Как снять кардан на марк 2 100

Обновлено: 30.06.2024

1. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса автомобиля, чтобы он не съехал с опор. Отпустите ручной тормоз и переведите рычаг КПП в нейтраль.

2. Переместившись под автомобиль, осмотрите карданный вал. Проверьте отсутствие вмятин и трещин на трубообразном корпусе вала. Дефектный вал подлежит замене.

6. Проверьте, в последнюю очередь, затяжку болтов крепления карданного вала.

8. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса автомобиля, чтобы он не съехал с опор. Отпустите ручной тормоз и переведите рычаг КПП в нейтраль.

Рис. 11.9. Нанесите метки взаимного положения на фланцы карданного вала и ведущей шестерни дифференциала

10. Отверните болты крепления заднего шарнира, проворачивая карданный вал (или колесо) для лучшего доступа. Удалите четыре болта, гайки и шайбы (см. рис. 11.10).

Рис. 11.10. Удерживая гайку вторым накидным ключом, отпустите все четыре болта

11. Отверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника к днищу автомобиля (см. рис. 11.11).

Рис. 11.11. Кронштейн подвесного подшипника закреплен двумя болтами

12. Вытяните переднюю часть карданного вала из КПП и снимите узел карданного вала с автомобиля.

13. Смажьте кромки сальника раздаточной коробки многоцелевой смазкой. Аккуратно введите крестовину промежуточного вала в раздаточную коробку, затем заверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника, но пока не затягивайте их.

14. Подсоедините фланец карданного вала к фланцу ведущей шестерни дифференциала, совместив метки взаимного положения, нанесенные при снятии. Затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями.

15. Отрегулируйте положение подвесного подшипника (см. рис. 11.15,а,б), затем затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями.

Качественная замена крестовин Тойота Марк II 2.5 литра

Замена крестовин карданного вала требуется в том случае, когда они вышли из строя. Это сопровождается:

посторонними шумами в районе кардана,
вибрациями,
разбалансировкой вала и т.д.

Сама проблема заключается в том, что крестовины карданного вала на заднеприводных и переднеприводных автомобилях находятся в состоянии постоянной нагрузки. Разумеется, это рано или поздно приводит к необходимости замены данных компонентов вала.
Располагаются крестовины в местах сочленения составных частей карданного вала. Основная их задача – обеспечение максимальной подвижности сочленений без потери подвижности вала.
Оптимальный вариант замены этих комплектующих – это визит в специализированную мастерскую, работающую с карданными валами. Примером такой мастерской может служить наш автосервис.

Диагностика крестовин

Разумеется, для того, чтобы определить, что именно крестовины пришли в негодность, необходимо будет провести диагностику карданного вала. Производится она, как со снятием с автомобиля (на стенде), так и без снятия с транспортного средства. В первом случае диагностика будет проводиться на специальном стенде.

Подобный неприятный звук получается в том случае, когда разбитые крестовины начинают люфтить. Таким образом, при приведении вала в движении сочленение сначала проходит этот самый люфт и лишь затем входит в зацепление.
Проверка проводится просто: на нейтральной передаче производится проворачивание одного из сочленений карданного вала, если одновременно с этим в движение приходит и соседняя часть, то крестовина цела. В зависимости от количества сочленений, процедура повторяется нужное количество раз.

Снятие крестовины карданного вала на Toyota Mark II 2.5

В нашем сервисе снятие крестовин осуществляется исключительно на снятом карданном валу. Есть мнение, что можно это осуществить и на установленном кардане, но это крайне неудобно и затягивает процедуру. Поэтому мы сначала снимаем карданный вал с автомобиля. Как правило, эта процедура занимает от 15 до 30 минут.
Далее мастера сервиса переходят непосредственно к снятию крестовин. Для начала снимаются стопорные кольца при использовании специальных съемников. Потом можно приступать к выпрессовке крестовины из вилки. Делается это при помощи специального съемника. На этом этапе важно все сделать так, чтобы не повредить вилку.
После того, как одна часть крестовины выпрессована из вилки, в другой вилке останется вторая часть крестовины. Она выпрессовывается подобным способом.

Установка новой крестовины карданного вала

Установка новой крестовины осуществляется в обратном порядке. Однако эта процедура ничуть не проще снятия. Дело в том, что при установке велика вероятность повреждения игольчатых подшипников, расположенных в крестовине. Они достаточно хрупкие и при малейшем неверном движении могут быть испорчены. Поэтому мы рекомендуем ни в коем случае не заниматься заменой крестовины самостоятельно. Лучше всего в данной ситуации обратиться к профессионалам.
И, разумеется, обратная установка производится в положения, в котором находились крестовины до снятия. В противном случае вы рискуете разбалансировать карданный вал, что приведет к еще более серьезным последствиям.

Запрессовка чашек крестовины

Наши мастера уделяет особое внимание запрессовке чашек крестовины, ведь при малейшем перекосе их вся работа пойдет насмарку. Для профессиональной и максимально точной запрессовки используется целая совокупность различного оборудования. Процедура эта технологически сложна, поэтому требует большого внимания и высокой квалификации от исполнителя.
Для того, что правильно запрессовать чашку, новую крестовину нужно поместить в максимально близкое положение к уже установленной чашке. И после этого одевается вторая чашка. Процедура эта должна проводиться с максимальной точностью, поскольку на кону стоит балансировка карданного вала.

Нюансы монтажа крестовин

Итак, исходя из нашего опыта, мы можем выделить несколько основных тонкостей при произведении монтажа крестовин карданного вала:

необходимо обязательно наметить положение частей кардана относительно друг друга, чтобы произвести сборку, согласно выполненным отметкам. В противном случае вы получите дисбаланс сочленений кардана,
выпрессовка чашек кардана должна производится исключительно при помощи особых съемников, поскольку кустарное «выбивание» этих элементов может привести к их серьезному повреждению,
установка новых крестовин должна проводиться очень осторожно и при обязательном использовании проверенных инструментов, поскольку легко можно повредить игольчатые подшипники крестовин,
запрессовка чашек также должна проводиться самым аккуратным способом без оказания излишнего механического воздействия на тело чашки.

Особенности сборки

Существует и несколько тонкостей, касающихся обратной сборки карданного вала. Этот элемент крайне важен для комфортного и эффективного использования автомобиля, а это значит, что сборка должна проводиться максимально профессионально.

В процессе сборки недопустимо нанесение повреждений чашкам карданного вала и самой крестовине. Это очень тонкие элементы, работать с которыми следует очень осторожно и аккуратно, соблюдая все правила. Разумеется, лучше всего с этим справятся профессионалы.
Обратная сборка осуществляется только с соблюдением меток, указывающих на исходное положение составных частей кардана, относительно друг друга.
По окончании сборки обязательным условием является проверка кардана на балансировочной установке. Именно поэтому самостоятельная замена крестовин может быть фатальной для узла в целом, ведь кустарно найти малейшие отклонения от оси просто невозможно.

Балансировка кардана после замены крестовин на Тойота Марк II 2.5 литра

Все составные части карданного вала находятся в постоянном вращении вокруг собственной оси. Соответственно, этот узел должен проходить обязательную проверку на соблюдение баланса. Если будут найдены малейшие отклонения, необходимо произвести балансировку вала.

Проверка на соблюдение баланса проводится как на освобожденном от нагрузке кардане, так и при нагрузке на один из концов узла. Затем груз переносится на другую оконечность вала. Затем операции повторяются на кардане, повернутом на 180 градусов по оси. Именно это позволяет нашим специалистам восстанавливать баланс до десятых миллиметра.

Цены на замену крестовин

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Существует несколько причин того, почему вам нужно обратиться именно к нам:

Замена крестовины на карданном валу

Добрый день всем, кто меня читает, сегодня расскажу, как поменять крестовину на кардане. Это относительно простой ремонт, с которым справится любой владелец машины. Выполняют его по необходимости, либо при плановом техническом обслуживании. С крестовиной кардана доводить ситуацию до критической не рекомендуется, кардан может заклинить. Если его заклинило на большой скорости, тогда это грозит аварией, обрывом кардана, поломкой коробки и ведущего моста.

Для чего кардан служит

При помощи кардана происходит связь коробки передач машины с задним, либо передним мостом. Карданный вал передает от мотора вращающую силу, которая крутит шестерни мостов и полуоси колес. Для большей гибкости, карданный вал имеет два крестовых шарнира. Их еще называют крестовиной.

Устройство крестовины

Как вы уже сообразили, эта деталь похожа на крест. Да, сердцевина сделана в форме креста, на все 4 конца этого креста надеты цилиндрические чашки, внутри этих чашек подшипник, называемый игольчатым. Потому что в нем крутятся не шарики, а тонкие стальные цилиндры – иголки.

Чтобы в игольчатый подшипник не попадала пыль, между ним и крестовиной стоит резиновое или пластиковое кольцо, называемое сальником либо манжетой. Хотя размеры крестовин бывают разные, в зависимости от марки, модели и размера машины. По своему устройству, они одинаковые.

Признаки необходимости замены

Причиной для замены становится люфт шарнирного соединения. О его возникновении сигнализирует появление разных посторонних звуков, когда вращается кардан. Это могут быть скрипы, стуки и металлический звон. Появляется вибрация машины при трогании её с места и на скоростных режимах.

Услышав такие звуки, вы поймете, что пора проверить кардан. Для такой проверки, нужен доступ к машине снизу, то есть нужен подъемник, яма либо эстакада. Проверку осуществляем так:

Машину закатите на яму (подъемник, эстакаду)
Рычаг коробки передач переведите в нейтральное положение.
Спуститесь под автомобиль.
Одной рукой держитесь за крестовину, второй крутите кардан туда – сюда.
Имеющийся люфт вы ощутите сразу.
В конструкции кардана 2 крестовины, проверьте обе.

Причины люфта

Люфт возникает по двум причинам: произошел износ крестовины, либо игольчатых подшипников. Это происходит, когда вытекает или высыхает смазка внутри подшипников. Еще одна причина износа подшипников, это попадание в них пыли или влаги, когда разрушаются сальники.

Состояние сальников смотрите сразу при покупке и при установке крестовин. Бывают случаи, когда износ не велик, тогда люфт может быть незаметен, но скрипы или писк уже появляются. Не спешите приступать к ремонту, достаточно будет просто накачать смазки в крестовину.

Выполняем замену

Чтобы приступить к замене крестовин, нужно обеспечить себе доступ к кардану и открутить его. Есть умельцы, доказывающие, что можно менять крестовины не снимая кардан. Как по мне, этот способ для экстремалов, которые все делают через одно место, мы ведь к ним не относимся?

Снятие кардана

Для примера мной взят карданный вал автомобиля «Газель», крестовины устроены одинаково, я уже говорил, а крепление может отличаться, от других машин, но не на столько, чтобы описывать снятие каждого вала отдельно. Порядок действий такой:

Установить машину так, чтобы у вас был доступ ко всем болтам кардана.
По технике безопасности, заблокируйте колеса машины.
Включите передачу, не важно какую, надо чтоб вал не крутился сам по себе.
Промаркировать расположение всех элементов, которые будете снимать, чтобы при сборке они находились также, относительно друг друга. Карданный вал, деталь которая отбалансирована в собранном состоянии, просто перевернув вверх ногами карданную вилку, вы этот баланс нарушите.
Потом начнутся непонятные вибрации и быстрые поломки крестовин. Зачем создавать себе ненужные проблемы? Только после этих действий кардан можно откручивать и снимать.
Сначала открутите подвесной подшипник, который держится двумя гайками.
Теперь 4 болта от фланца моста.
Вытащите его из шлицов коробки передач

Снимаем крестовину

Далее работать гораздо удобнее в тисках. Зажимая вал не переусердствуйте, можно раздавить:

Теперь будут нужны круглогубцы, крепкая большая отвертка, круглая наставка и молоток, вместо наставки годится трубка или стержень. Диаметр наставки должен быть меньше, диаметра проушин, но не на много.
Круглогубцами удобно без повреждений вынимать стопорные кольца.
Это можно делать и двумя плоскими отвертками, только тогда стопорное кольцо можно выкинуть.
Если стопорное кольцо зажало туго, постучите по нему через наставку молотком. Тогда чашка просядет и вынуть стопор будет проще.
Кольца можно извлечь сразу все, после этого нам нужно повыбивать из проушин чашки.
Той же наставкой и молотком просаживаете чашку внутрь, с обратной стороны крестовины чашка выйдет наружу, она может и выпасть, но обычно выходит не до конца. Наносить удары по кардану не следует, помните о его балансировке.
Вышедшую чашку проще вытащить плоскогубцами, газовым ключом либо зажмите её в тиски и дерните за кардан.
Подобным же методом снимите остальные чашки.
После снятия крестовины, возьмите железную щетку и очистите от грязи проушины и вилку.
Внутри можно даже слегка пройтись мелкой наждачкой, затем очистите канавки под стопорные кольца и хорошенько протрите вал от пыли, можно даже помыть его бензином.
Есть специальные съемники для крестовин, однако приобретать их нет смысла, даже в условиях СТО ими пользуются крайне редко.

Устанавливаем новую

Установка тоже не представляет собой ничего сложного, с этим справится любой:

Возьмите в руки новую крестовину и осторожно снимите две чашки с противоположных сторон. Главное не рассыпать иголки подшипников. Проверьте под чашкой наличие смазки.
Бывает, производитель забывает пр смазку, и подшипник практически сухой, сам такое видел и не раз. Если смазки нет, нужно её аккуратно нанести пальцем, иначе при сборке выпадут иголки и придется разбирать заново.
Поместите крестовину концами без чашек в проушины на кардане, после этого вставьте аккуратно чашки в проушины.
Они должны легко продвигаться пальцами, насколько возможно.
Затем, уже наставкой и молотком опускаются чуть глубже канавок стопорных колец.
Вставьте стопорные кольца.
Если не получается вставить кольцо с одной из сторон, ненужно долбить со всей мочи, наоборот, аккуратно разберите крестовину.
Бывает, что иголка крестовины выпадает из ряда и не дает крышке встать на место, насилуя подшипник вы только разобьете чашку и сплющите иглу, тогда придется приобрести еще один, на замену.
Повторите процесс с другими концами подшипника.
После замены, остается вернуть кардан в исходное положение и прикрутить.

Чтобы крестовины служили подольше, не забывайте их набивать смазкой, через имеющиеся масленки. Смазка набивается специальным шприцем. Смазку специально для крестовин искать не обязательно, поможет обычный «литол». Повторять набивку через каждые 5-6 тысяч пробега.

Карданный вал (Снятие и установка)

1. Снимите передний карданный вал. а) Нанесите установочные метки на фланцевую вилку переднего карданного вала и фланец раздаточной коробки.

б) Отверните четыре гайки, снимите болты и шайбы.

Момент затяжки. 88 Н м

Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке.

в) Нанесите установочные метки на фланцевую вилку переднего карданного вала и фланец переднего редуктора.

1. Проверьте передний и задний карданные валы на отсутствие повреждений.

2. Используя стрелочный индикатор, проверьте биение карданных валов. Максимальное биение:

Передний карданный вал:

Задний вал. 0,3 мм

Промежуточный вал. 0,5 мм

Если биение больше максимального, замените карданный вал.

3. Проверьте подшипники крестовин.

а) Проверьте подшипники крестовин на износ и возможное повреждение.

б) Проверьте осевой люфт подшипников крестовин, поворачивая вилку и крепко удерживая при этом карданный вал.

Максимальный осевой люфт подшипников. 0,05 мм

В случае необходимости замените подшипники крестовины.

4. Проверьте опорный подшипник,

а) Вращайте подшипник руками, прикладывая к нему усилие в направлении вращения. Убедитесь в том, что подшипник вращается плавно, без заеданий.

б) Убедитесь в том, что сальники не повреждены.

Примечание: при необходимости замените опорный подшипник.

5. При замене подшипников крестовины убедитесь, что отверстия для пресс-масленок расположены в направлениях, показанных на рисунках "Расположение пресс-масленок на переднем карданном валу" и "Расположение пресс-масленок на заднем карданном валу".

Видео по теме "Toyota Hilux. Карданный вал (Снятие и установка)"

Замена крестовин карданного вала ПРАДО 120 (ч.2 - снятие (демонтаж) старых крестовин) Замена подвесного подшипника карданного вала - вибрация Замена крестовин карданного вала ПРАДО 120 (ч.3 - установка новых крестовин)

Как снять кардан на марк 2 100

да смысл? ради экономии бенза что ли

от прежнего хозяина достался

Кардан весь заваренный, бьет сильно, а новый покупать пока налички нет. Говорят, что можно коробку посадить, если заднюю часть снять. Поэтому спрашиваю

Наверно ничего не будет плохого, на дромовском Х-трейле сняли кардан после поломки и

пол России проехали.

"раздатка" помрет

На пробокс по моему карданы стоят недорого

Ничего не будет, снимай смело. По умолчанию авто передне приводный, зад подключается

Только при пробуксовке переда.

Можно тогда и редуктор с приводами выбросить :)

если задок подключаемый, значит вискомуфта в раздатке стоит

Вот она и наыбнётся.

ничего не будет - ни машины, ни забот

Х/з как там на пробке, а вообще между осями дифференциал на фултайм должен как бы быть. Т.е. если он не блокируемый, то машина вообще поехать не должна.

Кроме того, на вэдовых машинешках, одной и тойже модели, стоят привода и гранаты тоньше и меньше чем на однрприводной.

А вообще, знакомый на вэдовой королле поездил на передке и коробку выбросил (что-то объяснял, но я толком не понял).

вот и задумался я

Там муфта посередине висит какая-то, разделяет кардан На две части. Это и есть та самая муфта? Она подключает вд? Или там ещё раздатка в коробке отлельно? Кардан задний уже снял, машина едет, но при включении задней передачи ощутимый толчок

Пробокс же вроде не фуллтайм?

х/з ты может на подвесной подшипник смотришь

Давай поезди, одометр обнули - порой инет об устройстве вискомуфты - наыбнется расскажешь, что и как и почему и как долго отъездил )

вот она снятая

Наверно не поедет..

насколько я понимаю

процесс "передачи" крутящего момента на задние колеса, происходит в недрах раздатки при пробОксовке передних. Т.е. момент передается на переднюю часть карданного вала и через эту подвесную муфту(подшипник) далее на задний кардан. Если нет задней части кардана, то нагрузка вся пойдет на переднюю часть кардана и на эту подвесную муфту. Каким образов это может повлиять на работу самой коробки?

скопировал с пробокс-клуб

Цитата.
С 1997 года Toyota на большинстве моделей стала реализовывать полный привод по новой моде, известной под общим названием V-Flex Fulltime 4WD. "Честным" его назвать нельзя - реально это схема с подключаемыми задними колесами. Межосевой дифференциал ушел в небытие, а раздатка упростилась до простого углового редуктора, через который момент отбирается от коробки передач и отправляется по кардану назад, где перед задним редуктором установлена вязкостная муфта, срабатывающая и соединяющая хвостовик кардана и входной вал редуктора только если передние колеса начинают "обгонять" задние (то есть при пробуксовке, притом существенной). В остальное время машина остается переднеприводной.

Так что думаю снятие задней части кардана ничем не грозит.

теория и практика совсем разные вещи

топикстартеру готовь деньги помимо кардана еще и на раздатку! Обычно его только с коробкой продают. Реальное попадалово себе устроил. =)
Это на АДешке можно без последствий снять кардан, с тойотой такой фокус не проканает.

Будем посмотреть

Первый день, полёт нормальный. Резвее разгон, не брякает и не бьёт задний кардан, только перед постукивает так как там тоже крестовины подварены. Пока доволен. Хотелось бы услышать тех кто так уже делал именно на пробках и саксидах.

ты так долго будешь

Если процесс ускорить желаешь, заставь вискомуфту перебрасывать крутящий на отсутствующий кардан :)

на короне-премио 98 специально кардан снял и выбросил

чтоб хоть как то сэкономить на бензине.
че то коробка не ломалась

таксист, ***! У короны премио постоянный полный привод и если снять кардан она никуда не поедит. И блокировка межосевого диффа не поможет, так как она автоматическая и не 100%.

Юра, На дорестайле только фултайм был, у него рестайл, другой полный привод.

Оддин, да, действительно, на рестайле подключаемая "жОпа". И это действительно ЖОпа. Такую хорошую машину испаганили.
Пс: вот пруфы если кому надо: http://toyota-club.net/files/faq/04-02-20_faq_4wd.htm

хана приходит к раздатке,сам пробовал на пробке - 30-40 тыс и всё ***

можно снять и выбросить, будет обычный переднеприводный. при желании можно снять и переднюю часть кардана, оставив только хвостовик на коробке.
вся суть подключаемого через муфту полного привода, в том, что машина изначально переднеприводная, и с него идет прямая передача на муфту, которая подключает зад. если зада нет, то соответственно нет и нагрузки на тот самый угловой редуктор, если нет нагрузки с чего ему ломатся

95B производство 2014>>2018 (L) Макан снятие кардана

Предварительные работы
1. Снять выхлопную систему.

Демонтаж заднего карданного вала

информация
Перед выполнением демонтажа пометить положение деталей по отношению друг к другу. Повторная установка в том же положении, в противном случае будет слишком большой дисбаланс, возможны повреждения опор и гул.

информация
Не перегибать карданный вал, хранить только вытянутым, с держателем для промежуточного подшипника, направленным вверх.
Средний шарнир карданного вала не разрешается изгибать более чем на 10°.
Карданный вал удерживается зажимом с проушиной, который необходимо удалять перед демонтажем.
Во избежание повреждений карданного вала требуется помощь второго механика.
На карданном вале запрещено выполнять ремонтные работы.

1. Отметить монтажное положение карданного вала на главной передаче задней оси в районе точки совпадения (белым — карданный вал, зеленым — главная передача задней оси).

2. Отсоединить зажим с проушиной -1- от карданного вала со стороны коробки передач.

3. Выкрутить и утилизировать винты крепления -2- карданного вала -1- .
Для этого попросить второго механика нажать на педаль тормоза, чтобы предотвратить проворачивание карданного вала. В качестве альтернативы также можно включить электрический парковочный тормоз (EPB).

4. Снять теплозащитный экран и траверсу заднего тоннеля -1- .

4.1. Выкрутить крепежные винты -2- и -3- .

4.2. Отвернуть крепежную гайку -4- .

4.3. Снять теплозащитный экран и траверсу -1- .

5. Снять опору переднего тоннеля -1- .

5.1. Выкрутить крепежные винты -2- .

5.2. Снять опору -1- .

6. Снять карданный вал -2- .

Необходим помощник, дабы карданный вал в промежуточной опоре не изгибался более чем на 10°.

6.1. Вывернуть крепежные винты -3- на промежуточной опоре.

6.2. Прижать карданный вал -2- в направлении -направление стрелки 1- .

6.3. Потянуть фланец карданного вала -1- вниз и высвободить его.

6.4. Снять карданный вал -2- в направлении -направление стрелки 2- .

Монтаж заднего карданного вала

Подготовка соединительного фланца на главной передаче задней оси и карданного вала

1. Снять уплотнение карданного вала либо с соединительного фланца карданного вала сзади, либо с главной передачи задней оси и утилизировать его.

2. Откалибровать все резьбовые отверстия во фланце главной передачи задней оси с помощью (чистового) метчика без использования масла и затем продуть сжатым воздухом.

3. Очистить контактные поверхности фланцев карданного вала и главной передачи задней оси, а также сквозные отверстия карданного вала (от масла). Необходимо особенно избегать повторного загрязнения при монтаже.
Для очистки сквозных и резьбовых отверстий по возможности использовать смоченные очистителем тормозов ватные палочки или скрученные в трубочку кусочки бумажной салфетки. Не продувать заново сквозные и резьбовые отверстия сжатым воздухом.

Монтаж заднего карданного вала

информация
Дальнейшую информацию см. в ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ ЗАПЧАСТЕЙ PORSCHE “PET”

1. Расположить новое уплотнение бумажной стороной (готовой к применению) на фланце главной передачи задней оси и выровнять его. Резиновое уплотнение при этом должно смотреть по направлению к карданному валу.

2. Установить карданный вал -2- с помощью второго механика.
При монтаже карданный вал разрешается изгибать не более чем на 10°.

2.1. Надеть новый зажим с проушиной на карданный вал.

2.2. Установить карданный вал в направлении -направление стрелки 1- на зубчатое зацепление коробки передач.

2.3. Прижать карданный вал в направлении -направление стрелки 1- .

2.4. Расположить фланец карданного вала -1- на главной передаче задней оси -направление стрелки 2- .

2.5. Наживить и затянуть крепежные винты промежуточной опоры -3- . Момент затяжки 20 Nm +/-3 Nm

3. Закрепить зажим с проушиной -1- на карданном вале.

4. Выровнять карданный вал сзади на главной передаче задней оси по ранее нанесенной маркировке.
Регулировка точки совпадения: белая точка фланца карданного вала может быть смещена по отношению к зеленой точке фланца главной передачи задней оси не более чем на 30°.

Порядок затяжки при креплении карданного вала к главной передаче задней оси
1 - Фланец карданного вала сзади
2 - Уплотнение / заменить
3 - Подкладные пластины / заменить
4 - Заменить винты
5 - Фланец главной передачи задней оси
6 - Цветовая маркировка (точка совпадения) — белая точка
7 - Цветовая маркировка (точка совпадения) — зеленая точка
8 - Макс угол проворота 30°

Уведомление
Ненадлежащее клеевое и уплотнительное соединение карданного вала.
Опасность повреждения карданного вала и главной передачи задней оси при несоблюдении заданного времени отверждения клеевого и уплотнительного материала.

Время отверждения: не менее 1 часа.
Температура: не менее 18–23 °C.
Во избежание повреждения клеевого и уплотнительного соединения в результате преждевременной нагрузке передвигаться на автомобиле разрешено только после отверждения клея.
Обязательно соблюдать период между нанесением клеевого и уплотнительного материала и проведением пробной поездки или передачей автомобиля клиенту.

5. Закрепить карданный вал сзади на главной передаче задней оси.

5.1. Наживить, соответственно, два новых крепежных винта вместе с новой подкладной пластиной на главной передаче задней оси, как показано на рисунке.

5.2. Насадить подкладные пластины к головке винта, как показано на рисунке, и затем с помощью герметика Loctite5970 нанести слой по стержню винта непосредственно после крайнего верхнего витка резьбы.
При нанесении герметика не допускать его попадания на микроинкапсуляцию или витки резьбы.

5.3. От руки вкрутить крепежные винты и повторить процесс для оставшихся крепежных винтов.
Герметик сохраняет свои свойства в течение прим. 10 минут, то есть необходимо за время обработки нанести герметик и затянуть все крепежные винты с моментом затяжки и углом окончательной затяжки.

5.4. Как следует затянуть все крепежные винты с помощью специального инструмента электронный динамометрический ключ 2–100 Нм в два этапа, при этом всегда начинаться с крепежного винта (1), находящегося ближе всех к точке совпадения.
Для этого попросить второго механика нажать на педаль тормоза, чтобы предотвратить проворачивание карданного вала, или при необходимости включить электрический стояночный тормоз.

1. этап: затянуть все 6 крепежных винтов Момент затяжки 10 Nm

Этапы 2–3: после этого затянуть каждый крепежный винт по отдельности от точки совпадения, -стрелка- начиная с Момент затяжки 24 Nm +/-1,5 Nm (2-й этап) и окончательной затяжкой Угол затяжки +90° +/-5° (3-й этап) за одну операцию.

5.5. Каждый крепежный винт отмечать маркером для контроля непосредственно после успешной затяжки.

Замена крестовин переднего кардана квадроцикла CF500-A

Кардан – шарнирный механизм для передачи вращательного момента от одного вала другому. В квадроцикле используются два карданных вала, задний и передний. Подвижность валов обеспечивает так называемая крестовина. На каждом карданном валу – по две крестовины. В один прекрасный момент крестовины (одна или обе) достигнут значительной степени износа и потребуется замена на новую деталь. Можно ли это сделать самостоятельно и обойтись без специнструмента? Можно.

Определить, что крестовины изношены, очень просто. Во-первых, при движении будет слышен отчётливый дребезг (лязг) металла. Во-вторых, можно просто подлезть рукой к карданному валу и подёргать его из стороны в сторону в поперечном направлении. Если вал болтается с заметным люфтом, как на видео ниже, очевидно, что крестовинам пора на помойку.

Вот так и я: ездил и думал, что лязг – явление нормальное. Я даже не помню, когда начал появляться этот звук – такое чувство, что он сопровождал меня всегда. А когда подёргал передний кардан, то сделал для себя удивительное открытие: оказывается, уже давно следует заняться его ремонтом. В то же время, задний кардан был в полном порядке.

В мотовездеходе CFMOTO CF500-A в передних карданах используются две крестовины размером 25×64, каталожный номер 7020-290130, цена в районе 450 рублей. Это недешёвые и не особо качественные китайские крестовины, металл у китайцев всегда недостаточно прочный, резиновые манжеты – вообще ниже всякой критики, поэтому покупать оригинал нет никакого смысла. Вместо них следует приобрести японские крестовины фирмы GMB, каталожный номер GUM-81. Эти детали используются в автомобилях Mitsubishi Pajero, выполнены из хорошей стали, имеют пресс-маслёнку для смазки, а стоят при этом всего 250-300 рублей.

Инструмент

Для замены крестовин потребуется следующий инструмент:

домкрат, ключ на 17 для снятия колеса
ключ-трещотка на 12 с удлинителем
съёмник стопорных колец
молоток
оправка для выбивания крестовины (старая головка на 15, например)

В дополнение к молотку хорошо бы иметь большие тиски, но если их нет, как и у меня, ничего страшного. Конечно, вместо тисков ещё лучше иметь съёмник крестовин, но… мне кажется, моя статья – не для тех, у кого уже есть съёмник :)

Ещё потребуется шприц со смазкой (но он должен быть у каждого квадроциклиста).

Инструмента совсем мало, но это не значит, что всё будет просто ;).

Снятие переднего кардана на CF500-A

Для удобного доступа к кардану нужно снять переднее левое колесо. А лучше даже оба, потому что иногда удобнее подлезать справа. Хотя, в принципе, можно вообще не снимать колёса: доступ к кардану возможен и с ними (и при этом есть свои плюсы).

Ключом на 12 отвинчиваем болты фланцев.

Болты могут оказаться сильно закисшими. Лучше заранее побрызгать болты WD-40, вероятно, это облегчит работу.

Чтобы добраться до болтов с противоположной стороны, нужно прокрутить задние колёса, тогда кардан провернётся. Для этого нужно либо вернуть передние колёса на место, прокатить и поддомкратить квадроцикл снова, либо вывесить его полностью: и зад, и перед. Сначала лучше открутить все болты со стороны переднего редуктора.

Когда болты откручены, карданный вал с фланцами легко снимается со своего места. Если закис и прилип – надо помочь ему молотком.

Теперь, прежде чем продолжать далее, нужно на фланцах и на обеих вилках карданного вала поставить метки, чтобы потом собрать механизм в точности как было. Ведь карданный вал специальным образом балансируется, и если вы соберёте его, нарушив взаимное расположение деталей, появится вибрация. Особенно это актуально для половинок вала. На фото сквозь грязь видно заводскую маркировку – две сходящиеся стрелки. По ним карданный вал и будет собираться обратно.

Снятие крестовины

С помощью съёмника снимаем стопорные кольца. Кольца тоже будут слегка закисшими, поэтому WD-40 им не помешает. Вообще, вместо съёмника лучше использовать тонкогубцы, они помощнее. Но у меня постоянно выскальзывали кольца, когда я пытался их приподнять, пока не нашёл правильную методику: сжать кольцо, тонкой отвёрткой подковырнуть одну (свободную) его дужку вверх и вытащить всё кольцо.

Теперь нужно выбить крестовины.

Это делается обычным молотком. Молоток потребуется массой не более 1 кг. В пеньке у меня есть лунка, куда провалится противоположная чашка (подшипник) крестовины, на фото её не видно. Молотком бью через оправку – ненужную головку на 15. Неудобно, но для первого раза сойдёт. С тисками было бы гораздо лучше.

Тут есть один важный момент. Категорически нельзя лупить со всей дури! Сильные удары противопоказаны. Если крестовина не идёт, нужно изготовить распорку для ушей вилки и установить её между ушами, а только потом уже сильно бить. Иначе вы погнёте вилку, а распрямить её обратно очень сложно.

Бьём до тех пор, пока крестовина не уйдёт вниз на максимальную глубину.

Теперь нужно перевернуть узел на 180 градусов, смазать посадочное место смазкой и бить по ушам вилки кардана в обратном направлении, чтобы противоположная чашка вернулась в своё гнездо. Это довольно трудоёмкая работа, поэтому можно поступить проще: постучать, насколько хватит терпения, а потом отрезать шип крестовины болгаркой. Думаю, можно ещё попробовать зажать выступившую чашку тисками и выкрутить-вытащить – это кажется простой операцией, но проверить мне не на чем.

Но можно обойтись и без болгарки, если действовать ударным методом. Рано или поздно, чашка углубится, и получится вот так. Из подшипников вывалятся так называемые иголки, и соединение будет свободно болтаться.

Это значит, что крестовину наконец-то можно вытащить!

Оставшаяся чашка легко выбивается изнутри лёгким ударом молотка.

Процедура выбивания повторяется для второй стороны. И вот, первая крестовина полностью извлечена.

Точно так же демонтируется вторая крестовина.

Установка крестовины

Прежде всего хорошо бы зачистить канавки стопорных колец дремелем. Ржавчина и грязь ни к чему.

Вот новая крестовина, GUM-81. В комплекте – пресс-маслёнка и стопорные кольца.

Вставляем чашку с одной стороны (снаружи уха вилки) и помещаем в неё крестовину (изнутри).

Теперь лёгкими ударами молотка через оправку аккуратно забиваем чашку на место. Здесь важно удерживать рукой крестовину в верхнем положении, чтобы она всегда находилась внутри чашки! Иначе иголки подшипника выпадут из чашки. На фото молоток в таком нелепом положении (и без оправки) показан чисто для справки, не хватило третьей руки для фотографирования ;).

Теперь переворачиваем узел и надеваем вторую чашку. Точно так же забиваем и её, снова удерживая крестовину в верхнем положении.

Канавки стопорных колец смазываем смазкой (думаю, не повредит) и устанавливаем кольца. Я сразу не сообразил – удобнее было бы их смазать до забивания крестовины, ну да ладно.

И повторяем процедуру для второй половины крестовины. Не забудьте, что узел надо собирать по меткам (или по фото, как я).

Готово! Вкручиваем на место пресс-маслёнку.

Вот теперь нужно прошприцевать крестовину любой литиевой смазкой – так гласит инструкция на пакетике от крестовины. Новая деталь содержит недостаточное для работы количество смазки, заводская смазка – только для установки. Шприцевать нужно до тех пор, пока смазка не полезет из-под всех сальников.

Точно так же собирается и вторая часть кардана.

Доработка карданного вала

Немножко вернёмся назад. После разъединения вилок карданного вала глазам предстаёт такая жуткая картина: в качестве водозащитного уплотнителя используется войлочная прокладка, изначально пропитанная маслом. Эта прокладка развалилась и рассохлась сто лет назад, поэтому вода спокойно гуляет внутри вала! Это несерьёзно! Странно, как только шлицы не заржавели.

Прокладку надо заменить на сальник подходящего размера: 30×47×7 мм. Это, например, сальник фирмы Corteco, каталожный номер 12015927B, цена 130 рублей. (Внимание! Перед покупкой измерьте вал, если его диаметр 28 мм, то нужен сальник Corteco 12011130B. Такой кардан ставится на более свежие квадроциклы, чем мой: например, на X5).

Сальник в данном случае вставляется «лицом» вниз, т.к. нам нужно предотвратить доступ воды внутрь, а не наоборот. Предварительно я зачистил от ржавчины и вал, и посадочное место дремелем.

Вот теперь конструкция будет герметична (какое-то время)! Я уж не пожалел смазки на шлицы и на сальник.

Сборка и установка кардана на место

Если вы дошли до этого раздела, то объяснять уже ничего не надо. Состыковываем вилки карданного вала по меткам, ставим его обратно в квадроцикл и затягиваем болты. Болты я предполагал посадить на фиксатор резьбы, но учитывая, с каким трудом их открутил, передумал. Я так и не понял, был ли на них заводской фиксатор: с одной стороны, крутилось туго, с другой – визуально кроме ржавчины и окислов на резьбе, я ничего не заметил. И я, вопреки порядку, смазал их смазкой. Не думаю, что они самопроизвольно открутятся. (Через какое-то время я проверил – всё сидит крепко).

Торцы соединений фланцев я также промазал смазкой, на всякий случай. Надеюсь, в следующий раз разбирать его будет легче.

Вот, собственно, и всё. Прокатившись после ремонта на квадроцикле, я ушам не поверил: наступил небывалый акустический комфорт! А перед этим я ездил натурально на ведре с болтами. Теперь же слышно только звук мотора – никакого лязганья и дребезга больше нет.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.