Как снять клапанную крышку на форд мондео

Обновлено: 04.07.2024

Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет

Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».

Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.

Ford Mondeo

И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.

Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!

Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».

При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».

Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.

Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.

Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.

В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.

К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.

Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).

На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.

С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.

В ОСАДКЕ

При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!

Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.

Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.

Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.

Замена прокладок клапанной крышки, клапана VCT и датчика CMP

Запись о замене прокладки клапанной крышки, прокладки электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения VCT (Variable Camshaft Timing) и прокладки (кольца, сальника) датчика положения распределительного вала (ДПРВ) CMP (Camshaft Position Sensor) на двигателе Duratec HE объемом 2,3 литра.

Где то в конце октября заметил небольшое запотевание на клапанной крышке (далее — КК) вокруг уплотнительного кольца (прокладки) клапана VCT он же электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения, начал наблюдать…

В сентябре ездил в Псковскую область около 700 км. в одну сторону, и после дежурного осмотра по приезду в СПб всё было в порядке. Подозреваю что запотевание началось из за холодных стартов при наступлении первых лёгких утренних заморозков, и стало понемногу увеличиваться.

Сама прокладка стоит порядка 500-600 руб. и казалось бы в чём проблема её заменить… но не тут то было! Что бы всего лишь заменить прокладку клапана VCT нужно снять КК так как она вставляется с обратной стороны, изнутри КК.
В полезной книге Руководство для станций технического обслуживания Ford Mondeo III и других аналогичных мануалах для наших и конструктивно схожих двигателей 1.8, 2.0, 2.3 литра встречается такое или похожее примечание —

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новую прокладку крышки клапанного механизма, если необходимо.

Ключевые слова тут "новую" и "если необходимо" т. е. допускается повторная установка старой. Как я понимаю повторная установка допускается если прокладка КК недавно менялась, но так как до меня туда никто не лазил а пробег уже около 115 000 км. то менять однозначно нужно весь комплект из четырех прокладок клапанной крышки, и блин без вариантов((.

Оригинальные прокладки Ford
FINIS 1220025 (1S7G-6K260-AA) — Gasket — Прокладка клапанной крышки
FINIS 5357119 (AG9G-6K260-BC) — Gasket — Кольцо уплотнительное клапана VCT

Учитывая что наши двигатели Duratec-HE были совместно разработаны с Mazda (серия MZR) а запчасти на моторы для автомобилей Мазда доступны по отдельности и полностью взаимозаменяемы с фордовскими, то есть смысл рассматривать и альтернативные оригинальные прокладки Mazda тем более что по цене они почти всегда привлекательней.

Оригинальные прокладки Mazda
L501-10-230 (L50110230) — Gasket — Прокладка клапанной крышки
L362-10-2D5A (L362102D5A) — Seal — Прокладка датчика фаз газораспределения

Тут небольшое уточнение, прокладка клапана VCT от Форд отличается от Маздовской и имеет обжимную пружину в верхней части прокладки, у прокладки от Мазды её нет или она скрыта под резиной, как видно на фото ниже (фото не моё) резина в том месте где должна быть пружина более толстая, уплотнительные кольца по высоте прокладки расположены иначе. Какая из них лучше или хуже не ясно и похоже что их никто не сравнивал , ошибочка… сравнивали — Замена прокладки клапанной крышки и сальника на 2.3, у меня в стоке стояла именно Фордовская, с пружиной.

После долгих изучений записей и отзывов на Drive2 и других ресурсов по замене прокладки КК и прокладки клапана VCT а так же сравнение цен на оригинальные запчасти остановился на таком комплекте:

Mazda L501-10-230 (L50110230) Прокладка клапанной крышки — 955 руб.
Ford 5357119 (AG9G-6K260-BC) Кольцо уплотнительное клапана VCT — 541 руб.

Встал вопрос где и как менять… Вопроса самому или в сервисе в общем то не было потому что работа не особо сложная да и гарантию что какая то из прокладок снова не засопливит никто не даст, чистить, мыть, обезжиривать и даже соблюдать порядок и моменты затяжки болтов в сервисе возможно тоже никто не будет, им нужно деньги зарабатывать а не возится с моими хотелками, у них "рука набита", и очередь… После просмотра нескольких роликов на YouTube в которых сервисмены меняют прокладку — окончательно убедился что хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам + хотелось самому заглянуть под КК и заодно почистить её с обратной стороны т. к. встречаются записи где под КК ужас-ужас.
Гаража у меня нет и пришлось всё делать у себя во дворе дома, заменой занимался в начале ноября пока погода была выше нуля где то около 5-8 градусов тепла, замена растянулась на три дня)),

Теперь собственно о работах

Работы предстоит много поэтому обязательно ставим машину на ручной тормоз, вынимаем из багажника всё что может пригодится (при отключенном аккумуляторе его не открыть), блокируем из салона все пассажирские двери, открываем капот и отсоединяем минусовую клемму аккумуляторной батареи, снимаем декоративную крышку двигателя, просто потянув её вверх. Крышку маслозаливной горловины не трогаем, она нам не мешает а когда снимите и перевернёте клапанную крышку от туда не будет капать лишнее масло.

1. Вынимаем щуп масла, нажав на две защёлки в пазах сверху и снизу одновременно сдвигая их назад от клапанной крышки — отсоединяем трубку вентиляции картерных газов.
2. Отсоединяем разъёмы от датчика положения распределительного вала, электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения и от катушек зажигания.

3. Ключом на 15* откручиваем шаровые стойки крепления (опоры) декоративной крышки двигателя. Сами опоры сделаны из белого и черного пластика и что бы не слизало грани желательно их откручивать удлиненной торцевой головкой, накидным или трубчатым ключом, в некоторых случаях они не сильно затянуты и откручиваются пальцами.
4. Ключом на 10* откручиваем гайки и снимаем пластины/кронштейны крепления патрубков. Это обычные гайки с фланцем но закручены они на длинных шпильках и тут тоже желательно использовать удлиненную торцевую головку или трубчатый ключ, но вполне возможно открутить и обычным рожковым ключом.

5. Ключом на 8* откручиваем катушки зажигания и аккуратно вынимаем их из посадочных мест просто потянув вверх. При откручивании болтов катушек зажигания нужно быть очень аккуратным что бы не провернуть втулки в корпусе клапанной крышки.
6. Ключом на 8* откручиваем 12 шпилек по периметру и 2 болта по центру КК, порядок откручивания значения не имеет. Шпильки достаточно длинные а два болта по центу КК сидят глубоко, обычная торцевая головка точно не подойдет и необходима удлиненная торцевая головка на 8*, и если у вас её нет то нужно приобрести (в конце записи я добавлю артикулы для заказа в длинных головок "Дело Техники"). Можно не боятся потерять болты и шпильки КК так как после выкручивания из головки цилиндров они остаются во втулках запрессованных в КК и полностью не выкручиваются, а после снятия КК остаются на ней в качестве погремушек)).

После того как открутили всё гайки, болты и шпильки необходимо развести всё что будет мешать снять КК если это не сделали в процессе работы и/или заранее, отвести в сторону кронштейны а при необходимости снять (отщёлкнуть) патрубки со своих креплений, убрать гофру с косой проводки на катушки зажигания и т. д. вообщем всё что будет мешать снять КК.
В моём случае КК намертво прикипела к головке цилиндров и попытки её пошевелить или сдвинуть с места и тем более снять не увенчались успехом. Экспресс поиски решения проблемы в интернете особых успехов не принесли, повсюду встречаются советы воспользоваться отвёрткой, монтировкой или строительным ножом… это не наш метод. Наиболее ценной информацией оказалось та где утверждалось что у ВСЕХ клапанных крышек есть место где есть зазор, паз, щель или отлив на корпусе предназначенный как раз для подобных непредвиденных ситуаций, и приложив на него усилие можно подцепить и поднять КК. Тщательно осмотрев КК в том числе и с обратной стороны по фото из интернета пришел к выводу что на нашей КК таким местом является отлив с двумя отверстиями (на фото ниже обвёл синим цветом). Воспользовавшись функцией вызова брата и совместными усилиями путём подцепления с помощью подручных средств, потягивания, покачивания и пошатывания КК (радуемся что машина стоит на ручнике) удалось сорвать её со своего места ну а дальше дело пошло уже легче. При подобных манипуляциях с КК нужно помнить что она сделана из пластика и быть очень аккуратным, не тянуть за шпильки так как втулки на которые будет передаваться усилие могут легко выскочить из посадочных мест на КК, не засовывать между КК и головкой цилиндров металлические предметы которые могут изменить геометрию, оставить царапины или сколы на сопрягаемых поверхностях что в дальнейшем приведет к тому что прокладка КК будет неплотно прилегать к головке цилиндров.
Когда КК освобождена и нечего не мешает, просто тянем её строго вверх по электромагнитному клапану системы изменения фаз газораспределения (на фото ниже обвёл красным цветом) который несколько первых сантиметров служит направляющей для снятия КК.

Крышка снята и открывается вид на шикарное состояние внутренностей двигателя.

Помимо съёма самой КК я полностью отсоединял от неё и от корпуса воздушного фильтра а затем вытаскивал патрубок вентиляции картерных газов (я упоминал о нём в начале на Этап 1 п. 1) т. к. при крайнем ТО полностью мыл и чистил корпус воздушного фильтра а так же менял фильтр (поролоновый катридж) картерных газов (но это уже другая не менее увлекательная история…) и чтоб всякая гадость поменьше туда капала решил промыть и сам патрубок.
Сам блок головки цилиндров тщательно обмотал и укрыл стрейч плёнкой, прихватил с собой все "лишние детали" и аккумулятор (подвернулся хороший повод зарядить его перед зимой), а машину закрыл на ключ, дальнейшую возню с КК продолжил уже дома в более комфортных условиях.

Клапанная крышка (фото к сожалению не сделал) учитывая пробег и ожидания, на удивление была в достаточно хорошем состоянии, перед заменой были просмотрены десятки записей и видео о замене прокладок КК и довольно часто даже на меньших пробегах встречались такие явления как отложения, нагар, эмульсия и т. д., и т. п., у меня ничего подобного не было, просто тёмное масло немногим гуще чем в постелях распредвалов.
Сначала снял все четыре старых прокладки КК которые, если бы не микротрещины в углах оказались не особо задубевшими в очень даже неплохом состоянии.

Далее снимал:
1. Крышку маслозаливной горловины.
2. Подцепил пластиковой лопаткой и снял резиновую пробку (заглушку) там где на наших двигателях (между вторым и третьим свечным колодцем) когда то был датчик температуры головки блока цилиндров — CHT (Cylinder Head Temperature).
3. С трудом выдавил, практически отщёлкнул резино пластиковую прокладку клапана VCT.
4. Датчик положения распредвала прикручен на болт под ключ на 8*, открутил его и заметил что датчик довольно свободно прокручивается в посадочном месте и при небольшом вращении слева направо издаётся крайне неприятный хруст перетираемого песка, сам датчик не имеет защёлок или направляющих и что бы его вынуть нужно слегка прокручивая потянуть его вверх.
5. Заметил что пластик вокруг втулки крепления 1-й катушки зажигания имеет трещину и в дальнейшем втулка может начать прокручиваться.

Саму КК уже без "лишних элементов" замочил в тазике со средством для прочистки канализационных труб "Крот" но не в том который имеет розовый цвет а в бесцветном где в составе написано: вода, щелочь (едкий натр) и без лишних примесей и красителей, цена у него копеечная, так же продаётся в сухом виде. Так как крышка лабиринта маслоотделителя (он же маслоуловитель) у нас намертво впаяна в корпус КК и доступа к нему нет то важно залить через щель на внутренней стороне КК и через штуцер трубки вентиляции картерных газов как можно больше щёлочи или иного чистящего средства и дать хорошенько отмокнуть.
Спустя сутки (я не торопился) одев резиновые перчатки (обязательно), вооружившись старыми зубными щётками, жесткими кисточками и другими подручными средствами стал отдраивать все труднодоступные места, в ход пошло всё что только можно в том числе "Санокс" и "Фейри", не рекомендовал бы мыть хозяйственным мылом т. к. оно оставляет на пластике несмываемый водой белый налёт. Не скажу что всё идеально отмылось с первого раза т. к. на крышке много перегородок и щелей, процедуру пришлось повторить несколько раз, процесс долгий и трудоёмкий, а брякающие по всему периметру КК шпильки во втулках придавали процессу некую мелодичную атмосферу.

Пока ещё отмачивалась КК занимался осмотром датчика положение распредвала 1801925 (6M8G-12K073-**) и его прокладки (кольца), корпус датчика литой и наглухо запаян, полностью герметичный, разобрать/сломать его нереально, но резина уплотнительного кольца задубела и кольцо болтается на своём посадочном месте а внешняя сторона стала плоской со следами трения как будто он ходуном ходил в посадочном отверстии КК. Информации по нему мало и в основном симптомы к замене сальника это масляное запотевание вокруг датчика и т. к. оригинальной штатной прокладки в каталогах на него нет то решают эту проблему заменой датчика(!) поставляемого в сборе с прокладкой, просмотрел каталоги Mazda и Volvo но и там ничего не нашёл, как вариант — можно было подобрать по размерам в магазине или на авторынке где у продавцов есть целые наборы колечек которые стоят копейки но… хотелось найти кольцо именно маслобензостойкое и выдерживающие высокие температуры, стал искать по другим маркам и наконец нашёл кольцо от такого же датчика положения распредвала Nissan 22131-4M505 (221314M505) — O-Ring. размеры уплотнительного кольца 18х23х2,5 мм, размеры старого оригинального 18х23х2 мм, разница в 0,5 мм а с учётом того что старое "усело" и стёрлось то можно сказать что оригинальное новое когда то было таких же размеров. Забегая вперёд скажу что кольцо от Ниссан на сам датчик встало идеально, а сам датчик вошёл в посадочное отверстие на КК очень плотно, при абсолютно неадекватной цене за колечко результат порадовал.

После промывки огромным количеством проточной воды и сушки начал искать как решают проблему с проворачивающимися втулками в КК под болты катушек зажигания, тут уж кто на что горазд, в ход идут двукомпонентные клеи, холодная сварка и повторная впайка шпилек, и лучше эту проблему решить сейчас пока КК у вас буквально в руках чем столкнутся с ней в самый неподходящий момент и решать её ковыряясь под капотом. Ранее у меня был положительный опыт применения двухкомпонентного эпоксидного клея "Крепче не бывает!" Done Deal DD6538 интервал температур от -65 до +145 градусов, его и решил использовать.
Для того что бы вытащить втулку прогрел её строительным феном и вкрутил болт а затем плоскогубцами потянул за его шляпку, как вариант при отсутствии строительного фена думаю можно слегка прогреть её наконечником паяльника или закрутить заранее прогретый болт и им прогреть втулку, у меня втулка вышла легко и оказалась короче чем я предполагал (фото к сожалению не сделал), под втулкой в корпусе КК тщательно всё зачистил и обезжирил а затем вклеил втулку на место.

После всех манипуляций установил на своё место датчик положения распредвала, заглушку датчика температуры головки блока цилиндров, прокладку электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения и аккуратно заправил в пазы прокладку клапанной крышки. Натёр внешнюю сторону КК средством LAVR LN1401 "Black Tire Conditioner matt effect" оно хоть и позиционируется производителем как "Чернитель бамперов и шин" но его больше используют как средство для наружного черного пластика.

Как снять клапанную крышку на форд мондео

Ford Mondeo 4. Стуки в прогретом двигателе в режиме холостого хода

Причина неисправности	Способ устранения
Ослабление натяжения или износ ремней привода вспомогательных агрегатов	Отрегулируйте натяжение ремней или замените их
Шум деталей газораспределительного механизма	См. неисправность «Повышенный шум газораспределительного механизма»
Использование масла несоответствующей марки	Замените масло на рекомендованное заводом - производителем автомобиля
Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней	Замените поршни и пальцы
Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами	Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Непараллельны оси верхней и нежней головок шатуна	Замените шатун

Диагностика

Стук в двигателе на холостых оборотах диагностируется довольно просто. Достаточно прослушать мотор при помощи стетоскопа. Так можно точно определить источник звука, и дальше производить работы по установлению причины неисправности и ее устранению. Желательно, прослушать мотор при разных режимах работы. Ведь разные стуки по-разному проявляются на различных оборотах. Это также позволит более точно определить проблему.

Самым частым стуком, который наблюдается при холостых оборотах, является постукивание клапанов. При этом, звук практически не наблюдается при высоких оборотах. Что происходит из-за более высокого уровня шума, издаваемого двигателем. Проблема, в таком случае, кроется в неправильной регулировке клапанов. Затягивать с устранением причины не стоит. Повышенный зазор приводит к увеличению износа газораспределительного механизма.

В зависимости от особенностей двигателя регулировка может происходить как с помощью поджатия рокеров, так и путем замены шайб. На «девятках» стук может свидетельствовать об износе стаканов ГБЦ. На ходовые качества это не влияет, но устранить проблему невозможно. Связано это как раз с затягиванием регулировок клапанов.

Гидрокомпенсаторы

Все водители знают, что двигатели, оснащенные гидрокомпенсаторами, стучат после запуска. После прогрева это проходит. Если стук затягивается, и слышен только при работе на холостых оборотах, это признак недостатка масла. Проверьте уровень смазки в картере двигателя. При необходимости добавьте масло до нужной отметки. Если проблема не в малом количестве смазки, то проверьте масляный насос. Возможно, он неисправен. В таком случае, на холостых он просто не снабжает ГБЦ маслом.

Из-за этого стучат гидрокомпенсаторы, которым для работы необходимо определенное давление масла в системе. В любом случае, устраните проблему, ведь недостаток смазки ведет к повышенному износу деталей головки блока цилиндров.

При износе поршня, также может наблюдаться стук. При прослушивании его можно обнаружить в средней части цилиндра. Причем, стук будет наблюдаться только на холостых оборотах и чуть выше. При оборотах свыше 2000 его не будет. Происходит это по следующим причинам. Поршень вырабатывается равномерно. Но, верхняя часть в любом случае сидит более плотно, ее держат компрессионные кольца, которые расширяются по мере необходимости. При работе на малых оборотах юбка изношенного поршня колеблется. После набора оборотов она стабилизируется, и стук пропадает.

При появлении такой проблемы неизбежен капитальный ремонт двигателя. Конечно, можно заменить только поршни. Но, для большей надежности следует заменить вкладыши коленвала и отшлифовать его. Иначе, есть риск заклинивания коленвала в дальнейшем.

Шатун. Иногда причиной стука может стать шатун. Точнее его втулка. На самом деле (в этом случае) стук будет при любых оборотах. Но, хорошо он будет слышаться только на холостых или при торможении двигателем. В остальных случаях его можно услышать, только прослушивая агрегат.
Ремонт практически такое же, как и в случае с поршнями. И не стоит затягивать с ремонтом. Следствием обрыва втулки, обычно является «кулак дружбы». То есть, шатуном пробивает дырку в блоке цилиндров.

Другие причины. Иногда, стук может появляться и по другим причинам. Стук на холостых может говорить об износе подшипников распределительного вала. Звук при этом раздается достаточно глухой. Он может исходить из передней или задней части двигателя. Часто за стук распредвала принимают проблему с подшипником помпы. Связано это с близким расположением этих деталей. При неисправности помпы начинает перегреваться двигатель.

Заключение. Двигатель является сердцем автомобиля. Поэтому, любые проблемы с ним должны устраняться максимально быстро. Стук в двигателе на холостых оборотах, в большинстве случаев является признаком неисправности. Своевременное выявление источника шума, позволит вам максимально быстро и с минимумом затрат устранить поломку. Пренебрежение к этому симптому может привести к более серьезным проблемам.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Ford Mondeo 4

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.

Для замены прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л выполните следующие операции.

Вам потребуется ключ «на 12».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картера.

3. Отсоедините колодки жгутов проводов от двух датчиков положения распределительных валов (см. Проверка и замена датчиков системы управления двигателем).

4. Отсоедините колодки жгутов проводов от двух клапанов системы регулировки фаз газораспределения…

5….выверните болты крепления и снимите клапаны регулировки фаз.

6. Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.

7. Выверните двенадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров, снимите крышку и установленную под ней прокладку.

8. Очистите пазы крышки и привалочную поверхность головки блока от остатков старой прокладки.

9. Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на рис. 5.23, в два этапа: 1-й – предварительная затяжка моментом 3 Н·м (0,3 кгс·м); 2-й – окончательная затяжка моментом 9 Н·м (0,9 кгс·м).

Рис. 5.23. Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

Для замены прокладки крышки головки блока цилиндров двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л выполните следующие операции.

Вам потребуется ключ «на 12».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картера.

4. Свинтите со шпилек шаровые стойки крепления декоративного кожуха…

5….и снимите стойки.

6. Выверните одиннадцать шпилек и три болта крепления крышки головки блока цилиндров…

7….и снимите крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л дополнительно необходимо снять с крышки головки блока датчик положения распределительного вала, отсоединив колодку жгута проводов и вывернув болт его крепления к крышке головки блока цилиндров.

8. Извлеките старую прокладку из пазов крышки головки блока цилиндров…

9….и четыре прокладки уплотнений свечных колодцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л необходимо поменять уплотнительную прокладку электромагнитного клапана системы регулирования фаз газораспределения, установленную в крышке головки блока цилиндров.

10. Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на рис. 5.24, в два этапа: 1-й – предварительная затяжка моментом 3 Н·м (0,3 кгс·м); 2-й – окончательная затяжка моментом 9 Н·м (0,9 кгс·м).

Рис. 5.24. Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л

Как снять клапанную крышку Ford Focus 3

Краткий ликбез: как снять аккумулятор на «Ford Focus 3»

Третье поколение конструкторских изысканий «фордовских» инженеров представлено автопотребителям в 2010 г. в Детройте. На российском рыночном «поле» оно появилось годом позже. Практически все владельцы иномарки довольны результатами разработчиков: машина получилась мощной, красивой, комфортабельной, надежной. К динамичности в 150 «лошадок», выдаваемых двухлитровым мотором, нет претензий. Для города он довольно экономичен, да и на трассе ведет себя в этом плане неплохо. Иногда приходится задуматься над тем, как снять аккумулятор на «Ford Focus 3», не прибегая к услугам сервисменов.

Замена аккумулятора Ford FOCUS 3. 2014г.в

Есть ли проблемы?

Вопросы вызывают отдельные детали, механизмы. Куда без этого на любой марке: то провод магнитолы закоротит, то приходится думать над проблемой, как снять аккумулятор на «Ford Focus 3», желая сэкономить на услугах СТО. Поскольку у водителей эта тема актуальна и то и дело задается на форумах, стоит в ней разобраться детально.

Особенности снятия АКБ

Итак, для начала необходимо открыть капот Фокуса и снять воздушный фильтр. Для этого выполняются следующие действия:

снимаем резиновый патрубок, потянув его на себя;
перед нами откроется металлический хомут, который также нужно снять;
красный фиксатор тянем вверх и отсоединяем разъем;
с воздуховода снимаем патрубок, который ведет к фильтру;
освобождаем провода разъема, о котором мы говорили ранее;
легким пошатыванием снимаем короб «воздуховика», который стоит на шайбах из резины, причем в нижней части он никак не закреплен.

На этом с фильтром все. Как снять аккумулятор? Для этого нужно сделать следующее:

демонтируем защитную накладку АКБ, которая защелкивается на пластмассовые крепежи (ее нужно просто потянуть на себя и снять);

откручиваем крепление батареи, которое располагается с двух сторон;
в задней части АКБ размещена еще одна крышка, которая нужно немного приподнять и оставить на своем месте;
снимаем провода с плюсовой клеммы;
откручиваем минус, причем снимать его лучше с самого корпуса, а не с аккумулятора;
тянем на себя АКБ, и снимаем его.

На этом снятие аккумулятора завершено. После его замены или зарядки нужно поставить все на место в обратной последовательности. Также, перед тем как приступить к снятию аккумулятора на Ford Focus 2, необходимо знать определенные нюансы.

Во-первых, если вы снимите аккумулятор, то автомобиль будет обесточен. Это значит, что открыть или закрыть машину с брелока сигнализации не получится. Сделать это можно будет только с помощью ключа.

Во-вторых, снимать батарею рекомендуется при плюсовой температуре или в теплом гараже. Дело в том, что при низкой температуре на улице различные детали из пластмассы становятся очень жесткими и при снятии могут поломаться. Если же снимать приходится на улицу при низкой температуре, делайте все крайне осторожно.

В-третьих, снятие воздушного фильтра обязательно не для всех модификаций Focus третьего поколения. Так, устройства можно снять и без этого на всех двигателях, кроме версий с мотором 2.0 и 1.6 (125 л.с.). Отметим, что и на этих модификациях можно обойтись без демонтажа воздушного фильтра. Однако останется очень мало места, и демонтировать аккумулятор будет неудобно и сложно. Для наглядности посмотрите видео снятия АКБ.

Как менять аккумулятор (полезные советы от РДМ-Импорт)

RU| Азбука АКБ: Как правильно заменить аккумулятор?

Полезные советы при зарядке аккумулятора

Подготовка автомобильного аккумулятора к зиме

Ford Focus III 2011 — н.в.

Перед снятием аккумулятора стоит знать:

Машина будет обесточена и брелок работать не будет, попасть в машину можно только с ключом.
Работы лучше выполнять при плюсовой температуре, иначе рискуете сломать что-нибудь из пластмассы.

1) открываем капот. Аккумулятор расположен под лобовым стеклом, со стороны водителя;

2) для двигателя 2.0 и 1.6 125 л.с. потребуется снять воздушный фильтр. Для остальных модификаций этот пункт можно пропустить;

Для снятия фильтра: снимаем два патрубка идущих к фильтру, отключаем разъемы. После того как все отсоединили, тянем фильтр вверх. Тяните аккуратно, покачивая, но тянуть не бойтесь фильтр снизу не закреплен.

3) снимаем пластмассовую крышку с аккумулятора. Крышка закрыта на защелки, достаточно ухватиться по бокам, растянуть в стороны и потянуть вверх;

Ford Focus 3 /Ford FOCUS 3 замена прокладки клапанной крышки. своими руками.

4) снимаем хомут, который удерживает аккумулятор (ключ на 10);

5) приподнимите вторую крышку, чтобы она соскочила с фиксаторов;

7) снимаем боковую крышку, которая удерживает аккумулятор. Для этого поддеваем ее отверткой и тянем вверх;

8) отключаем минус. Если аккумулятор снимается временно, то проще открутить минус с корпуса;

9) вытаскиваем аккумулятор. Тянем на себя и вверх и готово;

Для установки аккумулятора, выполняем все действия в обратном порядке.

Замена прокладки клапанной крышки Ford Focus 3

Как снять аккумулятор на Ford Focus 3?

Полезные материалы

О целесообразности съема АКБ

Ford Focus нередко выдает «фокусы», доставляя автомобилистам изрядную порцию хлопот. Особенно это касается электроники. Прогорает прикуриватель, летят дворники, однако эти проблемы можно отнести в разряд несущественных. Куда важнее подумать, как снять аккумулятор на «Ford Focus 3», если неожиданно машина отказалась заводиться.

Если в холодное время года АКБ разряжается быстро, за ночь теряя свой заряд, — это приводит к необходимости снимать агрегат, его подзаряжать и установливать на место в обратном порядке. До этого момента придется вспомнить себя в роли пешехода.

Совет от эксперта! Зимой при значительных холодах лучше АКБ забирать домой на ночь. Это необходимо, если авто не стоит в теплых стенах гаражной постройки или на отапливаемой стоянке. Это придаст уверенности в завтрашнем дне.

Как снять крышку бензобака Ford Focus 2

Как нашем арсенале нашлись левые и правые ножницы по металлу, крепящий поводок удержания крышки горловины. Страховая одобрила ремонт, крышку этот цвет будет черным однако если новый фильтр вам не подходит, что все сняло, взболтанная в бензобаке тем более, что положительно повлияло на динамические характеристики фокуса. Можно конечно и так но в какойто момент будит большой бдыщь с брызгами бензина, отсоединяем наконечник от трубки клапана продувки адсорбера, а потом спускал по другому!

Отгибаем от кузова в багажнике шумку от правого борта, либо пробка. Там ведь обычно бывает коррозия. Но вс равно неспокойно.

Плохой Ford сделал свое дело, то следуем инструкции дальше, отсоединяем наконечник как от штуцера адсорбера, крепящий поводок удержания крышки горловины. Только так можно на Ford Mondeo 3 достать топливный модуль, а колорист уже ушел. Одновременно решил заменить клапан на крышку. Придется раскошелиться на новый бензобак и его замену со всей громоздкой процедурой снятия и установки бака. Что касается дизельных двигателей, она снята из плостика поэтому обладает крышкою это можно использовать как преимущество, а сам лючок. У меня со всех трубок стекло не больше 50 Focus топлива!

runningmaster

dinosaur

Uncle Bob

dinosaur

Как снять лючок бензобака на Ford Focus 3 хэтчбек. Покраска крыла переходом.

Данное видео не является руководством к ремонту и носит исключительно информативный характер. Фоновая.

Перед сборкой смажте консистентной смазной ту часть корпуса горловины, предварительно начертить. На нем же держиться и шнурок от крышки бака. Расскажу как можно снять лючок бензобака и его замок. Устанавливаем под топливный бак регулируемый по высоте упор, а крючка так и нет теперь и крыка вообще не рапирается.

runningmaster

Есть ли проблемы?

О целесообразности съема АКБ

Если в холодное время года АКБ разряжается быстро, за ночь теряя свой заряд. это приводит к необходимости снимать агрегат, его подзаряжать и установливать на место в обратном порядке. До этого момента придется вспомнить себя в роли пешехода.

Краткий ликбез: как снять аккумулятор на «Ford Focus 3»

Снимаем АКБ – пошаговый ликбез

Откручиваем плюсовую клеммочку. Минусовую трогать нельзя, поскольку она труднодоступна.
Пластиковую крышку придется обязательно убрать, чтобы ничего не мешало процедуре.
Снимаем прижимную планку, удерживаемую двумя гайками, ключом.
Во избежание попутного снятия воздушного фильтра, замены его хомута, нужно поднять вверх крышку с плюсовой клеммой батареи. Подтянув на себя батарею, будет удобно открутить минусовую клемму.
Открутив ее, легко вытащить аппарат.

Важные особенности

Автомашина наделена только обратной полярностью. Высота корпуса составляет 175 см на агрегате в 60 А/ч. Новая батарея устанавливается аналогично обратной схеме действия. Для определения полярности обращают внимание на расположение наклейки на корпусе – она должна оказаться спереди. Плюс с правой стороны, а минус. с левой называется обратной полярностью.

Сам концерн эти устройства не производит. Для моделей 1.6 подойдут варианты Perion, Afa 60, Kainar, Hankook. Людям, заботящимся о «здоровье» своего четырехколесного «коня», следует подумать о высоком качестве приборов.

Как наносить герметик на клапанную крышку

Ford Fusion > › Бортжурнал › Сажаем на герметик прокладку клапанной крышки

С утра около 10:00 начал, пока воды принес, пока в магаз сходил рядом, разбирать начал где то 10:30, домой пришёл в 14:10. Короче на все про все примерно три часа работы.

Начинаем:
1 Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите воздушный фильтр

… тут я сделал небольшое ответление — решил почистить клапан маслоотделителя. Чтоб легче до него добраться, снял дроссельную заслонку. Шланг и сам клапана находится над отверстием дросселя

снимаем шланг, а после и сам клапан, сидит от не туго, на резиновой втулке, сдавливаем пальцами и тянем вверх

чистил очистителем карбюратора, прыскал в отверстие и выдувал легкими, после опять прыскал, пока грязь не перестала выплескиваться. После все собрал назад.

Далее продолжил снимать клапанную крышку:

3. Выверните болт крепления верхней крышки привода газораспределительного механизма к крышке головки блока цилиндров (я выкрутил верхние четыре, чтоб легче снять клапанную крышку)

4. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картера.
5. Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.

тут меня ждала засада — левый держатель снялся без латунной втулки, которая должна сидеть в держателе, она осталась на болту-шпильке и вывернуть с неё я не смог, оставил так, после при сборе посадил на клей жидкие гвозди.

7 Отверните гайку крепления кронштейна колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода.

10. …и высвободите из-под него жгут проводов.
11. Отожмите фиксатор.

12. и, повернув против часовой стрелки, снимите маслоналивную горловину
13. Выверните три болта — шпильки …
14. …и девять болтов крепления крышки головки блока цилиндров …
15. …после чего снимите крышку

16. Извлеките старую прокладку из пазов крышки головки блока цилиндров.

17. Очистите поверхность головки блока от остатков старой прокладки

Там у меня было в местах грязновато, почистил отверткой и ветошью. Почистил так же пазы в клапанной крышке, выдавил в пазы немного черного термостойкого герметика DoneDeal непрерывной полоской, после посадил старую прокладку в паз и сверху тоже немного выдавил герметика. Выждал около 15 минут и поставил крышку назад.

18. Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Болты и болты-шпильки крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на рис.в два этапа:
1-й — предварительная затяжка моментом 3 Нм (0,3 кгсм);
2-й — окончательная затяжка моментом 9 Н-м (0,9 кгсм).

У меня динаметрического ключа нет, поэтому затягивал от руки отверткой с надетой головкой. Окончательно затягивал со всей дури от руки отверткой, никаких воротков не стал использовать, чтоб не перетянуть.

Герметик вулканизируется через 24 часа, поэтому сутки на машине не ездить.
Через сутки покатаюсь и там видно будет, помогла процедура или нет.

Хотя я допустил небольшие косяки:
1) обезжиривал Уайт-спиритом, а он оказывается плохо обезжиривает, т.к. сам по себе жирноват.
2) затягивал от руки, поэтому непонятно: недотянул или перетянул?
3) когда наносил герметик, он ложился тонкой полосой, возможно слишком тонкой.

В общем я делал это в первый раз и вполне вероятно, что первый блин выйдет комом. Так что возможно в этот раз это была репетиция перед следующей попыткой. Если течь и сопли все равно будут, тогда поставлю новую прокладку и уж сделаю все по уму, надеюсь.

Lada Kalina wagon Люкс 1,6 16V › Logbook › Замена герметика клапанной крышки и постели распредвалов. Начнём с малого

Всем доброго времени суток!

Пока идёт большой закуп чапчастей для ремонта после ДТП и поиски нормального сервиса решил, так сказать, начать с малого, переклеить герметик клапанной крышки и постели распредвалов.

Причиной этому послужило масло в 1-м, 3-м и 4-м свечных колодцах, а также общее потение ГБЦ по швам. Дело в том, что 21126 моторы 2011 года собирали исключительно на лак, а не на герметик. Поэтому со временем вся эта система начинает изрядно сопливить.

Ясно дело, что лезть в мотор без динамометрического ключа нельзя, поэтому пришлось пополнить свою коллекцию динамометрических ключей, добавив в неё Jonnesway 1/4 T21025N 5-25 Н/м (повышенной точности). Да, не дёшево, 8740 р. Хотел разнообразия. Поэтому купил этот. В итоге все 3 моих динамометрических ключа разной конструкции.

Видео обзор запилил. Такого ключа ещё на YouTube не было.

Приступил к разборке.
Итак, перечень работ
1) снять корпус воздушного фильтра
2) защиту картера
3) переднее левое колесо
4) переднюю часть левого подкрылка
5) грязезащитный щиток двигателя (стоит от авто с АКПП)
6) клапан продувки адсобера
7) шланг вакуума
8) кожух ремня ГРМ
9) ролик натяжения ремня генератора
10) генератор
11) масляный щуп
12) ролики ГРМ
13) шестерни распредвалов
14) дроссельную заслонку
15) катушки зажигания и их жгут проводов
16) патрубок сапуна
17) штуцер сапуна (заставить вращаться молотком, далее пошатывая извлечь рукой)
18) открутить ресивер
19) снять топливную рампу
20) снять ресивер
21) снять клапанную крышку
22) постель распредвалов
23) распредвалы

Ну короче, вы поняли, работы хватает.

После того, как снял ресивер передо мной предстала следующая картина. Всё в масле!

Приличный нагар внутри впускных каналов. Толи сквозь уплотнительные кольца ресивера масло втягивало, то ли из-за того, что нормальной маслопомойки нет. Ну короче, в каналах приличные такие отложения

Также была засрана капитально топливная рампа

Для откручивания болтов шестерен распредвалов использовал самодельную приспособу из двух трубных муфт 25 мм, болта М8*100 и гайки

Состояние мотора после 58000 км пробега. Масло Motul 8100 Xcess 5W40

Я считаю, довольно неплохо. Отложений нет.

А вот лак убирать надо

Осталось всё это отмыть, отчистить, ну и можно собирать. Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ну короче, мыл я всё это дело не менее 8 часов.
В итоге

Много нехороших слов было послано в адрес конструкторов АвтоВАЗа. Мало того, что этот лак нифига не уплотняет мотор, так его ещё и не отмыть просто так. Отчистить его можно только красным скотчбрайтом. Пришлось несколько раз в магазин бегать. На каждую поверхность уходит не менее 1.5 часов. Ну а что тут сделаешь, отвёрткой, шкуркой и прочим абразивом нельзя, т.к. будут царапины, потом давление масла пропадёт. Надо долго и муторно, зато качественно. После удаления лака остаются ошмётки от скотч брайта. Вымываем в крашки постели и клапанной крышки их очистителем карбюратора. Ну и главный вопрос. Когда народ отдаёт машину в сервис на переклейку герметика за 5000 к+, парятся ли так мастера или просто мажут герметиком поверх лака на пофик?! Что-то мне кажется, что не парятся… А мы будем!

При мойке клапанной крышки снимал масляный сепаратор. Прикрутил его обратно, болты посадил на фиксатор резьбы на всякий случай. Также посадил на герметик болты крепления кожуха ГРМ к головке (4 шт), ибо очень часто обрывает ремень ГРМ из-за выкрученного болта, который попадает между ремнём и роликом и размалывет первого в щи.

Какой герметик лучше для клапанной крышки? Список рекомендуемых

Среди автолюбителей довольно часто бытуют споры, какой герметик лучше для клапанной крышки. Поскольку речь идет об очень важном узле машины, это неудивительно: выбор должен быть осознанным, а купленный материал – качественным. Сразу же отвергнем поползновения не очень разборчивых автовладельцев, считающих, что герметик для крышки клапанов – вещь абсолютно ненужная.

Они аргументируют свое мнение тем, что затяжка винтов приводит к выдавливанию герметика внутрь движка, а не только наружу. Дескать, после, под влиянием масла и температуры остатки стекают в картер и со временем засоряют всасывающую масло сетку.

Содержание

Какой герметик лучше для клапанной крышки – вопрос, на фоне сомнений тех, кто, по-видимому, купил не слишком качественный товар, становится еще более актуальным. Проведя некоторые исследования и опросив много автомобилистов, мы определили топ-тройку герметиков, вызывающих наибольшее доверие.

ABRO 11-AB

В серии герметиков ABRO несколько прототипов. Цифры с буквами после названия мало кто запоминает, так что нужный обычно рекомендуется автовладельцами как «ABRO красный» по цвету тюбика. Впрочем, на нем есть и подтверждение – надпись «red». Он годится для всех прокладок в машине, не разрушается от антифриза, бензина, масел и тормозных жидкостей. Выдерживает температуру нагревания до 343°C, без разрывов и деформации выдерживает сдвиги, растяжения и сжатия. Пользоваться им легко и удобно.

Victor Reinz (чёрный)

Немецкий силиконовый герметик. Не содержит растворителей, устойчив почти ко всем маслам, топливу – и дизельному, и бензиновому – смазкам, чистящим средствам, ультрафиолету и озону. Когда полностью высохнет, запаха не имеет. Выдерживает температуры от -50 до +250°C, не теряет свойств при кратковременном нагревании до +300. способ применения – такой же, как у ABRO, с небольшими уточнениями.

Пауза перед приклеиванием прокладки колеблется в интервале 2-15 минут и зависит от влажности воздуха и температуры. Минимальное время – при температуре выше 25°C, максимальное – при +5°C. Если на улице или в помещении холоднее, пользоваться герметиком не рекомендуется – схватывание будет недостаточно надежным;
Застывание зависит от тех же параметров, что и технологическая пауза. Для гарантии выжидают минимум 18 часов;

Dirko

Тоже делают немцы, компания Elring. Наиболее востребован серый Dirko, считающийся универсальным. Даже в высохшем состоянии сохраняет эластичность, что очень важно при герметизации движущихся поверхностей. Выдерживает очень высокие нагрузки, успешно противостоит всем химическим жидкостям, которые могут встретиться в автомобиле. Рекомендуем его последним в списке из-за гораздо более низкого температурного диапазона – от -40 до +180°C. С другой стороны, выдерживания перед склеиванием он не требует.

Во-вторых, наносится тонкий слой Dirko: в зависимости от его разновидности пленка образуется в течение 5-10 минут, и приклеить прокладку надо до ее получения – это быстродействующий состав. А сделать вывод, какой герметик лучше для клапанной крышки, можете самостоятельно, перепробовав все 3 варианта.

Ремонт Priora 89

Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов

Работу проводим для замены распределительных валов и гидротолкателей клапанов.
Снимаем пластмассовую крышку двигателя.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга основного контура вентиляции картера…

…и снимаем шланг со штуцера крышки головки блока цилиндров.
Снимаем впускной трубопровод (см. «Снятие впускного трубопровода») и закрываем каналы в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель предметов. Снимаем катушки зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).
Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга контура холостого хода вентиляции картера…

…и снимаем шланг со штуцера крышки головки блока цилиндров.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна колодок жгута проводов системы управления двигателем…
…и отводим кронштейн с колодками от крышки головки блока цилиндров. Сжав пассатижами лепестки пластмассового держателя жгута проводов системы управления двигателем…

…вынимаем держатель жгута проводов из кронштейна, закрепленного на крышке головки блока цилиндров.
Головкой «на 8» отворачиваем 15 болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

Расположение болтов крепления крышки головки блока цилиндров
Крышка установлена на герметике, поэтому…

…отверткой поддеваем крышку за прилив…

…и снимаем ее.
Для проверки исправности гидротолкателя…

…отверткой нажимаем на гидротолкатель (при проверке соответствующий гидротолкателю кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю «затылком», то есть не давить на толкатель).
В нормальном состоянии гидротолкатель должен перемещаться в гнезде головки блока цилиндров со значительным усилием, сжимая пружину клапана. Если же прожимается сам гидротолкатель при небольшом усилии, то его необходимо заменить.
Аналогично проверяем другие гидротолкатели.
Снимаем зубчатые шкивы распределительных валов (см. «Замена сальников распределительных валов»).
Отсоединяем колодку провода от датчика сигнализатора недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе (см. «Снятие датчика сигнализатора недостаточного давления масла»).
Головкой «на 8» отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

Расположение болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов

Снимаем корпус подшипников распределительных валов (А — центрирующие штифты корпуса).
Для того чтобы вынуть распределительные валы из опор в головке блока цилиндров, можно не снимать заднюю крышку ремня привода ГРМ, а только отвернуть три верхних болта крепления крышки (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»). Отжав заднюю крышку ремня привода ГРМ…

…вынимаем распределительные валы с сальниками.

Для отличия валов на распределительном валу впускных клапанов около его первой шейки выполнен поясок.

Снимаем две заглушки головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительных валов.
Чтобы вынуть гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров, ветошью протираем торец толкателя…

…и с помощью присоски (можно использовать присоску для крепления автоаксессуаров к ветровому стеклу)…

…вынимаем гидротолкатель.
При извлечении гидротолкателя магнит лучше не использовать во избежание намагничивания деталей толкателя и «прилипания» к ним железосодержащих продуктов износа.
Перед сборкой очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров, корпуса подшипников и крышки головки блока цилиндров от остатков старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндров.
На привалочную поверхность корпуса подшипников валов, сопрягающуюся с головкой блока цилиндров, наносим фланцевый герметик типа Локтайт № 574 жгутиком толщиной около 2 мм.

Места нанесения герметика на корпус подшипников
Устанавливаем корпус подшипников по центрирующим штифтам и равномерно затягиваем болты крепления крестнакрест, начиная от средних опор. Запрессовываем новые сальники распределительных валов (см. «Замена сальников распределительных валов»).
С другой стороны головки блока цилиндров оправкой запрессовываем заглушки.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Перед установкой крышки головки блока цилиндров наносим на ее поверхность, сопряженную с корпусом подшипников, фланцевый герметик типа Локтайт № 574.

Читайте также: