Ремонт щитка приборов приора

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт щитка приборов приора

Меняем лампы в щитке

Всего в щитке приборов на Приоре 5 ламп подсветки — 4 из которых по середине и одна подсвечивает нижний дисплей.

Производим замену ламп на обычные или светодиодные и производим сборку в обратной последовательности.

Если устанавливаете светодиодные лампы будьте внимательны, у них есть полярность. Поэтому перед установкой щитка на место, подсоедините колодку включите подсветку приборной панели и проверьте — все ли лампы горят.

Товарищи, ситуевина такова, что периодически стала гаснуть вся панель приборов (при этом если включить поворотники, индикаторы включаются, но остальная панель по прежнему без света), и все другие указатели тоже (регуляторы климата и т.д.). Внешнее освещение при этом продолжает работать исправно, мафон играть. Куда копать?)

периодически стала гаснуть вся панель приборов (при этом если включить поворотники, индикаторы включаются, но остальная панель по прежнему без света), и все другие указатели тожеПодсветка исходит из контроллера электропакета, контакт Х2-2 (белый провод), потом где то в жгутах разветвляется на несколько проводов, расходящихся по всем местам, в том числе и на подсветку приборки.
Для начала передёрни несколько раз разъём Х2 контроллера электропакета (он 20-ти контактный), может контакт плохой, ну или можно включить подсветку, дождаться когда она перестанет работать и иголкой замерить напряжение на указанном проводе.

Как найти Х2-2:
http://xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/images/LADA_Priora/Tuning/Other/podkluchenie-antiradar-priora/mus2.jpg

Если машина свежая и вместо контроллера электропакета установлен Центральный Блок Кузовной Электроники, то тогда всё проще — подсветка берёт свои истоки в модуле управления светотехникой, контакт 58b, провод так же белый.

Gennadiy K
Машин 08 года. Хорошо, первым делом полезу к кэпу) верно понял, скинуть минус, теребить колодку. потом накинуть минус? на сиги или еще на чем то не отразиться снятие х2?

скинуть минус, теребить колодку?Угу.
потом накинуть минус?Разумеется да.
а сиги или еще на чем то не отразиться снятие х2?Да не должно ничего отразиться, минус же скинули.

Gennadiy K, хотел потеребить сегодня колодку, но заметил одно но, которое не учел изначально. Предыдущий владелец сделал автосвет на ручник, т.е. зажигание дали (ручник поднят,иначе на сигу бы не встала), габариты включились, ручник опустили, ближний загорелся, т.е. ручной регулятор я не трогал никогда. Сегодня же, включил зажигание, приборка не горит, и индикатор света не горит, я не понял, вы шел посмотреть, ближний то включен, а габариты нет, крутанул вручную на габариты, включились они и приборка. Весь день гонял с регулятором на ближний, ни разу не тухла панель.
Так понимаю, теперь стоит копать в сторону какого то концевика света на ручник? Где он может быть спрятан? (под кожухом кпп по полу кстати идет один проводок, в сторону ручника, явно не заводской, ибо из одного цвета он переходит в другой посредством изоленты))

Snickers, понятно, придётся тебе самому разбираться. Возможно даже сама сигналка включает фары и габариты, хотя не знаю, предполагаю просто.

Здравствуйте. Подскажите, куда копать. При включении поворотников или аварийки подсетка приборки притухает(яркость уменьшается) в такт миганию поворотников.

При включении поворотников или аварийки подсетка приборки притухает(яркость уменьшается) в такт миганию поворотников.Возможно дело в плохом контакте одного из 6-ти больших предохранителей, которые под капотом. Точно сказать какой именно не могу, возможно 3-й от двигателя на 30А. С ними какая то непонятка, думаю, что имело место несколько вариантов схем подключения этих предохранителей. Попробуй выяснить какой предохранитель отвечает за поворотники и удели ему особое внимание.

Здравствуйте, товарищи. у меня возникла такая проблема: не горит подсветка панели приборов, ручек печки, обогрева стекла, прикуривателя, но горит подсветка стеклоподъемников, МУС-а. ко всему прочему не горит левая сторона габаритов, ближний свет горит нормально. что может быть общего у не горящих элементов и куда полезть?

Добавлено через 7 минут
и еще ошибся, МУС-а тоже не горит

привет всем помогите пожалуйста. сегодня завел машину включил ближний свет. а торпеда и вся подсветка не горит, плюс поворотики не работают в движении и при переключении. а когда включаешь аварийку, и сигналку поворотники моргают

Добавлено через 2 минуты
привет всем помогите пожалуйста. сегодня завел машину включил ближний свет. а торпеда и вся подсветка не горит, плюс поворотики не работают в движении и при переключении. а когда включаешь аварийку, и сигналку поворотники моргают

все предохранители проверил все норм

завел машину включил ближний свет. а торпеда и вся подсветка не горит, плюс поворотики не работаютЕсли Приора 2, то причина скорее всего в ЦБКЭ.
Если старая Приора, то искать надо в КЭП.

Для начала отключи минус АКБ и передёрни разъёмы КЭП или ЦБКЭ (что там у тебя установлено).

Доброго времени суток! подскажите что мне делать, решил поставить синие диоды (зеленое покрытие уже оттерто), после постановки диодов они проработали день, потом вся подсветка погасла и мало того не работают диоды поворотников и экран отказал, что делать? p.s. про замену лампочек не катит, так как диоды перепаивал. Ещё говорят что можно диодную ленту приделать, но только не могу понять от куда можно запитаться, так как по ходу места под штатный патрон перегорели(((( И да, чуть не забыл про регулятор подсветки, при полной яркости щиток еле горит, а когда убавляешь, то на регуляторах печки уменьшается, а на щитке становится ярче.

Мужики вручайте, перегорела подсветка тахометра, решил заменить.
Вывернул патрон, заменил лампочку, вставляю патрон обратно потухла вся подсветка, датчики все горят, стрелки работаю. Подсветка не горит. Предохранитель целый, колодку проводов снял, одел обратно, клему скидывал. Менял при включённых габаритах и моторе.
А ту лампочку, которую воткнул, снял? Попробуй ее снять и затем все манипуляции с клемами и предохранителями провести. Может сама по себе лампа коротит. А другие лампочки горят? Блок климат контроля, кнопки? Может где-то на регуляторе яркости что отгорело из-за косяковой лампы.

народ подскажите завелся проехал 10 км загорелась лампочка усилитель руля потомзогорелся абс заглушил и не заводистя горит чек

Реле и предохранители в Ладе Приоре. Неисправности электрики ВАЗ-2170, -2171, -2172

F1 (25 А) — вентилятор охлаждения радиатора .
Если у вас не работает вентилятор, проверьте его двигатель, подав напрямую к нему напряжение 12 В с аккумулятора. Если двигатель исправен, значит скорее всего дело в проводке или разъёмах. Проверьте исправность реле К1.
Вентилятор в Приоре обычно включается при температуре 105-110 градусов. Не допускайте перегрева двигателя, следите за стрелкой датчика температуры.
Если вентилятор работает постоянно и не выключается, проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости, находится на термостате. Если с рабочего датчика снять разъём, вентилятор должен включиться. Проверьте проводку к этому датчику температуры, а также контакты реле К1, пошевелите это реле, очистите контакты. Если дело в нём, замените на новое реле.

F2 (25 А) — обогрев заднего стекла .
Проверьте вместе с предохранителем F11 и реле К2. Если заднее стекло не отпотевает, возможно произошёл обрыв нитей элементов обогрева. Осмотрите все нити и при обнаружении обрыва заклейте его специальным клеем или лаком, который можно купить в автомагазинах по цене 200-300 руб.
Проверьте контакты подключения на клеммах к элементам обогрева по краям стекла, а также выключатель на приборной панели и проводку от него до заднего стекла.

F3 (10 А) — дальний свет, правая фара .
F4 (10 А) — дальний свет, левая фара .
Если фары не светят дальним светом, проверьте реле К7 и лампы в фарах. Также может быть неисправен подрулевой выключатель-рычаг, проводка или разъёмы.

F5 (10 А) — звуковой сигнал .
Если при нажатии на кнопку руля сигнал не работает, проверьте реле К8. Сам сигнал расположен под решёткой радиатора, добраться до него можно сняв пластиковый кожух сверху. Проверьте его, подключив напряжение 12 В. Если не работает, попробуйте покрутить регулировочный винт, либо замените новым.

F8 (10 А) — тревожный сигнал .
Если не работает сигнал тревоги, проверьте также реле К9.

F9 (25 А) — вентилятор печки .
Если у вас не работает печка ни в одном режиме, дело может быть в регуляторе скоростей работы печки или в двигателе. Проверьте двигатель печки, подав на него напрямую напряжение 12 В. Если не работает, снимите его, откройте крышку и проверьте состояние щёток. Если печка не работает только на первых режимах, а на последнем работает, скорее всего нужно заменить сопротивление отопителя, находится под капотом на улитке вентилятора. Цена этих резисторов — около 200 руб. Проверьте также, чтобы фильтр и все патрубки были чистыми и воздух нормально поступал в печку. Если вентилятор печки скрипит или крутится с трудом, попробуйте смазать его. Если печка то включается, то выключается, проверьте разъёмы и контакты в них, они могли оплавиться или окислиться, в этом случае замените разъём. Если в автомобиле есть кондиционер, может сгореть термопредохранитель, находится около добавочного сопротивления, предохранитель вентилятора в комплектации с кондиционером находится под капотом в блоке силовых предохранителей.

F10 (7.5 А) — приборная панель, свет в салоне, стоп-сигналы .
Если у вас перестали работать стрелки приборов и датчики на панели, скорее всего дело в разъёме, который подходит к ней. Проверьте, не выпал ли он и осмотрите его контакты. Дело также может быть в выгорании дорожек на плате панели. В этом случае нужно разбирать панель и осматривать её. Разбирается просто, откручивая саморезы сверху под накладкой, снизу у крышки предохранителей и сбоку.

Если у вас не работают стоп-сигналы, ни один включая дополнительный салонный, скорее всего дело в выключателе, который находится у основания педали тормоза, проверьте и замените его. Если часть стоп-сигналов работает, часть нет, скорее всего перегорели лампы. Чтобы заменить лампу надо снять фару. Чтобы лампы не перегорали, замените их более качественными.

F12 (10 А) — вывод 15 от приборов .

F13 (15 А) — прикуриватель .
Если у вас не работает прикуриватель, проверьте его контакты и проводку. Обычно проблемы с прикуривателем происходят из-за короткого замыкания после использования нестандартных или некачественных разъёмов. Чтобы заменить прикуриватель, нужно снять центральную консоль.

F14 (5 А) — лампы левых габаритов .
F15 (5 А) — лампы правых габаритов .
Если у вас перестали работать габариты и не горит подсветка приборной панели, скорее всего дело в модуле управления светом (МУС), проверьте все разъёмы и контакты в них, если модуль вышел из строя, замените его новым. Если подсветка приборной панели работает, а габариты нет, скорее всего дело в проводке или контактах. Не забудьте проверить сами лампы.

F16 (10 А) — Вывод 15 от ABS .

F19 (15 А) — подогрев сидений .
Если перестал работать обогрев передних сидений, проверьте разъём под сиденьем, проводку и кнопку включения.

F20 (5 А) — иммобилайзер .
Иммобилайзер блокирует цепи зажигания и работу бензонасоса. Если иммобилайзер не видит или теряет ключ, а также некорректно работает, попробуйте заменить батарейку в ключе. Мог выйти из строя блок управления электропакетом, который находится в центре торпеды, в районе магнитолы, второй блок сверху с чёрным корпусом. Если вы потеряли ключ и хотите пользоваться новым, его нужно будет прописать в прошивке иммобилайзера.
Если вы отключите иммобилайзер, на панели будет загораться лампа с символом ключа, это означает, что он ищет ключ.

F21 (7.5 А) — задний противотуманный фонарь .

F22-30 — резервные предохранители.

F31 (30 А) — блок управления электропакето м.

Реле в салонном монтажном блоке

K1 – реле вентилятора охлаждения радиатора .
См. информацию про F1.

K2 – реле включения обогрева заднего стекла .
См. информацию про F2.

K3 – реле включения стартера .
Если при повороте ключа у вас не крутит стартер, проверьте первым делом напряжение аккумулятора и контакты его клемм, при необходимости очистите их от окисления и прочно затяните. Севший аккумулятор зарядите или замените новым. Также может пропадать общий контакт на массу в моторном отсеке или контакт на втягивающем реле, проверьте надёжно ли закреплены гайки и хорошо ли они держат клеммы проводов. Можно проверить стартер, замкнув его контакты напрямую отвёрткой при положении КПП в нейтральной передаче или подав плюс от аккумулятора на один из контактов втягивающего. Если крутит, значит дело в проводке или замке зажигания. Если нет — скорее всего неисправен сам стартер или втягивающее.
Ещё причина может быть в отсутствии контактов в замке зажигания. Проверьте также контактную группу, провода и разъёмы.

K4 – дополнительное реле (реле зажигания) .

K6 – реле переднего стеклоочистителя и омыватель .
См. информацию про F11.
Если не работает омыватель, в холодное время года проверьте трубки системы омывателя на предмет замёрзшей жидкости, а также засоров, осмотрите также форсунки. Проверьте насос и его контакты, подав на него напряжение 12 В, насос закреплён на бачке со стеклоомывающей жидкостью. Если вышел из строя насос, замените новым.

K7 – реле дальнего света фар .
См. информацию про F3, F4.

K8 – реле звукового сигнала .
См. информацию про F5.

K9 – реле тревожного сигнала .
Проверьте вместе с предохранителем F8.

K10, K11, K12 – резервные реле.

F1 (15 А) – цепь главного реле, блокировка стартера .

F2 (7,5 А) – цепь питания электронного блока управления (ЭБУ) .

F3 (15 А) – электрический бензонасос .
Если перестал качать бензонасос (это можно определить по отсутствию звука его работы при включении зажигания), проверьте совместно с реле K2. Также могут быть проблемы с иммобилайзером, он блокирует работу насоса, см. информацию про F20. Если проводка, этот предохранитель и реле исправны, скорее всего вышел из строя сам бензонасос. Чтобы снять его, нужно отключить аккумулятор, снять подушку заднего сиденья, открутить крышку, кольцо и топливные шланги, затем аккуратно достать весь бензонасос.

K2 – реле электробензонасоса .
См. выше про F3.

Блок силовых предохранителей находится в моторном отсеке под капотом, около левой опоры стойки. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку, поддев защёлку.

1 (30 А) — цепь системы управления двигателем .
При проблемах с электронным блоком управления, коротких замыканиях и прочих неисправностях может перегореть этот предохранитель.

2 (30 А) — бортовая цепь автомобиля .
3 (40 А) — бортовая цепь автомобиля .

4 (60 А) — цепь генератора .

5 (50 А) — цепь электроусилителя руля .

6 (60 А) — цепь генератора .

При любых неполадках важно не паниковать, рассуждать трезво и логически. Самое главное провести диагностику и установить причину поломки. Если у вас не хватает опыта или нервов, проще записаться в ближайший автосервис. если в нём есть грамотный электрик.

Надеюсь эта статья поможет вам разобраться с проблемами электрики и быстро устранить любые неисправности Приоры. Если у вас есть какой-то опыт или информация, оставьте комментарий ниже, полезная информация будет добавлена в статью.

Не работает панель приборов приора причины

Ниже приведены основные причины, по которым огни заднего хода могут выйти из строя и не загораться при движении на задней передаче.

Перегорания ламп
Предохранитель
Датчик заднего хода
Обрыв цепи
Окисление контактов

Перегорание ламп

Это наиболее простой вариант, но все же исключать его нельзя. Маловероятно, что сразу обе лампочки могли выйти из строя, но возможно, что Вы могли не заметить что одна из ламп заднего хода не горит. Поэтому в первую очередь стоит проверить именно лампы. Для этого необходимо демонтировать фонарь, снимается он с багажного отсека и держится на трех барашках.

Предохранитель

Обе лампы заднего хода получают питания по одной и той же цепи, защищенной одним предохранителем. Поэтому при оплавлении плавкой вставки цепи питания огней пропадает и обе лампы перестают включаться. Это с легкостью можно проверить, посмотрев на приборную панель, так как на Приоре предохранитель, отвечающий за питание задних ходовых огней, так же отвечает и за подсветку приборной панели. Если на авто одновременно перестали гореть огни и подсветка щитка приборов, скорее всего из строя вышла плавкая вставка.

Данный предохранитель находится под номером F12 с номинальным током 20А или 10А в зависимости от комплектации авто. В комплектации «люкс» 20А, «норма» 10А.

Заменять предохранитель можно только таким же номиналом, как и был, установлен ранее во избежание возгорания электропроводки автомобиля.

Обозначения других предохранителей можно посмотреть тут.

Датчик заднего хода

Для включения ламп заднего хода на приоре используется специальный датчик, который устанавливается в корпус коробки переключения передач (КПП). Именно он способен вывести из строя огни. Данный датчик является надежным, но и он иногда дает сбой.

Ремонтировать данный электроприбор не предоставляется возможным, поэтому рекомендуется его менять целиком.

Добраться до датчика можно со смотровой ямы, но для этого придется демонтировать защиту картера (если она имеется). Находим датчик, на картинке обведен красным кругом.

Далее снимаем фишку с датчика и замыкаем ее перемычкой из тонкого провода, затем включаем зажигание и смотрим, загорятся ли огни. Если лампы зажглись, то необходимо приступать к замене датчика.

Обрыв цепи

Проверка цепи на обрыв производится с помощью мультиметра. Необходимо включить зажигания на автомобиле и установить КПП на заднюю передачу. На приборе установить переключатель на измерения постоянного напряжения, как на картинке ниже.

Проверяем, приходит ли плюс на лампу для этого вынимаем лампу и между двух контактов подключаем прибор, если прибор показывает показания от 11В до 13В значит все в норме и цепь исправна.

Если нет показаний, то один из щупов мультиметра соединяем с кузовом автомобиля и производим замер. Появившиеся показания на мультиметре будут означать что на фонарь не приходит масса «-«. Необходимо искать обрыв.

Если показаний нет, то обрыв цепи питания «+» и «-«. Лучше всего обратиться к автоэлектрику для устранения проблемы.

Окисление контактов

Контакты могут окисляться из-за плохого соединения между лампой и контактом, а так же датчиком и фишкой. Чаще всего окисление происходит на контакте фишки с датчиком. Проверяем контакты, при необходимости поджимаем их и зачищаем их.

После проведения всех выше описанных манипуляций задние ходовые огни вашего автомобиля засияют как новые.

Как Поменять Подсветку Приборов На Приоре

Замена подсветки панели приборов Лада Приора

Где находится реле стартера на ваз-2114: фото и расположение видео

Задача: заменить подсветку приборной панели в Лада Приора

Снимаем саму приборную панель Лады Приора. Разбираем её, тут всё просто (4 винта и остальное всё крепится на защёлках). Ещё главное аккуратно снять стрелки и не повредить их. Отклеиваем облицовку (накладка с цифрами) и с обратной стороны этой облицовки начинаем стирать зелёное напыление. Я стирал с помощью ушных палочек и медицинского спирта(не рекомендуется использовать растворитель).

Далее осторожно вынимаем ж/к экранчик. Вытаскиваем зеленый светофильтр, стираем зеленое напыление светофильтра и ставим всё обратно

Далее меняем 5 лампочек на белые светодиоды (так же можно поставить красные или синие диоды, кому какая подсветка больше нравится). Я покупал белые светодиоды уже вместе с цоколем в магазине радиотоваров.

Собираем всё в обратном порядке.

На фотографии видно, что светит ярко, но в реале, намного хуже. Покатавшись, стали мигать некоторые диоды, видимо плохой контакт был, и я решил немного переделать подсветку.

Купил1 метр светодиодной ленты и паяльник с тонким жалом.

1 Замена ламп Приора за 5 минут

2 Подсветка комбинации приборов лады приора 2.1 Шумоизоляция приоры

Замена ламп подсветки

панелиприборов

Лада
Приора
ВАЗ 2170.

Подсветка комбинации приборов лады приора

Тюнинг подсветки

комбинацииприборов

лады
приора
от Павла Медведя.

Начнем. берем ленту и нарезаем полоски, по 3 диода в каждой, и припаиваем к ним проводки. Я взял одножильный медный провод.

Далее приклеиваем эти полоски таким образом, как показано на фото. В некоторых местах необходимо просверлить отверстия под провода.

Проверяем всё это дело. Для проверки светодиодов я купил 9 вольтовую батарейку «Крона». Все диоды светятся

Берем плату и подключаем к машине, включаем габариты и с помощью контрольной лампочки находим плюс и минус подсветки. И припаиваем к ним проводки.

Затем всё собираем и скручиваем и изолируем все провода.

Захотел синие стрелки. Купил в художественном салоне синию флуоресцентную краску. Стер красное напыление на стрелках и покрасил.

Светит очень ярко. На минимум ставишь регулировку подсветки и всё нормально, не слепит. Но всё же надумал затонировать 20кой.

Вот окончательный вариант проделанной работы. Потратил на это дело 2 вечера и результатом остался доволен. Теперь светит равномерно и ярко.

Результат: работы по замене подсветки приборной панели Лады Приора выполнены

Шумоизоляция приоры

Для шумоизоляции лады приоры своими руками — для начала купил пять два рулона Сплена, листов STP, гофры для

Штатная панель приборов – артикул и цена

Оригинальная приборка автомобиля существует в трех видах.

первый — это вариант для дорестайлинговой машины;
вторая панель – для рестайлинговой машины;
а третья, — это вариант «Люкс» для рестайлинговой, который стал слабо похожим на все предыдущие торпеды.

Каждая из них содержит стандартные элементы такие, как тахометр, поэтому их функциональность не падает. . Кто хочет сделать тюнинг щитка приборов этот вариант для них.

Приора первого поколения

Комбинация приборов для Lada Priora первого поколения получила каталожный номер 2170-3801010. Стоимость – около 6 000 рублей. С ней все стандартно – слева направо расположены четыре дуговые шкалы с красными стрелками: одометр, спидометр, температура охлаждающей жидкости, уровень топлива. Под спидометром расположен маленький дисплей бортового компьютера, а над дугами – все индикаторы, включая указатели поворотов.

Приора 2

Для Приоры вариации «Люкс» есть еще два «подвида» — с CAN-шиной или без нее. Разные подвиды были сделаны для того, чтобы панель можно было подключить к любой машине. Каталожный номер – 2170-3801010-50 без шины, 2170-3801010-60 с шиной. Она отличительна тем, что содержит вытянутый дисплей с экраном, который может высветить навигатор.

Каталожный номер комбинации для сборки «Норма» — 21720-03801010-20. Стоимость – 6 500 рублей. Как и вариант «Люкс», получила более яркий спидометр с одометром, а температура охлаждающей жидкости вместе с указателем уровня топлива прячется снизу спидометра и одометра. База не составит маршрут на дисплее, но покажет всю информацию в красках.

Лада Приора Хэтчбек Белая лайба › Бортжурнал › Самостоятельный ремонт щитка приборов

Итак, первая запись и недавняя поломка. В общем заклинило спидометр на 120 км/ч и никак не отпускало. Тесть у спидометра 0 это было 120, если едешь 50 то на спидометре 170 км/ч ))) очень не удобная штука такая вот получилась. Тахометр тоже на 500 оборотов врал в меньшую сторону. Почитал тут на сайте кто как это лечил. Сбросить клемму с АКБ, запустить тест приборки и тд. ничего не помогало. Решено было снять приборку и руками выставить стрелки. Выставил, думаю ну все будет хорошо. Подключаю приборку, запускаю тести что в итоге? Стрелка тахометра все равно показывает не правильно (уходит вниз), а спидометр сначала все хорошо, но потом какие-то потрескивания и она опять начинает показывать не правильно уходить далеко за 200 и упираться в низ приборной панели… Взяв друга на подмогу решили ее вскрыть совсем и посмотреть как же там все устроено и что мешает стрелкам. После долгих раздумий и ковыряний тонкой отверткой, раскрыли «моторчик» который крутит стрелку спидометра. Вся проблема была в том, что шестеренка на которой установлена стрелка была не совсем целой а точнее было сломано на ней 4 зубчика. Опять подумали как решать проблему. Не покупать же новую приборку за 3400 из-за одной шестеренки… Решение было простое. Я раскрыл моторчик стрелки температуры и поменял шестеренки спидометра и температуры местами. Опытным путем определив, что сломаные зубцы не навредят стрелке температуры. Собрали все кроме стрелок температуры и спидометра. Подключили к машине сделали тест, что бы моторчики упали на ноль. Потом ровненько поставил стрелки, запустил тест и о чудо все работает! Сэкономлено 3400 руб.

Разборка и сборка панели приборов Ваз 2170 Приора

Снятие и установка центральной консоли панели приборов на Приоре

Накладка центральной консоли на автомобилях в комплектации «норма» и «люкс» могут отличаться размером выреза под магнитолу. В остальном же, по креплениям разницы не будет. Более того, многие владельцы из обычной вырезают отверстие под установку 2-din магнитолы и вполне удачно все получается. Итак, перейдет ближе к делу — если магнитола у вас установлена, ее необходимо предварительно снять, используя для этого специальные съемные ключи, которые обычно идут с ней в комплекте.

После того, как ниша свободна, с внутренней стороны надавливая на разъемы кнопок, вынимаем их наружу, примерно так, как это видно ниже на фото.

Затем отсоединяем колодку с проводами от кнопок, которые идут к консоли.

Далее необходимо снять пепельницу, с определенным усилием потянув за нее с каждого края в открытом состоянии, так как крепится она по направляющим в пазах:

После этого в углублении прекрасно видны два винта крепления, которые, разумеется, необходимо будет открутить.

Далее переходим в верхнюю часть консоли, и отворачиваем еще несколько винтов крепления, два из которых находятся в верхней части ниши под установку аудиосистемы:

В данном случае мы имеем дело с уже вырезанной консолью под 2-din, поэтому двух оставшихся саморезов не видно, и лишь чуть ниже видны места крепления, которые когда-то там были. На фото выше они видны — немного в углублении. Если же у вас все находится в заводском виде, то выглядеть все будет следующим образом — пару саморезов находятся под крышкой:

После этого аккуратно отводим консоль в сторону, продевая все провода от кнопок, которые были отсоединены:

Теперь остается отсоединить несколько разъемов. Первый — от блока управления отопителем:

Второй от штатных кварцевых часов:

И последний — от кнопки включения аварийной сигнализации. Удобнее всего это делать при уже извлеченной кнопке из корпуса консоли:

Теперь можно снимать консоль, так как больше ничто этому не препятствует.

Думаю, не стоит объяснять, что при необходимости именно замены данной детали, с внутренней стороны необходимо будет открутить и снять блок управления от отопителем, а также часы и центральные сопла воздуховода печки.

Установка происходит в обратном порядке. Если вам необходимо купить новую консоль, то с этим может возникнуть проблема. Не так просто найти ее в магазинах и авторынке, хотя цена на нее не высока и составляет порядка 700 рублей. На авторазборке подобную штуку можно приобрести не дороже 400-500 рублей, причем качеством более лучшим, чем «новые».

Что входит в комбинацию приборов «Приоры»

Этот узел служит для информирования водителя о состоянии его автомобиля. Устройства, проецирующие информацию, делятся на три категории:

Каждое из них выполняет строго определённые функции. Их стоит рассмотреть отдельно.

Дисплеи

Жидкокристаллические экраны (ЖКЭ) небольшого размера. В общем, выполняют функцию монитора ЭБУ панели приборов. На них отображается общий и суточный пробег автомобиля, а также некоторые данные бортового компьютера. Переключение между режимами выдачи информации, и управление, осуществляется с помощью кнопок, расположенных на подрулевом переключателе «дворников», справа от руля. Правила пользования этим функционалом подробно описаны в «Инструкции по эксплуатации «Приоры»», прилагаемой к каждой машине. Поэтому приводить их здесь не имеет смысла.

Указатели

Это стрелочные приборы, имеющие шкалу, на которой стрелка отмечает точное значение наблюдаемого параметра. На комбинациях приборов «Приоры» имеются такие указатели:

Все эти приборы работают на основании данных, полученных с различных датчиков. Их обрабатывает внутренний ЭБУ панели приборов, и выдаёт результат.

Индикаторы

Это самый многочисленный вид информаторов приборной панели. Количество установленных световых сигнализаторов зависит от типа панели приборов и класса комплектации «Приоры», так как практически все дополнительные устройства, имеют свои контрольные лампы на щитке. Хотя имеется и обязательный для любой машины набор индикаторов:

Это необходимый набор, обязательный для каждой комбинации приборов на «Приоре». Он позволяет отслеживать важные параметры в момент движения. Но есть ещё специальные световые сигнализаторы:

Они подключаются только при оборудовании «Приоры» этими устройствами на заводе.

Основа комбинации приборов «Приоры»

Главным элементом всего узла является компьютерный «чип». Именно он управляет всей работой панели в соответствии с заложенной в него программой. Даже если датчик и подаёт сигнал на индикатор или указатель через ЭБУ и фиксируется в памяти мини-компьютера, так как счётчик пробега одометр, не механический, а электронный, уже нет возможности смотать показания на дисплее панели. Эту операцию может провести только специалист, имеющий компьютер со специальным адаптером и программой связи с ЭБУ комбинацией приборов. Нужно заметить, что в нынешнее время появилось довольно много специалистов оказывающих подобные услуги. Поэтому при покупке «Приоры» с рук не стоит полностью доверять показаниям пробега на экране щитка.

Лада Приора Седан › Бортжурнал › Снятие центральной консоли приора

Просто так расскажу для незнающих.

Для снятия центральной консоли нужна крестовая отвертка.

1. Снимаем крышку » *** Open *** » и пепельницу внизу. 2. Вынимаем кнопки (они вынимаются с лицевой стороны, просто подденьте их отверткой плоской)

3. Вынимаем кнопку «аварийки» (так же как и те кнопки)

4. Вынимаем магнитолу вместе с её боксом.

5. 2 болта на месте магнитолы (они будут под углом к вам)

6. 2 болта в кармане где была крышка *** Open *** 7. 2 болта в пепельнице 8. Теперь тянем консоль на себя, плавно без рывков (возможно сопротивление)

9. Консоль не вылезет полностью, т.к. там подключены часы и БУ печки. У часов коннектор находится между воздуховодов

Теперь отключаем БУ печки.

Ну вот и все, консоль у нас в руках, поздравляю!

Да кстати, хочу немного «закопитанить» Что бы снять часы, отстегиваем защелки на консоли

, а что бы снять БУ печки, откручиваем 4 винта с консоли.

Неисправности панели: признаки и причины

Какие неисправности могут произойти в работе контрольного щитка:

Не горит подсветка. Причин может быть несколько — повреждение цепи питания устройства, короткое замыкание в системе, выход из строя контрольного щитка. Но одной из наиболее встречаемых причин в данном случае является перегорание предохранительного устройства. Предохранитель маркировки F10 расположен в монтажном блоке, его нужно проверить в первую очередь.
Не работают датчики — стрелки на спидометре, тахометре не поднимаются. Причина может заключаться в плохом сигнале, поступающих с датчика скорости или коленвала на приборную панель. Необходимо проверить электроцепь на предмет обрывов. Значительно реже проблема кроется в вышедшем из строя датчике.
Не работают контроллера объема бензина в баке и температуры двигателя. Как и в предыдущем случае, причина неисправности может крыться непосредственном в самих датчиках. Контроллер объема горючего расположен в баке с бензонасосом, а датчик ОЖ — в головке блока цилиндров. Перед заменой рекомендуем проверить качество подключения и контакты — возможно, они просто повреждены или окислились, в результате чего датчики не работают. Причина может заключаться и в поврежденной электроцепи, в данном случае нужно будет прозвонить проводку.
Бывает такое, что приборная панель в целом работает правильно, но контроллеры передают неверную информацию. Причина может крыться в работоспособности процессора или замыкания в проводке. Иногда проблема кроется в плохой массе.
Подсветка не работает частично. Вероятнее всего, причина кроется в перегорании источников освещения, нужно будет произвести их замену (автор видео — канал В гараже у Сандро).

Все индикаторы должны загореться как на елке на три секунды, когда двигатель запускается. Если какая-то иконка осталась, значит, система сигнализирует о поломке. Для того чтобы разобраться со всеми индикаторами было проще, приводится схематическая картинка:

1,5,9,10 – это уже известные шкалы, отображающие основные параметры, которые могут меняться. 19 – дисплей бортового компьютера. Далее:

2 – Значок, отображающий работу тормозной системы.
3 – Состояние аккумуляторной батареи. Если лампочка осталась гореть, аккумулятор разрядился или уровень заряда слишком мал.
4,7 – Дублеры указателей поворотов («поворотников»).
6 – Уровень масла (говорит о низком уровне).
8 – Ручник. Загорится желтым, когда рычаг затянут.
11 – «Бензиновая лампочка». Загорается, когда осталось всего 10 литров.
12 – Кнопка для переключения режимов бортового компьютера.
13 – «Аварийка».
14 – Электроусилитель руля (сигнализирует о поломке).
15 – Включенный дальний свет.
16 – Габаритные огни/ближний свет.
17 – Состояние подушки безопасности (неисправность).
18 – Иммобилайзер (если слышите звуковой сигнал, а сама иконка мигает, иммобилайзер неисправен).
20 – Не пристегнутые ремни безопасности.
21 – Неудовлетворительное состояние рабочей тормозной системы.
22 – Отключение «подушки».
23 – Неисправность АБС.
24 – «Чек», «Check Engine» — поломка мотора.

Смотрите также

Комментарии 11

То есть, чтоб поменять кнопку аварийки не надо снимать консоль?

Можно, но потребует очень аккуратности.

Можно не снимая панель, достать часы?

нет, там сзади защелка

Через щель для магнитолы не пролесть? Кстати там диоды?

не сможешь, только если ты осьминог. да там 2 диода

Можно не снимая панель, достать часы?

можно не снимая достать!сегодня вытаскивал тк часы остановились!а подсветка работает!достаточно вытащить магнитолу!наклонится-увидишь защелку!и небольшой г образной железкой отогнуть защелку!никаких трудностей!легко.может кто нибудь ремонтировал часы?внутри круглый магнитик и обмотка из тонкой проволоки…сопротивление обмотки 400ом это нормально?возможно от времени размагнитился магнит…и изза этого не идут часы…

Спидометр ВАЗ 2106

Спидометр на любом автомобиле — это прибор, который служит для определения текущей скорости движения. К тому же для удобства водителя устройство заодно фиксирует весь пробег машины с момента выпуска с конвейера и указывает пробег за последние сутки.

Основные характеристики спидометра на «шестёрке»:

Это устройство изготавливается в корпусе: так удобнее всего монтировать спидометр на панель приборов ВАЗ 2106 и при необходимости снимать его.

Любопытно, что первый прототип современного спидометра был создан ещё в 1500-х годах самим Леонардо да Винчи. Этим прибором проводились измерения скорости экипажей запряжённых лошадьми. А на автомобилях спидометры начали устанавливаться только в 1901 году.

Какие бывают спидометры

С 1901 года прошло более ста лет. За это время изменились не только конструктивные особенности автомобилей, но и сами спидометры. Сегодня принято делить все автомобильные приборы для фиксации пробега и измерения скорости езды на два основных типа:

Механические приборы на ВАЗ 2106 могут быть только барабанного типа. То есть индикатор наносится на специальный барабан, который вращается соответственно скорости вращения колёсной пары. То есть налицо механическая связь прибора со вторичным валом коробки переключения передач.

В электронном спидометре такая связь отсутствует. Данные о текущей скорости движения поступают от датчика скорости, что считается более точным считыванием актуальной информации.

Как легко и быстро снять своими руками торпедо на ВАЗ 2110?

Вне всяких сомнений именно торпедо является самой заметной деталью интерьера в автомобиле, ведь оно расположено прямо перед глазами пассажиров и водителей. Необходимость снять торпеду на ВАЗ 2110 может возникнуть у владельцев авто по самым разным причинам.

Так убрав эту деталь можно получить полный доступ ко всем электрическим узлам вашего транспортного средства, заменить перегоревшую проводку на новую, подключить дополнительные приборы или подсветку, поставить евронакладку или шумоизоляцию.

Варианты замены стандартной панели ВАЗ 2110:

Накладка панели ВАЗ 2110 старого образца Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-2 Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-1 Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-3 Накладка Каштан панели ВАЗ 2110 (панель приборов по центру) Накладка Каштан панели ВАЗ 2110 (панель приборов по центру) Накладка панели ВАЗ 2110 Каштан Накладка панели ВАЗ 2110 Каштан Накладка панели ВАЗ 2110 Каштан

При желании можно обтянуть торпедо различными материалами на свой выбор, тем самым внеся желаемые изменения в интерьер салона.

Тонкости

Хочется сказать сразу, что снятие и замена торпеды на ВАЗ 2110 потребует от вас достаточно много времени и терпения

Кроме того все ремонтные работы необходимо проводить предельно аккуратно и осторожно для того чтобы случайно не сломать крепление, так как обратно торпедо не встанет как нужно и при езде будет скрипеть

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

маркер;
самоклеящиеся этикетки;
набор отверток и гаечных ключей.

Инструкция по снятию

Снятие торпеды ВАЗ 2110 рекомендуется проводить в следующей последовательности:

Разборка и сборка панели приборов Ваз 2170 Приора

Как снять и установить панель приборов на Лада Приора

Статья для тех, кто планирует самостоятельно снять и разобрать панель приборов на автомобиле ЛАДА Приора.
В процессе снятия панели приборов возможно придется разрезать хомуты на жгутах проводов. Купите хомутов про запас.

В процессе снятия панели нужно будет разъединять колодки с проводами от различных приборов. Промаркируйте колодки относительно друг друга, чтобы при сборке панели не запутаться.

Для выполнения работ по снятию панели вам потребуются: торцовый ключ на 8, торцовый ключ на 10, набор отверток.

Спидометр ВАЗ 2106

Основные характеристики спидометра на «шестёрке»:

Какие бывают спидометры

Пошаговая инструкция

1. Устанавливаем руль в нижнее положение.

2. Далее нам нужно демонтировать накладку панели приборов. Закреплена она четырех винтах под крестовую отвертку.

Отворачиваем 2 винта сверху.

Для того чтобы добраться до нижних винтов крепления нужно снять пластик снизу руля.

Для снятия поворачиваем три фиксатора против часовой стрелки на пол оборота.

После поворота фиксаторов сверху поддеваем пластик рукой и снимаем.

3.Отворачиваем 2 нижних винта крепления накладки панели приборов.

4. Двумя руками снимаем накладку. Начинаем с верха.

Будьте осторожны и не поломайте защелки.

5. Отворачиваем 2 винта крепежа приборной панели под крестовую отвертку.

6. После отворачивания винтов вытягиваем немного на себя приборную панель.

7. Далее нужно снять разъем который идет к приборной панели. Разъем идет с хитрым фиксатором.

Нажимаем на фиксатор в указанном месте ниже плоской отверткой.

После того как нажали отводим фиксатор отверткой назад. На фиксаторе есть прилив за который зацепляется отвертка и можно фиксатор отвести назад.

После того как отвели фиксатор разъем легко вынимается с панели приборов от руки.

8. Снимаем панель приборов и выполняем необходимые операции, например производим замену ламп подсветки панели.

9. Сборку выполняем в обратном порядке.

Видео урок

Неисправности панели: признаки и причины

Какие неисправности могут произойти в работе контрольного щитка:

Не горит подсветка. Причин может быть несколько — повреждение цепи питания устройства, короткое замыкание в системе, выход из строя контрольного щитка. Но одной из наиболее встречаемых причин в данном случае является перегорание предохранительного устройства. Предохранитель маркировки F10 расположен в монтажном блоке, его нужно проверить в первую очередь.
Не работают датчики — стрелки на спидометре, тахометре не поднимаются. Причина может заключаться в плохом сигнале, поступающих с датчика скорости или коленвала на приборную панель. Необходимо проверить электроцепь на предмет обрывов. Значительно реже проблема кроется в вышедшем из строя датчике.
Не работают контроллера объема бензина в баке и температуры двигателя. Как и в предыдущем случае, причина неисправности может крыться непосредственном в самих датчиках. Контроллер объема горючего расположен в баке с бензонасосом, а датчик ОЖ — в головке блока цилиндров. Перед заменой рекомендуем проверить качество подключения и контакты — возможно, они просто повреждены или окислились, в результате чего датчики не работают. Причина может заключаться и в поврежденной электроцепи, в данном случае нужно будет прозвонить проводку.
Бывает такое, что приборная панель в целом работает правильно, но контроллеры передают неверную информацию. Причина может крыться в работоспособности процессора или замыкания в проводке. Иногда проблема кроется в плохой массе.
Подсветка не работает частично. Вероятнее всего, причина кроется в перегорании источников освещения, нужно будет произвести их замену (автор видео — канал В гараже у Сандро).

2 – Значок, отображающий работу тормозной системы.
3 – Состояние аккумуляторной батареи. Если лампочка осталась гореть, аккумулятор разрядился или уровень заряда слишком мал.
4,7 – Дублеры указателей поворотов («поворотников»).
6 – Уровень масла (говорит о низком уровне).
8 – Ручник. Загорится желтым, когда рычаг затянут.
11 – «Бензиновая лампочка». Загорается, когда осталось всего 10 литров.
12 – Кнопка для переключения режимов бортового компьютера.
13 – «Аварийка».
14 – Электроусилитель руля (сигнализирует о поломке).
15 – Включенный дальний свет.
16 – Габаритные огни/ближний свет.
17 – Состояние подушки безопасности (неисправность).
18 – Иммобилайзер (если слышите звуковой сигнал, а сама иконка мигает, иммобилайзер неисправен).
20 – Не пристегнутые ремни безопасности.
21 – Неудовлетворительное состояние рабочей тормозной системы.
22 – Отключение «подушки».
23 – Неисправность АБС.
24 – «Чек», «Check Engine» — поломка мотора.

Снятие и установка панели приборов автомобиля Лада Приора

Вам потребуются: торцовые ключи «на 8», «на 10», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите рулевое колесо.

3. Снимите облицовку рулевой колонки.

4. Снимите подрулевые переключатели.

5. Снимите облицовки тоннеля пола.

6. Снимите комбинацию приборов.

Выверните справа и слева винты крепления центральной консоли панели приборов.

Поддеваем отверткой и снимаем справа и слева сопла обогрева боковых стекол.

Торцовым ключом «на 10» отверните две гайки верхнего крепления панели приборов слева и справа

Поверните три фиксатора и снимите крышку блока предохранителей и реле

Выверните четыре винта крепления усилителя панели приборов

Выверните слева снизу и справа снизу два винта крепления панели приборов.

Выверните винт крепления панели приборов слева от рулевой колонки

Выверните винт крепления, находящийся справа под панелью приборов

Ключом «на 8» выверните болт крепления «массовых» проводов панели приборов к кронштейну кузова

Сдвиньте вправо фиксаторы колодок проводов панели приборов

Отсоедините три колодки жгута от колодок, установленных на кронштейне

Разъедините колодку жгута проводов выключателя (замка) зажигания.

Отсоедините колодки жгута проводов от электроусилителя рулевого управления

Ключом «на 10» отверните гайку крепления «массового» провода жгута панели приборов от кронштейна электронных блоков

Снятие и установка панели приборов автомобиля Лада Приора

Вам потребуются: торцовые ключи «на 8», «на 10», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите рулевое колесо.

3. Снимите облицовку рулевой колонки.

4. Снимите подрулевые переключатели.

5. Снимите облицовки тоннеля пола.

6. Снимите комбинацию приборов.

Выверните справа и слева винты крепления центральной консоли панели приборов.

Поддеваем отверткой и снимаем справа и слева сопла обогрева боковых стекол.

Торцовым ключом «на 10» отверните две гайки верхнего крепления панели приборов слева и справа

Поверните три фиксатора и снимите крышку блока предохранителей и реле

Выверните четыре винта крепления усилителя панели приборов

Выверните слева снизу и справа снизу два винта крепления панели приборов.

Выверните винт крепления панели приборов слева от рулевой колонки

Выверните винт крепления, находящийся справа под панелью приборов

Ключом «на 8» выверните болт крепления «массовых» проводов панели приборов к кронштейну кузова

Сдвиньте вправо фиксаторы колодок проводов панели приборов

Отсоедините три колодки жгута от колодок, установленных на кронштейне

Разъедините колодку жгута проводов выключателя (замка) зажигания.

Отсоедините колодки жгута проводов от электроусилителя рулевого управления

Сдвиньте фиксатор колодки

Отсоедините жгут панели приборов от жгута системы зажигания

Отсоедините колодку жгута панели приборов от блока управления электропакетом.

Отсоедините колодку жгута панели приборов от блока управления подушкой безопасности

Снимите панель приборов и извлеките ее из салона

Установите панель приборов в порядке, обратном снятию.

Снятие панели приборов

Работу проводим для замены панели приборов, жгута проводов панели и элементов системы отопления и вентиляции. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем подрулевые пере- ключатели (см. «Снятие подрулевых переключателей, соединителя переключателей и барабанного устройства спирального кабеля»). Снимаем крышку блока предохранителей (см. «Замена предохранителей и реле»). Отсоединяем колодки проводов от выключателя зажигания (см. «Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера»). Отсоединяем колодки проводов от блока управления электроусилителем руля (см. «Снятие рулевой колонки»). Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»). Преодолевая сопротивление пластмассовых защелок…

…снимаем обивку левой передней стойки. Аналогично снимаем обивку правой передней стойки.

Лезвием шлицевой отвертки, подложив под него мягкий материал, поддеваем сопло обдува стекла левой двери. Аналогично снимаем сопло обдува с правой стороны.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления панели приборов, расположенную в полости под соплом обдува стекла двери. Аналогично отворачиваем гайку с правой стороны.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления наконечников проводов «массы» панели приборов.

Отсоединяем колодки проводов жгута панели приборов от колодок жгутов проводов, расположенных на кронштейне, над монтажным блоком предохранителей…

…и колодку проводов, расположенную на правом торце кронштейна.

Отсоединяем колодку жгута проводов управления двигателем от колодки жгута проводов панели приборов…

…и головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы». Отсоединяем среднюю колодку жгута проводов панели приборов от блока управления электропакетом, (см. «Снятие контроллера системы дистанционного управления электропакетом»).