Как снять гранату на ниссан либерти

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Замена пыльника ШРУСа на автомобиле Nissan Primera Р10

Если вы столкнули с проблемой замены пыльника шруса на автомобиле Ниссан Примера (кузова Р10 или РР11), но не хотите тратить лишние деньги за сервис, и в то же время не знаете как же правильно выполнить всю процедуру самостоятельно, то наша видео-инструкция будет вам отличным помощником.

Скажем сразу, при замене пыльника шруса необходимо извлечь и гранату, поэтому в принципе, данная инструкция подойдет также и для ее замены.

А теперь разберемся, из чего же состоит процедура.

Первым делом снимаем колесо.
Далее - ключом на «36» откручиваем ступичный подшипник. Также здесь не помешает наличие метровой трубы, который можно будет зажать педаль тормоза, ну или же, какой-нибудь знакомый, который будет давить на педаль.
Затем из поворотного кулака ключом на «22» нужно выбить шаровую.
Следующим шагом ключом «19» на снимем рулевой наконечник. Здесь так же может пригодиться наличие помощника. Кому-то придется стучать по подшипнику, а кому-то тянуть.
Далее чутка откручиваем, но не снимаем, на стойке стабилизатора болт сверху. Он должен как-бы свободно ходить.
Потом необходимо полностью выкрутить поворотный кулак (кулак нужно крутить вправо и поршень как-бы вдавливать в нутрь ступичного подшипника). В конце концов он обязательно выпадет.
Дальше нужно снять гранату, для этого сбиваем ее с помощью молотка. Или же есть другой вариант, нужно монтажкой подлезть промеж внутренней гранаты и коробки, и подковырнуть саму гранату. После чего окончательно гранату можно будет вытащить руками.

Далее всё нужно смазать смазкой и установить новый пыльник, потом все затянуть хомутом. Собираем все строго в обратном порядке.

Итак, сначала нужно открутить гайку ступиццы.

Дальше нужно освободить тормозной шланг.

Далее нужно открутить суппорт. Обратите внимание на тормозные колодки, возможно и их придется поменять.

Затем нужно как-нибудь подвесить суппорт, чтобы он не был помехой. Подвесить можно, например, проволокой.

Затем со среднего рыччага нужно снять колпачек и открутить гайку.

Далее, нужно разъединить поворотный кулак и стойку. Сделать это можноо или постучав молотком по корпусу рычага или с помощью монтировки.

После чего, отогнув в сторону поворотный кулак, нужно достать ШРУС.

Затем, сначала сняв хомут, отодвигаем в сторону и пыльник.

И затем, резко ударив молотком - нужно сбить ШРУС.

Вот, так выглядит граната. Затем, как рекомендуется, удаляем старую смазку, промываем и набиваем новой смазкой.

Набиваем гранату новой смазкой из графита.

Дальше нужно снять маленький хомут и стянуть старый пыльник.

И наконец, последним действием с помощью хомута нужно зафиксировать пыльник. Дальше собираем все на место, действовать необходимо строго в обратном порядке тому, как разбирали.

Как снять гранату на ниссан либерти

R*NESSA 2WD SR20DE 1998.

. 10. Фсё. В руках граната и стопорное кольцо. Гранату моем солярой или бензином, не разбирая(!), очищаем от грязи и старой смазки.

А почему бы и не разобрать? Я всегда промываю с разбором, гараздо качественней.

RNESSA 2wd,SR20DE,1997

SERG-KMS пишет:
1. Машину ставим на ручник.
2. Снимаем шплинт с ценральной гайки на колесе, приоткручиваем эту гайку, момент затяжки там большой, нужен будет удлинитель для ключа.
3. Машину на домкрат и откручиваем колесо.
4. Снимаем тормозной суппорт и цепляем за проволочку к витку пружины стойки, чтобы не мешался.
5. Раскручиваем две гайки, крепящие стойку к ступице и вынимаем болты, освобождаем ступицу от стойки.
6. Выкручиваем ранее сорванную центральную гайку ступицы.
7. Далее рулём крутим колёса в крайнее положение и вытаскиваем собственно привод из ступицы.
8. Снимаем хомут на пыльнике привода.
9. Здесь вдвоём. Один держит конец привода с резьбой и тянет на себя, другой в это время наносит точный резкий удар тяжёлым молотком через деревянную/алюминиевую проставку по гранате привода в направлении наружу, чтбы выбить гранату, зафиксированную стопорным кольцом.
10. Фсё. В руках граната и стопорное кольцо. Гранату моем солярой или бензином, не разбирая(!), очищаем от грязи и старой смазки.
11. В гранату закладываем смазку, устанавливаем новый пыльник, устанавливаем в проточку стопорное кольцо и лёгким, но точным ударом молотка забиваем гранату на место.
12. Устанавливаем хомут на пыльник, крепим его и собираем всё в обратной последовательности.

Написал много, на деле получается так, разборка узла за обеденный перерыв, после работы сборка узла с новым пыльником около часа. Работы ровно на два часа, если не мыть гранату.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 18», «на 19», «на 21 »,T()RXT30, торцовые головки «на 13», «на 14», «на 32», ключ-шестигранник «на 6», ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка, молоток, пассатижи.

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Для снятия привода левого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE выполните следующее.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

3. Снимите переднее колесо (см. «Замена колеса», с. 56).

4. Разогните усики шплинта гайки ступицы.

5. . и извлеките шплинт из отверстия в оси поворотного кулака.

6. Снимите стопорную шайбу.

7. На снятом колесе подденьте стопорное кольцо.

8. . извлеките его.

9. . и снимите декоративную заглушку центрального отверстия диска колеса.

10. Установите колесо на ступицу. Опустите автомобиль.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

11. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.

12. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо.

13. Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги», с. 178).

14. Удерживая от проворачивания палец верхнего шарнира стойки стабилизатора, отверните гайку крепления стойки.

15. . и отсоедините верхний шарнир стойки стабилизатора от кронштейна амортизаторной стойки.

16. Отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака (см. «Замена рычага передней подвески», с. 152).

17. Отверните и снимите гайку крепления ступицы колеса.

18. Отведите амортизаторную стойку в сторону и аккуратно выведите шлицевый наконечник наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы переднего колеса.

При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.

19. С помощью монтажной лопатки вы- прессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером вариатора (механической коробки передач) очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

Пользуясь монтажной лопаткой при выпрес- совке внутреннего шарнира из шестерни полуоси, не повредите картер вариатора (механической коробки передач).

20. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира привода из вариатора (механической коробки передач) и снимите привод.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира переднего колеса новым при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.

21. Для установки привода переднего колеса сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

22. Осторожно введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

23. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

24. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору рычага и к кронштейну амортизаторной стойки шарнир стабилизатора поперечной устойчивости.

25. Присоедините к поворотному кулаку наконечник рулевой тяги.

26. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

27. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор, затяните гайку ступицы моментом 125 Н м, установите стопорную шайбу и зашплинтуйте ее.

28. Затяните гайки крепления колеса моментом 108 Н-м (см. «Замена колеса», с. 56).

Привод правого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE снимают и устанавливают аналогично.

Для снятия привода правого переднего колеса переднеприводного автомобиля с двигателем MR16DDT выполните следующее.

1. Выполните пп. 3-18 снятия привода левого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE(CM. выше).

2. Выверните болт крепления кронштейна каталитического нейтрализатора к фланцу промежуточной опоры.

3. . и болт крепления кронштейна к каталитическому нейтрализатору.

4. Снимите кронштейн.

5. Выверните пять болтов крепления промежуточной опоры вала привода к блоку цилиндров двигателя и два болта крепления к коробке передач.

Так расположены болты крепления промежуточной опоры к блоку цилиндров (один болт не виден за каталитическим нейтрализатором).

.и к картеру коробки передач.

6. Снимите привод правого переднего колеса в сборе с опорой.

7. Установите привод в порядке, обратном снятию.

Для снятия привода правого переднего колеса полноприводного автомобиля с двигателем MR16DDT выполните следующее.

1. Выполните пп. 3-18 снятия привода левого колеса автомобиля с двигателем HR16DE.

2. Выверните два болта крепления промежуточной опоры к раздаточной коробке и снимите привод переднего колеса в сборе с опорой с автомобиля.

3. Установите привод в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС"

Вибрация при разгоне. Диагностика приводов. "Гараж №6" Замена ремня приводов на НИСАН ЖУК-КАШКАЙ Как снять шрус! Как дешево заменить гранату на оригинал HDK на примере Nissan

Nissan X-Trail. Снятие левого переднего приводного вала. Замена пыльника внутреннего ШРУС

Заглядываем на пыльник ШРУС. Действительно, с ним что-то не то:

Откручиваем гайку ступицы. Она под высокую голову на 32. У нас есть чит-код для этого - пневмогайковерт. Если такового под рукой нет - откручивать руками, с трубой, застопорив колесо. Проще всего застопорить, вставив мощную отвертку в отверстия "вентиляции" тормозного диска так, чтобы она упиралась в скобу суппорта. После откручивания гайки надо проверить, что наконечник приводного вала ходит в посадочном отверстии. Если не ходит - расшевелить с помощью молотка. Только нельзя бить по самому валу - испортится резьба и не получится нормально накрутить ступичную гайку. Рекомендуется накрутить на несколько витков ступичную гайку. Да и колотить лучше не напрямую по ней, а через проставку из дерева, латуни или чего-то еще, помягче, чем сталь/чугун.

Теперь откручиваем скобу суппорта вместе с суппортом (два болта под ключ на 19) и вешаем все это на стойку амортизатора. Принципиально этого можно не делать, но при работе без подъемника так гораздо удобнее при отсоединении шаровой опоры от поворотного кулака. А у нас вдобавок была еще замена колесной шпильки, так что в любом случае снимать.

Снимаем и диск, благо, он ничем не закреплен:

Теперь пора распрягать шаровую опору. Откручиваем ее гайку:

Вытаскиваем болт. Как правило, он выходит от достаточно легких ударов молотком (аналогично с наконечником приводного вала, стучать рекомендуется, надев гайку, чтоб не испортить резьбу). Если не идет - можно попробовать сначала расшевелить болт, покрутив его ключом. В конечном итоге вот что должно выйти:

Теперь самая интересная часть. Надо вытащить палец шаровой опоры из поворотного кулака. Мягко говоря, это может вызвать сложности. Возможны такие пути:

1) Открутить и вытащить два болта крепления поворотного кулака к амортизатору. Тогда поворотный кулак останется в руках, и его можно аккуратно стащить с пальца шаровой вверх.

2) Всеми силами тянуть (или выбивать чем-то мягким) рычаг вниз.

При демонтаже мы пошли по второму пути, и довольно скоро пришли к результату:

При монтаже, однако, выяснилось, что халявы не будет - заходить обратно тем же путем палец шаровой отказывался. Некоторое время мы его поуговаривали, но потом плюнули и пошли путем (1) - при монтаже он сильно экономит время.

Также, в конкретном случае почему-то никак не хватало пространства для того, чтобы вытащить наконечник приводного вала из ступицы. Чтобы упростить себе жизнь, открутили рулевой наконечник, добавив еще одну степень свободы:

Шаровая опора вблизи (пыльник умер, мы его меняли, разумеется):

Остается вытащить приводной вал из коробки, и он в наших руках. Это, однако, отсюда сделать не очень просто - он фиксируется в коробке стопорным колечком, и требуется определенное усилие. Чтобы его приложить, надо снять защиту картера, и вставить монтажку между корпусом коробки и ШРУСа, вот отсюда (фото получилось размытым, извините):

На фотографии видно, как вытекает масло. Это не баг, это фича (с). В общем-то, нам было безразлично, собирать его так, или через сливную пробку - мы все равно заливали новое. Но вообще, конечно, правильно сначала слить его в чистую емкость штатным путем (через сливную пробку), и потом залить обратно.

И вот наконец вал перед нами:

Вот упомянутое выше стопорное колечко:

Вот состояние старого пыльника крупно. Видно, что жить он уже очень устал:

Устройство приводного вала мы, в принципе, уже рассматривали, поэтому особо заостряться на нем не будем. Снимаем хомуты, разбираем ШРУС на составляющие:

Протираем и намываем все, берем новую смазку. Считается, что для ШРУС такого типа требуется особая смазка, обладающая каким-то специфичным свойством. Увы, никакой внятной технической документации на этот счет не нашлось, все в основном сводится к рекламным статьям и/или городским легендам типа "у меня друг в том году неправильную смазку заложил, так от него жена ушла". Анализировать некогда, да и машина приехала со своей смазкой. Так что все готово к монтажу:

Все собрано, только хомуты надеть:

А вот и хомуты надеты:

Ну и ставим все в обратном порядке.
Из нюансов при установке:
1) Уже озвученная ситуация с попаданием пальцем шаровой опоры в поворотный кулак (см. выше).
2) Затяжка ступичной гайки нужным моментом. По сервис-мануалу это 125 Н*м:

Ну и все. Последний раз смотрим на новый пыльник (в крайнем положении он смотрится страшновато, но в штатной позиции расправится как надо), проверяем затяжку болтов, надеваем колесо и радостные выезжаем из ремзоны:

Привода, привода, LSD.
Пока сам не забыл напишу.
Если "всевышние" посчитают тему обжованной и не нужной, можно снести, ноу проблемо.

Начнём. По хронологии. С далёкого

Про RS5F32V особо рассказывать смысла нет, её все знают и стояла она везде.
Фото Пульсар JN15 VZ-R:

Собственно Блюб U14 SR18DE, ничем не отличается:

Теперь о неизвестном.
Купил случайно привод, подписанный как HU13 SR20DE. Но я не уверен что он с U13, т.к. шлицевая внутр. гранаты как на 32V, а на U13 должна быть 50V, с более толстой шлицевой. При этом, наружн. граната 27 шлицёв.
Вот:

Но это не всё.
Сама палка толще VZ-R-овской, да и граната внутр. тоже жирнее, на фото видно. При этом, он короче VZ-R-ного привода.

О длине.
Нельзя одеть на палку от открытого диффа гранату для LSD, ибо палка от коробы с LSD короче, чем палка открытой коробки. Оно и логично, корпус диффа то больше, и грубо говоря ближе к колесу.
Фото обо всём говорит, внизу SR18DE Прессия:

Да, и наружняя VZ-R граната болтается на палке от Прессии, т.к. диаметр оной 25мм.
P.S. На длине я попался. Проблему решил весьма забавно. Об этом позже.

О прошлом и надёжности.
У меня стоит коробка от CA16DE RS5F31V. Привода тоже родные.
Захотел я как то раз одеть наружнюю гранату от VZ-R на свою палку. Хрен там было, она не налезла.
Заказал родные гранаты. И немного удивился, когда сравнил их и VZ-R гранату.
Слева моя, справа VZ-R:

Почему граната от 120 сильной машины 1986-го года больше, и как следствие крепче, чем от машины о 175 силах?
Шлицев на палке под наружку у меня 25. Шлицёв в ступице 25, как и у всех.
Вернёмся в неизвестному приводу.
Было очень интересно, снаружи ли только он жирнее. Открыл. Итог. Сами "яйца" трипода больше. Шлицы на палке под внутр. гранату 25, диаметр примерно 27.5мм. Напомню, VZ-R имеет там же 23 шлица и примерно 26.5мм диаметра.
Сбив наружнюю гранату, обнаружил там 25 шлицёв и 27мм диаметра.
Сдаётся мне привод этот тоже с чего то старого, ибо АБС нет, да и длина не позволит запихать его в VZ-R. Он короче.

Прошу прощения за много букв.
Завтра попробую решить проблему правого привода RS5F50V.

ниссан либерти как снять стартер

Снимаем Аккумулятор. Снимаем всю пластмассу воздушного фильтра. Теперь стартер виден и доступен. Снимаем клейму с втягивающей катушки, Откручиваем плюсовой провод от стартера гайка на 12. Откручиваем кронштейн крепления проводов. Два болта на 10. Откручиваем крепление стартера, два болта: верхний на 17, нижний на14. Вынимаем стартер. Откручиваем два винтика, и два длинных болта на 8, и стартер разваливается. Внутри все в свинском состоянии. Огромное количество графитной пыли в вперемешку со смазкой, что говорит о том, что щетки отлично потрудились.

как снять стартер ниссан nissan блюберд 4вд .Nissan Bluebird 4WD

Щеткодержатель. Видно, что корпусные щетки имеют очень большую выработку по сравнению с плюсовыми, у которых не плохой запас. (Плюсовые я не менял). Корпусные щетки еле касались коллектора, вследствие чего рабочая поверхность щеток имеет вот такой вид. Оббежал пару магазинов в поисках щеткодержателя в сборе (цена вопроса 300-350р), были, но уже продали. Плюнул и купил просто щетки, в размер не было, взял наиболее близкие и обточил. (Типа Япония 100р 4 шт. )
Так как старые щетки были приварены, на новые пришлось напрессовать наконечники, и посадил под крепежный винт, установив его наоборот, и обжав гайками.

Попутно проверил втулку подшипника на эллипс и зазор между втулкой и валом ротора, до 0,2мм это норма. Все отмыто уайтспиритом, смазано согласно инструкции и готово к сборке. Схема разборки, сборки генератора Снимаем Аккумулятор.

Снимаем всю пластмассу воздушного фильтра. Теперь стартер виден и доступен. Снимаем клейму с втягивающей катушки, Откручиваем плюсовой провод от стартера гайка на 12. Откручиваем кронштейн крепления проводов. Два болта на 10. Откручиваем крепление стартера, два болта: верхний на 17, нижний на14. Вынимаем стартер. Откручиваем два винтика, и два длинных болта на 8, и стартер разваливается. Внутри все в свинском состоянии. Огромное количество графитной пыли в вперемешку со смазкой, что говорит о том, что щетки отлично потрудились.

Плюнул и купил просто щетки, в размер не было, взял наиболее близкие и обточил. (Типа Япония 100р 4 шт. ) Так как старые щетки были приварены, на новые пришлось напрессовать наконечники, и посадил под крепежный винт, установив его наоборот, и обжав гайками. Попутно проверил втулку подшипника на эллипс и зазор между втулкой и валом ротора, до 0,2мм это норма. Все отмыто уайтспиритом, смазано согласно инструкции и готово к сборке. Схема разборки, сборки генератора

Замена ШРУСа Nissan

Во время движения автомобиля происходит передача крутящего момента как на задние, так и на передние колеса. В последнем случае процесс передачи происходит в условиях изменчивых углов поворота колес, которые могут достигать семидесяти градусов. Для этого и был создан ШРУС.

Понятие ШРУСа

Под шарниром равных угловых скоростей (ШРУСом) понимают конструкцию, через которую крутящий момент передается на колеса при различных углах их поворота. ШРУСы бывают внешними и внутренними. Благодаря внешнему ШРУСу вращается ступица колеса, а за счет внутреннего – вал редуктора. Практически все современные автомобили наделены шарнирами равных угловых скоростей шарикового типа.

Определяем износ ШРУСа

Исходя из статистических данных, срок эксплуатации внешнего ШРУСа намного меньше по сравнению с внутренним. Признаком неисправности внешнего ШРУСа является появление «хруста» при вхождении автомобиля в повороты и максимальном повороте рулевого колеса. Износ внутреннего шарнира определяется после проверки вала. В частности, его шевеление сопровождается появлением значительного люфта.

Меняем ШРУС на автомобиле Nissan

Опишем процедуру замены внешнего ШРУСа Nissan Primera. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

Поднять автомобиль с помощью подъемника или домкрата.
Снять колесо, открутив болты.
Открутить гайку ступицы колеса. С этой целью используем ключ №36.
Отсоединить шланг тормозной системы.
Открутить суппорт тормозного механизма.
Отсоединить средний рычаг. Для этого необходимо открутить гайку рычага.
Отогнуть поворотный кулак и снять его со шлицов ШРУСа.
Снять хомут на пыльнике.
Отодвинуть пыльник.
Сбить ШРУС при помощи молотка.
Снять второй хомут и ликвидировать пыльник.
Смазать вал.
Установить новый пыльник и зафиксировать хомутом.
Соединить новый ШРУС с валом.
Зафиксировать пыльник с помощью хомута.
Соединить поворотный кулак со шлицами ШРУСа.
Присоединить средний рычаг, закрутив гайку.
Монтировать тормозной суппорт.
Присоединить шланг тормозной системы.
Закрутить ступичную гайку.
Установить колесо.

Дополнительно

Для облегчения отсоединения среднего рычага рекомендуется использовать молоток и монтировку.

Чтобы упростить процесс соединения ШРУСа с валом, необходимо накрутить на шарнир гайку ступицы, после чего резко ударить по ней молотком.

При эксплуатации автомобиля следует обращать пристальное внимание и на пыльник ШРУСа, так как появление в нем отверстий приведет к быстрому износу ШРУСа.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Читайте также: