Как снять коллектор мазда мпв

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Чистка коллектора, промывка форсунок, знакомство с двигателем.

Ну вот я начитался и наслушался о проблемах самостоятельного снятия впускного коллектора(многие отговаривали, сосед советовал -мол не мешай машине работать(у него такой же аппарат, он помыл движок и начались проблемы за проблемой)…кто то писал, что то один датчик полетит, то машина воздух откуда нибудь сосать начнет, будет глохнуть- не найдешь где проблема все закончится сервисом…итд, но все таки решился влезть сам и сделать все самостоятельно.По сути машина работала хорошо, только чуть иногда подтраивала, но это меня не особо напрягало, тк расход был хорошим, разгон адекватным…НО. форсунки хотелось почистить, денег не хотелось тратить…но самое главное азарт сделать все самостоятельно вопреки взял верх.)
В общем по советам "Бывалых" запасся:
— 2 прокладками для нижней части впускного коллектора с заслонками,
— 2 прокладками для верхнего паука,
— свечками,
— новыми высоковольтными проводами,
— воздушным фильтром,
— герметиком,
— медной смазкой для всех нагревающихся болтов(она упрощает последующее откручивание болтов, так и сохраняет их в местах постоянного нагрева и охлаждения- ее используют в основном для смазывания элементов тормозной системы.)
— 3 баллончиками очистителя карбюратора,
— химическое средство для очистки плит от нагара и несколько зубочисток,
— немного бензина в канистре.
…В общем выбрали с другом день и начали разбор…разбирали мы, наверное часа 2, пока открутили все патрубки, все датчики…сняли паука, дроссель, рампу с форсунками, сняли нижнюю часть коллектора…от количества сажи и грязи конечно я был в шоке…туда давно ни кто не лазил!
…Немного о зачистке — в паука я на время зачистки всего остального просто залил бензина, потому что пробраться во внутрь его было нереально, а доступные места оттирались очень сложно(и бензин достаточно хорошо справился со своей задачей), а дроссель и нижняя части коллектора(а они то и были самыми грязными) подверглась 3 режимам обработки- бензин, очиститель корбюратора, и средство для плит с водой — в общем железки были готовы, прочистили форсунки и приступили к сборке.
…И тут началось самое интересное (если все складывать при разборе по порядку, то в сборке нет ни чего особенно сложного).но начинало темнеть и хотелось поскорее услышать довольный рокот мотора…)
…мы собрали почти все, и уперлись в одну проблему датчик егр…упорно не хотел садиться на свои законные места(почему то просто не дотягивался до посадочных мест), тогда было принято решение схитрить, сначала прикрутить его к пауку, а после посадить паук на место и прижать его болтами, так и сделали, подключили последние патрубки и датчики, поворот ключа…машина не заводится…еще пару раз…заводится и глохнет(я читал, что многие после этой операции почему то долго не могут завести мотор), пришлось искусственно держать газ пока машина не прогреется до рабочей температуры.В результате машина еле дышала и держала обороты на "гране ".В общем расстройству не было предела.Постоянно глохнув я еле добрался до дома, жонглируя педалями( и в голове постоянно мелькало, а меня ведь предупреждали не лезь в мотор…не мешай ему работать), и мы с другом решили отложить 8 часовой ремонт на следующий день перестроив свои и его планы.
…В общем с утра, подумав, что чудес не бывает, мы снова решили все разобрать.Двигатель где то сосал воздух…где можно было узнать снова все сняв.Итак повторная операция у нас заняла не больше 20 минут(потому как мы уже знали что снимать и где, а что не нужно трогать вовсе).Это нас конечно подбодрило…сняв и зачистив от герметика все снова, мы просто приложили паука к нижней части коллектора и были в шоке- поверхность соприкосновения была далеко не идеальна, более того она гуляла по ней как качелька…естественно она будет воздух сосать!( Хотелось бы узнать у других владельцев, кто производил данную операцию- у вас такая же история?Что это вообще заводской брак или что?).Мы доехали до места расточки движков с просьбой сточить поверхность фрезой до идеала, где нам объяснили, что это не реально, что паук просто не влезет на станок, и ни один подобный станок в мире нам с этим не поможет, в свою очередь посоветовав просто посадить его на очень хороший герметики и дать 2 часа ему застыть.
…Делать было не чего- начали собирать, тщательно промазывая поверхности соприкосновения герметиком.И опять дошли до момента крепления датчика егр(егор)…решили схитрить как и вчера(сначала прикрутить его к пауку, а после паук к двигателю).было еще светло, и мы не так сильно устали, поэтому заметили, что паук садится не плотно, потому как долбаный егор тянет его на себя, а время то идет, герметик схватывается …в результате было принято решения сначала закрепить паука, а после насаживать на него "егора".Это была отдельная песня…Я насаживал его на место минут 30.(тоже вопрос к "бывалым"разве так должно быть?).В общем все закрутили присоединили, поворот ключа- и вот он тот долгожданный довольный рокот автомобиля!
…В общем проблема была в качестве герметика и в последовательности присоединения элементов двигателя, зная- собрали бы сразу.Результат несомненно ощутился, машина "задышала" в буквальном смысле этого слова.Набор с места стал намного чувствительнее, и я предполагаю, что расход в городе уменьшится(обязательно отпишусь, как проверю…На вопрос стоило ли производить эту операцию самому, а не ехать в какой нибудь автосервис- отвечу стоило(1-в вопросе качества проделанной работы- я уверен в том что и как я делал, 2- в экономическом аспекте, 3- так и просто в знании своей машины!), и более того, я собираюсь периодически чистить все систему, чего и советую вам!) Если кому то пригодятся мои записи- то буду очень рад!Удачи!)))

Как снять коллектор мазда мпв

Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio второго поколения (2002-2007) и Mazda Verisa, а так же Mazda 2 (2002-2007) » Ремонт своими силами (2002-2007)

Правила раздела

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.

laser Просмотр профиля

Пользователь

Столкнулся с новой проблемой. 2 нед назад загорелся чек, машина несколько потеряла в динамике. Замена свечей проблему не решила. Приехал на диагностику в "мазда-СТО". Мастера, проводившие дианостику, сразу обратили внимание на свист в районе коллектора. Сказали есть подсос воздуха. Тест выдал ошибку с датчика кислорода.
Попшикав на впускной коллектор WDшкой, обнаружили подсос воздуха в районе 4-го цилиндра, в месте соединения с двигателем.
Сказали, что ошибка с датчика кислорода скорее всего спровоцированна измененным составом смеси за счет подсоса воздуха.
Рекемендовали провести замену впускного коллектора. (т.к. по их наблюдениям чеще разрушается иммено пластиковая часть, а не прокладка)

Сейчас машина, вроде катается нормально, но чек горит. После сброса клеммы чек загарется всегда после второго завода.
Стоимость оригинального коллектора на заказ 30-40 т.р.

Собственно вопросы:
1. Долго ли можно ездить в таких условиях, вредно ли это для двигателя, лямбды и т.д.?
2. Может кто-то сталкивался, нельзя ли ограничется заменой прокладок?
Спасибо

forum.injectorservice.com.ua

Есть у моей мазды одна проблемка по мотору, а именно при равномерном движении на 4 передаче начинает подергиваться. Далее при попытке поехать на не прогретой провалы в тяге и иногда хлопки во впуск, ну и зимой в мороз ниже -25 не заводиться совсем, так единичные вспышки и свечки менять.
То есть как мне кажется система сишком бедна, как в прогретом виде (дергание на 4 передаче) , так и на прогреве. Скажу сразу, что система зажигания вся исправна и проверена неоднократно. ЭБН новый, давление 4.0.

На хх Га (катализатор выбит )
СО 0,27%
СН 164
СО2 14,5
О2 0,57
лямбда 1.018

Не нравиться что коррекция долгосрочная всегда примерно в минус 10% , далее как то не вяжется СО 0,27% с выбитым катом со сехиометрией, при таком СО лямбда по моим прикидками около 15,5/1 должна быть. И как может обычный ДК её рулить, с такой красивой картинкой? Мне представляется что система по какой то причине пытается себя обеднить, отсюда и все проблемы. Дк сменил ничего не изменилось.

[censored] они [форсунки] промыты, но если бы они и были [censored] [загрязнены], то разве коррекция из за них ушла бы в минус? Скорее наоборот! Рампа без обратки, давление там 4,0 и в жизни и по мануалу.Ты видать смотрел МПВ с 2,5 v6 фордовым мотором.

Так в том то и дело, что исходя из корекции богатит, а исходя из внешних проявлений и показаний ГА беднит. Вот в чем непонятки.

Хотя мысли появились!
вынесу на всеобщее обозрение такие свои мысли, оцените.
По данным ГА лямбда 1.018 что в общем то не так и плохо, смущает лишь низкое СО. Но что есть СО? Возмем идеальный двигатель, он потребляет кислород и бензин , а выделяет Н2О, СО2 и NOx, то есть ничего горючего он не выделяет. То есть чем ближе мотор к идеалу, тем выше его КПД и меньше выбросы СО.

Иными словами нельзя все моторы мерять одними и теми же параметрами выхлопа, подав смесь одного состава в разные по конструкции ДВС мы не получим одинакового выхлопа. К тому же СО2 в 14,5% и 02 в 0,5% говорят о весьма полном сгорании.
Далее напомню, что этот ДВС оборудован системой с изменяемым сечением впускного коллектора (заслонки завихрители) , которая как раз и работает на низких оборотах. Теперь я склоняюсь к выводу , что со смесью у меня все нормально, а дергания наверное нужно искать в чем то другом.
Кстати в мануале данный мотор назван не иначе как двигатель с ультра низким содеранием СО, и я думаю, что это не только за счет толстого катализатора.

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

Между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора установлена прокладка. При нарушении герметичности этой прокладки двигатель работает неровно («троит»). Если неисправность не удается устранить подтяжкой крепления впускного коллектора, замените прокладку.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 12», «на 22», отвертка с плоским лезвием.

1. Снизьте давление в системе питания

(см. «Снижение давления в системе питания», с. 118).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 222).

3. Подденьте отверткой.

4. . и извлеките штуцер шланга вакуумного усилителя тормозной системы.

5. Снимите со штуцера впускного коллектора шланг вакуумного клапана управления турбокомпрессором.

6. Отсоедините шланг от пневмопривода заслонок системы изменения геометрии впускного коллектора.

7. Отсоедините колодку жгута проводов от клапана системы изменения геометрии впускного коллектора.

8. . выверните четыре болта и снимите ресивер системы изменения геометрии впускного коллектора.

Так расположены болты крепления ресивера системы изменения геометрии впускного коллектора.

9. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления», с. 189).

10. Отсоедините от штуцера впускного коллектора шланг продувки адсорбера.

11. Отожмите фиксатор отверткой.

12. . и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.

13. Ослабьте затяжку хомута, сдвиньте его по рукаву.

14. . и отсоедините воздухоподводящий рукав от дроссельной заслонки.

15. Сжав пассатижами отогнутые ушки хомута крепления отводящего шланга системы охлаждения, сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг с патрубка дроссельного узла.

16. Аналогично снимите подводящий шланг шланга системы охлаждения со второго патрубка дроссельного узла.

17. Отсоедините жгут проводов от штекерных колодок 1 и 2, датчика абсолютного давления 4 во впускном коллекторе, извлеките держатель 3 с кронштейна и отведите жгут проводов в сторону.

18. Отсоедините шланг маслоотделителя от впускного коллектора.

19. Выверните болт крепления кронштейна указателя (щупа) уровня масла.

20. Сожмите фиксатор.

21. . и отсоедините жгут проводов от штекерной колодки датчика положения заслонок системы изменения геометрии впускного коллектора.

22. Выверните два болта крепления защиты топливной рампы к впускному коллектору и извлеките их.

23. Отверните гайку-штуцер трубки системы рециркуляции отработавших газов.

24. . и сдвиньте ее по трубке.

25. Выверните два болта крепления и снимите трубку системы рециркуляции отработавших газов.

26. Выверните шесть болтов крепления впускного коллектора и снимите впускной коллектор в сборе с дроссельным узлом.

27. Снимите старую прокладку.

28. Установите впускной коллектор с новыми прокладками. Болты крепления затяните равномерно крест-накрест моментом 17-23 Н*М (1,7-2,3 кгс м), начиная с крайних болтов и переходя к средним.

29. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

MAZDA CX-7. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы.

При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если неисправность не удается устранить подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку. Замена прокладки описана в подразделе «Замена выпускного коллектора», с. 111.

Видео по теме "MAZDA CX-7. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"

замена форсунки / Mazda CX7 впускной коллектор / Mazda 3 Mazda СХ-7 - пропуски зажигания

Замена прокладки коллектора Мазда МПВ

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Мазда МПВ необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Мазда МПВ пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Мазда МПВ в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Mazda MPV производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Мазда МПВ как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Все о частых поломках Мазда MPV: Подробный разбор

Минивэн компании Mazda Motor Corporation появился в 1989 году и выпускался в Японии до 2016 года. Первое поколение автомобиля Mazda MPV было выпущено на платформе Мазда LV с 2.6 л и 3 л бензиновым двигателем, полным и задним приводом. Второе поколение, которое выпускали на рынках Европы, Америки и Азии заменило заднеприводные автомобили на переднеприводные, а также дополнило ряд автомобилем с дизельным двигателем. Второе поколение автомобилей выходило на рынок до 2006 года. В 2007 году вышло новое поколение модели, но выпускали её только для азиатских стран. Это поколение было разработано на платформе Мазда LY и дополнилось новым турбированным двигателем.

Многие водители отмечают, что Мазда МПВ — надёжный, просторный и комфортный семейный автомобиль. Но часто жалуются на его двигатель, большой расход топлива и ресурсов. В нашей статье можно узнать про частые неисправности Мазда МПВ.

Неисправности двигателя Мазда МПВ

Двигатель — сердце автомобиля. Именно двигатель приводит автомобиль в движение, поэтому за его состоянием нужно внимательно следить. Чем больше автомобиль, тем больший двигатель на него ставится. Так, на модели Мазда МПВ ставятся двигатели с объёмом от 2.0 л до 3.0 л, а мощностью от 120 л.с. до 197 л.с, на бензине и на дизеле. Так почему ломается двигатель и как это определить?

Признаки поломки двигателя:

посторонние звуки при работе мотора;
вибрация;
увеличенное потребление топлива;
неровная работа двигателя и плавающие обороты холостого хода;
падение уровня охлаждающей жидкости;
масляные подтёки.

Если двигатель не запускается, значит, сломался топливный насос или регулятор давления топлива, или система зажигания. В этих случаях нужно заменить эти механизмы. Если нет давления в топливной рампе, нужно промыть и продуть топливный бак.

Автомобиль может глохнуть, если в топливной рампе недостаточное давление или неисправна система зажигания. Нужен специальный ремонт в СТО.

Машина перегревается, если неисправен термостат или электровентилятор, или клапан пробки. Также это может происходить, если использовать неподходящий бензин или если охлаждающей жидкости недостаточно.

Масло может расходоваться больше, если засорена система вентиляции, поломались поршневые кольца. Также оно может подтекать через уплотнения двигателя. В последнем случае стоить заменить прокладки и сальники.

Водители Мазда МВП по их отзывам чаще всего сталкиваются с тем, что автомобиль глохнет, есть проблемы со впускным коллектором и приводом заслонок, тяжело завести автомобиль, маленький объём двигателя, часто нужно менять свечи, большой расход топлива.

Неисправности КПП

КПП — важный элемент трансмиссии автомобиля. Благодаря коробке передач автомобиль изменяет свое положение и скорость. Коробки передач бывают ступенчатые и комбинированные. К ступенчатым относится механическая и роботизированная коробки передач, а к комбинированным — автоматическая. Механическая коробка проще в ремонте и дешевле, а автоматическая имеет сложную конструкцию, дороже, но приятнее в использовании и надёжнее.

На автомобилях Mazda MPV установлены в большинстве случаев автоматические коробки передач, но в некоторых моделях встречается механика. А также в зависимости от модели — задний, полный или передний привод.

Признаки поломки КПП:

утечка масла из коробки передач;
тяжело или невозможно включить передачи;
самостоятельное выключение передач;
посторонний шум во время работы.

Причины поломки КПП:

низкий уровень масла в коробке передач;
износились муфты, шестерни, подшипники валов, сальники.

Шум в нейтральном положении говорит об износе подшипника ведущего вала или низком уровне масла. Шум при включении передач говорит об износе блокирующего устройства, износе муфт и других проблемах.

Если масло подтекает, это значит, что износились сальники или ослабли соединения. Если передачи сами выключаются, то могут износиться штоки, подшипники, муфты, заесть трос привода и другие проблемы.

Неисправности подвески

Подвеска входит в состав ходовой части автомобиля. Она обеспечивает упругую связь между колёсами и кузовом автомобиля, воспринимая действующую силу и гася колебания.

Признаки поломки подвески:

неравномерный износ шин;
стуки при работе подвески. Если вовремя не обратить внимание на шум при работе подвески, то это повлечёт за собой скорый износ других элементов и вызовет аварийную ситуацию;
потеря устойчивости из-за плохого контакта колёс и дороги;
раскачка кузова;
клевки кузова, когда на подвеске неисправные амортизаторы;
увеличенный тормозной путь;
сокращение дорожного просвета, когда износились пружины подвески;
пробои из-за износа амортизаторов подвески.

Итак, чаще всего в подвеске ломаются:

амортизаторы. Нужно избегать жёстких ударов при езде по неровным поверхностям и вовремя их очищать;
пружины. Нужно следить за нагрузкой на автомобиль, как перемещается подвеска, вовремя очищать и обновлять защиту от коррозии, а также избегать жёстких ударов;
сайлент-блоки. Нужно следить за общим состоянием подвески и всех её деталей, нагрузкой на автомобиль, угол перемещения подвески, меньше контактировать с агрессивной внешней средой;
стабилизаторы поперечной устойчивости. Нужно избегать резких поворотов, стоянки автомобиля на большом уклоне, использования некачественных материалов.
шарниры. Нужно следить за чистотой, качеством дорожного покрытия.

Неисправности электрооборудования

Задача электрооборудования — получение и передача энергии системам и устройствам автомобиля. Она состоит из источников тока и потребителей тока. В систему электрооборудования автомобиля входят: аккумулятор, генератор, стартер, замок зажигания, электропроводка, освещение.

В основном, неисправности происходят в источниках тока: аккумуляторной батарее и генераторе. Так, может отсутствовать заряд аккумуляторных батарей, коленчатый вал не проворачиваться стартером, не гореть лампа, повышаться шум при работе генератора, нарушаться автоматическое закрывание открытых дверей, не звучать звуковой сигнал и другие проблемы.

Основные причины неисправности аккумуляторной батареи:

трещины в корпусе батареи;
повреждение пластин;
короткое замыкание между электродами;
окисление клемм.

Эти неисправности могут происходить при нарушении правил эксплуатации, длительном использовании и в случае брака. Можно неправильно использовать аккумулятор, если работать с неисправным генератором, со слабым креплением аккумулятора, часто запускать двигатель. В среднем, срок эксплуатации батареи — 4 года. По его истечению батарею нужно заменить.

Основные причины неисправности генератора:

повреждение проводов, шкива, подшипника, выпрямителя;
износ токосъёмных щёток, подшипника, шкива;
замыкание витков статорной обмотки.

Такие неисправности случаются при нарушении правил эксплуатации, низком качестве деталей, при работе в агрессивной внешней среде и по окончании срока использования.

Неисправности климатической установки

Автомобильный кондиционер — сложный узел, состоящий из множества деталей. Он также, как и любые другие системы, подвержен поломкам в случае износа или выхода из строя его компонентов.

Поломка кондиционера доставляет немало хлопот. Так во время работы кондиционера можно заметить, что он работает неравномерно, производит маленькое количество холода, есть посторонний шум при включённой печке или неприятный запах.

утечка хладагента. Хладагент может течь по причине естественного износа, несвоевременном техническом обслуживании автомобиля. Понять, что произошла утечка можно по подтёкам масла, замерзании радиатора и отсутствии холода от включённого кондиционера. В таких случаях нужно долить хладагент;
поломка в электронной схеме кондиционера. Если кондиционер не работает, то это могут быть как проблемы с сетью, так и его износ. В таких случаях нужно заменить плату;
загрязнение фильтров, дроссельной трубки, контура высокого давления. Если кондиционер не охлаждает, течёт внутренний блок и замерзает радиатор, это говорит о несвоевременном обслуживании и сильной загрязнённости фильтров. Нужно провести чистку кондиционера;
поломка компрессора. При нарушении правил использования кондиционера или при неправильном монтаже кондиционер может не охлаждать или работать без характерного шума. Нужно отремонтировать и заменить компрессор;
другие поломки.

Профилактика поломок

Для нормального использования автомобиля и избежания частых поломок нужно регулярно проводить техническое обслуживание. Также следует руководствоваться этими правилами использования автомобиля:

не стоит эксплуатировать автомобиль с минимальным уровнем топлива;
не стоит использовать стеклоподъёмники во время сильных морозов, так как они могут примёрзнуть и произойдёт перегрузка электромоторов. Тогда же можно повредить амортизационные стойки;
не стоит въезжать в глубокие лужи, так как можно повредить колёсные диски;
не стоить использовать непроверенное и неподходящее моторное масло;
стоит установить дополнительную защитную сетку от насекомых на воздухозаборники, чтобы не засорялись радиаторы, и не перегревался мотор.

0 комментариев

И снова клапан холостого хода… — Mazda MPV, л., года на DRIVE2

При стоянке на светофоре машину приходилось удерживать на месте более сильным приложением усилия на педаль тормоза. Вся эта неприятность соответственно тянула за собой повышенный расход топлива. Днём воздух прогреется, садишься в машину, заводишь и мотор всё проделывает в правильной последовательности, но утром всё повторялось, а затем уже и днём всё изменилось и стало так же плохо как мазда мпв клапан холостого хода утром. Решено было уже не откладывать в долгий ящик проблему, а искать её решение.

Порыл в инете и получил направление где "капать". Есть мазда мпв клапан холостого хода датчик EGR ЕГР — клапан ХХ холостого хода и он то и открывает подсос воздуха при прогреве мотора и должен прикрываться при его прогреве, но шток не возвращается в исходное положение из-за закоксовывания, то есть заклинивается.

И помогает только его снятие и чистка. Мазда мпв клапан холостого хода чистки я использовал "Карб" — жидкость для чистки карбюраторов. Всё почистил, "каки" было. Промежуточную прокладку которая стояла между клапаном и двигателем желательно заменить, у мазда мпв клапан холостого хода не было времени на поиски необходимой прокладки она просто идёт в полном ремкомплекте прокладок на весь мотор — за не малые деньги я просто тоооооонким слоем смазал герметиком и установил её на место всё это делаем, чтобы не было там подсоса воздуха затем установил клапан и закрутил три гайки, ну и присоединил все трубочки две от охлаждающей жидкости и одна от гофры подачи воздуха.

Запчасти Mazda MPV в Новосибирске

Фотки приложил ниже. Может получится рабочий на пробу поставить.

А еще подскажите: Но чаще всего об этом говорит код неисправности. А РХХ не определяется почему. Здравствуйте, уважаемый автолюбитель! Клапан холостого хода может быть причиной, но такая картина может возникнуть и при нештатном подсосе воздуха, в том числе и через систему ЕГР.

Для тестирования этого будет достаточно. Подсос также часто возникает из-за лопнувших вакуумных шлангов, например на ВУТ.

Весьма полезно найти сервис, где смогут дымогенератором проверить впускной коллектор на подсосы. К сожалению не написали, как и именно промывали КХХ, поэтому опишу способ возобновления нормальной работы проверенный мной самим: Так нужно сделать раза три.

Шток должен сдвигаться в обе стороны с незначительным усилием. В этой программе в разделе исполнительные устройства выбираете КХХ и можно программно управляя его открытием убедится в его работоспособности или наоборот.

Регулятор холостого хода для Mazda Mpv II LW Минивэн 3.0 i V6 200 л.с. id17912

Сегодня сканер сначала показал, но при повторном сканировании ошибок не. В сервисе сказали ничего страшного. При этом грубо сдвигается граница регулирования в ту или иную сторону, угол зажигания откатывается в базовую точку или в ВМТ, затем происходит очередная точная подстройка с помощью угла зажигания.

Из этого можно сделать простой вывод: Чтобы не было расколбаса оборотов на ХХ, необходимо точное согласование быстрого и медленного контура регулирования. Согласуется все с помощью стробоскопа. Итак, двигатель должен быть прогрет мазда мпв клапан холостого хода рабочей температуры. Желательно, чтобы раза сработал вентилятор системы олаждения. Вы уверенычто на вашем двигателе рабочий термостат?

На шкиву коленвала есть метка может быть две меткижелательно обновить белой краской. Запускаем двигатель, светим на метку и смотрим на шкалу угла опережения зажигания на крышке ремня грм. Метка должна встать точно напротив значения рекомендованного производителем для данного движка. В общем, метка у Вас должна совпасть с тем значением, которое рекомендует производитель.

Впускной коллектор — снятие и установка

1. Сбросьте давление в топливной системе (см. главу 4).

2. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.

Предостережение! Если на Вашем автомобиле установлена аудиосистема с зашитой от кражи, прежде чем отключать аккумулятор, убедитесь в том, что у Вас есть код ее разблокировки.

3. Спейте охлаждающую жидкость (см. главу 1).

4. Снимите впускной воздуховод. Отсоедините от блока дроссельной заслонки трос акселератора, шланги и электрические разъемы. Корпус дроссельной заслонки не мешает снятию коллектора и его можно снять вместе с корпусом заслонки.

5. Пометьте и отцепите от впускного коллектора все жгуты проводов и шланги.

6. Отсоедините электрические разъемы от форсунок. Отсоедините от топливной рампы шланги подачи и возврата топлива (см. главу 4). Впускной коллектор можно снять, оставив рампу и форсунки на месте.

7. Отсоедините от коллектора трубу и клапан рециркуляции газов (см. главу 4).

8. Отверните болты и снимите поддерживающий кронштейн впуск ног окоп лектора (рис. 8.8).

9. Придерживал сверху коллектор, отверните болты и гайки его крепления (рис. 8.9).

10. Снимите впускной коллектор.

Установка

11. Тщательно соскребите с установочных поверхностей коллектора и головки цилиндров остатки старой прокладки и герметика. Промойте поверхности растворителем. Если из под прокладки были утечки проверьте, не покороблена ли установочная поверхность коллектора. Плоскостность поверхности можно восстановить шлифованием.

12. Установите на место коллектор с новой прокладкой и закрепите его ботами и гайками от руки.

13. Затяните болты и гайки требуемым моментом в три-четыре приема в последовательности, показанной на рис. 8.13.

14. Остальные детали установите в последовательности, обратной снятию.

15. Перед запуском двигателя убедитесь в том, что привод дроссельной заслонки работает без заеданий.

16. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости или подсоса воздуха.

17. Совершите на автомобиле небольшую поездку и убедитесь в том, что все системы автомобиля, включая круиз-контроль, работают исправно.

Дергание двигателя Mazda MPV 2004 Дерганья двигла на холостых оборотах

ранее свечи не меняли? не знаю, как на МПВ, но на Трибутах с двитателем AJ, для замены свечей надо снимать верхнюю част впускного коллектора, а прокладки коллектра надо ставить новые. Если снимали коллектор, а прокладки не поменяли может там подсасывать.
Если на МПВ также, может стоит попробовать. А если свечи не меняли, то как раз есть повод это сделать
в российских форумах Трибутоводы пожожую проблему решали заменой этих верхних прокладок.

maximus_net ves_na

опишите конкретнее как дергается . Подсос врятли

Значит так:
1, После покупки машинки(MPV 2004, двиг. AJ 3000) примерно через месяц начал замечать толчки и именно при остановке на светофоре, т.е при тормозе и на драйве. Потом толчки стали прогрессировать и дергаться стала даже на заведенной машине на паркинге.
2, Перечитал много инфы и подумал что наверное "свечи" поскольку я их не менял--- купил свечки (иридиум NGK) - выбирал по каталогу--- результат не изменился, думал еще про прокладки под коллектором, они в идеальном состоянии, но на всякий случай посадил их на герметик (поскольку тоже говорили что это больное место)-- результат не изменился,
3, Потом промыл впускной коллектор, заслонку дроссельну, датчик холостого хода (хотя это было и так в отличном почти сотоянии)- результат не изменился.
4, Потом начал грешить на какую нибудь катушку зажигания, купил одну --методом тыка перепробовал все 6 шт.--результат не поменялся
5, Потом некоторые спецы посоветовали поменять заправку - начал заправляться на Ойл группе АИ93-- сильно трясти перестало но все равно бывает, а последние два дня так вообще иногда трясет а иногда работает как часы.
6, Воздухан смотрел состояние идеальное, фильтр бензина не смотрел поскольку симптомы не те что бы его смотреть.
7, при разгоне машина как истребитель, но вот именно стоит только дать очень маленькую нагрузку на движок сразу начинает трясти, это особенно чувствуется на комбинациях "драй + тормоз" и "задняя скорость+ тормоз".
8, Ездил на Bosh центр (на Толеби) -у них там супер аппарат и они не смогли установить причину, потом ездил еще к одним ребятам они подцеплялись своим прибором к машинке, все узлы и датчики и лямбды все в норме-- придраться короче не к чему, и самое главное движок подкалбашивает а вот чек не загорается-- очевидно мозги думают что движок так и должен работать.

Я кстати с вами созванивался -- как буду в вашем краю обязательно заеду на тестирование, надеюсь вы определите точно неполадки, а то как бы и далеко на машине не сильно хочется ехать, вдруг че то вылезет на трассе

Gregor

Значит так:
1, После покупки машинки(MPV 2004, двиг. AJ 3000) примерно через месяц начал замечать толчки и именно при остановке на светофоре, т.е при тормозе и на драйве. Потом толчки стали прогрессировать и дергаться стала даже на заведенной машине на паркинге.
.
7, при разгоне машина как истребитель, но вот именно стоит только дать очень маленькую нагрузку на движок сразу начинает трясти, это особенно чувствуется на комбинациях "драй + тормоз" и "задняя скорость+ тормоз".
а то как бы и далеко на машине не сильно хочется ехать, вдруг че то вылезет на трассе

ves_na, предлагаю объединить усилия, два дерганых движка эт лучше чем один

ves_na

ves_na, предлагаю объединить усилия, два дерганых движка эт лучше чем один
[/quote]

maximus_net[size=1]

Как насчет технического заключения по описанным симптомам.

maximus_net ves_na

Состояние подушек смотрели?
Мне сложно оценить по тексту.
Я обычно делаю так смотрю вибрацию если это из-за подушек это одно. Если подсос ищу брызгая с баллончика и следя за оборотами(если подсос то подкинет). А пропуски зажигания ищу через сканер для них(2002-2004) есть спец режим.

Gregor

Вибрация -- это одно, а дергание двигателя это другое. Точно не подушки.
Заеду посмотрим.

Gregor ves_na

Однако обнаружил я закономерность тряски - если стоиш на D и держишь тормоз - машина периодически подергивается как буддто пытается тронутся а тормоз не дает, толчки по 2-3 в серии потом перерыв секунд 20-30 потом опять серия 5-10 секунд
Так вот если перевести печку в режим фронт +ноги или только фрон или толко ноги, исключая режимы с обдувом стекл - толчки ПРЕКРАЩАЮТСЯ - виновник кондюх, ибо производитель придумал в режиме обдува стёкла сушить воздух с помощью включеного на небольшую мощю кондюха, почемуто потеря мощности на кондер не компенсируется, это похоже и есть причина нашей дергатни и свечи тут не приделах..

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0

Все Вместе
Тематические форумы
AUTO
Марки АВТО
Mazda

Изменить стиль
- Основной
- Мобильный
Читайте также: