Как снять двс киа соренто

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

КИА СОРЕНТО ремонт двигателя

Ремонт каждой головы 20 000, ладно, так и быть, оптом обе за 30 000.

Снять-поставить 15 000 рублей

Запчасти 15 000 тысяч.

Итого, 55 000 и это если очень повезет на недорогой сервис.

Какие вы все щедрые.
Голову перебирал на g6cu отдал 6000р.
по вашей обсуждаемой шляпе край 10 выходит.

НЕ ДУМАЮ
Что помимо притирки клапанов дрелью ктото будет замарачиваться зазорами в седлах клапанов и направляющей.
Что ктото будет дефектовать расперды на биение, причем с реальными замерами.
Что ктото и поршню будет снимать с коленом и также на биенее тестить.
и т.д.

КРАЙ быстро перекинули собрали завели и продали.
Это 70 100 150 не стоит.

Ну, такой мотор я сразу отбракую при покупке дрелью притирать нельзя, это первое.
Второе, при загибе клапанов в 70% случаев страдают направляющие. Если не менять, то будут разнообразные проблемы.

Поэтому, если отремонтировали так, как ты рассказал, то ты переплатил. Это вообще стоит две бутылки.

отвечаю. на обломаные куски втулки направляющей можно забить. погоду у киа это не делает.
ФАКТ. мой первый мадж. продал экс-другу. 2 раза клапана гнуло 45к и 60к. второй раз т.к. пидр сервисгараж баланс не поменял. В голове напрявляющие откололо. пробег был 60. знаю точно что при пробеге 100 4 года назад ниче такого с двигом не происходило. все норм.

ИИИИ Что до притирки дрелью. до п-ды. тер на 100, продал на 155. Компрессия была отличная. Мотор пахал отлично ровно. Кстати есть отличная голова родная без каких либо косяков, пробег 100к. Дело было не в голове. Ремонт осуществлял чебурек, круче пазиковских В8 от ЗМЗ ниче не видел.

лангугае сорри бир ин блуд

Когда лень включить голову - подключаете бумажник.

Жень, на все в жизни забить болт забить можно типа, ездит и ладно.

Вопрос в том, КАК ездит и как долго.

Еще раз повторю, что косяки эти ловятся на раз два три.

А еще, есть откровенно везучие люди.
Чтоб не сглазить им, тьфу три раза.
Им делают строго через задницу, в-точности, как ты рассказываешь и все проканывает.
А есть все остальные, которые такие технологии выходят раком, не говоря уже про "боком".
В общем, не пример для подражания.

но ведь ездило! и ездит.

так то да, не пример для подражания, но тут же не лохи. нас не проведешь.

Можно на многое забить > отвечаю. на обломаные куски втулки направляющей можно забить. погоду у киа это не делает.
> ФАКТ. мой первый мадж. продал экс-другу. 2 раза клапана гнуло 45к и 60к. второй раз т.к. пидр сервисгараж баланс не поменял. В голове напрявляющие откололо. пробег был 60. знаю точно что при пробеге 100 4 года назад ниче такого с двигом не происходило. все норм.
>
> ИИИИ Что до притирки дрелью. до п-ды. тер на 100, продал на 155. Компрессия была отличная. Мотор пахал отлично ровно. Кстати есть отличная голова родная без каких либо косяков, пробег 100к. Дело было не в голове. Ремонт осуществлял чебурек, круче пазиковских В8 от ЗМЗ ниче не видел.
>
> лангугае сорри бир ин блуд
>
> Когда лень включить голову - подключаете бумажник.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это imho называется ХАЛТУРА. Я для своей машины такое делать не стану.
Притирать в моем случае было нечего - керамический налет на клапанах и седлах, который можно только сколоть. При этом из-за него два клапана были конкретно подгоревшие по рабочим кромкам.

А так, да, кто-то "ремонтирует" ноут прогрев плату в духовке, а кто-то делает правильный реболлинг. И даже некоторое время после обоих действий, ноуты работают одинаково. И цена совсем разная ремонта.

Главное что б работало. Если вдаваться во все детали моторостроения то врятли ктото захочет приседть 3-4 года в профильном учебном заведении.

Как поменять антифриз на Киа Соренто

Автомобиль Kia Sorento зарекомендовал себя, как надежный, а также довольно вместительный внедорожник. Как в любой машине, в нем также, время от времени нужно производить ТО. В регламенте технического обслуживания прописана и операция по замене антифриза.

Этапы замены охлаждающей жидкости Киа Соренто

Замену охлаждающей жидкости правильней всего производить с промывкой системы, без нее замена будет частичной. Так как антифриз полностью слить невозможно, в рубашке охлаждения двигателя остается не сливаемый остаток.

Без промывки этот остаток смешается с новым антифризом, что значительно ухудшит его свойства.

Данная модель сменила уже 3 поколения, помимо этого, были еще рестайлинги. Но данная инструкция подойдет для всех модификаций:

Киа Соренто 1 (Kia Sorento I BL, Рестайлинг);
Киа Соренто 2 (Kia Sorento II XM, Рестайлинг);
Киа Соренто 3 (Kia Sorento III UM, Рестайлинг).

В нашей стране продавались машины с бензиновыми двигателями объемом 2.4-3.8 л. А также дизельные 2.2 и 2.4 литра, в зависимости от поколения. Несмотря на такое многообразие моторов, основные отличия будут только в расположении сливных отверстий, а сам процесс аналогичный.

Слив охлаждающей жидкости

Для замены желательно наличие гаража с ямой, но не обязательно. Без ямы придется потрудиться при откручивании защиты двигателя, но это возможно. А при снятой защите до сливного краника дотянуться труда не составит.

Итак, машина установлена на ровной поверхности, защита снята, двигатель остыл, переходим к следующим действиям:

При замене таким способом, антифриз из блока двигателя остается не слитым. Но в большинстве случаев добраться до сливной пробки в двигателе будет непросто. Поэтому лучше лишний раз выполнить промывку.

Если в вашем распоряжении имеется компрессор, то можно снять патрубок, идущий на печку и попытаться продуть систему через него. Таким образом сольется еще часть жидкости находящийся в системе охлаждения.

Промывка системы охлаждения

Чтобы вымыть из системы остатки старого антифриза, ее необходимо промыть дистиллированной водой. Использовать специальные растворы или химические составы для этой операции не нужно. Они используются в том случае если сливаемая жидкость сильно загрязнена, имеет сильный осадок или присутствуют всевозможные взвеси.

Итак, закрываем сливной вентиль на радиаторе и начинаем заполнять систему дистиллированной водой. Сначала заливаем воду в радиатор до верха горловины, а затем в расширительный бачок до половины.

Закрываем заливные горловины и запускаем двигатель. Даем ему поработать, до полного прогрева, пока не откроется термостат. После нескольких включений вентилятора машину можно глушить, дождаться пока мотор остынет и приступать к сливу воды.

Повторяем процедуру 4-5 раз, пока вода при сливе не будет практически прозрачной. После чего наша система будет полностью подготовлена к заливу нового антифриза.

Заливка без воздушных пробок

Выполнив промывку системы охлаждения, можно быть полностью уверенным, что новый антифриз полностью прослужит свой срок. Но в качестве новой жидкости лучше выбрать концентрат, а не готовый продукт. Так как после промывки в двигателе остается не слитой определенное количество дистиллированной воды. А концентрат можно разбавить, учитывая этот остаток.

Заливку нового антифриза нужно выполнять, точно также как мы заливали дистиллированную воду при выполнении промывки. То есть сначала наполняем радиатор до верха горловины, а после до середины расширительного бачка, между максимальной и минимальной отметками.

Заводим и прогреваем машину, при этом немного газуем, чтобы вышло воздушные пробки. Можно проехать несколько километров с повышением оборотов. После этого дожидаемся остывания мотора, проверяем уровень и при необходимости доливаем.

Как видим, процесс замены антифриза своими руками, на Киа Соренто не сложный, но растянут по времени. Так как после каждой операции необходимо время на остывание мотора.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

По регламенту автопроизводителя первая замена антифриза на Киа Соренто должна быть выполнена не позднее 3-х лет эксплуатации или 90000 километров пробега. Последующие замены производятся на основании данных, предоставленных производителем охлаждающей жидкости.

Например, оригинальный продукт от корейской компании Kukdong подходящий для данного автомобиля имеет сроки эксплуатации 2 года, а также 10 лет. Антифриз с более длинным сроком эксплуатации, является современной P-OAT жидкостью.

Он полностью соответствует допускам концерна Hyundai/Kia, а также поставляется на конвейеры в качестве первой заливки. По какой-то причине у нас он не так распространен, но попробовать найти его можно, вот артикулы для заказа 07100-00220 (2 л.), 07100-00420 (4 л.).

Также компания Kukdong локализовала производство в России, на мощностях предприятия ТЕХНОФОРМ. На нем он выпускается под названиями Crown LLC A-110 и Coolstream A-110. Первый предназначен для поставки на конвейеры, а второй для розничной продажи.

Выпускаемая в России охлаждающая жидкость, также имеет все необходимые допуски автопроизводителя. Приобрести ее можно только в готовом виде, в виде концентрата в продажу не поставляется.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Киа Соренто	бензин 2.4	7.1-7.4	Hyundai Long Life Coolant
	бензин 3.3	9.0	Crown LLC A-110
	бензин 3.5	11.0	CoolStream A-110
	дизель 2.2	9.7	RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant
	дизель 2.5	10.0	RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant

Протечки и проблемы

В сети можно найти информацию о всевозможных протечках или подтеканиях. Случаются они из патрубков, в районе помпы и других местах. А вот что их вызвало, конструктивная особенность или неправильное техническое обслуживание, данных нет.

В любом случае, при замене антифриза стоит осмотреть все шланги, а также хомуты на них. При обнаружении каких-либо дефектов, логичным будет произвести замену. Так как небольшие обнаруженные небольшие дефекты, со временем могут привести к протечке.

Как почистить двигатель Киа Соренто?

Если вы хотите иметь чистый автомобиль или намерены продать свой автомобиль, очистка двигателя вашего Kia Sorento - это работа по техническому обслуживанию, которая не обязательно хорошо управляется, между опасениями повредить электронные компоненты или незнанием, какие продукты использовать . На этой странице мы будем сопровождать вас, чтобы спокойно завершить эту работу по обслуживанию. Для этого, во-первых, мы выясним, почему может быть важно очистить блок двигателя вашего автомобиля, а на втором этапе - как почистить блок двигателя вашего Kia Sorento .

Зачем чистить двигатель вашего Kia Sorento?

Итак, мы начинаем нашу статью с подробного описания того, почему было бы разумно рассмотреть чистка блока двигателя вашего Kia Sorento .

Наиболее частым объяснением чистки моторного отсека вашего автомобиля должно быть частое обслуживание. Неспособность очистить ваш автомобиль приведет к скоплению грязи и сажи, которые рано или поздно повредят детали вашего автомобиля. Мы рекомендуем вам проводить эту чистку 1-2 раза в год. Также может быть интересно почистить двигатель перед продажей Kia Sorento, тем не менее, будьте осторожны, чтобы не чистить его слишком много, потенциальные покупатели могут подумать, что слишком чистый двигатель является синонимом протекающего двигателя, который пытается скрыть с помощью полной очистки. Лучше иметь здоровый двигатель, чем слишком чистый двигатель.

Как почистить двигатель вашего Kia Sorento?

Теперь перейдем к сути статьи с практической части. очистки блока двигателя вашего Kia Sorento . Для этого в первой части мы сосредоточимся на подготовке вашего двигателя для правильного выполнения этой работы, а во второй раз - на инструкциях, которые позволят вам очистить моторный отсек вашего Kia Sorento.

Подготовить двигатель вашего Kia Sorento перед его чисткой

Снимите верхний кожух мотора вашего Kia Sorento. , это пластиковая крышка, которую в большинстве случаев можно снять, открутив несколько винтов. Это позволит вам получить более легкий доступ ко всему двигателю вашего автомобиля.
Защитите все электрические компоненты пластиковой пленкой , растягиваемый, например, сюда входит расходомер (который основан на вашем воздухозаборнике), генератор, все электрические кабели и блок предохранителей

Очистка моторного отсека Kia Sorento

Прогрейте двигатель вашего автомобиля примерно 5 минут, это сделает смазку более жидкой и облегчит ее удаление.
Используйте сильнодействующее обезжиривающее средство для двигателя и обильно распылите его на все видимые части двигателя Kia Sorento.
Дайте ему поработать пять-десять минут.
Не используйте очиститель высокого давления, так как он может повредить компоненты вашего двигателя. Так что используйте садовый шланг и поднимитесь с большим количеством воды.
Если вас убедил результат, вы можете высушить двигатель компрессором, если остались следы смазки, вы можете продублировать операцию, пока она не исчезнет.
И последнее небольшое предложение: если вы хотите и у вас есть бюджет, вы можете применить слой защиты двигателя, это предотвратит накопление грязи на двигателе вашего Kia Sorento, вы найдете этот вид продукции в определенных магазинах или в категории товаров для лодочных моторов

.
Все, что вам нужно сделать, это очистить рабочую зону, переустановить картер двигателя, снова подключить аккумулятор, и вы сможете вернуться в дорогу с чистым двигателем.

Чтобы найти больше советов по Kia Sorento, взгляните на Kia Sorento категория.

Kia Sorento I (BL) – дизельный переполох

Киа Соренто первого поколения вышел на автомобильный рынок в 2002 году. Конструктивно он представлял собой рамный внедорожник. В 2006 году Kia Sorento претерпел рестайлинг, в процессе которого был слегка изменен дизайн и подкорректирована линейка двигателей. В 2009 году на смену пришла модель второго поколения.

Киа Соренто для Российского потребителя собирался как в Корее, так и у нас на Родине - на «ИжАвто» (с августа 2005 года). Производство внедорожника было приостановлено в 2009 году в связи с нехваткой оборотных средств на закупку автокомплектов. С мая по сентябрь 2011 года была дополнительно выпущена небольшая партия из 800 машин в рамках обязательств перед Kia Motors.

Двигатели

Киа Соренто до рестайлинга оснащался турбодизельным 2,5 CRDi (140 л.с.) и двумя бензиновыми атмосферниками объемом 2,4 л (140 л.с.) и 3,5 л (197 л.с.). После рестайлинга мощность турбодизеля была увеличена до 170 л.с., а бензиновые агрегаты сменил 3,3-литровый V6 (247 л.с.).

Самым неблагоприятным в эксплуатации можно уверенно считать дизельный двигатель. Одна из главных причин его капризности - низкое качество «солярки», что нередко приводит к выходу из строя элементов топливной системы, и, как следствие, к перебоям в работе и затруднению запуска. Некачественное дизтопливо, чаще сухое, не обладая достаточно смазывающими свойствами, провоцирует появление задиров в ТНВД. В результате, образовавшиеся металлические примеси попадают в топливную рейку, а от туда - в бак и топливные форсунки.

При замене свечей накала после 100 000 км могут возникнуть проблемы, связанные с «прикипанием». Это может привести к облому корпуса свечи при выкручивании.

Затрудненный запуск дизельного двигателя или самопроизвольная остановка во время движения вызваны переливающими форсунками. Проблема появляется после 160 – 180 тыс. км. В таком случае форсунки придется заменить или отремонтировать. Переборка обойдется в 6-7 тыс. рублей за форсунку, а новая стоит около 8 – 11 тыс. рублей. Разница не такая уж и большая, но «свежая» форсунка прослужит гораздо дольше восстановленной.

На обновленном турбодизеле нередко обрывался болт крепления форсунки с последующим ее «выстреливанием» - чаще 4-ой форсунки. «Отстрел» происходил при пробеге более 70–90 тыс. км. Kia проблему не отрицал и пытался ее устранить путем замены болта крепления на более выносливый. Как это часто бывает, официальные сервисы недобросовестно провели отзывную компанию, и случаи у некоторых владельцев повторялись неоднократно.

Турбина, в целом, без больших претензий. На доработанном «дизельке» она отказывает чаще. Первые признаки приближения «конца» - свист, увеличение радиального люфта, и появление масла в воздуховоде за турбиной (после 100 000 км). Сама турбина уверенно отхаживает 150 – 170 тыс. км. Дальнейшая работоспособность зависит от условий эксплуатации. Ее переборка обойдется примерно в 15 000 рублей, замена на новую потребует около 30 тыс. рублей, а работа - 6–7 тыс. рублей.

Причиной неустойчивой работы турбодизеля на холостом ходу при пробеге более 160 – 200 тыс. км становится редукционный клапан ТНВД. Сам ТНВД ходит более 200 – 220 тыс. км.

Бензиновые двигатели Киа Соренто более неприхотливые, но тоже имеют слабые места. Эти моторы оснащены ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 тыс. км.

На двигателях 3,5 л после 100 000 км срывает шкив приводных ремней коленвала из-за разрушения фиксирующего болта. Все начинается с биения на старом демпфирующем шкиве в результате его износа. Если шкив сорвало, то лучше заменить на новый (около 5 тыс. рублей). В противном случае, поломка вскоре повторится.

Так же для двигателя 3,5 л характерен подсос воздуха во впускном коллекторе, что приводит к неустойчивой работе. После 100 – 120 тыс. км встречались случаи обрыва заслонки впускного коллектора, которая попадала прямиком в цилиндр. Для устранения последствий придется выложить около 30 тыс. рублей. В 2005 году КИА проводила сервисную кампанию по устранению дефекта, способного вызвать обрыв заслонки.

Бензиновый 3,3 л пока себя чем либо серьезным не проявлял. Из недостатков можно отметить «тарахтение» в течение 2-3 секунд после запуска холодного двигателя, по всей видимости, связанное с нехваткой давления масла для смазки в первые секунды работы.

Натяжной ролик приводного ремня навесных агрегатов сдается при пробеге 120 – 150 тыс. км. Причина в низкокачественной смазке подшипника. Нетрудоемкая процедура удаления застарелой смазки и наполнение новой существенно продлевает жизнь подшипнику и исключает вероятность преждевременного износа ремня или его разрыва.

Ресурс помпы (насоса водяного охлаждения) более 100 – 120 тыс. км. Спустя 120 – 150 тыс. км может дать течь расширительный бачок. Катализатор, скорей всего, придется заменить через 100 – 150 тыс. км.

Трансмиссия

Коробки передач, в целом, довольно надежны и не вызывают претензий. Ресурс сцепления МКПП - не менее 100 – 120 тыс. км. Его замена вместе с работой обойдется в 9-10 тыс. рублей в неспециализированном сервисе и 18 – 20 тыс. рублей - у «официалов».

«Автомат» в редких случаях начинает сильно «тупить», что в основном лечится перепрошивкой ЭБУ. На «дорестайлах» неправильные показания ДМРВ могут стать причиной нарушения в алгоритме работы коробки и несвоевременном переключении передач. Ресурс датчика массового расхода воздуха около 120 – 140 тыс. км. Стоимость нового около 1,5 – 2 тыс. рублей, но нередко удается его реанимировать после аккуратной прочистки.

При эксплуатации Kia Sorento не следует забывать шприцевать крестовины и шлицы заднего карданного вала, крестовины переднего вала и шлицы раздатки. Сальники ходят не менее 120 – 140 тыс. км.

Ходовая

Подвеска Соренто достаточно крепкая. Первыми сдаются стойки и втулки стабилизаторов - спустя 80 – 100 тыс. км. Чуть позже настает очередь шаровых опор - при пробеге 120 – 140 тыс. км. Следом идут амортизаторы с пробегом 140 – 150 тыс. км. и сайлентблоки рычагов. В это же время подходят рулевые наконечники. Передние ступичные подшипники (1 – 2 тыс. рублей), скорей всего, придется заменить после 120 – 160 тыс. км.

Рулевая рейка – проблемное место внедорожника, признанное официалами. Новая рейка за короткий срок вырабатывает необходимый ей люфт и начинает «сопливить» или постукивать. Но при этом ее состояние редко усугубляется. Люфт или «потливость» могут появиться через 140 – 160 тыс. км. Ремкомплект обойдется в 2 тыс. рублей, новая рейка - в 15-20 тыс. рублей.

При пробеге более 150 – 190 тыс. км может отказать насос гидроусилителя руля, в результате чего начнет вспениваться жидкость, а при повороте руля изменятся усилия, и появится гул.

Передние тормозные колодки ходят более 40 тыс. км, задние в два раза дольше - 80 – 100 тыс. км. Передние тормозные диски имеют ресурс 80 – 100 тыс. км. Провал нажатой педали тормоза при длительной остановке – частая проблема, виной тому – тормозной цилиндр. Его замена обойдется в 5-6 тыс. рублей. При пробеге более 100 – 120 тыс. км может понадобиться замена вакуумного насоса тормозов, начинающего подтекать. После 5-6 лет необходимо более тщательно контролировать состояние тормозных шлангов, на поверхности которых могут появиться «грыжи» - чаще на передних. Несколько владельцев оказалось в неприятной ситуации из-за разрыва шлангов в местах образования «грыж».

Типичные проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие и кузовное железо начинает сдаваться на отдельных экземплярах старше 9 лет. Коррозия появляется в местах сколов, на двери багажника и задних колесных арках, прикрытых дверьми. Со временем начинает облазить пластиковый обвес кузова.

Салон вряд ли можно назвать скрипучим. Иногда появляется скрип по центру между торпедо и лобовым стеклом. Как правило, источник – шумоизоляция, трущаяся о металл. В морозы поскрипывают закрытые двери. После 100 000 км порой начинает слегка постукивать водительское стекло.

Многие жалуются на плохо убирающийся ремень безопасности со стороны водителя. Замена ремня с катушкой проблемы не устраняет.

Нередко после попытки включить обдув стекла отдельной кнопкой, в системе вентиляции становится слышны щелчки, что происходит при пробеге более 70 – 90 тыс. км и чаще на «рестайлах». Возникают они из-за подклинивания привода заслонки обдува лобового стекла. Смазка узла в данном случае не поможет. При дальнейшей эксплуатации с дефектом могут обломаться зубья на шестерне либо ее направляющие. Для замены актуатора привода заслонки потребуется отдать 2 – 3 тыс. рублей и 500 рублей за рычаг заслонки.

На Соренто 2002 года выпуска устанавливали откровенно слабый радиатор печки, который едва справлялся с Российскими морозами. Позже, с 2003 года радиатор доработали, и в салоне стало ощутимо теплее. Но и этого недостаточно для внедорожника с дизельным мотором, здесь по-прежнему зимой не хватает тепла. Неудачное распределение потоков приводит к тому, что ноги водителя получают мало теплого воздуха, в то время как у соседа справа его более чем достаточно. В погоне за комфортом не стоит забывать, что в большинстве случаев прогрев зависит от состояния салонного фильтра, который здесь надо менять чаще.

Генератор «уходит в отказ» после 160–180 тыс. км - чаще из-за износа щеток (1,5 – 2 тыс. рублей) или диодного моста. Подшипник шкива генератора «рассыпается» еще раньше – через 120 – 140 тыс. км.

Проблемы со стартером появляются при пробеге более 100 тыс. км. В основном из-за пропадания контакта на клемме втягивающего реле или износа щеток.

После 140 – 160 тыс. км указатель уровня топлива порой начинает выдавать неверные показания, и преждевременно загорается лампа малого остатка топлива. Причина в износе контактов на плате датчика уровня топлива. Стоимость нового датчика 1,5 – 2 тыс. рублей.

Одна из нерешенных проблем по электрике – это загорание лампы «AIR BAG» и появление ошибки «высокое сопротивление подушки водителя». Чаще такое происходит после короткого замыкания в цепи или «некорректной» установки сигнализации.

В редких случаях появляются «глюки» в блоке управления стеклоподъемниками, сопровождающиеся самопроизвольным опусканием стекол.

Заключение

Стоит подальше держаться от подержанных дизельных Киа Соренто - из-за капризности топливной системы и холодного салона зимой. Впрочем, все поправимо за дополнительные вложения. Большой плюс - надежность бензиновых двигателей, трансмиссии, коробки передач и живучесть подвески.

Как снять двигатель киа соренто дизель

Потом в магазин, покупаешь новую раму с двигателем и просто опускаешь кузов на место!

Как снять двигатель kia sorento

Eresq » 04 июн 2021, 13:26

Как снять двигатель киа соренто дизель

1. Снять декор. крышку.

Видим – разорванный радиатор

17. Снять шумоизоляцию крышки ГРМ 5болтов М8х12 с втулками (2-х втулок не было). Втулки сделал, при сборке поставил. При разборке шумоизоляцию крышек ГРМ можно не снимать. Крепежа под ним нет.

18. Снять «термос» 2 гайки М8х2, 1 болт М8х12, 2 болта М8х13(сорваны) два шланга (две прокладки). Крепеж закрутил на место. Вставил резьбовые ввертыши, поставил новые болты.

19. Снять топливный фильтр. Поставил новый фильтр.20. Снять клапан ЕГР, метизы на клапане, потерял прокладку глушения клапана. Сделал новую, поставил. Клапан не рабочий, закис соленоид, ну и ладно, заглушил.21. Снимаем обвес впускного коллектора:1)

Маслощуп АКПП2) Кронштейн вакуумной трубы от вакуумного усилителя к клапану3) Кронштейн крепления этого клапана, отсоединяем разъем (колодку) от клапана4) Кронштейн трубки от клапана и снимаем шланг от этой трубки к вакуумному регулятору5) Сверху впускного коллектора снимаем хомут от кронштейна и откручиваем кронштейн крепления топливной трубки

6) Спереди с торца откручиваем кронштейн крепления электр. колодки

7) Снимаем заслонку 4 болта (куда приходит патрубок с интеркулера)

22. Снимаем впускной коллектор 8 болтов: 4 длинных, 4 коротких, 2 гайки. Впускной коллектор ставить пустым без заслонки и клапана ЕГР, иначе болты тянуть неудобно, заслонку и ЕГР ставить потом.

Впускной коллектор в саже, более – там где ближе к клапану ЕГР

23. Откручиваем кронштейн и снимаем – убираем клапан (серый)24. Убрал кронштейн (чтобы не потерять) крепления топливной трубки (ТНВД – рампа) к впускному коллектору (на верстаке).25. Снял провод к форсункам, разъемы:1) 4-е форсунки2) Датчик давления в рампе в середине3)

Датчик давления в рампе с торца4) Датчик положения распредвала5) Разъем датчика температуры под выпускным патрубком6) ТНВД7) Разветвитель топлива8.) Стартер9) Два пластиковых хомута с маслощупа АКПП один хомут с торца, возле печки10) Снял шланги печки, чтобы снять жгут11) Открутил два болта с клапанной крышки, чтобы снять жгут

26. Снять генератор27. Снять кронштейн генератора28. Снять патрубок интеркулера входящий от турбины

35. Откручиваем успокоитель цепи (справа), один болт на 12, вторая сторона на направляющей и снимаем его.36. Откручиваем верхний успокоитель цепи два болтика на 10.

37. Откручиваем натяжитель (два болтика на 10, один чуть длиннее другого) и снимаем его.38. Откручиваем один болт на 12 башмака натяжителя и снимаем его (фото всех снимаемых частей)

39. Прокручиваем коленчатый вал, чтобы правая сторона цепи (от правой шестерни распредвала) до шестерни насоса натянулась. Снимаем цепь, начиная с левой шестерни распредвала. Конец цитаты40. Снять звездочки с распредвалов, держим распредвалы за специальное место (от середины ближе к передней крышки)

41. Снять заднюю внутреннюю крышку цепи:10 шт. болтов М6 на 10 длинных, 1 болт М8 на 12 (посередине на ребре), 4 болта М6 на 10 коротких (вокруг звездочки ТНВД), 1 гайка М6 на 10.42. Снять постели распредвалов: Не путать местами постели. 43. Снять распредвалы.

По ходу а/м правый распредвал подключен к вакуумной помпе. 28810-4А40244. Снять нижнюю постель распредвалов.45. Открутить 18 болтов по порядку (см руководство по ремонту). 2-й болт очень неудобно из-за вакуумной помпы. Когда мотор собирают, то помпу крепят после ГБЦ.

48. Ну вот отмыл немного.

49. Тщательно ГБЦ моем в солярке и внимательно смотрим. Что видим – трещины в ГБЦ, под замену.

50. Снимаем радиатор основной, интеркулер, масляный. Кондиционера – не снимаем. Весь крепеж на площадке АКБ. Ставить будем тогда, когда разберемся с цепями и поддоном.Вид радиатора с переди. Грязь между радиаторами основного и кондея:

Вид радиатора со стороны двигателя

51. Моем радиатор кондея – очень много грязи. Закрываем мотор и с боков от радиатора клеёнкой, сметаем жесткой щеткой пыль и мусор, продуваем радиатор сжатым воздухом, проливаем радиатор помповым опрыскивателем химией для мытья движков – кёрхер, продуваем воздухом.

И так раз пять. Грязи очень много. Радиатор кондея стоит спереди основного и берет на себя основной мусор. Прочистил радиатор процентов на 80, остальное воздухом не берется, надо механически чистить.52. Прочистил печку отопителя салона. Помпа от газели, 3,5 литра воды в ведре (кипятил два чайника), семь пакетов по 35 грамм лиманной кислоты и три шланга.

Гонял в одну сторону минут 30, затем в другую. Опять 30 мин в одну, 30 мин в другую. Воду периодически (по 05-07 литра) брал из ведра, кипятил в чайнике и заливал обратно. Вода была постоянно горячей, градусов 70-80. На обратку шланга, которая идем в ведро, одевал перчатку как фильтр.

Мусору механического было с половину чайной ложки, метал. Стружка, черные частички непонятно чего. Видимо это ещё с нового мотора намыло. Трубки радиатора, выходящие в моторный отсек изнутри приобрели цвет нового алюминия. Вентилятор охлаждает мотор-помпу, греется.

53. Снимаем поддон мотора, Для этого, снимаем балку подрамника, снимаем стабилизатор (втулки, стойки – под замену), сливаем масло, откручиваем картер. Картер доволно чист, маслоприемник не забит.

54. Закрываем радиатор кондея тряпкой от мотора, для защиты от повреждений.55. Откручиваем заглушку маховика, через это отверстие стопорим маховик бронзовым штырем и срывает болт маховика. Демпфер в ужасном состоянии. Резина ногтями выковыривается. Под замену, вместе с болтом.

56. Снимем шумокрышку М6*12 5 штук. Заменил шумаизоляцию на трехслойную шумку, приклеил на крышку, притянул к крышке цепи болтами57. Снимаем помпу М8*12 – 9 шт.58. Снимаем три ролика ремня (почему натяжной стоит наоборот?). Во всех четырех роликах установлены подшипники 6303 GWA 59.

69. Снимаем внутреннюю крышку цепей (из-под неё в районе кондея масляный туман). М6*10 – 4 шт. вокруг ТНВД, М8*12: 48 мм вверху около ТНВД; 30 мм – ниже, 38 мм ещё ниже, 24 мм – около кандея. Два М8 очень длинных выкручиваем их кондея с торца крышки, еще М8*12 38 мм с торца со стороны гидраша.

Ослабляем на 5-7 мм остальные два болта кондея и на 3-5 мм отводим его в сторону от крышки. С торца крышки есть втулки, которые входят в корпус кондея и не дают крышки сняться. Правый балвал крутится через редуктор на этой крышке, болт 24 мм – в него!

При установке внутренней крышки используем дополнительно болты во все отверстия для прижима крышки к блоку70. Снимаем шестеренку маслонасоса, снимаем, моем ставим на место маслозаборник. Грязь в нем есть, но не много. При установке шестерни маслонасоса (запрессовка) важно соблюсти плоскостность с шестернёй коленвала. Проверяем с помощью линейки.

71. Моем чистим крышки цепей, меняем сальник коленвала на крышке.72. Восстанавливаем 2 резьбы на нижней крышке ГРМ (слева и справа самые нижние резьбы), вставляем металлические вставыши73. Зачищаем все поверхности под герметик, продуваем все резьбы сжатым воздухом. 74.

Ремонтируем проводку путем замены бандажей, которые размотались или рассохлись, с помощью изоленты75. По совету старших товарищей меняю термостат, выкрутить два болта М8*12, снять верхнюю крышку, вынуть термостат. У меня был с пометкой «82 С», ставлю непонятно какой с буквой «А».

Снять нижнюю крышку термостата 3 болта М8*12, сверху два длинных, снизу 3 коротких, отсоединяем трубку к отопителю 2 болта М6*10. Она вставляет в нижнюю крышку через уплотнение, при сборке обязательно промазать герметиком. Меняем две прокладки.76.

Заменил опору стойки радиатора правую по ходу, заменил нижнюю опору интеркулера правую по ходу77. Пришла новая ГБЦ. Проверил клапана на герметичность с помощью керосина, 3 клапан немного пропускают. Притер все 16 клапанов, поставил с помощью шпильковерта 7 шпилек на выпускной коллектор, 2 шпильки – на впускной коллектор, 1 шпильку – на патрубок термостата.

Установил новый датчик температуры охлаждающей жидкости, запрессовал патрубок под шланг на «термос». Установил заглушку со старой головки (возле вакуумного насоса). Установил полукорпус вакуумного насоса со старой головки (новый полукорпус треснул при транспортировки). Болты ГБЦ использовал новые, отверстия в блоке под болты очистить с помощью сжатого воздуха.

78. Собираем все в обратном порядке. Детали все перед установкой отмыты, резьбы продуты сжатым воздухом. Смотрим фото в фотоаппарате. Особо внимательно – метки цепей.79. Сначала ставим внутренюю нижнюю крышку цепи, затем две нижние цепи:

80. Затем – поддон двигателя:

Цена вопроса 134 000 руб. Есть калькуляция затрат. Грубо: ГБЦ – 35 тыс, форсы – 37 тыс, турбина 18,5 тыс, радиатор – 10 тыс. цепи и обвес цепей – 12 тыс. остальное – по мелочи. Прошел 750 км. Пока все нормально. Дым пропал, мощность возросла, все жижи на уровне держаться.

Источник

Кто сейчас на конференции

Снятие

Внимание: — Во избежание повреждения окрашенных поверхностей использовать защитные щитки. — Во избежание повреждения отсоединять соединительные зажимы осторожно, держась рукой за зажим.

Примечание— Помечать все жгуты проводов и шланги, чтобы исключить ошибки при повторном подключении. — Чтобы сбросить давление в топливной системе перед снятием двигателя запустить двигатель без реле топливного насоса. Затем заглушить двигатель ключом зажигания.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять крышку (A) двигателя.

3. Снять воздуховод (В).

4. Снять корпус воздушного фильтра в сборе:

Отсоединить шланг (А) сапуна и разъем (В) датчика атмосферного давления.
Отсоединить шланг впускного воздуха и снять корпус воздушного фильтра в сборе (С).

ПримечаниеМомент затяжки: — Хомуты: 2,9 – 4,9 Н·м. — Болты: 7,8 – 9,8 Н·м.

5. Отсоединить положительную клемму от аккумуляторной батареи, затем снять аккумуляторную батарею (А).

ПримечаниеМомент затяжки: 9,8 – 11,8 Н·м.

6. Снять полку аккумуляторной батареи (А).

ПримечаниеМомент затяжки: 9,8 – 11,8 Н·м.

7. Снять нижнюю крышку.

8. Отвернуть сливную пробку (A) радиатора и слить охлаждающую жидкость двигателя. Снять крышку радиатора для ускорения слива.

9. Снять верхний (A) и нижний (B) шланги радиатора.

10. Отсоединить разъемы и зажимы жгутов проводов от двигателя:

Отсоединить разъем (A) выключателя давления насоса гидроусилителя рулевого управления, разъем (В) заднего датчика кислорода (правая головка блока), разъем (С) впускного коллектора с изменяемой длиной, разъем (D) регулятора масла выпускных клапанов (правая головка блока), разъемы (Е) катушек зажигания (правая головка блока) и разъемы (F) форсунок (правая головка блока).

Отсоединить разъем (A) регулятора масла выпускных клапанов (левая головка блока), разъем (В) регулятора масла впускных клапанов, разъем датчика (С) давления масла, разъем (D) датчика детонации, разъем (Е) конденсатора и разъем (F) кабеля «массы».

Отсоединить разъем (A) переднего датчика кислорода (левая головка блока).

Отсоединить разъем (А) генератора.

Отсоединить разъемы (А) катушек зажигания (левая головка блока), разъемы (В) форсунок (левая головка блока), разъем (С) впускного коллектора с изменяемой длиной и разъем (D) датчика положения впускного распределительного вала (левая головка блока).

Отсоединить разъем (А) датчика MAP и разъем (В) электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV).

Отсоединить разъем (А) датчика положения впускного распределительного вала (правая головка блока), разъем (В) датчика детонации, разъем (С) датчика температуры масла, разъем (D) дроссельной заслонки и разъем (Е) датчика положения выпускного распределительного вала (правая головка блока).

Отсоединить разъем (А) датчика положения выпускного распределительного вала (левая головка блока), разъем (В) заднего датчика кислорода (левая головка блока) и разъем (С) датчика положения коленчатого вала.

Отсоединить разъем (А) и разъем (В) положительной клеммы аккумуляторной батареи.

11. Отсоединить разъемы жгута и трос управления коробки передач.

12. Отсоединить шланг (А) электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV), топливный шланг (В) и шланги (С) отопителя.

13. Отсоединить возвратный шланг (А) гидроусилителя рулевого управления, чтобы слить масло. Затем снять шланг, соединяющий насос гидроусилителя и бачок.

13. Слить хладагент и снять трубки высокого и низкого давления.

14. Снять передний глушитель (A).

ПримечаниеМомент затяжки: 39,2 – 53,9 Н·м.

ПримечаниеСнять резиновые подвесные кронштейны, кронштейны и нижнюю защиту.

15. Отвернуть болт (A) крепления универсального шарнира и отсоединить разъем (В).

16. Снять передние колеса.

17. Снять крепление амортизатора, крепление стойки стабилизатора поперечной устойчивости, крепление шаровой опоры нижнего рычага и крепление наконечника рулевой тяги.

18. Снять приводной вал со ступицы.

19. Подпереть подрамник (А) с помощью домкрата, затем отвернуть болты крепления подрамника.

ПримечаниеМомент затяжки: 137,3 – 156,9 Н·м.

20. Отсоединить кабель «массы», затем снять кронштейн (А) крепления двигателя.

ПримечаниеМомент затяжки: — Болты (В), гайка (С): 63,8 – 83,4 Н·м. — Гайка (D): 78,5 – 107,9 Н·м.

21. Отсоединить кабель «массы», затем отвернуть болт (А) опорного кронштейна коробки передач.

ПримечаниеМомент затяжки: 78,5 – 107,9 Н·м.

22. Снять двигатель и коробку передач, подняв автомобиль.

Внимание: При снятии двигателя и коробки передач соблюдать осторожность, чтобы не повредить окружающие компоненты и кузов.

Установка

Установка производится в обратном порядке, кроме некоторых особенностей:

1. Отрегулировать трос переключения передач.

2. Отрегулировать трос управления дроссельной заслонкой.

3. Залить моторное масло.

4. Залить масло в коробку передач.

5. Залить рабочую жидкость в гидроусилитель.

6. Заполнить радиатор и его бачок охлаждающей жидкостью.

7. Установить регулятор отопителя в положение «HOT» (ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ).

8. Очистить выводы аккумуляторной батареи и зажимы жгутов проводов шкуркой, подсоединить провода и покрыть смазкой для защиты от коррозии.

9. Выполнить проверку на наличие утечки топлива:

После сборки топливного трубопровода включить замок зажигания (не включать стартер), чтобы дать топливному насосу поработать примерно две секунды и создать давление в топливном трубопроводе.
Повторить эту операцию два-три раза, а затем выполнить проверку на наличие утечки топлива в любом месте топливного трубопровода.

10. Выпустить воздух из системы охлаждения:

Запустить двигатель и дать ему прогреться (пока вентилятор радиатора не включится 3 — 4 раза).
Заглушить двигатель и дать ему остыть. Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить жидкость. Это позволит выпустить воздух из системы охлаждения.
Плотно надеть крышку радиатора, снова запустить двигатель и проверить его на утечки.

Замена форсунок Kia Sorento

Форсунки – элементы, которые входят в конструкцию двигательной системы. Держатся эти запчасти при помощи специального болта крепления, а основная часть во время работы погружена в гнездо или колодец внутри мотора.

Форсунка состоит из разных мелких деталей. Она отвечает за своевременное впрыскивание топлива для создания горючей смеси и последующего запуска двигателя.

Как определить, что нужен ремонт или замена форсунок?

Обычно эти признаки становятся заметны, даже если водитель не слишком разбирается в устройстве автомобиля:

двигатель начинает плохо заводиться, может потребоваться несколько попыток, во время езды наблюдаются перебои, различные рывки, иногда идет едкий дым;
машина расходует много топлива;
могут появиться нехарактерные звуки, странные шумы при работе двигателя.

При обнаружении подобных проблем потребуется замена дизель форсунки Киа Соренто. Возможно, потребуется чистка форсунки, либо замена каких-то отдельных элементов, например, медной шайбы или уплотнительной резинки. Полная замена форсунок на новые требуется, когда они полностью пришли в негодность.

Для замены форсунок нужно:

1. Снять декоративную накладку двигателя, отключить АКБ.

2. Отсоединить шланг обратки с каждой форсунки (вытянуть пинцетом, отверткой фиксирующие скобы и покручивая выдернуть вверх-на фото уже сняты).

3. Отсоединить электроразъемы форсунок.

4. Отвернуть гайки трубок высокого давления (на форсунке использована контрогайка, подход не удобен, поэтому я отвернул эти гайки на топливной рампе).

5. Используя шестигранник освободить прижимные скобы форсунок (запомнить их ориентацию, болты вворачивать в прежнее место, а по инструкции завода-изготовителя-заменить на новые).

6. Аккуратно, по одной вынуть форсунки, покручивая их немного влево-вправо. Сразу же пометить форсунки (нанесите ныдфилем риску на корпусе форсунке: 1 риска-первая форсунка). Дальнюю, четвертую форсунку без снятия резинового уплотнителя не получится!

7. Хорошенько очистите канал и посадочное место форсунок-иначе вырвет болт форсунки.

8. Очистите сами форсунки (не трогайте распылитель, можно только рядом). Использовал кисть и бензин, обломок полотна.

Ремонт двигателей Киа СОРЕНТО (KIA SORENTO)

В таком огромном мегаполисе, как Москва практически каждый его житель имеет личный автомобиль. Москва пестрит автомобилями всевозможных марок. Такое же огромное количество автосервисов и сервисных центров в мегаполисе. Но как же выбрать тот, кому можно доверить свой автомобиль?

Одной из самых важных деталей автомобиля является двигатель. Возьмем, например, ремонт и обслуживание двигателя Kia в Москве. Конечно у каждой модели Kia есть свои нюансы, и специалист непременно должен хорошо знать тонкости каждой модели. Любой специалист сначала должен провести так называемую дефектовку и выяснить причину поломки, если таковая имеется. Это очень информативный метод диагностики, так как он позволяет обнаружить изношенные детали мотора, проверяется целостность мотора, размеры и диаметры трущихся запчастей (клапаны, распределительный вал и т.д.), проверяются всевозможные шестерёнки, цилиндры, прокладки.

Такую диагностику периодически необходимо проводить, не дожидаясь возникновения поломки. Необходимо поддерживать мотор автомобиля в исправном состоянии.

Если при диагностике двигателя Kia выявлен дефект или поломка, значит необходимо её устранить. Существует несколько способов устранения:

- текущий - в процессе диагностики устраняются незначительные дефекты;

- средний (в основном заключается в замене старых деталей, ремней, поршней и т.д.);

- капитальный. Это долгосрочный ремонт, требует, как правило, полной разборки двигателя.

Если вам необходимо провести диагностику двигателя, или отремонтировать двигатель Kia «под ключ дёшево», вы можете зайти на сайт, где есть прайс-лист с ценами и услугами. Цены здесь точно вас приятно удивят (например, промывка АКПП с заменой масла всего 2000 рублей, ремонт гидротрансформатора от 4500 рублей и т.д.). Первую консультацию вы можете получить прямо на сайте в режиме онлайн. В центре работают просто асы своего дела. Вы можете прямо на сайте оставить заявку на обслуживание или просто диагностику вашего автомобиля.

Находясь в автосервисе, вы можете просто проконсультироваться у специалистов. Можете сделать диагностику двигателя Kia, если это необходимо, полный или частичный ремонт. Также вам без труда могут произвести профилактические работы (замена масла, ремня ГРМ и т.д.).

Вы можете быть уверены, что ваш автомобиль в надежных и умелых руках. Приезжайте, и вы обязательно станете постоянным клиентом автосервиса!

Замена форсунок Kia Sorento (Киа Соренто) своими руками

Как определить, что нужен ремонт или замена форсунок? Обычно эти признаки становятся заметны, даже если водитель не слишком разбирается в устройстве автомобиля: При обнаружении подобных проблем потребуется замена дизель форсунки Киа Соренто.

КИА Соренто 2. Почему на форсунки на киа соренто пробег Чистим все до чего сможем дотянуться, колодцы, все вокруг колодцев. Нюанс, в дырочку которая расположена рядом с снятие четвертой форсунки киа соренто, она же дырочка для болта который держит крепеж а он саму форсунку, ни в коем случае не засираем в процессе чистки ибо потом болтики тупо не в крутятся.

снятие четвертой форсунки киа соренто Далее переходим к самим форсункам, ну понятно засранные и тд, видно на фото, заблаговременно по совету хороших людей с данного сайта за что им отдельное спасибо, были закуплены резиновые колечки и медные шайбочки. Сначала планировал обойтись лишь только их заменой, но!

Пошёл чистить колодцы где стояли форсунки, наматывал на напильник тряпку и драил как ёршиком, при этом продувая воздухом под давлением компрессор есть Самое главное вычистить так называемое седло форсунки, мне повезло оно было не деформировано, если есть деформация кратеры и прочее, нужно пройти специальной фрезой.

Через день пришёл собирать форсунки. Машина не едет.

Обзор форсунок в дизельном КИА Соренто 2,5

И востановить систему ЕГР. Благодаря им возникают многие из признаков неполадок.

Более того, если при снятии форсунки обнаружилось, что кольца в исправности и неповрежденные, то лучше всего будет сразу их и заменить. В будущем этот шаг может избавить от неожиданного выхода из строя двигателя Киа Соренто. Теоретически, можно заменить любую поломавшуюся деталь.

Но, как показывает практика, эта процедура может занять большое количество времени. Основная проблема — найти поставщика запчастей для механизма.

Как снять форсунки на киа соренто дизель 2.5 видео

А вот таких сложностей с поиском и покупкой форсунки в сборе будет намного меньше. Самостоятельный ремонт или сервисный центр?

Свои плюсы и минусы есть у каждого варианта. Предпочтительнее, конечно, доверить свой автомобиль профессионалам. Немаловажным в ремонте или замене форсунки будет наличие специального набора необходимого оборудования и стендов для проверки работоспособности и настройки.

Зачем все это нужно? Бывают случаи, когда механизм, только что доставленный с завода, не подготовлен к работе, но крайне редко.

Замена форсунок Kia Sorento

С помощью стенда это легко проверить, после чего настройка займет немного времени, а результат будет впечатляющим. Набор инструментов не просто облегчает жизнь.

Для примера можно использовать случаи закипания форсунки внутри колодца двигателя.

Читайте также: