Как снять интеркулер ауди а4 б5
Обновлено: 30.06.2024
Чистка интеркулера или как вернуть авто былую мощность?
Если ваш железный любимец с турбированным "сердцем" стал заметно терять в мощности и производительности, а явных симптомов каких-либо поломок не наблюдается, скорее всего, для исправления ситуации потребуется элементарная чистка интеркулера. Мероприятие не только вернет стальному коню прежнюю мощность, но и добавит легкости хода, оживит автомобиль.
1 Интеркулер: назначение и преимущества
Как бы это ни было странно, но далеко не все владельцы современных машин с турбированным движком, достаточно осведомлены и разбираются в приборах и деталях, находящих под капотом их автомобиля. Про наличие там интеркулера, вообще говорить не приходится. Именно поэтому в статье, сначала стоит разобрать, что же это за прибор и с чем его едят.
Интеркулер, или как его еще дословно переводят с английского – промежуточный охладитель, представляет собой радиатор или теплообменник, основным назначением которого является охлаждение перегретого воздуха, поступающего от турбокомпрессора. Температура этого самого воздуха, как правило, достигает 200 ˚С. Такому перегреву способствуют температура самого компрессора и термодинамический эффект от сжатия воздуха. Из школьного курса физики многие запомнили, что нагревание воздуха сулит уменьшение его плотности, а в случае с турбонаддувом из-за этого будет существенно снижаться и его давление.
Похожие статьи
Как утверждают специалисты, интеркулер способен снизить температуру воздуха до 50 ˚С, что обеспечит значительно более хорошее наполнение цилиндров двигателя, а соответственно и увеличит его мощность, повысит экономичность и снизит уровень вредных выбросов. Совсем не странно, что использование интеркулера при исправности всех систем гарантирует увеличение мощности движка на 20 %.
Что интересно, охлаждая воздух, интеркулер создает для него препятствие, а это также влияет на давление наддува. Но несмотря на это, прибор предоставляет значительно больше преимуществ, ввиду чего его использование можно назвать компромиссом для достижения требуемого эффекта.
2 Типы интеркулеров и их особенности
Различают всего два вида охладителей по принципу их работы – воздушный и водный интеркулеры. Воздушный охладитель имеет более простую конструкцию и принцип работы, поэтому и получил намного большее распространение. Воздушный вариант представляет собой охладитель – радиатор, который состоит из труб, меняющих направление по длине прибора и находящихся между ними металлических пластин. Устанавливается между турбокомпрессором и коллектором.
За счет изменения направления трубочек, увеличивается площадь теплообменника, а соответственно улучшается процесс охлаждения. Однако каждый изгиб трубки теплообменника создает препятствие для воздуха, что негативно сказывается на давлении наддува. Металлические пластины, как и в радиаторе, используются для увеличения площади теплообменника. Из-за высоких показателей теплопроводности в качестве материала для изготовления интеркулера чаще всего используется алюминий.
Что касается интеркулера с водяным принципом охлаждения, то он имеет ряд конструктивных особенностей, отличающих его от воздушного аналога. Прежде всего это компактность. Благодаря своим размерам, прибор может быть установлен в любом свободном месте под капотом. Опять же, возвращаясь к школьному курсу физики, вспомним, что вода, а именно она является охлаждающей жидкостью, является отличным теплопроводником, а поэтому отводить тепло она будет существенно лучше, намного продуктивнее увеличивая тем самым мощность двигателя.
Но не все так гладко, многих удивит сложная конструкция интеркулера, которая, по сути, представляет двухконтурную охладительную систему, включая в себя помимо самого прибора водяной насос, воздушный радиатор, систему труб и блок управления. Именно из-за такой сложной конструкции водяной охладитель используется в исключительных случаях, когда воздушная система неприемлема для установки.
3 Почему чистка интеркулера увеличит мощность двигателя?
Понятное дело, что интеркулер, как и любой автомобильный узел поддается загрязнению, особенно в отечественных условиях эксплуатации. В наших краях этому способствует много факторов начиная от езды по бездорожью и заканчивая зимней активизацией мероприятий по посыпанию дорог песочно-шлаковыми смесями и солью, которые просто губительны для алюминия, из чего изготовлен интеркулер. Вся беда в том, что чаще всего, охладитель устанавливается спереди основного радиатора, а поэтому вся грязь и прочие элементы, вылетающие из-под колес впередиидущего транспортного средства, принимает на себя именно интеркулер.
Если охладитель забит грязью – это одно дело, но когда туда попадают соли, владелец автомобиля и заметить не успеет, как пластины прибора обрастут результатами реакции соли и алюминия. По мере загрязнения охладитель будет скапливать в себе еще и масло, что "скрепит" грязь, соли, шлак и песок между собой в "непробиваемую массу", которая попросту сведет все потуги теплообменника на нет.
Как это происходит. Коэффициент теплоотдачи охладителя напрямую зависит от многих факторов, в том числе даже от шероховатости стенок алюминиевых пластин и их чистоты. Та самая масса грязи, песка и солей, скрепленная маслом, создает препятствие на пути воздуха действуя как изоляционное покрытие и тем самым уменьшая результаты теплообмена. Как уже говорилось выше, плохой теплообмен – меньше продуктивность. Именно поэтому чистка интеркулера от грязи и прочих отложений в любом случае даст положительный эффект на показателе мощности.
4 Средства, инструменты и способы прочистки
Способов прочистки/промывки интеркулера существует ровно столько, сколько может предложить ваша фантазия в этом деле. Но есть особенности, которые следует учитывать при проведении этого мероприятия. Так, многие автовладельцы не рискуют осуществлять промывку интеркулера при помощи станции Kärcher, сильный напор может повредить или погнуть алюминиевые пластины охладителя. Многие довольно скрупулезно относятся к выбору средства для прочистки, однако, как показывает практика, результат не всегда зависит от этого.
Существует два варианта, как можно почистить интеркулер – внутри и снаружи. Внутренняя промывка охладителя предполагает его снятие, наружная промывка – соответственно без снятия. И в том и в другом случае для того, чтобы промыть теплопроводник, автолюбители используют разнообразные очистители для двигателя, для радиатора, различные моющие средства, керосин, бензин – в общем все то, что когда-либо на практике помогало избавиться от внушительных загрязнений.
Конструктивное различие этих способов заключается в том, что снимая охладитель, есть возможность промыть его более тщательно, поскольку тыльная часть радиатора, в отличие от передней, всегда загрязнена намного сильнее. Поэтому перед тем как решится на промывку, важно хотя бы интуитивно, опираясь на пробег и условия эксплуатации, определить степень загрязнения.
Еще один важный момент – наличие в теплоотводнике масла, что уже упоминалось ранее. Убедившись в его наличии, важно понимать, что для его удаления могут понадобиться кардинально другие средства. Практика показывает, что в случае наличия масла, промывка проводится в 2 этапа – промывка интеркулера от грязи и других отложений, а потом только от масла. Обычно для борьбы с маслом отлично подходит керосин или бензин.
5 Как провести прочистку интеркулера?
Условно сие мероприятие можно разделить на несколько логичных этапов.
Первое, что нужно сделать, – это добраться до самого охладителя. В зависимости от модели автомобиля и места под капотом, где он установлен, может понадобиться и разбор бампера с передней панелью, а возможно будет достаточно просто снять защиту с арки. Нужно понимать, что избрав путь наружной очистки, вы избежите хлопотных работ по снятию прибора, однако и промыть теплопроводник получится на порядок хуже.
Чтобы промыть прибор снаружи, достаточно будет шланга с небольшим напором воды, мягкой щетки и средства против грязи. Еще раз напомним, что водяной напор под большим давлением крайне неблагоприятно может повлиять на пластины радиатора.
Что касается внутренней чистки, то процесс снятия сильных проблем не вызывает, прибор, как правило, прикрепляется двумя болтами. После извлечения вожделенного интеркулера из-под капота важно правильно оценить масштабы требуемых работ. При самом сильном загрязнении (особо его заметно с тыльной стороны) специалисты советуют проводить чистку в 3 этапа:
- Механическая чистка. Удаление насекомых, камней, наростов, выпрямление деформированных пластин при помощи подручных средств.
- Очистка от грязи и других отложений при помощи химических средств. К примеру, Profoam 2000.
- Внутренняя чистка. Чтобы почистить прибор внутри от масла, используются средства для прочистки карбюратора, двигателя, радиатора либо же обычный керосин или бензин, Уайт-спирит или ацетон.
После того как интеркулер будет очищен от грязи и масла, сквозь радиаторные пластины должен проходить свет не менее чем на 80 %. Проведя все процедуры, перед установкой охладителя обратно под капот его следует высушить. Для этого можно задействовать компрессор.
По словам механиков, для того чтобы снять прибор, промыть его и поставить обратно, должно хватить 2–3 часов.
В итоге вернув прибор на свое место, вы, несомненно, почувствуете положительные изменения в динамике разгона автомобиля, его резвости, легкости и мощности.
Замена интеркулера 8K0145805P (Hella 8ML376746191)
Все началось в конце зимы, когда я подходя к своему авто увидел масляные пятна на решетке радиатора.
Сказать что я был удивлен, это значит ничего не сказать! Я просто был шоке., и по началу понятия не имел что случилось и откуда там на решетке это масло?, и что вообще это за масло? коробочное, от двигателя., fuck. откуда оно там? Причем ошибок ни каких, чек не загорался, машина вела себя как и всегда, ни каких проблем в динамике и прочем., заглянув по днище я так же ничего не обнаружил, все сухо и ни каких намеков на какую то течь, что еще больше вводило в тупик.
Открыв капот и сняв верхний пыльник радиаторов, я обнаружил что и там все грязное. (в каком то легком масленом налете), но явной течи нигде не наблюдалось., хотя усилитель бампера причем снизу и сам бампер изнутри явно были более замаслены, что давало определенные намеки.
Посоветовавшись с друзьями, мы предположили что данный налет мог быть причиной того, что я свое авто ставлю у дома и зачастую спереди меня стоят другие машины, включая небольшие грузовики по типу ГАЗель, и возможно кто то с утра хорошенько по прогревал свой авто, надымив мне в решетку и впоследствии на все радиаторы.
Для начала было принято решение заехать на мойку и все хорошенько отмыть (как получится по возможности без снятия бампера) и покататься понаблюдать.
Отмылось все кстати неплохо., но данное предположение оказалось мифом., в который если честно я изначально и не верил., но все же попытка не пытка как говорят) .
Уже через пару — тройку дней все вернулось на круги своя., решетка радиатора вновь показала масленый след ., было понятно что не какая это не ГАЗель, а 100% утечка масла., и понять от куда оно там, можно только после снятия бампера.
Позвонил другу в Ауди Центр Нижний Новгород Афонино, записался на прием ) выявление неисправности.
Приехав в назначенный час, я отдал свою ★Bagira★ в руки специалистам, а сам принялся ждать вердикта наслаждаясь вкусным кофе)
Уже минут через 30 меня позвали в рем. зону, показать неутешительный вердикт. Всему виной — дырявый интеркулер., самая нижняя сота была пробита, и хотя отверстие очень маленькое, делов оно наделало много., и как я сам догадываюсь оно прогрессировало.
Вот даже видос заснял, где хорошо видно что даже на холостых оборотах, он немного сифонит и не мудрено что я так долго не мог понять от куда масло, так как маслопыпь образовывалась и летела на решетку и внутреннюю часть бампера именно только тогда, как я жал на газ.)) проще говоря только при движении., а в спокойном состоянии все было идеально. Но меня до сих пор смущает тот факт что не было ни каких ошибок. странно.
Собрав все обратно, я уехал, немного это "переварить" погуглить скажем так данную тему, и естественно принять решение., снимать старый и заваривать его аргоном, или заказать новый.
Проштудировав данную тему, я все же решил остановиться на новом, благо ценик вполне доступный.
По вину моего авто идет обычный интеркулер —
8K0145805G замена на 8K0145805P Охладитель наддува воздуха
(он же кстати идет и на бензиновые версии моторов Ауди А4В8 ), мой выбор пал на хороший его аналог от Hella 8ML376746191 Интеркулер AUDI A4.
По приходу нового интеркулера я еще раз поехал на мойку (предварительно уже сняв бампер) и все там хорошенько сначала отмыл.
Ну а далее уже сам процесс замены., описывать что и как не буду, так как там все проще простого, и все можно понять сделать буквально интуитивно., главное снять бампер)
Всю работу по замене проделал буквально пару — тройку часов., короче ничего сложного.
Ну и небольшое заключение.
Поменяв дырявый интеркулер на новый герметичный, мой автомобиль не поехал не полетел как то по особенному, все осталось прежним., а вот эта пугающий масляный налет наконец то пропал, чему я безумно рад (ну не люблю я когда в автомобиле что то сопливит течет и т. д.)
И еще, уверен многие кто читает этот мой пост явно зададутся вопросом, "мол раз такое произошло и все равно предстояла замена, почему взял сток интерулер?, а не от 3.0 мотора или еще какой то большего объема".
Отвечаю — Я не "гонщик" и за подобным никогда не гнался., меня устраивает то, как оно есть в стоке, я даже специально при покупке автомобиля искал именно без каких либо чипов, вмешательств переделок и прочего, считаю что немецкий автомобиль хорош так, как он есть! А данный тюнинг не для меня, и можете закидать меня "помидорами"))) я не обижусь., но такой вот уж Я., в чем то консерватор )
___________________________________________________
Всем добра и кайфа от управления своей тачкой!
Goshab
Чистка интеркуллера/ снятие переда/ диагностика турбины на износ
Вертим пару болтов, которыми прикручены сами противотуманки.
Отсоединяем провода. Заглядываем внутрь, сверху видно болт под шестигранник .
Этими болтами закреплена поперечная балка (из алюминия ) Сама балки прикреплена к бамперу.
Идем к местам посадки фар. Тут четко видно как бампер крепится к крылу на трех гайках. Берем маленькую трещетку и отворачиваем их с каждой стороны.
Все ! Тянем на себя (с двух сторон) . Отсоединяем разъемы и ложим бампер на травку :)
Я же говорил что зрелище не для слабонервных) Машина значительно преобразилась в смысле дизайна . Вспоминаю транформеров и слущаю восхищения своего товарища :)
Переход к самому главному. Справа под резиновой накладкой (собирающей воздух) нам улыбается инопланетянин интеркуллер .
Все соты напрочь забиты грязью. Очень печально:( Сейчас все поправим!
Чтобы его было легче вытаскивать я открутил переднюю съемную панель с радиаторами (морду) .
Сверху по паре болтов с каждой стороны под звездочку и по три больших болта спереди . (Наконечники на несущей конструкции, на которых крепится поперечная снятая балка)
Открутив последний болт я почувствовал как "Морда" поехала на меня.
Ложимся под автомобайл и снизу откручиваем хомута на резиновом патрубке, которые соединяют воздушный канал и интеркуллер. Сверху откручиваем хомут шланга соединяющего куллер и дроссельную заслонку.
Теперь вытаскиваем куллер из резиновых заглушек-пазов. Ими он крепится к кузову. Просто тянем за них.
Ко всей печали масло потекло рекой из куллера у меня было не так много бензина для прочистки внутри. А вот керхер под рукой был. :) Водой под высоким давление выбиваем всю грязь . Но не вздумайте налить воды во внутрь !
Потом заливаем внутрь бензин, оставшийся после замены топливного фильтра. Так и знал что пригодится когда нибудь :))
надеваем резиновые перчатки на вход и выход и болтаем несколько минут. Сливаем грязный бензин, заливаем еще, повторяем операцию. Вешаем куллер на крючок и идем курить.
Берем фен, обычный, и продуваем теплым воздухом.
Пока ходил вокруг машины вспомнил о распространенной проблеме удиводов. Губа переднего бампера отходит по краям от крыла.Оказалось что это очень легко решается ! ))) 8E0 807 283 E номер левого крепежа.
этот крепежь съемный он прикручен к крылу и легко меняется. Заказал себе на обестороны сразу :)
ставим чистый куллер на место. Прикручиваем морду.
И переходим к бамперу. Вот та самая операция, которая очень затянулась. Почему так ? Ну во первых к нам подъехал наряд ДПС с этой поперечной балкой он весит достаточно не мало. Хоть она и из алюминия. И входит бампер только под определенным углом . Перекос не допускается. Синхронность действий. Сальто мортале. Тройной кульбит. Задвигаем балку в крепежи и держим центр. Попасть так что бы можно было закрутить снизу болты, кажется невозможным. Но все же мы это делаем.
Закручиваем бампер по краям . Все четко. Разгибаем спины и идем в стриптиз бар пробуем заводить машину. Ложимся и проверяем нет ли подсоса. Обороты стабильны . Воздух благополучно заливается во впуск. Ставим фары и пробуем изменения на ходу.
Возможно что изменения произошли исключительно на психологическом уровне. Но мне показалось что машина стала гораздо быстрее набирать скорость :))
Как снять интеркулер ауди а4 б5
Audi A4 Восстановление работоспособности приводов заслонок. Фотоотчёт
В связи с появлением в моём распоряжении большого гаража,решил чуток подзаработать деньжат, ремонтируя тачки.
И желающие не заставили себя долго ждать)
Постепенно буду пополнять Отчёты,если будут попадаться А4.
и так - первая Ауди А4 1,8Т(BFB) МКПП монопривод 2002г.в.(ИМХО- почему то считал что BFB ставили на авто 2004года выпуска)
Проблема:
не дует на лобовое стекло,в итоге постоянно запотевает.
Диагностика:
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
01841 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220(от себя - относится к приводу заслонки V158)
30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
Вывод:
- проверка элцепи
- замена приводов заслонок -от этого варианта сразу отказались так как дорого около 5тр/шт
- реанимировать привода заслонок - что и было успешно сделано!
Теперь обо всем по порядку:
ошибка 00710
1) для того чтобы снять исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107 необходимо сначала снять перчаточный ящик.
-открываем его и выкручиваем три болта ключом на 8
-затем два таких же болта снизу
-и сняв боковую крышку(на первом фото), выкручиваем еще один болт
- опускаем перчаточный ящик и отсоединяем фишку
2) доступ к приводу заслонки открыт,
теперь откручиваем два винта ключом на 6
поворачиваем привод на 90 градусов чтобы отсоединить управляющую тягу
3) забираем привод ,отжав отверткой 6-ть защелок
и что мы видим - смазка от старости превратилась почти в пластилин(на фото уже очищена),не давая нормально работать приводу.
вычищаем старую смазку,наносим новую и собираем обратно.
подсоединяем фишку и проверяем как работает привод. Так же проверить привод можно, подав питание 12V на контакты "5" и "6"(они подписаны на корпусе привода).
Жужит и двигается без заеданий! Что и требовалось!
Собираем всё в обратной последовательности!
С одной ошибкой разобрались!
ошибка 01841
1)для доступа к приводу заслонки V158 необходимо снять вещевое отделение со стороны водителя под рулем.
Для этого
-откручиваем два болта ключом на 8 снизу
-снимаем боковую крышку и откручиваем еще один болт
-тянем на себя и снимаем всю панель
- отключаем диагностический разъем и разъем с плафона подсветки
-убираем панель в сторону
2) доступ открыт
но снять заслонку оказалось сложновато(доступ к двум дальним винтам затруднем),поэтому я разобрал ее прямо на месте без демонтажа,так нужен был только потенциометр(синяя штучка)
3) потенциометр начинает глючить ввиду затирания графитовых дорожек,
для устранения глюков просто промыл его в спирте и просушил феном
4) после промывки проверил чтобы сопротивления на потенциометре изменялось плавно без скачков
убедившись в положительном результате собрал все в обратной последовательности,предварительно удалив старую смазку и нанес новую.
Итог: диагностика показала отсутствие ошибок по заслонками исправную их работу! Клиент остался доволен!
ну и напоследок мое рабочее место)
Как всегда надеюсь ,что кому то пригодится мой отчет! не зря же с фотиком ползал под панелью)
Интеркулер на 2,5TDI
1 - Интеркулер
2 - 9 Нм
3 - Воздуховод
4 - Винт с крестообразным шлицем
5 - Шланг воздуховода
6 - Воздухонаправляющая трубка
7 - 9 Нм
8 - Шланг воздуховода
9 - Манжетное уплотнение
10 - Шланг воздуховода
11 - 9 Нм
12 - Датчик давления впускного коллектора -G71-
13 - Уплотнительное кольцо
Max Faxtor
Лис_Уфа
Снятие и установка интеркулера
– Снять передний бампер
– Расклипсовать крышку на радиаторе -стрелки-.
– Открутить правый и левый воздуховод на интеркулере -стрелки-.
Max Faxtor
– Снять шланг охлаждения гидроусилителя руля -стрелка-.
– Снять шланг охлаждения гидроусилителя руля с присоединенными магистралями вниз.
– Отсоединить разъем -1-датчика высокого давления -G65-.
– Снять датчик температуры наружного воздуха -G17--поз. 4- с кронштейна.
– Вывернуть болты -2- и -3- и снять кронштейн.
– Снять конденсатор с креплений, потянув его вверх, и извлечь его вниз.
Max Faxtor
Вот что у нас получилось
– Отсоединить электрический разъем -1-датчика давления впускного коллектора -G71-.
– Отсоединить шланги воздуховода от интеркулера.
– Выкрутить винты -1- и -3-.
– Снять интеркулер на правую сторону автомобиля.
Max Faxtor
Установка интеркулера
Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
- Шланги и шланговый штуцеры системы наддува воздуха должны быть очищены перед монтажом от масел и смазки.
- Для крепления всех соединений шлангов использовать хомуты соответствующей серии
– Установить передний бампер
Моменты затяжки
Интеркулер к радиатору - 9 Нм
Конденсатор к интеркулеру - 9 Нм
Шланговые хомуты, ширина 13 мм - 5,5 Нм
Max Faxtor
Max Faxtor
Итак, теперь моем радиатор интеркулера керхером
Max Faxtor
Промываем радиатор интеркулера. Залил полтора литра спирта, заглушки подходящие с обоих сторон. Оставил на ночь отмокать. Когда заливал спирт, обнаружил еще одну дыру во впуске. Бежало по креплению датчика давления G71.
На следующий день пополоскал, перевернул, а после обеда слил, и дал просохнуть. Дерьма конечно вылилось не мало, скажу я
Max Faxtor
Max Faxtor
Очистка шлангов интеркулера
– Подставить поддон для стока конденсата под шланг воздуховода левого интеркулера.
– Снять нижний шланг воздуховода -стрелки-.
Возможно образование конденсата до 100 мл.
– Тщательно очистить все шланги и соединительные штуцеры снаружи и изнутри, использовать обезжиривающее средство, не разрушающее резину.
– Вновь установить шланг воздуховода.
– Для правого интеркулера последовательность действий аналогична.
Не могу фоток чет найти, потом закину, как найду
Max Faxtor
Макс, если патрубки сжимаются, значит в них создается разряжение. Разряжение создается за счет всасывающей силы двигателя. Соответственно, получается, что наддува, как такового, у тебя вообщ нет. Если патрубок от радиатора к впускным коллекторам - тогда, может такое быть из - за забитого интеркулера, а вот если сжимается патрубок от турбины до интеркулера, или оба - тогда получается, что воздушный поток ограничивается в районе воздушного фильтра. У нас патрубки при наддуве распирает.
PS: А если нет наддува - то машина как раз и едет как у тебя.
И проверь еще нейлоновую сеточку на входе в короб воздушного фильтра. У нас она забита просто намертво была. Я не сразу и понял то, что это сеточка. Отквашивал и отмывал долго.
Стартер ауди а4 б5: где находится, как снять, замена
Модели Audi А4 оснащены так называемым стартером с принудительным включением и самовыключением шестерни. Стартер находится в передней части, двигателя, на стыке между двигателем и коробкой передач. На стартере располагается тяговое реле с клеммами, которые важны для проверок: клеммой 30 (толстый положительный провод, который идет от батареи) и клеммой 50 (тонкий провод от замка зажигания и стартера).
Стартер с принудительным включением и самовыключением шестерни
При повороте ключа зажигания в направлении пуска напряжение подается к удерживающей 1 и втягивающей 2 обмотке тягового реле стартера 13, которое расположено вверху на стартере.
Толкание шестерни: Якорь реле притягивает пусковой рычаг 4. Пусковой рычаг через направляющие кольца и буферную пружину толкает поводок с шестерней 7 к зубчатому венцу маховика двигателя, благодаря чему эти детали начинают вращаться. Якорь 18 электродвигателя стартера пока не вращается, главный ток для обмотки возбуждения и обмотки якоря еще не включился. Только тогда, когда шестерня входит в зацепление настолько, что достигается конец хода, а контактная перемычка а тяговом реле начинает прилегать к контактам реле, включается двигатель стартера.
Движение шестерни по винтовой нарезке: Пришедший во вращение якорь статора благодаря действию крутой резьбы вводит шестерню, которая удерживается от вращения зубчатым венцом, еще дальше в зубчатый венец до тех пор, пока шестерня не ударится об упорное кольцо 9 вала якоря 8 Втягивающая обмотка замкнута накоротко, удерживающая обмотка удерживает якорь реле во втянутом положении до окончания процесса пуска. Двигатель начинает проворачиваться.
Если двигатель заработал, то частота вращения шестерни стартера начинает превышать частоту холостого хода двигателя стартера. Роликовая муфта свободного хода 6 разъединяет соединение с силовым замыканием между шестерней и валам якоря. Якорь защищается от набирания оборотов, шестерня остается в зацеплении. При выключении выключателя зажигания и стартера пусковой рычаг, поводок и шестерня под действием возвратной пружины 3 перемещаются в исходное положение. В этом положении шестерня остается до следующего пуска.
Демонтаж и установка стартера
Стартер может отказать из-за неисправности различных деталей. Например, это может быть заедание или сильный износ тягового реле или контактных угольков. Может быть также изношен подшипник. Если стартер при заряженной батарее не вращается, или вращается слишком медленно и не проворачивает двигателя, необходимо также проверить подключение проводов к тяговому реле и крепление гибких перемычек между двигателем, кузовом и батареей, они не должны быть окислившимися.
Положение, в котором монтируется стартер, а, следовательно, и процесс его снятия и установки отличается в зависимости от двигателя. Демонтаж и установка стартера в 4-цилиндровом двигателе отличается от демонтажа и установки в 6-цилиндровом двигателе, но и в том, и в другом случае все это осуществляется в нижней части автомобиля. Кроме того, следует иметь в виду, что в автомобилях с отопителем независимого действия необходимо на шумоизолирующей крышке вывернуть три винта крепления трубы отопителя. Сама крышка снимается вниз после ослабления крепежных элементов в десяти точках.
1 Обратите внимание на кодирование радиоприемника и навигационной системы, в случае необходимости опросите код. При выключенном зажигании отсоедините от батареи отрицательный провод.
2 Демонтаж: В автомобилях с 4-цилиндровым двигателем отверните провод для клеммы В+. После этого снимите разъемное соединение для клеммы 50. В автомобилях с 6-цилиндровым двигателем сначала нужно демонтировать правое переднее колесо и генератор, а также теплозащитный щиток для шарнирного вала. Затем отверните провод для клеммы В+ и снимите разъемное соединение для клеммы 50.
3 В автомобилях с 4-цилиндровым двигателем выверните винты 1 и 2 и снимите стартер вниз. В автомобилях с 6-цилиндровым двигателем сначала нужно снять с тягового реле теплозащитный щиток 3. После этого можно вывернуть крепежные винты (стрелки) и снять стартер.
4 Установка осуществляется в обратной последовательности. Во время монтажа обязательно должны быть соблюдены следующие моменты затяжки: крепление стартера к коробке передач (4-цилиндровый двигатель): М10 — 45 Н м, М12 — 65 Н м, крепление стартера к двигателю (6-цилиндровый двигатель): 45 Н м, крепление теплозащитного щитка для шарнирного вала к коробке передач (6-цилиндровый двигатель): 23 Н м, клемма В+ к стартеру — 16 Н м, клемма батареи к полюсу батареи -6 Н-м.
При подключении батареи необходимо снова активировать в соответствии с руководством по эксплуатации такое оборудование как радиоприемник, навигационная система и электрические стеклоподъемники.
Снятие стартера Ауди А4
В процессе эксплуатации автомобиля владельцы Audi A4 могут сталкиваться с проблемами стартера. Для того чтобы его протестировать, заменить или отремонтировать необходимо его снятие с автомобиля. Одной из причин проблемной работы стартера может быть следующая: поворачивая ключ в замке зажигания слышно как стартер работает, но при этом двигатель не вращается. В данном случае вероятнее всего проблема в бендиксе. Как бы там ни было, но стартер нужно снимать. Далее будет описан весь процесс.
Прежде всего, нужно запастись соответствующими инструментами, яма для автомобиля также будет очень кстати. Стартер на Audi A4 B5 расположен с правой стороны под выходом выхлопной системы. Добраться до него несколько проблематично, но если приловчиться, то снять все же можно. Крепление выполнено двумя болтами, плюс еще подсоединяются два провода. Один из них идет к генератору, второй к аккумулятору. Также есть еще разъем с проводами.
Снятие начинается с отключения клемм с аккумулятора. Далее откручиваются провода со стартера, что выполняется сверху под капотом. Стартер, если смотреть сверху, расположен возле трубы глушителя. Нужно просунуть руку под трубу и нащупать болт с толстыми проводами. Откручивается гайка, и снимаются провода. Устанавливая провода обратно, лучше расположить их также как они и были расположены. Дальше нужно снять клемму с тонким проводом, который идет от замка зажигания. Затем спускаемся в яму и откручиваем стартер.
Как уже говорилось добраться до него сложновато. Лучше откручивать болты накидным ключом. После снятие все дальнейшие работы проводятся на столе, чтобы ничего не потерять. Для разборки откручиваются две шпильки. Наиболее удобно это делать трубчатым ключом, при отсутствии можно рожковым или накидным. Сняв заднюю крышку видно ось стартера, ее и вынимаем. Также снимается втягивающее реле. Нужно быть аккуратным, чтобы не потерять пружинку. От бендикса отцепляем вилку, и вытаскивается ось стартера.
Вынуть сам бендикс особого труда не составит. Есть только один момент – стопорное кольцо, которое несколько проблематично снимать. Лучшим образом будет воспользоваться съемником стопорных колец, но можно конечно и без него обойтись. Берется подходящее кольцо и надевается на стопор. Сам стопор сбивается вниз и продевается вверх. Когда стопорное кольцо не мешает снятию бендикса – вынимаем его. Собственно после снятии проблемного бендикса назад устанавливается новый, устанавливается стопорное кольцо и стартер собирается обратно.
После того, как он собран, лучше его проверить. Для этого подключается поочередно стартер, а потом втягивающее реле. Когда подключен только стартер – он должен вращаться, если подключается реле – выдвигается шестерня бендикса. После проверки работоспособности стартер устанавливается обратно. Установив, подсоединяются провода. При подключении проводов нужно быть внимательным. Как уже говорилось выше их лучше устанавливать в таком же положении, как они были расположены. Поскольку стартер находится очень близко к двигателю, провода располагать нужно подальше.
Если этому не придать значения, то может произойти короткое замыкание и до возникновения пожара недалеко. С обратной стороны стоит термощит, поэтому провода лучше подсоединять там. После надежного и правильного крепления всех проводов, подсоединения клемм аккумулятора можно проверять работоспособность. Как видно из описанного процесса особых сложностей нет, но некоторые моменты и особенности нужно учитывать и соблюдать.
Стартер Audi A4 B5
Стартер — механизм, раскручивающий коленчатый вал для запуска двигателя автомобиля. В зависимости от конструкции и типа оборудование классифицируют на редукторные и безредукторные.
Первые имеют сложную конструкцию, но потребляют небольшое количество электрической энергии. Даже при минимальном заряде аккумуляторной батареи, пусковой механизм (далее — ПУ) запустит коленвал, если последний будет в исправном состоянии. Главный недостаток редукторного типа в преждевременном выходе из строя при длительной работе в отрицательные температуры.
Для Ауди ПУ должно быть не слабее 3.5 кВт., в противном случае заряда недостаточно для проворота маховика двигателя.
Безредукторный тип имеет простую конструкцию, стоимость на 15 – 20% дешевле аналога. Но и он имеет недостаток: недлительный ресурс эксплуатации.
Начиная с 2004 – 2005 годов все автомобили марки Ауди оснащаются пусковыми механизмами редукторного типа.
Проблемы со стартером на Ауди А4 Б5
Неисправности, связанные с системой электрического питания, классифицируют на электрические и механические. От профессионализма мастера зависит скорость идентификации поломки, сроки проведения ремонта.
К электрическому типу относят:
- Повреждение изоляционного слоя на проводниковой продукции;
- Слабая фиксация клемм на контактной плате;
- Залипание контактов вследствие перегрева;
- Окисление контактов на концевиках;
- Короткое замыкание якоря, обмотки;
- Общая неисправность пускового механизма вследствие попадания влаги в корпус.
- Стороннее механическое повреждение ПУ, корпуса, якоря;
- Износ, деформация зубьев приводного вала, маховика;
- Заклинивание ПУ;
- Залипание втягивающего реле из-за перегрева.
Признаки нестабильной работы пусковой системы автомобиля
- Запуск ПУ с задержкой;
- Тугость вращения приводного вала;
- Работа ПУ сопровождается металлическим скрипом, скрежетом;
- Двигатель не заводится;
- Пусковой механизм не крутит;
- Силовые кабели постоянно горячие;
- На приборной панели сигнализирует индикатор оранжевого цвета о наличии поломки в системе электропитания машины.
Диагностика стартера своими силами
Для удобства проведения работ помещаем машину на смотровую яму, лучше гидравлический подъемник.
Из-под днища осматриваем электрическую проводку, корпус пускового устройства, контактную плату, клеммы, аккумуляторную батарею. В салоне Ауди проводим дефектовку сердцевины замка зажигания. Исключаем люфт, тугость вращения ключа, повреждение проводов.
Параллельно замеряем уровень заряда на контактах аккумулятора, заряжаем по мере необходимости.
Если визуальным осмотром не выявлено дефекта, но пусковой механизм все еще не запускается, то приступаем к демонтажу с последующим разбором механизма.
Где находится стартер на автомобиле Ауди А4 Б5
В автомобиле семейства Ауди, независимо от поколения, года выпуска, пусковой механизм установлен с левой стороны моторного отсека, ближе к стенке блока цилиндров.
Оригиналы, аналоги, артикулы и цены
Совместимость и работоспособность агрегатов от производителей, не указанных в списке, не гарантирована.
Замена и установка стартера на Ауди А4 Б5
Подготовка инструментов: головки, трещотка, ветошь, смазка, ремкомплект щеток. А также, роликовый подшипник и втулка. Если естественного освещения недостаточно, используем дополнительный источник света.
Определяемся со способом проведения ремонта: устанавливаем новый пусковой механизм или реставрируем нынешний. С точки зрения экономии, выгоднее починить штатное пусковое устройство. Покупка нового стоит 6 – 8 тыс. рублей, а ремонт 2 – 4 тыс. руб. Решающее слово за владельцем технического средства.
- Чтобы снять ПУ, Ауди устанавливаем на смотровую яму, блокируем задний ряд колес противооткатными башмаками. Выжимаем стояночный тормоз, снимаем клеммы с аккумуляторной батареи;
- Отвинчиваем силовые клеммы с пускового устройства;
- Снимаем пусковое устройство со шлицов, извлекаем.
Проводим дефектовку, перебираем ПУ, устанавливаем на штатное место. Осматриваем смежные детали, механизмы, при наличии признаков износа заменяем новыми.
Советы мастеров по уходу и обслуживанию
Покупайте оригинальные детали в официальных точках продажи. Пользуйтесь услугами сертифицированных СТО для диагностики и профилактики.
Не приобретайте дешевые расходные материалы, сомнительного происхождения. Сверяйте каталожные артикулы с данными, изложенными в инструкции по эксплуатации.
Не вращайте стартером дольше 15 секунд. Выждите паузу, повторите попытку запуска мотора вновь.
Средний ресурс эксплуатации стартера 80 – 95 тыс. км, плановая профилактика каждые 20000 км.
В случае трудностей в обслуживании техники, дополнительно прочтите рекомендации руководства по эксплуатации, получите консультации у мастеров СТО, менеджеров автосалонов.
Как Снять Стартер На Ауди А4 Б5
13,24. Удаление стартера
Поскольку мощный дизельный стартер должен развивать значительный крутящий момент, он дополнительно оборудован в крышке со стороны коллектора с креплением (3).
Эксплуатационная способность стартера может быть проверена только в удаленном состоянии. Стартер также необходимо снять, чтобы заменить щетки или проверить магнитный выключатель. Перед отсоединением электрических соединений, показанных на рисунке (1 является основным электрическим проводом, 2. провод магнитного переключателя), отсоедините провода от веса аккумулятора, иначе может произойти опасное отключение при отсоединении указанных кабелей.
- Отсоедините провод заземления от клеммы аккумулятора. Поднимите автомобиль спереди и закрепите его.
- Отметьте главный электрический провод и отсоедините его от стартера.
- Отсоедините провод (знак) от магнитного переключателя.
- Отвинтите держатели проводов стартера.
- Тип двигателя «C»: если имеется, снимите теплозащитную пластину.
- Отвинтите кронштейн стартера (3 болта), указав расположение центрирующей втулки.
- Если он установлен, снимите заднюю опору стартера.
- Снимите стартер с двигателя и выньте его под автомобиль из моторного отсека.
- Тип двигателя «F»: снимите корпус воздушного фильтра.
- Снимите 3 болта крепления стартера. В этом случае отметьте расположение центрирующей втулки.
- Снимите крышку стартера (если установлена).
- Снимите заднюю опору стартера.
- Снимите стартер с нижней части моторного отсека.
- 16-клапанный двигатель: снимите тепловую защиту выхлопных газов (2 болта).
- Снимите 3 болта крепления стартера. В этом случае отметьте расположение центрирующей втулки.
- Снимите переднее правое колесо.
- Снимите арматуру выпускного коллектора глушителя с корпуса двигателя (2 болта).
- Снимите заднюю опору стартера (3 болта) и снимите стартер с двигателя.
- Снимите стартер с моторного отсека с правой стороны над тягой рулевой трапеции.
Снятие и установка стартёра
Audi A4 B6. Электрооборудование. Силовые устройства
Для запуска двигателя внутреннего сгорания необходим электрический двигатель, называемый стартёром. Чтобы двигатель автомобиля заработал, его необходимо раскрутить до скорости не менее 300 об/мин. Это возможно достичь, если стартёр надежно работает и аккумуляторная батарея заряжена.
Так как для запуска двигателя требуется большое потребление электроэнергии, при проведении технического обслуживания необходимо обратить внимание на надежное соединение кабелей. Контакты, имеющие ржавчину, необходимо зачистить и смазать консистентной смазкой.
4-цилиндровый двигатель
1. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.
Предостережение: Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините провод клеммы В+ (2) от стартёра.
5. Рассоедините разъём клеммы 50 (1).
6. При необходимости, снимите изолятор на положительном выводе стартёра.
7. Отсоедините хомут (4) кабеля.
8. Бензиновый двигатель: Отсоедините держатель (3).
9. Выверните болты (1) и (2) и выньте стартёр вперед.
1. Закрепите стартёр моментом 45Нм (винт М10) или 65Нм (винт М12) на КПП.
2. Закрепите провод клеммы В+ моментом 16Нм на стартёре.
3. Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
6-цилиндровый двигатель
1. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.
Предостережение: Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.
4. Снимите генератор, обратитесь к Разделу Снятие и установка генератора.
Указание по мерам безопасности
Предостережение: Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка.
1. Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите и установите на подставки автомобиль и снимите правое переднее колесо.
2. Выверните болты (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и отсоедините теплозащитный экран приводного вала.
3. Отсоедините провод для клеммы В+ (2) от стартёра).
4. Рассоедините разъём клеммы 50 (1).
5. Снимите теплозащитный экран (3) тягового реле.
6. Выверните болты (стрелки) и снимите стартёр.
1. Закрепите стартёр моментом 45 Нм на КПП.
2. Закрепите провод клеммы В+ моментом 16 Нм на стартёре.
3. Закрепите болтами теплозащитный экран приводного вала моментом 23 Нм.
4. Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
Читайте также: