан, 19, 21

Резинки крепления глушителя — Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич

Подушки КПП — Нива 2121, 2131, Tigar (нивовские подушки нужно переделывать на форуме есть отчёт)

Фильтр салона — ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия

Сайлентблоки — АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar

Диски — Ауди 80/100, Сааб 9000

Передние тормозные диски — АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)

Суппорта — Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нужны переделки)

Бачёк расширительный — АУДИ 100 в 44 кузове

Болты колёсные — АУДИ 100 М14х1,5

Маслосъёмные колпачики "реномотор" — АУДИ 100

Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса — АУДИ 90

Амортизаторы задние — АУДИ 100 Sachs

Передняя оптика — Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36 (естественно нужна подгонка креплений и т. п.)

Торпедо — АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30 (во всех случаях нужно подгонять, самая безпроблемная Опелевская)

Направляющие стабилизатора — АУДИ 100

Сиденья — АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000 (во всех случаях нужно переделывать салазки сидений)

Бампера — Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) — нужно подгонять и от опеля и от шкоды

ВВ провода силикон — Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler

Руль — Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары… (нужна подгонка шлицевой части)

Задний ступичный подшипник — Передние от Самар

Кран печки 3-х ходовой — Valtec

Уплотнители стёкл "Реснички" и "бархотки" — ВАЗ 2108 (лишнее обрезается)

Топливный фильтр на Реномотор — Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос

Стартер Ф3Р — Valeo

Бачёк ГУРа — Волга

Бачёк омывателя — Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)

Дверные ручки — Приора

Пыльник на ШРУС — АУДИ 100

Передние тормозные колодки — SCT, Lucas

Глушитель — АУДИ 80 (под уфу и сварка вам в руки)

Шланги для ТНВД — для инжекторной системы Gates 5мХ8мм

Потолочный плафон салонного света — Калина, Приора

Ремень Гены 1.5 — 900-й от Газели

Болты крепления поддона картера Ф3Р — Рено 703002705

Крышка бензобака — Волга 31105

Рулевая колонка — БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой крепления и положения по высоте)

Боковые зеркала — БМВ Е30, Е32, Ваз 2114… (нужно по месту смотреть, как правило не много подпиливаются крепления или выступающие части зеркал)

Декор салона — Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой, где нужно обрезается лишнее)

Внешняя антена — Митсубиси Ланцер Х

Сеточка бензонасоса — FS10233 большая, FS 10236 маленькая

Генератор — ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой крепления)

Шкив на генератор — от Газели 402 мотор — (шкив меньше чем на УФЕ — с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)

Моторчик печки — Газель, Таврия 1102

Уплотнительная резинка багажника — Волга, АУДИ 80

Коммутатор на БСЗ — 76.3734, 0529.3734

Резинка на передний бампер — ВАЗ уплотнитель багажника

ВУ — Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)

ГТЦ — Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)

Сальники полуосей — ВАЗ сальник передний коленвала

Рулевые наконечники — ФАД

Тормозные шланги — K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)

ЧЯ — УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099) (для реномотора нужно заменить предохранитель карлсона на 30 амперный, и просмотреть отчёт по установке на форуме есть там указано как надо распологать перемычки в ЧЯ)

ЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ (версия 1.1)

-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

-VKMA 16101 26$ натяжной ролик

-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

— натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька…)

— гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.

— Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

— для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

— фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.

— трос газа 8й (для F3R он коротковат, толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)

— переключатель скоростей печки 2108

— Моторчик в печке – Газель

— бачек расширительный от какой то ауди подходит… наверно 100) там еще датчик уровня ОЖ есть

— Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

-На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия

— термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

— Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102

— Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

— Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные…

— Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

— Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

— 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

— 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

— Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR

— Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

ШРУСЫ и всё, что с ними…

— Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

— Шрусы внешние — от Ford Sierra

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

— Пыльник ШРУСа наружний Нива

— Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

— шрусы от пассата ()

ХОДОВАЯ, Перед и Зад.

— Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

6-256908Е2С17 BAH0012 передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

— Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

— Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44(?)

— Немного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108

— "Колдун" — Газель, Бычок

— Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41

— Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм- верить на 50% (форумчане не согласны, говорят: «там диаметр резьбы подводящих трубок больше»

— ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

— Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

— есть подозрение, что от Ford Fusion дложны подойти

— ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))

— Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

— Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива.

— Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

— Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

— На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

— Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

— Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

— Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

— Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

— Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь, даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

— Заднии фанари от Волги 029 (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)

— кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

— Центральная часть тоже от 2108/09 (подрулевая)

— Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

— Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

— Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

— Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

— Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 , кстати они …как бы это сказать…двухтрубчатые, герметичность соответственно лучше

— уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)

— бесшумные штыри замка дверей — от газели. без переделок, как родные подходят

— корректор фар подходит без переделок от 3110 (?)

— Ремни безопасности передние от ВАЗ-2107

— Ремни безопасности задние у меня от какого-то нисана (цефиро что-ли), просто весь прикол в том, что механизмы ремней должны находиться горизонтально и обычные вертикальные (от классики к примеру)работать в наклонном положении не будут.

Вроде всё просто, а я целый день «догадывался…»

— Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий

— Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ ----2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

— Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

— Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

— Задний поводок дворника — Газель передний

— Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –

пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

— Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) ()

— Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

— Держатель пер. бокового стекла от 2108 без переделок. Он чуть длинее, что хорошо.

Автоклуб "Москвичемания"

описание: комплект дверей на москвич 2141, в отличном состоянии (почти новые), без ржавчины, не поведенные. простояли на машине 2 месяца. все вопросы по номеру 063 600 38 43 Станислав. Одесса.

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky

В объяве написано откуда двери

под фото .. сам еле увидел ))

В объяве написано откуда двери

чёто невнимательны все стали. причём массовость наблюдается ))

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Ремонт дверей автомобиля Москвич

Снятие двери производите только в случае крайней необходимости (при значительных повреждениях как самой двери, так и корпуса-кузова), когда невозможно устранить повреждения при навешенной двери. Мелкие повреждения двери и корпуса кузова устраняйте, не снимая двери, так как навеска двери и в особенности ее регулировка — довольно трудоемкие операции.
Во избежание повреждения окраски снятие и навеску двери производите с помощником. Для облегчения последующей после ремонта навески двери отворачивайте только винты крепления двери к стойке кузова, т. е. положение петель относительно двери оставьте неизменным.
Снятие двери производите в следующем порядке:
1. Откройте дверь до отказа.
2. Выверните винты крепления ограничителя двери и отделите ограничитель от стойки.
3. Выньте резиновые заглушки отверстий в стойке (при снятии передней двери).
4. Выверните все винты (кроме одного верхнего) крепления нижней петли двери к кузову и винты верхней петли двери. При вывертывании последнего винта помощник должен поддерживать дверь. После отсоединения двери поставьте ее осторожно на пол.
Навеску двери производите в обратной последовательности.
Регулировку навески двери производите в следующих случаях:
1. Наружная поверхность двери выступает относительно смежных поверхностей более чем на 2 мм.
При этом обратите внимание на уплотнение двери и на усилие, которое необходимо приложить для закрывания двери. Если уплотнение хорошее, и дверь закрывается и открывается легко, то регулировку производите осторожно, так как излишнее перемещение двери внутрь кузова может вызвать тугое закрывание и открывание двери.
2. Наружная поверхность двери утоплена внутрь более чем на 2 мм, и дверь закрывается при значительном усилии.
3. Между дверьми и кузовом по наружной поверхности неравномерные зазоры.
Зазоры между дверьми и кузовом указаны на рис. 1.

Рис. 1

4. Рельефы на боковой поверхности кузова и дверей не совпадают между собой по высоте более чем на 2 мм.
5. Верхняя часть рамки окна-двери значительно утоплена относительно поверхности кузова, а нижняя часть двери и рамка у своего основания расположены правильно.
Эту неисправность устраняйте при опущенном стекле с помощью деревянного бруска или рукоятки молотка, которые вставьте между кузовом и верхней частью рамки, под водосточным желобом, и нажмите рукой на дверь около ее ручки.
6. Верхняя часть рамки окна двери вибрирует во время езды по плохой дoроге и при резком закрывании двери.
Если нижняя часть двери расположена относительно кузова правильно, то эта неисправность является следствием неправильного положения рамки относительно верхней части двери, т. е. верхняя часть рамки отогнута наружу, что определяется по положению рамки относительно средней стойки.
7. Шип замка двери при закрывании ударяет в защелку замка, установленную на стойке кузова.
Эта неисправность устраняется регулировкой положения защелки замка. Если перемещение защелки не устраняет неисправность, то необходимо отрегулировать навеску двери.
Неисправности в навеске двери могут возникнуть из-за деформации деталей двери и кузова или ослабления затяжки винтов и болтов крепления петель и защелок. Поэтому, прежде чем приступить к регулировке, проверьте затяжку всех винтов и болтов.
Перемещением петель крепления к кузову можно подать дверь вверх, вниз, внутрь, наружу. Лучше начинать регулировку именно с этих петель, так как для доступа к петлям, прикрепленным к дверям, потребуется снять подлокотник, ручки привода замка и стеклоподъемника, обивку двери. Регулировку с помощью петель, крепящихся к двери, производите, если есть необходимость подать дверь вперед, назад, вверх или вниз.
Наиболее характерные способы регулировки дверей:
1. Верх или низ двери необходимо подать внутрь или наружу кузова.
В этом случае ослабьте все винты крепления петель, кроме одного винта крепления нижней петли и поднимите дверь за нижний задний угол, после чего затяните один винт крепления верхней петли (при смещении внутрь кузова) или опустите дверь, нажимая на ее верхний задний угол (при смещении наружу кузова). Затем закройте дверь и проверьте правильность ее положения. Если дверь не заняла правильного положения, откройте ее, ослабьте винт крепления петли, поднимите и опустите ее. Закройте дверь и вновь проверьте правильность ее положения. Эту операцию повторяйте до тех пор, пока не будет достигнуто правильное положение двери в проеме, после чего затяните все винты крепления петель.
Если необходимо подать низ двери внутрь или наружу кузова, аналогичные операции проделайте с нижней петлей, при закрепленной на один винт верхней петле.
2. Всю дверь необходимо подать внутрь или наружу кузова или верх двери сместить в одну сторону, а низ — в противоположную.
В этом случае, аналогично предыдущему, производите последовательно регулировку сначала верха, а затем низа двери. Не производите одновременную регулировку верха и низа двери, чтобы избежать смещения двери по высоте.
З. Всю дверь необходимо сместить вверх или вниз.
В этом случае для удобства работы снимите защелку замка. Затем отметьте вертикальной чертой на стойке и петлях положение петель по ширине стойки и, поддерживая дверь снизу поднимите или опустите ее. После этого затяните по одному винту у обеих петель. предварительно установив их по меткам на стойке. Закройте дверь и проверьте правильность ее положения, после чего затяните остальные винты.
Если после регулировки по высоте дверь не заняла необходимого положения, Продолжайте регулировку смещением петель, привернутых к двери. Для этого отметьте вертикальной чертой положение петель относительно двери. Затем торцевым ключом ослабьте болты крепления петель к двери, после чего поднимите или опустите дверь. Установите петли по меткам и затяните по одному болту каждой петли, закройте дверь и проверьте правильность ее положения. Если дверь не заняла необходимого положения, ослабьте затянутые болты и повторите операции в том же порядке.
4. Верх или низ двери необходимо сместить вперед или назад.
В этом случае регулировку навески производите только смещением петель, привернутых к двери. Защелку замка снимите, чтобы подать вперед или назад верх двери, ослабьте все болты крепления петель к двери (кроме одного внизу) и поддерживая дверь, поднимите или опустите ее. Затяните один болт верхней петли и закройте дверь. Добившись правильного положения двери в проеме, затяните все болты крепления петель.
Если необходимо подать низ двери вперед или назад, аналогичные операции проделайте с нижней петлей при закрепленной на один болт верхней петле.
5. Всю дверь необходимо подать вперед или назад или верх двери подать вперед, а низ назад.
В этом случае, аналогичном предыдущему, производите последовательную регулировку сначала верха, а затем низа двери. Не производите одновременную регулировку верха и низа двери во избежание нарушения регулировки по высоте.
Отрегулировав положение двери, надежно затяните все болты и винты крепления петель. Затем установите на место защелку замка, отрегулировав ее по замку, обивку двери, подлокотник, ручки привода замка двери и стеклоподъемника и подоконную накладку.

Замена троса стеклоподъемника

Замену троса стеклоподъемника производите в следующем порядке:
1. Снимите подлокотник, вывернув два винта крепления его к двери.
2. Снимите ручку стеклоподъемника и розетку, предварительно сняв заглушку и вывернув винт. Для снятия заглушки введите в паз ручки шило и, подцепив край заглушки, выньте ее, преодолевая при этом сопротивление крепежных выступов.
Примечание. При снятии заглушки не прилагайте больших усилий, так как можно сломать крепежные выступы.
3. Снимите обивку двери, отжав ее от двери отверткой или пальцами, преодолевая усилие пружинных пистонов, крепящих обивку. Пистоны находятся на переднем и заднем краях обивки на расстоянии около 30 мм от кромки обивки и по высоте приблизительно на ее середине.
4. Снимите внутреннюю ручку двери, для чего снимите пластмассовую накладку, закрывающую доступ к винтам крепления ручки. Для снятия накладки вставляйте поочередно отвертку под нижнюю кромку накладки в пазы, и, действуя ею как рычагом, снимите накладку с крепежных выступов розетки.
5. Снимите подоконную накладку двери. Для этого выверните три винта, крепящих ее нижний край к двери, и отожмите накладку от двери, преодолевая усилие двух пружинных пистонов, находящихся на верхней части накладки, приблизительно в 30 мм от передней и задней кромок накладки.
6. Отклейте пленку от панели двери.
7. Отсоедините опускное стекло от стеклоподъемника, для чего на передних дверях вывинтите болты из держателя опускного стекла, а на задних дверях отверните винт скобы крепления троса и выньте скобу. При этом, в первом случае, опускное стекло отсоединится от ползуна направляющей, а во втором — опускное стекло будет отсоединено от троса стеклоподъемника. Опустите стекло вниз, при этом на задней двери нужно снять упор опускного стекла, для чего отверните винт 5 (рис. 2).

Рис. 2

8. Отверните гайку и снимите со стеклоподъемника передней двери ползун.
9. Отверните болт, крепящий узел натяжного ролика к внутренней панели двери настолько, чтобы, кроме ослабления натяжения троса стеклоподъемника, можно было снять с натяжного ролика трос.
10. Отверните три винта крепления стеклоподъемника к внутренней панели двери, снимите трос с верхнего и нижнего роликов и выньте стеклоподъемник из внутренней полости двери.
Для отсоединения троса 1 (рис. 3),

Рис. 3

Замена пружины тормоза стеклоподъемника

Ремонт замков и замена защелок замков боковых дверей

Перед ремонтом обратите внимание на положение двери в проеме и на правильную регулировку положения защелки замка двери. Правильно установленная дверь закрывается от несильного толчка рукой. При ослаблении соединения ротора замка с храповиком восстановите прочность соединения в следующем порядке:
1. Снимите обивку и подоконную накладку, отсоедините тягу привода замка от рычага 3 (рис. 4) замка.

Рис. 4

2. Выньте замок из внутренней полости двери, предварительно отвернув четыре винта его крепления к двери.
3. Расклепайте или приварите, хвостовик ротора 5 в месте соединения с храповиком 2.
Выступание расклепанной или приваренной части хвостовика ротора допускается не более 1,3 мм. Отремонтированный ротор должен вращаться легко, без заедания.
При ослаблении соединения кронштейна 6 ротора с корпусом 1 замка подклепайте заклепки 4 крепления кронштейна, ударяя по заклепкам со стороны кронштейна.
При большом износе зубьев ротора 5 замените его. Для этого проведите те же операции, которые требуются для восстановления прочности соединения ротора с храповиком.
При выходе из строя пластмассового сухаря 3 (рис. 5)

Рис. 5

Замена пружины в наружной ручке двери

В случае, если подвижная часть, ручки при перемещении вверх встречает сопротивление не на всей длине хода, а только на участке активного воздействия на щеколду замка, то это означает, что возвратная пружина сломана или чрезмерно ослабла. В этих случаях пружину замените новой.
Замену пружины производите в следующем порядке:
1. Снимите обивку с двери. Порядок снятия обивки см. в разделе "Замена троса стеклоподъемника".
2. Отверните гайки 5 (рис. 6),

Рис. 6

которыми с помощью кожуха 6 ручка 8 крепится к наружной панели двери.
З. Поддерживая снаружи ручку, снимите кожух 6, после чего снимите с двери ручку с резиновой прокладкой 7, находящейся между корпусом ручки и панелью двери.
4. Выбейте ось из сочленения ручки с корпусом и снимите ослабленную пружину. Полностью ось из ручки не вынимайте.
5. Наденьте на ось новую пружину, запрессуйте ось в отверстия в корпусе.
6. Установите лапку пружины в отверстие на штампованной полке ручки, а вторую лапку заведите на корпус ручки.
7. Вставьте ручку с прокладкой в отверстие на наружной панели двери, изнутри двери на корпус ручки наденьте кожух, на шпильки наденьте шайбы 4 (рис. 6) и заверните гайки 5 так, чтобы ручка на двери сидела прочно, без люфта, и чтобы нижний край корпуса ручки был параллелен поясной линии на двери автомобиля.

Каким мог стать Москвич-2141

К началу 1970-х на заводе активно прорабатывали варианты замены для семейства заднеприводных моделей 408 и 412. Поскольку к этому моменту на построенном в Тольятти ВАЗе тысячами выпускались Жигули, для московского автозавода планировалось создать более крупную машину, которая заняла бы нишу между «Жигулями» и «Волгой».

Москвич серии 3-5

Экспериментальные «Москвичи» серии 3-5 походили на прежние и силуэтом, и компоновкой — продольно расположенный двигатель и задний привод. В итоге этот путь был признан тупиковым — дизайнеры и конструкторы начали работать над совершенно новым автомобилем.

А между тем, в январе 1976 года с конвейера АЗЛК сошел Москвич-2140, представлявший собой рестайлинговую версию 412-го — с иным внешним оформлением и новым интерьером. Агрегаты остались прежними, а в салоне появилась мягкая передняя панель из вспененного полиуретана, покрытого пленкой — такой материал как раз применялся на прототипах серии 3-5. Выпуск «сорокового» завершили в 1988 году.

Опытный Москвич С-1 1975 года

При этом работа над перспективной моделью шла своим чередом — в начале 1975 года был готов полноразмерный макет «Москвича» С-1, а к концу года прототип, прозванный за ярко-зеленую окраску «крокодилом Геной», был воплощен в металле.

Компоновка осталась заднеприводной, а под капотом этого автомобиля стоял все тот же «четыреста двенадцатый» мотор уфимского завода, с высокорасположенным карбюратором и массивным воздушным фильтром. Чтобы он уместился в моторном отсеке, на крышке капота слева сделали характерную подштамповку.

Опытный Москвич-С-2, 1976 год

Второй вариант, с более спокойным дизайном, был создан лишь в виде полноразмерного макета в 1976 году — «живых» прототипов этой машины не строили.

Москвич-С-3, 1976 год

К осени 1976 года был готов третий вариант дизайна будущего «Москвича». Автомобиль с индексом С-3 получил, помимо иного внешнего оформления, третью пару боковых окон после задних дверей — чтобы его силуэт смотрелся менее тяжеловесно.

Дизайн «Москвича» серии С-3 получился самобытным — трудно подобрать для него какой-либо зарубежный аналог из тех времен. Однако стать серийным ему было не суждено по административно-бюрократическим соображениям — «на самом верху» решили, что новый «Москвич» должен быть построен на основе зарубежного образца.

Как вспоминал бывший главный дизайнер АЗЛК Игорь Зайцев, под руководством которого в 1970-х шла работа над экспериментальными моделями, такую команду «спустили» из Министерства автомобильной промышленности. Там же дали понять, что хотят видеть в качестве прототипа Talbot Simca 1308.

Хэтчбек Simca 1307 в зависимости от двигателей имел также индексы 1308 и 1309, продавался как Chrysler Alpine в Великобритании, Ирландии и Новой Зеландии, как Dodge Alpine в Колумбии и как Chrysler 150 в Испании. После перехода европейского отделения Chrysler под контроль группы PSA Peugeot-Citroen производство продолжили под названием Talbot 1510 / Talbot Alpine / Talbot 150.

Автомобиль Simca 1307-1308, разработанный европейским отделением корпорации Chrysler, в 1976 году стал победителем престижного международного конкурса Car of the Year, Автомобиль года в Европе. Эту же награду в 1966-м завоевал Fiat 124, ставший, после покупки лицензии и строительства завода в Тольятти, хорошо нам известной «единичкой» или «копейкой» — ВАЗ-2101.

Simca 1307 была крупнее Жигулей. Среди конкурентов модели помимо прочих значился самый первый Volkswagen Passat, с которым мы познакомились перед тестом новейшего поколения

Двигатель «Симки» расположен поперечно, передняя подвеска — торсионная на поперечных рычагах. В серийном «Москвиче» спереди применили более прогрессивные стойки McPherson, а двигатель установили продольно.

Читайте также: