Как снять головку цилиндров на чери фора
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Как снять головку цилиндров на чери фора
Chery Fora / Vortex Estina. Перегрев двигателя зимой
Перегрев не зависит от времени года. Понятное дело, что летом вероятность такой неприятности больше. Но и зимой не стоит расслабляться.
В первую очередь, к повышению температуры приводят ее неисправности, а также нарушение в работе самого агрегата. За количеством и состоянием охлаждающей жидкости необходимо следить постоянно. Ее недостаток поднимает температуру выше положенной нормы, а отсутствие приводит к перегреву.
Использовать лучше жидкость с высокой температурой кипения и низкой температурой замерзания. Менять необходимо в сроки установленные заводом изготовителем или в случае потери свойств антифриза, таких как плотность и цвет.
Порой, воздушная пробка не дает циркулировать охлаждающей жидкости по всей системе, тем самым повышая температуру. На некоторых автомобилях существуют заглушки для стравливания воздуха. При их отсутствии обычно снимают тонкий шланг в районе впускного коллектора.
В крышке радиатора установлен клапан, который предназначен для сброса избыточного давления. При его поломке система закипает вплоть до разрыва шлангов или слабых мест радиатора. К этому так же может привести использование пробки с неподходящим параметром давления. Если антифриз заливают в систему только через расширительный бочек, тогда клапан находится в крышке данного бочка.
Термостат может стать причиной не только из-за своей поломки, а также из-за температуры открывания. В жару или в пробках раннее открывание термостата приводит к перегреву мотора, а выход его из строя - в любую погоду.
Для снижения температуры необходим исправный вентилятор охлаждения радиатора с достаточным количеством лопастей. С механическим приводом вращения вентилятор может остановится из-за порванного ремня или сломанной крыльчатки.
При электрическом управлении за включение отвечает датчик температуры включения вентилятора и электромотор. В гидравлической или гидромеханической системе чаще всего выходит из строя вискомуфта.
Насос охлаждающий жидкости обеспечивает постоянную циркуляцию жидкости по системе. Его остановка может быть вызвана обрывом ремня или поломкой внутренних частей.
Неправильная работы двигателя увеличивает нагрузку на его части и вызывает изначально повышенную температуру, с которой исправная система охлаждения не может справится. К ним относится:
- пробой прокладки ГБЦ;
- неправильно выставлено и отрегулировано зажигание или система впрыска топлива;
- прогар впускного клапана;
- детонация;
- высокие обороты работы двигателя;
- недостаток смазки деталей мотора.
Но иногда, основанием для перегрева мотора могут стать косвенные причины. Недостаток встречного потока холодного воздуха может возникнуть из-за не снятой с решетки радиатора утепляющей накидки.
Внешнее загрязнение радиатора, увеличивает температуру жидкости в нем. Это происходит из-за того, что летающие насекомые и грязь в процессе эксплуатации залепляют воздушные ячейки в радиаторе. Радиатор печки так же требует периодической внешней чистки.
Грязь и отложения внутри системы охлаждения тоже провоцируют перегрев.
Для предотвращения перегрева необходимо регулярно следить за исправностью системы охлаждения. Так как индикатор перегрева и температуры на панели приборов подают сигнал тогда, когда температура двигателя уже нагрелась до критической отметки.
Перегрев из-за ветрозаслона зимой
Моторный отсек зимой желательно утеплять, а радиатор неплохо бы защитить от ветра. Заслон на пути сквозняков помогает быстрее прогреть мотор. Также одно из главных, что ветрозащита препятствует образованию конденсата в местах контакта горячих паров с переохлажденными деталями.
Наиболее чаще всего для защиты от холодного воздуха перед радиатором ставится картонка. Если же между поверхностью картонки и поверхностью радиатора не остается щелей, иными словами картон стоит плотно к радиатору, то для циркуляции воздуха места не останется. Это как раз тот случай, когда благими намерениями мостится дорога в ад.
Перегреть двигатель с наглухо запакованым радиатором проще простого. Даже более того перегрев мотора может привести к трещинам в металле. После чего необходимо будет менять поврежденную деталь, по сути говоря это практически капремонт двигателя. А если хозяин оставит между радиатором и картонкой хотя бы сантиметр пространства, то машина будет ездить и ездить.
Точно ли охлаждающая жидкость не замерзнет
Также стоит вспомнить такой момент: добавляли ли вы летом воду в расширительный бачок или может вовсе ездили на воде. Если в зиму осталось достаточное количество воды в вашей системе охлаждения, то эта вода может замерзнуть.
Посмотрим что же в этом случае произойдет: при заведении и прогреве двигателя температура начнет быстро расти. Циркуляция охлаждающей жидкости в системе не будет, так как вместо жидкости в патрубках будет замершая или вязкая жижа. При такой ситуации точно обеспечен моментальный перегрев двигателя, так что если есть сомнения — замерьте плотность охлаждающей жидкости, а лучше всего заранее промойте систему и произведите замену охлаждающей жидкости в конце лета.
Рекомендуемый диапазон плотности охлаждающей жидкости 1.078 — 1.085 гр. на куб. см. (также заодно по возможности смотрим плотность аккумулятора), при меньших значениях нужно доливать концентрат, либо менять разбавленную охлаждающую жидкость. Одним словом с умом утепляйте мотор, а также применяется только рекомендованную охлаждающей жидкость.
Замена прокладки головки блока цилиндров Chery Tiggo
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку.
Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
1. Снимите декоративный кожух двигателя.
2. Снизьте давление в системе питания.
3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.
5. Снимите воздушный фильтр.
6. Снимите шланг обратного клапана с переходного патрубка системы вентиляции картера.
7. Сжимая фиксаторы, отсоедините колодки жгутов проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя и от катушки зажигания.
8. Снимите клапан продувки адсорбера.
9. Снимите топливную рампу в сборе с форсунками.
10. Снимите впускной коллектор в сборе с дроссельным узлом.
11. Снимите термоэкран выпускного коллектора.
12. Отверните три гайки крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору.
13. Снимите крышку головки блока цилиндров
14. Установите коленчатый вал двигателя в сервисное положение.
15. Снимите со шкивов распределительных валов ремень привода газораспределительного механизма.
16. Сожмите пассатижами отогнутые ушки хомута подводящего шланга радиатора сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг с патрубка термостата.
17. Аналогичным способом отсоедините от патрубков корпуса термостата следующее шланги:
- шланг системы отопления салона;
- шланг теплообменника системы смазки двигателя;
- шланг водораспределительной трубы.
Примечание:
Для наглядности выполнение последующих операций показано на снятом двигателе.
18. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров и выньте их.
Предупреждение:
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
19. Снимите головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором.
Полезный совет:
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
20. Снимите установленную под головкой блока цилиндров прокладку.
21. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
22. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, поперек, а затем по диагоналям и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор превысит 0,05 мм.
23. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки (удобно откачивать масло или жидкость большим медицинским шприцем);
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;
– затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в три этапа:
I этап – затяните болты моментом 40 Н·м;
II этап – доверните болты на угол 90°;
III этап – окончательно доверните болты на угол 90°.
24. Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Чери Тигго Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров Chery Tiggo
Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле, снимите ее (см. Замена прокладки головки блока цилиндров). В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, шлифовке седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», свечной ключ, намагниченная отвертка (или пинцет) и приспособление для сжатия клапанных пружин.
1. Снимите головку блока цилиндров с автомобиля (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).
2. Снимите выпускной коллектор и установленную под ним прокладку (см. Снятие и установка выпускного коллектора и замена его прокладки).
3. Выверните свечи зажигания (см. Замена и обслуживание свечей зажигания).
10. Извлеките клапаны из направляющих втулок.
Предупреждение.
После длительной эксплуатации на верхнем торце клапана может образоваться заусенец грибообразной формы. Перед выниманием клапана из направляющей втулки удалите этот заусенец надфилем. Категорически запрещается выбивать клапан из направляющей втулки молотком через оправку без удаления заусенца, так как при этом неизбежно будет повреждена внутренняя поверхность втулки.
11. Удалите смолистые отложения с верхней поверхности головки и из впускных каналов. Эти отложения можно размягчить и смыть керосином или дизельным топливом.
12. Вычистите нагар из камер сгорания и выпускных каналов. Нагар удалите круглой металлической щеткой, установленной в патрон электродрели.
Полезные советы.
Предварительно размочите нагар керосином.
Соблюдайте осторожность – избегайте вдыхать пыль, образующуюся при чистке камер сгорания. Для предотвращения образования пыли периодически смачивайте нагар керосином.
13. Очистите внутренние поверхности направляющих втулок клапанов тонкой цилиндрической кисточкой из медной проволоки, зажатой в патрон электродрели.
14. Удалите с привалочной поверхности головки блока цилиндров пригоревшие остатки уплотнительной прокладки.
Предупреждение.
Запрещается очищать привалочную поверхность головки металлическими щетками или наждачной шкуркой.
Пользуйтесь лопаткой из твердого дерева или пластмассы, предварительно размягчив остатки прокладки растворителем.
15. После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреждениями резьбовых отверстий, трещинами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включениями инородных материалов, раковинами и свищами.
Предупреждение.
Запрещается заваривать трещины, раковины и свищи. Дефектную головку замените.
16. Проверьте с помощью металлической линейки, установленной на ребро, и щупа плоскостность привалочной поверхности головки в продольном и поперечном направлениях, а также по диагоналям. Если зазор между ребром линейки и поверхностью головки превышает 0,04 мм, замените головку.
17. Очистите поверхности фланцев головки для установки впускного и выпускного коллекторов от остатков прокладок и нагара.
18. Проверьте наличие деформаций фланцев для впускного и выпускного коллекторов, деформированную головку замените.
19. Поврежденные резьбовые отверстия отремонтируйте прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).
20. Проверьте плотность установки заглушек рубашки охлаждения. При ослаблении их посадки восстановите ее чеканкой.
21. Определите износ направляющих втулок клапанов, измерив внутренний диаметр отверстия втулки, диаметр стержня клапана и по разности этих размеров определив зазор. Зазор для впускных клапанов должен быть не более 0,02 мм, для выпускных – не более 0,04 мм.
22. Если зазор больше допустимого, замените клапаны или головку блока цилиндров.
Предупреждение.
Направляющие втулки изготовлены из стали методом порошковой металлургии, запрессованы в головку блока и замене не подлежат.
23. Проверьте состояние седел клапанов.
На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов.
Рис. 5.3. Профиль седел клапанов.
24. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой, выдерживая размеры, показанные на рис. 5.3. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование.
25. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня клапана и трещины на его тарелке не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска. Допускается шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифования угол фаски относительно плоскости тарелки должен быть 30°±5, а толщина цилиндрической части тарелки должна быть не менее 0,15 мм. Незначительные риски и царапины на фаске можно вывести притиркой клапана к седлу.
Предупреждение.
Для того чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металлическими скребками.
26. Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски (например, берлинской лазури), вставьте его в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните. По следам краски на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.
Рис. 5.4. Зоны износа клапана: 1 – зона наименьшего износа стержня; 2 – торец стержня; 3 – проточка под сухари; 4 – зоны наибольшего износа стержня; 5 – рабочая фаска; 6 – кромка тарелки.
27. Проверьте износ стержня клапана в местах, показанных на рис. 5.4. Номинальный диаметр стержней впускных клапанов (5,980+0,008) мм, выпускных клапанов (5,960+0,008) мм.
28. Проверьте состояние проточек 3 стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части клапан замените.
29. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допускаются. По возможности определите упругость пружин по развиваемому усилию. Согласно техническим требованиям длина пружины в свободном состоянии должна составлять 47,7 мм, а под нагрузкой 620 Н – 32 мм.
Искривленные пружины и пружины с трещинами замените.
30. Проверьте состояние опорных тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.
31. Прокладки впускной трубы, выпускного коллектора и головки блока цилиндров всегда заменяйте новыми, так как снятые (даже внешне не поврежденные) прокладки, могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнений.
Чери фора ремонт гбц
Chery Fora 2.0 представлен на отечественном рынке в 2008 году также известен как Chery Vortex Estina, который производится на заводе ТАГАЗ. Китайские автопроизводители удивляют автолюбителей все больше и больше, а их автомобили стали любимы и пользуются большой популярностью.
Чери фора 2.0 слабые места авто
1. Основным слабым местом Форы является ходовая часть. На разбитых дорогах СНГ она очень быстро изнашивается. Этот факт, наверное, конструкторы не учли при проектировании авто.
2. Вторым довольно серьёзным слабым местом, является слабый кузов. При ударе его буквально сминает в гармошку и зачастую, такие автомобиле не подлежат ремонту. Хотя есть вторая сторона медали, когда в 90% случаев водитель и пассажиры не получают травм.
3. Следующим серьёзным недостатком, являются проблемы со штатной сигнализацией, которая часто выходит со строя и приходится менять некоторые компоненты на новые или более надежные аналоги.
4. Не особо мощный двигатель, при объеме в 2 литра. При таком же литраже другие автомобили выдают по 150-170 л.с. Это больше недоработка конструкторов.
5. Долго приходят заказанные запасные части, что весьма раздражает потребителей.
Порядок замены ремня ГРМ на Чери Фора 2.0
1. Сначала нужно снять ремень генератор, который закрывает доступ;
2. Снимаем ролик генератора, чтобы было возможно снять крышку ГРМ;
3. Для удобства, откручиваем болты клапанной крышки и снимаем ее. Заодно можно поменять прокладку клапанки.
4. Поднимаем слегка двигатель домкратом, и ставим что-нибудь, чтобы зафиксировать его в таком положении. После этого, откручиваем опору ДВС рядом с ГРМ.
5. Снимаем шкив к/вала.
6. Открутив болты, снять нижнюю часть крышки газораспределительного механизма;
7. Крутим вал коленчатый, чтобы распредвалы стали на метки. Потом, специальным инструментом фиксируем распределительные валы, чтобы они не двигались с выставленной точки;
8. Фиксируем коленвал;
9. Откручиваем шкив распредвала, предварительно ослабив натяжной ролик, и снимаем ремень;
10. Ставим новый ремень и собираем все обратно.
Замена двигателя Chery Fora 2.0
Замена двигателя очень долгий и трудоемкий процесс. Он может занять от одного до четырех дней. Сам процесс потребует довольно много инструменты. И, так понадобится следующие: тельфер, крюки, набор ключей и головок, отвертки – плоская и крестообразная.
Инструкция по снятию, разборке и ремонту двигателя Чери Фора 2.0.
1. Загоняем автомобиль на яму, эстакаду или подъемник.
2. Даем остыть двигателю.
3. Слить охлаждающею жидкость и хладагент с кондиционера;
4. Снимаем капот, открутив 4 болта на петлях ключом или головкой на 12;
5. Снимаем АКБ и полку крепления;
6. Удаляем верхнюю декоративную крышку;
7. Снимаем воздушный фильтр и воздуховод;
8. Выкрутив болты, удаляем нижнюю защиту двигателя и брызговики;
9. Открутив пробку картера, сливаем масло, изымаем масляный фильтр;
10. Отсоединяем все разъемы проводов с гнезд, которые заходят в силовой агрегат, головку блока цилиндров и картер ДВС.
11. Откручиваем болты крепления коробки передач и отсоединяем ее от двигателя.
12. Снимаем с ДВС топливную рамку с форсунками;
13. Откручиваем болты на 12 и вытягиваем впускной коллектор;
14. Снимаем тепловой экран, после чего открутив болты, вынимаем выпускной коллектор со шпилек. Не забываем перед этим открутить выхлопную трубу;
15. Откручиваем болты крепления и вынимаем генератор;
16. Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от силового агрегата и ГБЦ;
17. Теперь нужно отсоединить трубки, идущие на печку;
18. При помощи ключа на 13, открутить контакты тягового реле;
19. Снимаем трубку выключения сцепления;
20. Сливаем жидкость с ГУР;
21. Снимаем трубки компрессора кондиционера;
22. Отсоединяем силовой агрегат от привода передних колес;
23. Цепляем ДВС на тросы и с помощью тельфера приподымаем;
24. Откручиваем все болты крепления опорных подушек и поднимаем мотор или же снимаем переднюю балку подвески и опускаем его вниз.
После того как двигатель снят, можно преступить к его разборке. Если же он совсем пришел в негодность, можно поставить рабочий. Процесс постановки и сборки обратный процессу разборки.
Немного о капитальном ремонте ДВС Chery Fora 2.0
После того как снят основной силовой агрегат и частично разобран, следует его разобрать окончательно. Для этого нужно поставить его на специальный стенд и закрепить. Далее, откручиваем гайки крепления ГБЦ к блоку и снимаем его со шпилек. Если присохла прокладка и не удается легким усилием снять, ставим ломик в щель между ними и пытаем поддеть, чтобы сдвинуть головку. Эту операцию следует делать с 4 сторон, для сохранения целостности шпилек и самой ГБЦ.
Далее, откручиваем 12 болтов с картера и снимаем его. Теперь открыт полный доступ к ДВС, но нужно снять еще несколько немаловажных деталей. Откручиваем болты крепления, и снимает теплообменник, компрессор, стартер, насос гидроусилителя, генератор, газораспределительный механизм и все кронштейн, что крепят эти детали. Теперь стоит повернуть ДВС и, открутив 6 болтов, снимаем маховик. Затем следует удалить маслосъёмник, щиток и масляный фильтр. Теперь появился доступ к шатунам и коленчатому валу. Снимаем шейки шатунов и коренные шайки, после чего можно вынуть к/вал, только перед этим стоит удалить задний сальник. Вынимаем поршня с шатунами. Блок цилиндров разобран и готов к диагностике. При этом следует промерить плоскость, поршневые каналы, сами поршня. Если есть необходимость, следует сделать росточку-хонинговку блока и шлифовку коленчатого вала. После этого следует приготовить все детали, которые нужно заменить и сделать сборку противоположному порядку разборке.
Головка блока цилиндров
Разборка головки Чери Фора 2.0, ничем не отличается от любой 16-клапанной. Выкручиваем 4 болта крышки распредвалов, которых на этом автомобиле два. Снимаем с них сальники и откручиваем болты крепления с впускного и выпускного р/вала. Только теперь можно их вынуть. Снимаем, предварительно открутив крепление, коромысла и вынимаем гидрокомпенсаторы. После этого, специальным съемником вынимаем сухари, тарелки и пружины. Легким ударом молоточка, вынимаем клапана. Все, головка готова к манипуляциям. Обратная сборка происходит в обратном порядке.
Термостат Chery Fora 2.0
Термостат является частью системы охлаждения, который открывает или закрывает большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Обычно, замена термостата занимает немного времени, от получаса до часа. Самым долгим периодом считается остывание ДВС, но, если машина стояла в гараже и остывшая, этот процесс не займет много времени.
1. Сливаем жидкость с охлаждающей системы;
2. Снимаем патрубки и шланги, которые ведут к корпусу термостата;
3. Откручиваем четыре болта крепления и изымаем корпус;
4. Вынимаем термостат;
5. Собираем все обратно.
Примечание. Не забываем надеть на новый термостат резиновую прокладку, которая обычно идет в комплекте, без нее он не будет работать. Прокладку между корпусом и блоком тоже следует заменить, поскольку обычно они снашиваются.
Генератор Чери Фора 2.0
Генератор – электрическая деталь автомобиля, которая в процессе работы ДВС заряжает АКБ. Для его замены нужно отключить аккумуляторную батарею, сняв клемму минус. Затем, выкрутить гайки подводящих проводов и отвести их в сторону. Снимаем болты крепления между генератором и его кронштейном. Меняем его. Собрать все обратно.
Коленчатый вал Chery Fora 2.0
Вкладыши Чери Фора 2.0
Процесс замены такой же, как и замена коленвала, поскольку придется или полностью разбирать ДВС или снимать поддон. При установке новых вкладышей их стоит смазывать трансмиссионным маслом.
Фильтр масляный Chery Fora 2.0
Масляный фильтр служит для фильтрации масла в двигатели, которая засоряется нагаром вследствие эксплуатации. Замена элемента довольно простой и быстрый процесс. Обычно он меняется при плановом ТО, когда меняется масло в ДВС.
1. Сливаем масло с ДВС, открутив пробку на поддоне;
2. Специальным съемником открутить фильтр с резьбы;
3. Удалить тряпочкой остатки масла и других веществ с резьбы;
4. Вкрутить новый элемент;
5. Залить масло и дать двигателю поработать;
6. Долить недостающее количество.
Прокладка ГБЦ Чери Фора 2.0
Прокладка головки блока служит как уплотнитель и не дает поступать лишнему воздуху в систему. Она стоит между силовым агрегатом и ГБЦ. Процесс замены довольно прост. Снимаем клапанную крышку, откручиваем впускной и выпускной коллекторы. Вскрываем болты на шпильках ГБЦ и поднимаем ее выше их уровня, или же отсоединяем все провода и шланги от головки и снимаем ее полностью. Счищаем старую прокладку и наносим на поверхность герметик. Ставим головку на место и затягиваем гайки крепления согласно технических норм. Собираем все в обратном порядке.
Ремень генератора Chery Fora 2.0
Замена ремня генератора – это несложный процесс, который может занять 10 минут. Для того чтобы его снять, нужно попустить натяжной ролик и вытянуть ремень. Ставится ремень так же . Продеваем ремень по всему маршруту и натягиваем натяжным роликом.
Помпа Чери Фора 2.0
Водяной насос служит для того, чтобы циркулировать охлаждающею жидкость по системе. Замена состоит из нескольких этапов:
1. Охлаждаем автомобиль;
2. Сливаем охлаждайку;
3. Попустив хомуты, снимаем патрубки, подходящие к помпе;
4. Выкручиваем 4 болта крепления и удаляем старый насос;
5. Ставим новую помпу, закрутив болты крепления;
6. Заливаем тосол или антифриз;
7. Прокачиваем, выгоняя воздух из системы;
8. Заводим ДВС и даем прогреться;
9. Доливаем жидкость при необходимости.
Фильтр салона Chery Fora 2.0
Салонный фильтр установлен в Форе в самом неожиданном месте, а именно за бардачком. Поэтому придется его снять. Ключом на 8 выкручиваем болты и вынимаем бардачок, после этого стоит снять еще 2 самореза, которые дадут вытянуть корпус фильтра. Выбрасываем старый и ставим новый. Собираем все, так как и разбирали.
Свечи зажигания Чери Фора 2.0
Для снятия свечей зажигания, сначала нужно снять колпачки высоковольтных проводов. После этого свечным ключом выкручиваем сами свечи. Новые, сначала вкручиваем руками, а затем дотягиваем свечным ключом. Вставляем обратно колпачки.
Стартер Chery Fora 2.0
Процесс замены стартера:
1. Снимаем минусовую клемму АКБ;
2. Снимаем воздушный фильтр с воздуховодом;
3. Отсоединяем провода, которые крепятся на стартере;
4. Снимаем щуп, что может доставить некий дискомфорт;
5. Выкручиваем два болта крепления стартера и вытаскиваем его;
6. Сборку производим в обратном порядке.
Аккумуляторная батарея Chery Fora 2.0
Для того чтобы поставить АКБ следует расчистить доступ к полке крепления. Ставим его и присоединяем клеммы. Ставить нужно так, чтобы маркировка клемм и на самом аккумуляторе совпадала. Закрепляем АКБ от выпадения.
Выпускной коллектор Чери Фора 2.0
Во-первых, снимаем защитную крышку ДВС. Во-вторых, чтобы заменить выпускной коллектор следует раскрутить и убрать выхлопную трубу. Затем, снимаем теплозащитный экран. Выкручиваем гайки со шпилек крепления и вытягиваем коллектор. Собираем все так же.
Радиатор Chery Fora 2.0
Печка Чери Фора 2.0
Для того чтобы заменить печку на Форе придется немного повозиться. Процесс долгий и мучительный, что делает еще один недостаток в ее пользу. Итак, как заменить:
1. Закрываем кран подачи жидкости в радиатор отопителя;
2. Выкручиваем хомуты и снимаем патрубки, через которые выльется 1-1,5 литра охлаждайки;
3. Снимаем бардачок, для полного доступа;
4. Выкрутив болты крепления, аккуратно вынимаем корпус печки с радиатором;
5. Если сам корпус целый, то выкидываем радиатор и ставим новый, если нет, то меняем все вместе;
6. Собрать все в обратном порядке;
7. Долить 1-1,5 литра охлаждающей жидкости.
Катушка зажигания Chery Fora 2.0
Замена катушки зажигания происходит недолго. Вынимаем все колпачки со свечей и выдергиваем провода подачи питания. Выкрутив 4 болта, удаляем старую катушку. Ставим новую, подключаем главный провод подачи питания и присоединяем колпачки к свечам.
Примечания: колпачки к свечам следует ставить, только в строгом порядке согласно нормативно-техническим документам.
Прошивка Чери Фора 2.0
Прошивка бортового компьютера автомобиля – это очень тяжелая робота. Следует обладать специальными знаниями и умениями, иметь необходимый инструмент и программное обеспечение. Поэтому, если Вы не специалист, то лучше обратитесь к профессионал, которые быстро смогут Вам помочь.
Для прошивки компьютера следует иметь портативный ПК, специальный для прошивки, программное обеспечение и кабель которым будет подключен ПК и сам автомобиль. Далее, дело техники.
Масло Чери Фора 2.0
Рекомендованное масло для заливки в ДВС маркируется как SAE 10W-40. Поэтому при выборе смазки для двигателя стоит уточнять у продавца или смотреть на этикетке маркировку. Компания Чери рекомендует в свои автомобили заливать масла, таких производителей, как Shell, Mobil, Total.
Расход топлива Chery Fora 2.0
Средний расход горючего Чери Фора 2.0 по техническим документам считается 9,5л/100км, но на самом деле, он составляет 10,0-10,5 литров.
Отзывы Чери Фора 2.0
• Купил Чери Фора 2.0 в средине 2008 года, отличный автомобиль за свои деньги. Все просто доступно и легко в ремонте. Дешевые запасные части и обслуживание. Всем пока доволен.
• Очень огорчен покупкой Chery Fora. На 85 тыс застучал двигатель и пришлось делать капитальный ремонт, который влетел в копеечку. На этом, проблемы не закончились. Сначала полетела печка, потом генератор, ну и добил меня потекший радиатор. Не рекомендую брать этот автомобиль.
• За два года эксплуатации, менял только ремни и ролики, масло и фильтр. Очень дешевое ТО. Салон просторный и удобный. Для представителей этого класса, отличный автомобиль.
Запасные части Chery Fora 2.0 (артикул, аналоги)
Ремонт ГБЦ Чери Фора (А21)
Ремонт головки блока цилиндров Чери Фора (А21) надо производить в следующих случаях: двигатель перегрелся и закипел. В этом случае диагностика двигателя на наших СТО может показать наличие трещин в головке. В масло попала охлаждающая жидкость – из выхлопной трубы идет белый дым. Пузырьки в радиаторе или расширительном бачке – выхлопные газы попали в охлаждающую жидкость.
При разборе двигателя могут быть обнаружены протечки моторного масла и охлаждающей жидкости. В этом случае нужно менять прокладку ГБЦ Чери Фора (А21) . Звуки биения в двигателе могут говорить о потере геометрии отверстия втулки, седла клапана в результате износа. Более точно о необходимости восстановительных работ ГБЦ расскажут мастера наших сервисов после диагностики. При периодическом капремонте, такие работы делаются в первую очередь.
Стоимость:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Ремонт ГБЦ | от 5000 руб. |
| Шлифовка ГБЦ | от 1500 руб. |
| Снятие / установка ГБЦ | от 8000 руб. |
Автосервисы Санкт-Петербурга:
ВАЖНО. Мы не ремонтируем уже снятые головки блока цилиндров. Снятие и установка делается только на наших СТО.
Срок пробега, составляет приблизительно 250-500 тыс. км при нормальной эксплуатации в штатном режиме. Если же были какие-то проблемы с двигателем, особенно его перегрев, то меньше.
Качественно произвести такие работы своими руками, практически невозможно. Для этого требуется дорогостоящее специализированное оборудование, стоимость которого может превышать стоимость автомобиля. Поэтому приглашаем вас в наши сервисы техобслуживания, где наши специалисты сделают все максимально быстро, грамотно, качественно и недорого.
Ремонт ГБЦ Чери Фора (А21)
Ремонт головки блока цилиндров Чери Фора (А21) 1.8 SQR481FC надо производить в следующих случаях: двигатель перегрелся и закипел. В этом случае диагностика двигателя на наших СТО может показать наличие трещин в головке. В масло попала охлаждающая жидкость – из выхлопной трубы идет белый дым. Пузырьки в радиаторе или расширительном бачке – выхлопные газы попали в охлаждающую жидкость.
При разборе двигателя могут быть обнаружены протечки моторного масла и охлаждающей жидкости. В этом случае нужно менять прокладку ГБЦ Чери Фора (А21) 1.8 SQR481FC. Звуки биения в двигателе могут говорить о потере геометрии отверстия втулки, седла клапана в результате износа. Более точно о необходимости восстановительных работ ГБЦ расскажут мастера наших сервисов после диагностики. При периодическом капремонте, такие работы делаются в первую очередь.
Стоимость:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Ремонт ГБЦ | от 5000 руб. |
| Шлифовка ГБЦ | от 1500 руб. |
| Снятие / установка ГБЦ | от 8000 руб. |
Автосервисы Санкт-Петербурга:
ВАЖНО. Мы не ремонтируем уже снятые головки блока цилиндров. Снятие и установка делается только на наших СТО.
Срок пробега, составляет приблизительно 250-500 тыс. км при нормальной эксплуатации в штатном режиме. Если же были какие-то проблемы с двигателем, особенно его перегрев, то меньше.
Качественно произвести такие работы своими руками, практически невозможно. Для этого требуется дорогостоящее специализированное оборудование, стоимость которого может превышать стоимость автомобиля. Поэтому приглашаем вас в наши сервисы техобслуживания, где наши специалисты сделают все максимально быстро, грамотно, качественно и недорого.
Стопор коленвала чери фора
В первой части (см. здесь) я привел описание приспособления для фиксации валов двигателя Chery SQR484F. В его комплект входит болт для фиксации маховика/коленчатого вала и планка для фиксации распредвалов двигателя. Приспособление применяется при замене деталей газораспределительного механизма (ГРМ).
По просьбе ряда подписчиков, в данной записи привожу основные размеры этих деталей. Информация может пригодиться для самостоятельного изготовления приспособления.
Общий вид и размеры деталей на фото ниже. Чертеж не делал, в век развития цифровой фотографии это лениво.)
Инструменты:
- Специальные приспособления для фиксации коленчатого и распределительных валов
- Гаечный ключ торцевой Г-образный 8 мм
- Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
- Гаечный ключ накидной прямой 16 мм
- Гаечный ключ рожковый 17 мм
- Гаечный ключ рожковый 22 мм
Коленчатый вал двигателя SQR481FC устанавливают в сервисное положение для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения (в сервисном положении все шейки коленчатого вала расположены в горизонтальной плоскости). При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.
Для точной установки коленчатого вала в сервисное положение необходимы два специальных приспособления для фиксации коленчатого и распределительных валов.
1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
3. Удерживая коленчатый вал от проворачивания, выверните шесть болтов крепления шкива вспомогательных агрегатов к ступице коленчатого вала и снимите шкив.
4. Включите нейтральную передачу в коробке передач.
5. Проверните коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива настолько, чтобы распределительные валы заняли положение, показанное на фото (через выемки в распределительных валах открывается доступ к болтам крепления головки блока цилиндров).
6. Метка (риска) на шкиве коленчатого вала должна установиться горизонтально (в положение «на 3 часа»).
7. Выверните заглушку, расположенную в задней части блока цилиндров слева.
8. Установите в открывшееся отверстие фиксирующий стержень до упора в коленчатый вал. Осторожно проворачивая коленчатый вал в обе стороны за болт крепления его шкива, вверните фиксирующий стержень в отверстие блока цилиндров до упора.
Примечание:
Фиксирующий стержень представляет собой цилиндрическую деталь длиной около 80 мм с шестигранной головкой (ступенчатую по диаметрам). Часть стержня длиной 30 мм малого диаметра (8 мм) представляет собой хвостовик, входящий в отверстие коленчатого вала (для облегчения установки стержня конец хвостовика лучше сделать коническим или сферическим). Остальная цилиндрическая часть большего диаметра (12 мм) служит направляющей в отверстии блока цилиндров.
9. Установите на распределительные валы специальное фиксирующее приспособление (стопорную планку). Если приспособление удалось установить без затруднений, ремень привода газораспределительного вала установлен правильно, коленчатый вал двигателя находится в сервисном положении и начальная установка фаз газораспределения соответствует норме. Если приспособление установить не удалось (смещены фазы газораспределения), ослабьте затяжку болтов крепления шкивов распределительных валов, установите фиксирующее приспособление, проворачивая распределительные валы, после чего вновь затяните болты крепления шкивов.
10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
В статье не хватает:
- Качественных фото ремонта
- Фото инструмента
В любом из двигателей внутреннего сгорания используется механизм газораспределения. Бо́льшая часть современных автомобилей имеет зубчатый ремень в приводе ГРМ, который нуждается в тщательном техническом обслуживании. При достижении определённого пробега необходима замена ремня в приводе, так как его обрыв мог привести к повреждениям не только деталей клапанного механизма, но и деталей кривошипно-шатунного механизма.
Об автомобиле
Первое упоминание об этой машине появилось в 2005 году после проведения автомобильного салона в Шанхае. Ему был присвоен индекс А21, а в 2006 году машина пошла в серию как Chery А5. Для потребителей в России она известна как Фора. Сборка этой модели производится в Калининграде, за основу снова взяли Seat Toledo. Машина получила свой оригинальный внешний вид, который органично смотрится на дороге с другими автомобилями, представляющими мировые тренды автомобилестроения.
В качестве силового агрегата используют мотор, который помогала разрабатывать компания AVL из Австрии. Он имеет четыре цилиндра, 16 клапанов, изменяемые фазы газораспределения. В качестве топлива применяют бензин с октановым числом не менее 92. Рабочий объём двигателя равен 2 тыс. см 3 при мощности 130 л.с. Сегодня на дорогах появились машины с немного уменьшенным до 1600 см 3 рабочим объёмом. Мощность также снизилась до 109 л.с. Клапанный механизм мотора приводил в движение зубчатый ремень ГРМ.
Гнёт ли клапана
Привод механизма ГРМ и гидравлические толкатели клапанного механизма нуждаются в особом внимании, обслуживании. Пренебрежение этим приводит к значительным поломкам силового агрегата этого автомобиля. При обрыве зубчатого ремня в приводе механизма ГРМ происходит встреча поршней с клапанами. Повреждаются не только клапана, но и поршня, шатуны. Ремонт мотора после таких повреждений потребует больших финансовых вложений. Чтобы этого избежать, необходимо контролировать состояние этого механизма при каждом техническом обслуживании автомобиля.
Такую операцию провести можно любому владельцу машины. Производитель транспортного средства рекомендует производить замену ремня при пробеге не более 60 тыс. км. Эта цифра может быть иной, зависит от условий эксплуатации машины, качества используемых расходных материалов, технического обслуживания. Известны случаи, когда обрывался приводной ремень при пробеге всего около 20 тыс. км, а это влекло за собой дополнительные затраты на капитальный ремонт двигателя.
Процедура замены
Проведение такой операции не требует высокой квалификации от водителя, наличие специального оборудования или инструмента. Кроме приобретения новых запасных частей, водителю следует приготовить:
- Набор гаечных ключей, рожковых, накидных.
- Отвёртки со шлицевым, крестообразным лезвием.
- Автомобильный домкрат.
- Подставку под кузов.
- Противооткатные башмаки.
- Опору под силовой агрегат.
- Стопоры коленвала, распредвала.
И также желательно наличие динамометрического ключа, чтобы правильно затянуть болты при сборке двигателя, опору для установки на неё мотора при замене ремня. Замена ремня ГРМ Чери Фора может быть выполнена примерно так:
- Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы аккумуляторной батареи, это позволит случайного повреждения электрооборудования машины.
- Работе будут мешать корпус воздушного фильтра, расширительный бачок, другие элементы навесного оборудования. Их демонтируют, расширительный бачок системы охлаждения полностью снимать не нужно, его просто отводят в сторону.
- Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса.
- Под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки, после этого поднимают кузов автомобиля домкратом.
- Под машину устанавливают подставку, снимают правое переднее колесо.
- Снятию защитного кожуха ГРМ мешает ремень вспомогательных агрегатов машины, его снимают, предварительно ослабив натяжение. И также демонтируют ролики натяжной, обводной.
- После этого можно снять верхнюю крышку ГРМ, для этого шестигранником под номером 5 отворачивают пять болтов её крепления.
- Следующим шагом будет отворачивание болтов подушки силового агрегата с правой стороны по ходу движения машины. Мотор через прокладку поддомкрачивают, головкой на 15 выворачивают три болта, вынимают их из лонжерона.
- Далее накидным ключом на 22 удерживают шкив коленвала от возможного поворота, отворачивают 6 болтов его крепления, снимают шкив.
- Теперь можно демонтировать нижнюю защитную крышку механизма ГРМ, достаточно выкрутить ключом на 10 шесть болтов.
- Подлежит снятию крышка клапанного механизма, перед этим отключают разъём от датчика распредвала.
- Чтобы произвести замену изношенного ремня, необходимо выставить установочные метки.
- Можно снимать зубчатый ремень, для этого ослабляют его натяжение. Выворачивают болты крепления натяжного, обводного роликов, снимают их с блока цилиндров.
Сборку механизма привода ГРМ производят в обратном порядке. Перед этим проверяют установочные метки, на болты крепления роликов предварительно наносят фиксатор резьбовых соединений.
Установочные метки
Правильно выставить установочные метки, значит обеспечить эффективную работу силового агрегата, это выполняют таким образом:
- На шкиве коленвала резьбовое отверстие имеет прорезь, которую следует установить так, чтобы она была направлена на 15 часов. Для этого ключом поворачивают коленвал.
- Ключом на 22 отворачивают заглушку, которая находится в районе 4 цилиндра. На её место заворачивают стопор коленчатого вала, поворачивают коленвал до упора в стопор.
- Распредвалы имеют вырезы, они должны быть направлены горизонтально. Если они находятся в таком положении, их фиксируют стопорной планкой.
Если ремень был оборван, распредвалы устанавливают в нужное положение поворотом ключа на 32, после этого они подлежат фиксации.
Какие запчасти приобрести
Желательно применять оригинальные запасные части механизма привода ГРМ. Однако сегодня многие мировые производители автомобильных запасных частей выпускают детали высокого качества. Хорошо показали себя изделия компаний:
Следует внимательно отнестись к выбору расходных материалов, так как в торговых сетях много подделок.
Отзывы о самостоятельной замене
Ремень ГРМ менял самостоятельно после пробега 50 тыс. км. особых трудностей не испытывал, так как подобную операцию проводил несколько раз на других моторах. Для упрощения выставления установочных меток при последующих заменах ремня, на шкивах распредвалов нанёс метки.
Купил машину с пробегом, поэтому решил выполнить замену всех расходников, моторных смазок. Запасные части приобрёл у проверенных поставщиков, поменял ГРМ в гараже. На работу ушло примерно три часа, больше всего затратил усилий на установку меток в приводе ГРМ. Проехал после этого 15 тыс. км. Проблем с двигателем нет.
Читайте также: