Как снять клапанную крышку на рено сандеро

Обновлено: 02.07.2024

Замена масла для новичка на рено логан и сандеро.

Казалось бы что может быть проще чем банальная замена масла в автомобиле, но новичку не разу не делавшему этого и боящегося начать или сделать что-то не правильно необходимо знать все тонкости и подводные камни этого со второго взгляда не сложного процесса.

Для начала необходимо приобрести необходимые расходники и подготовить инструмент.

Из расходников нам понадобится:

1. Масло , заводом изготовителем рекомендованы масла с классом качества API - SL, SM и уровнем вязкости SAE: 5W30, 5W40, 5W50, 0W30, 0W40.

В первые 3 года, когда я еще обслуживал свой автомобиль у официального дилера мне заливали масло марки ELF с вязкостью 5W40:

Его можно смело заливать, главное не нарваться на подделку. Для замены нам понадобится 4 литра масла.

2. Масляный фильтр , оригинальный номер 7700274177, подходит на 8 и 16 клапанные двигатели.

Официальный дилер устанавливает только оригинальные детали, я же когда начал обслуживать автомобиль самостоятельно выбрал для себя фильтр фирмы MANN (номер: W 75/3) ИМХО даже лучше чем оригинальный, а по цене такой же.

3. Воздушный фильтр , оригинальные номера:

7701047655, 7701069365, 7701070525 - для 8 клапанного двигателя

8200431051 - для 16 клапанного двигателя

Для себя выбрал аналогично масляному фильтр фирмы MANN с номерами:

C 2672/1 - для 8 клапанного двигателя

C 1858/2 - для 16 клапанного двигателя

впоследствии сменив его на более дешёвый аналог фирмы FRANCECAR с номерами:

FCR210136 - для 8 клапанного двигателя

FCR210138 - для 16 клапанного двигателя

Дело в том что по регламенту замена масла и фильтров должна производиться каждый год или каждые 15 тысяч километров, я же произвожу замену каждые 10 тысяч, и воздушный фильтр не успевает сильно загрязниться, качества фильтра FRANCECAR вполне хватает для нормальной фильтрации а стоимость на порядок ниже.

4. Прокладка масляной пробки , оригинальный номер - 110265505R, можно купить любой аналог, а можно оставить и старую;)

Из инструментов нам понадобится:

1. Четырёхгранный ключ на "8" для откручивания масляной пробки выглядит он так:

Для удобства сразу рекомендую заменить оригинальную масляную пробку на пробку с магнитом и шестигранным шлицом (номер: 153.520.001 ), что впоследствии облегчит смену масла, и позволит контролировать наличие стружки в двигателе.

2. Съёмник масляного фильтра , бывает различного типа:

Чашечный, необходимо выбрать подходящий диаметр и число граней, в зависимости от фильтра.

Типа "краб", такой съёмник более универсален и подходит для фильтров различных диаметров.

Специальные щипцы для съёма фильтров.

Иногда конечно фильтр можно открутить руками, но если у вас 16 клапанный мотор, то скорее всего не получится.

Себе съёмник для фильтра я сделал сам взяв обрезок трубы подходящего диаметра и приварив к нему полоску металла с гайкой, на противоположных сторонах просверлил отверстия, нарезал резьбу и вкрутил винты:

3. Воронка для заливки масла , облегчит заливку нового масла и не позволит брызгам залить двигатель:

4. Крестообразная отвертка или ключ Torx-20, для замены воздушного фильтра.

5. Ключ на 10, если необходимо снимать защиту картера.

До начала замены необходимо определить какой у нас двигатель 8 или 16 клапанный. Дело в том что на 8 клапанном двигателе есть возможность отвернуть и заменить масляный фильтр сверху, из под капота:

В этом случае нам не понадобится снимать защиту картера, если конечно в ней есть отверстие через которое можно выкрутить сливную пробку:

На 16-ти клапанном двигателе придется снимать защиту картера, так как добраться до масляного фильтра и заменить его можно только снизу автомобиля.

Слив масла лучше всего производить на эстакаде или подъёмнике, но возможен вариант когда перед или бок машины приподнят еще хотя бы на 20 сантиметров, в этом случае все манипуляции производятся лёжа, что не очень удобно, но возможно.

Для слива масла нам понадобится ёмкость по объёму более 4 литров.

Срываем сливную пробку ключом, далее откручиваем её руками, упирая вверх, когда вся резьба выкрутится резко отводим руку вместе с пробкой вбок, не забыв конечно предварительно поставить ёмкость для слива.

После того как все масло слито устанавливаем пробку на место, не забыв установить новую прокладку.

Далее приступаем к замене масляного фильтра, предварительно сняв защиту картера, если необходимо (там все просто - нужно отвернуть 6 болтов ключом на "10").

Скручиваем фильтр съёмником или руками если повезет, протираем место вокруг фильтра ветошью от старого масла и закручиваем новый фильтр, предварительно смазав его резинку новым маслом. Закручиваем новый фильтр руками моментом "что есть мощи" (у меня за 8 лет эксплуатации фильтр затянутый таким моментом не разу не откручивался).

Далее ставим защиту на место и приступаем к заливке масла.

Открываем крышку масляной горловины, ставим воронку и заливаем примерно 3 литра масла, далее контролируем количество залитого масла по щупу, уровень масла должен быть между 2 рисками:

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров

Если утечку масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.

На двигателе К4М нет прокладки крышки головки блока цилиндров. Ее роль выполняет маслостойкий герметик-прокладка.

Для замены прокладки крышки головки блока цилиндров двигателей K7J и К7М выполните следующее.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия воздушного фильтра, модуля зажигания, а также ключ TORX Т50.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Извлеките из держателя на крышке головки блока цилиндров шланг продувки адсорбера.

3. Снимите модуль зажигания

4. Снимите воздушный фильтр

5. Отсоедините от штуцеров крышки головки блока цилиндров шланги большой.

6. . и малой ветвей системы вентиляции картера.

7. Выверните восемь винтов крепления крышки головки блока цилиндров.

8. Снимите крышку.

9. . и установленную под ней прокладку.

10. Очистите пазы крышки и поверхность головки блока от остатков старой прокладки.

11. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на фото, в два этапа:

I этап - предварительная затяжка моментом 2 Нм (0,2 кгс-м);

II этап - окончательная затяжка моментом 10 Н м (1 кгс-м).

Для восстановления уплотнения крышки головки блока цилиндров двигателя К4М выполните следующее.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия воздушного фильтра , катушек зажигания а также тор цовая головка «на 10», отвертка с плоским лезвием, нож, монтажная лопатка, динамометрический ключ.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите воздушный фильтр .

3. Отсоедините колодку жгута проводов от Датчика температуры всасываемого воздуха на ресивере.

4. Снимите катушки зажигания

5. Снимите ресивер

6. Снимите маслоотделитель

7. Снимите правую опору подвески силового агрегата

8. Снимите верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма

9. Выверните двадцать четыре болта крепления крышки головки блока цилиндров в порядке, обратном показанному на рис. 5.8.

10. . и, поддев монтажной лопаткой.

11. . снимите крышку головки блока цилиндров.

12. Очистите привалочные поверхности крышки и головки блока цилиндров от старого герметика.

13. Нанесите на привалочную поверхность головки блока цилиндров герметик-прокладку.

Так выглядит нанесенный на привалочную поверхность головки блока цилиндров прокладочный герметик. Для наглядности показано на головке блока со снятыми распределительными валами.

14. Установите крышку на головку блока цилиндров.

15. Затяните болты крепления крышки головки блока цилиндров в четыре этапа (последовательность затяжки показана на рис. 5.8):

I этап - затяните болты 22, 23, 20, 13 моментом 8 Н м;

II этап - затяните болты с 1 по 12, с 14 по 19, с 21 по 24 моментом 12 Н-м;

Рис. 5.8. Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров

Поскольку свечи зажигания также необходимо менять через 15 тыс. км, то эти работы лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла. Работа показана на двигателе, устанавливавшемся на автомобили до 2010 года выпуска.

Замена ремня привода ГРМ, независимо от его состояния, производится через каждые 60 тыс. км пробега.

2163-13-13-01

Схема привода газораспределительного механизма Логан:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — ремень привода ГРМ;
3 — натяжной ролик;
4 — зубчатый шкив распределительного вала;
5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

2163-5-1-09-04

Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека. Также необходимо демонтировать правую опору силового агрегата.

Снимаем защиту силового агрегата.

2163-5-1-09-05

Чтобы не повредить поддон, следует подложить под него прокладку из толстой резины или отрезок доски.

2163-5-1-09-06

2163-5-1-09-07

2163-5-1-09-08

2163-5-1-09-09

2163-5-1-09-10

Отворачиваем шесть болтов крепления верхней крышки привода ремня.

2163-13-13-011111-1

2163-13-13-02

2163-13-13-03

2163-13-13-04

Для регулировки натяжения ремня следует снять нижнюю крышку. Головкой «на 8» с трещоткой отворачиваем два винта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе «Рено Логан»/«Сандеро»).

2163-13-13-05

2163-13-13-06

2163-13-13-07

В этом положении ролика затягиваем гайку его крепления. Провернув коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления его шкива на два оборота, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Для замены ремня привода ГРМ на «Рено Логан»/«Сандеро» снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, а также верхнюю и нижнюю крышки ремня привода ГРМ (см. выше).

При отворачивании болта крепления шкива коленчатого вала необходимо заблокировать вал от проворачивания. Для этого можно воспользоваться окном в картере сцепления, расположенным сверху под корпусом термостата. Проворачивая коленчатый вал (потребуется помощник), наблюдаем в окне за перемещением кожуха сцепления. Добиваемся, чтобы один из шести болтов крепления кожуха к маховику появился в окне.

2163-13-13-08

Будьте аккуратны при выполнении этой операции, чтобы не повредить отверткой упругие пластины, соединяющие кожух с нажимным диском сцепления.

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и вынимаем отвертку из окна картера сцепления.

2163-13-13-09

При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

Для последующего проворачивания коленчатого вала необходимо ввернуть на место болт крепления шкива. Чтобы болт полностью ввернулся в резьбовое отверстие носка коленчатого вала, устанавливаем между болтом и носком вала проставку (втулку или набор шайб).

Перед снятием ремня, чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительный валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

2163-13-13-10

Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

2163-13-13-11

2163-13-13-12

2163-13-13-13

2163-13-13-14

2163-13-13-15

При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцем бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки в палец.

2163-13-13-16

Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик по часовой стрелке, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

Внимание! После снятия ремня коленчатый и распределительный валы не поворачиваем во избежание утыкания клапанов в поршни.

При замене ремня также следует заменить натяжной ролик.

2163-13-13-17

Устанавливаем новые натяжной ролик и ремень привода ГРМ в обратной последовательности.

2163-13-13-18

Установив ремень на шкив коленчатого вала, заводим ремень под натяжной ролик и надеваем на шкивы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости. Натягиваем ремень привода ГРМ, как показано выше. Вывернув установочный палец из отверстия в блоке цилиндров, проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива до момента совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров (см. выше) и при необходимости повторяем установку ремня. Выворачиваем палец из отверстия в блоке цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Прокладки крышки клапанов металлические на Рено Логан

Металлическая прокладка клапанной крышки Reno считается более надёжной, чем пробковая или паронитовая и не пропускает масло двигателя под давлением. Перед установкой прокладка обезжиривается и устанавливается без использования термостойкого герметика.

Пробковая прокладка или паронитовая при эксплуатации машины быстро продавливается под давлением и начинает пропускать масло с двигателя.

Замена прокладки под клапанную крышку

Итак, для начала снимаем корпус воздушного фильтра, вначале отсоединив воздуховод от корпуса, и убираем его в сторону. Затем ключом трубчатым (8х10) или тораксом с трещоткой отвернём четыре болта крепления корпуса фильтра, которые находятся спереди и сзади. Снимаем корпус фильтра, вытянув резиновый толстый и тонкий шланг сапуночка на клапанной крышке.

Теперь надо отсоединить насвечники высоковольтных проводов от свечей зажигания и разъём «папку» с модуля зажигания. Шланг от адсорбера отводим в сторону, чтобы не мешал для снятия клапанной крышки, и еще освобождаем толстый жгут проводов. Для того чтобы освободить жгут проводов с двух хомутов крепления необходимо нажать жалом отвертки на защёлку.

Провода убираются в сторону для удобства работы. Модуль зажигания «бобину» с крышки клапанов снимать необязательно. Мы получили доступ ко всем болтам клапанной крышки и теперь надо продуть воздухом пыль по его краям.

Затем срываем все болты ключом головкой по кругу. Кстати, при сильной затяжке, срываются грани под ключ (на 8) родных болтов от завода, и лучше будет такой болт поменять. В таком случае я устанавливал простой болт такой же длины под ключ головку (на 10) –отлично подходят. Отдали до конца все болты, затем снимаем крышку клапанного газораспределительного механизма.

Мастера отметили для нас (см. видео), что нельзя ставить бумажную либо резиновую с пробкой прокладку. Пользоваться необходимо только металлической прокладкой клапанов для двигателя Reno. Они правы, будет гнать моторное масло во все щели, только успевай следить за уровнем и доливать по метке на масляном щупе. Просушив чистой тряпкой и обезжирив места под металлическую прокладку от моторного масла, устанавливаем его на место. Затяжка болтов клапанной крышки на всех машинах проводится от центра крест-накрест.

От руки наживляем все болты и затягиваем. Резьбу не сорвите! Затем укладываем проводку, как раньше было, защёлкнув на пластиковых хомутах крепления к двигателю. Не забываем установить обратно трубку адсорбера топливных паров на своё место. Установим тонкий резиновый шланг сапуночка, а толстый мы установим вместе с корпусом воздушного фильтра. Катушку зажигания мы не снимали с клапанной крышки.

Подключаем насвечники высоковольтные к свечам зажигания в обратном порядке снятию. Остаётся нам, надет разъём «папку» на «мамку» модуля зажигания. На этом закончили замену металлической прокладки клапанов.

Замена прокладки клапанной крышки Рено Сандеро K7J

Renault Sandero 2010, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Sandero, 2014

Renault Sandero, 2010

Renault Sandero, 2012

Комментарии 18

Клапана сами регулирует?
Всю боюсь туда сам залезть, а регулировка клапанов. 2.3-2.5тр в мск стоит, Дохрена

Сам тоже не регулировал, хотя думаю ни чего сложного в этом нет, есть плюс, сомневаться не придется в выполненной работе

тоже "морально" готовлюсь к регулировке клапанов. Сам ни разу не делал… Одно радует морально подготовиться легче, чем материально — во всяком случае сейчас)

Знакомый мастер делает регулировку за 500 р, однажды я видел как он затягивал сайлентблоки на висячей машине, и подумал что так же делается и других случаях

Да где вы все 14 Н'м то берете? Даже при 12 резьба уже тянуться начинает. Поэтому и не держит.

В мурзилке по логану вообще в два этапа, 2 и 10н*м

Именно так. У меня один болтик засопливил и я решил подтянуть, выставил 12 Н'м и резьба поплыла! Хорошо вовремя тормознул. А 14 Н'м это вообще дичь для таких болтиков и резьбы в алюминии.

Так не 12, а 10 максимум. Для равномерной затяжки в два этапа

Да 10. Я говорю потом одно место засопливило и решил подтянуть увеличенным моментом…ну и подтянул.

ФрансеКар шляпа, уж простите. Оригинал или ВикторРэйнз, последний наверно даже лучше оригинала. Странно, у меня при таком ракурсе фильтр масляный не видно. У вас что то снято в подкапотном пространстве?

Ага гидроусилитель и кондиционер на заводе забыли поставить)))

Прикол в том, что во всех мануалах сказано затянуть болтики/винтики (у кого что стоит) с моментом вроде 14 ньютонметра, вот только с этим моментом сопливится любая прокладка, если ее не затянули до одурения в сервисе пистолетом… но выход есть — затянуть с этим же самым моментом эти же самые болтики/винтики, но на горячую, ты удивишься на сколько они подтянуться.

Понаблюдаю, будет потеть протяну ещё раз на горячую, будет ещё потеть заменю на другой бренд

Франскар не стоит ставить, свиду всё норм, но материал "г". Либо оригинал, либо Corteco ходят отлично, даже на пару раз после регулировки клапанов. Это из личного опыта.
Ремень обязательно проверить, снять крышку ГРМ, увы через окошко там особо не увидеть.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя 1,4-1,6(8V)Рено Логан, Сандеро

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя 1,4-1,6(8V) Renault Логан, Сандеро

Замену прокладки проводим при появлении течи масла по стыку крышки с головкой блока цилиндров, а также при каждом снятии крышки. Работу выполняем на холодном двигателе.

Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»).

Отсоединяем от катушки зажигания колодку жгута проводов системы управления двигателем и наконечники высоковольтных проводов (см. «Снятие катушки зажигания»).

Разъединяем хомут крепления жгута проводов.

Отсоединяем шланг вентиляции картера контура холостого хода от штуцера на крышке головки блока цилиндров.

Головкой «на 8» отворачиваем восемь болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

Снимаем крышку головки блока цилиндров с катушкой зажигания.

Снимаем прокладку крышки. Очистив привалочные поверхности крышки и головки блока цилиндров от масла и грязи, устанавливаем новую прокладку и проводим сборку в обратной последовательности. Болты крепления крышки затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения») в указанной последовательности.

Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

Видео по теме "Замена прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя 1,4-1,6(8V)Рено Логан, Сандеро"

Замена прокладки клапанной крышки на ВАЗ 2114 1.5i 8 клапаннов Течет прокладка клапанной крышки Замена прокладки крышки клапанов OPEL Vectra B

Замена прокладки клапанной крышки Рено Логан

Здравствуйте. Произведем замену прокладки клапанной крышки на Рено Логан с двигателями 1.4, 1.6 (K7J, K7M).

Инструменты:

вороток
набор головок
плоская отвертка
динамометрический ключ (желательно)
Torx Т30

Артикул:

Пошаговая инструкция

1. С начало отсоединяем подводящий патрубок к корпусу фильтра.

2. Откручиваем четыре болта крепления корпуса воздушного фильтра.

3. После откручивания болтов немного поднимаем корпус воздушного фильтра и отсоединяем два шланга от него.

После того как отсоедините шланги, убираем корпус фильтра в сторону.

4. Отключаем минусовую клемму аккумулятора и отсоединяем высоковольтные провода.

Еще снимаем разъем с модуля зажигания.

5. Отводим в сторону шланг который идет от абсорбера.

6. Снимаем шланг сапуна.

7. Освобождаем жгут проводов, который препятствует доступу к болтам крепления клапанной крышки.

Открываем две защелки с помощью плоской отвертки и жгут освобожден.

8. Теперь у нас есть доступ ко всем болтам крепежа клапанной крышки. Но перед тем как их откручивать, очищаем и продуваем всю грязь с клапанной крышки которая при снятии может попасть в мотор.

9. Откручиваем восемь болтов крепежа клапанной крышки. Сразу срываем все болты, потом выкручиваем.

10. После откручивания болтов поднимаем клапанную крышку.

11. Убираем старую и устанавливаем новую прокладку. Прокладка встает только в одном положении.

12. Устанавливаем клапанную крышку.

Еще для удобства установки мы открутили модуль зажигания, он крепиться на трех болтах под Torx Т30. Лучше всего открутить его еще перед снятием клапанной крышки.

13. Раскладываем болты и наживляем до упора от руки. Далее затягиваем крест-накрест от центра по приведенной ниже схеме.

Схема затяжки болтов

Я думаю у многих нет динамометрического ключа, поэтому затягиваем хорошо, главное не сорвать резьбу. Прокладка идет металлическая, перетянуть ее невозможно.

14. Далее все устанавливаем в обратном порядке.

Вопросы задавайте в комментарии.

Видео урок

Как снять клапанную крышку на рено сандеро

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки под ГБЦ и для ремонта

На двигателе K7J и K7M

Сбрасываем давление в топливной системе (описано в статье – Проверка давления топлива автомобиля Renault Sandero)

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя

Снимаем со шкива распредвала ремень привода ГРМ (описано в статье – Проверка и замена ремня ГРМ автомобиля Рено Сандеро)

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора

Отсоединяем колодки проводов от форсунок

Отсоединяем колодку проводов от датчика положения дроссельной заслонки

Отсоединяем колодку от датчика абсолютного давления

Отсоединяем колодку проводов от датчика охлаждающей жидкости

Отсоединяем колодку датчика температуры всасываемого воздуха

Отсоединяем колодку проводов от датчика холостого хода

Разъединяем колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода

Выводим жгут проводов датчика концентрации кислорода из держателя на двигателе

Откручиваем гайку крепления распорки к впускной трубе и выворачиваем болт ее крепления к блоку цилиндров

Выводим моторный жгут из держателя на впускной трубе сзади

Выводим моторный жгут проводов спереди

Отверткой отстегиваем верхние держатели моторного жгута спереди

Отстегиваем держатель сзади

Извлекаем жгут из переднего держателя

Выводим жгут из заднего держателя

Вынимаем жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе

Отводим жгут в сторону

Снимаем с рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки

Вынимаем трос из отверстия кронштейна и отводим в сторону

Отсоединяем от впускной трубы шланг продувки адсорбера

Отсоединяем от топливной рампы топливопровод

Отсоединяем от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов, сжав фиксаторы его крепления

Пассатижами ослабляем хомуты крепления трех шлангов и сдвигаем хомуты по шлангам

Отсоединяем шланги от патрубков термостата и головки блока цилиндров

Вынимаем шланги отопителя из держателей на кронштейне

Выкручиваем болт крепления массового провода

Выкручиваем болт крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления к головке блока

Ослабляем затяжку болтов крепления головки блока цилиндров в указанном на фото порядке, в несколько приемов

Окончательно выкручиваем болты крепления головки и вынимаем их

Извлекаем установленные под болтами шайбы

Болты разной длины, при снятии нужно запомнить расположение болтов

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой, дроссельным узлом и выпускным коллектором

Вынимаем прокладку ГБЦ

Очищаем привалочные поверхности головки и блока

Проверяем головку блока на отсутствие коробления с помощью щупа и линейки

Ставим линейку сначала посередине вдоль, затем поперек, а также по диагонали и щупом проверяем зазор между плоскостью головки и линейкой.

Заменяем головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.

Устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности

Удаляем из резьбовых отверстий крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки

Устанавливаем новую прокладку головки блока

Смазываем болты тонким слоем моторного масла

Затягиваем болты на холодном двигателе в указанном на фото порядке в четыре этапа:

- первый этап – затягиваем болты моментом 20 Нм, после чего дотяните на 100˚±6˚. Ждем три минуты;

- второй этап – ослабляем болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Нм и докручиваем на угол 110˚±6˚;

- третий этап – ослабляем болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затягиваем их моментом 20 Нм и докручиваем на угол 110˚±6˚

Устанавливаем все детали и узлы в обратном порядке

Проверяем и регулируем зазоры в приводе клапанов

Устанавливаем крышку головки цилиндров

Устанавливаем воздушный фильтр и заливаем охлаждающую жидкость

Снятие головки блока цилиндров на двигателе K4M

Сбрасываем давление топлива в топливной системе

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора

Отсоединяем колодки жгута проводов от форсунок

Отсоединяем колодки проводов от датчиков положения дроссельной заслонки, абсолютного давления, температуры охлаждающей жидкости, температуры всасываемого воздуха, концентрации кислорода;

- регулятора холостого хода;

Снимаем воздушный фильтр

Вынимаем моторный жгут проводов из держателей на двигателе и отводим в сторону

Снимаем катушки зажигания

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от дроссельного узла

Вынимаем трос из кронштейна ресивера и отводим в сторону

Отсоединяем от впускной трубы шланг продувки адсорбера

Отсоединяем от топливной рампы топливопровод

Выкручиваем семь болтов крепления ресивера к крышке блока цилиндров

Отсоединяем от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов, сжав фиксаторы его крепления

Ослабляем хомуты крепления трех шлангов, сжав пассатижами их отогнутые усики, сдвигаем хомуты по шлангам

Отсоединяем шланги от патрубков термостата и головки блока цилиндров

Выкручиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отводим насос в сторону

Снимаем защиту топливной рампы

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Снимаем распределительные валы

Выкручиваем торцовой головкой Torx E14 десять болтов крепления головки блока цилиндров и вынимаем болты

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором

Очищаем привалочную поверхность головки и блока

Проверяем головку блока на отсутствие коробления с помощью щупа и линейки

Заменяем головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.

Устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности

Удаляем из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки.

Устанавливаем новую прокладку

Заменяем болты новыми

Смазываем болты моторным маслом

Затягиваем болты в указанном на фото порядке в два этапа:

- первый этап (предварительная осадка) – затягиваем болты моментом 20 Нм;

Замена прокладки клапанной крышки Рено Сандеро

Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Рено Сандеро. Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.

Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Снятие / установка	от 600 руб.
Замена со с/у коллектора	от 2500 руб.

Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:

Замену прокладки клапанной крышки Renault Sandero необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.

Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.

При отсутствии должного опыта на стоит производить замену самостоятельно. Здесь важно усилие затяжки специальным динамометрическим ключом и последовательность затяжки болтов. Неправильная замена - грозит перекосом. Кроме того, она не устранит течь. Настоятельно рекомендуем вам обратиться в этом случае к нашим специалистам сервисов Санкт-Петербурга.

Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.

Читайте также: