Как снять колокол на газели

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Регулировка и замена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

Как снять колокол на газели

Замена дисков сцепления необходима при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности ведущего диска или "осадку" пружины

Повышенный шум при выключении сцепления, рывки при работе сцепления также указывает на износ дисков сцепления и выжимного подшипника.

При замене дисков сцепления нужно заменять полностью комплект сцепления.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Выкручиваем два болта крепления и снимаем крышку технологического лючка на картере сцепления

Выводим выжимной подшипник из зацепления с вилкой

Выкручиваем болт крепления рамки чехла вилки выключения сцепления

Снимаем вилку вместе с рамкой и чехлом

Выкручиваем расположенные по кругу двенадцать болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров и снимаем картер ("колокол")

Одним болтом закреплен массовый провод, соединяющий кузов с силовой установкой

Проворачивая коленчатый вал, выкручиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления к маховику

Снимаем нажимной и ведомый диск

В маховик запрессован опорный подшипник первичного вала КПП

При снятии сцепления обращаем внимание на состояние этого подшипника.

При неудовлетворительном состоянии подшипник заменяем.

Для уменьшения вибраций двигателя из-за дисбаланса деталей сцепления на заводе коленчатый вал балансируют в сборе с нажимным диском.

Если сцепление снимают не для замены, то при установке обратите внимание на совпадение меток на нажимном диске «А» (круглая метка на кожухе) и маховике «Б» (углубление).

Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач.

При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

Проверьте легкость вращения подшипника выключения сцепления и отсутствие люфта на муфте.

При малейших признаках неисправности (повышенный шум, заедание тел качения, люфт) замените подшипник в сборе с муфтой.

Ведомый диск нужно устанавливать так, чтобы выступающая часть ступицы была обращена в сторону нажимного диска.

Устанавливаем сначала ведомый диск с помощью оправки.

После этого устанавливаем ведущий диск (корзину) и вворачиваем болты крепления ведущего диска к маховику.

Болты заворачиваем равномерно по одному обороту каждый, переходя от болта к болту по диаметру.

Замена сцепления и вилки на автомобиле Газель своими руками

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Метки делаются для того, чтобы поставить вал при сборке в это же положение. Если «кардан» поставить не по меткам, возможно появление вибрации.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

Разъединяем провода, идущие к КПП;
Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Берем новый комплект – корзину, диск, выжимной подшипник, и начинаем сборку. Для того чтобы без проблем установить КПП, ведомый диск необходимо отцентровать, а потом уже заворачивать болты «корзины». Заворачивать болты нужно равномерно по кругу, а не сразу с одной стороны. Для центровки можно воспользоваться специальной оправкой или любым первичным валом «Газелевской» или «Волговской» КПП. Вал подойдет даже от 4-х ступенчатой коробки.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705

Коробка переключения передач – это составляющая трансмиссии. Она изменяет передаточное число и крутящий момент, передаваемый от двигателя на приводные колеса автомобиля. Коробка переключения передач имеет весьма внушительный ресурс работы и способна безотказно функционировать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но для этого необходимо своевременное и качественное обслуживание КПП.

Сегодня мы будем разбирать коробку передач автомобиля Газель. Сольем масло. Для этого понадобится шестигранник на 12 мм. Если на пробке обнаружена стружка – значит, в коробке передач есть износ.

Производитель рекомендует заливать 1,2 л. масла в коробку передач, но мы рекомендуем лить минимум 1,5 л., для избежания «масляного голодания» на пятой передаче, во время перегруза.

Разбираем коробку передач. Для удобства зажмем её в тисках хвостовиком вниз, под углом.

Откручиваем головкой на 12 мм все болты, начиная с переднего фланца и первичного вала, затем крышку рычага КПП. Болты соединения корпуса коробки удобнее откручивать головкой с «карданчиком».

Головкой на 13 откручиваем болты крепления шестерни задней передачи.

Снимаем фланец первичного вала и счищаем остатки прокладки с герметиком на корпусе.

Далее необходимо снять стопорное кольцо, иначе не удастся располовинить коробку.

Снимаем верхнюю половинку корпуса.

Отворачиваем вилки. Пассатижами вынимаем шток включение передач.

Будьте осторожны, могут выпасть подшипники. Первым снимаются крайние штоки, затем центральный. На нём есть дополнительный шток фиксации.

При износе штока замене подлежит только рабочая часть. Целиком менять шток нецелесообразно.

Следующую операцию необходимо проводить с помощником. Узкогубцами отжимаем стопор и держим, поднимая блок шестеренок до момента, выхода из сцепления.

Вынимаем блок шестерён и начинаем осмотр, если на шестернях обнаружены сколы их необходимо заменить.

При разборе «коробки» рекомендуем заменить сальники первичного вала и сальники хвостовика.

Снимаем первичный вал. Внутри вала находится 14 роликов, которые крутятся на валу. Для замены подшипника необходимо снять стопорное кольцо.

Так как подшипник посажен на вал, его оттуда необходимо выбить. Все остальные передачи разбираются по аналогии. Снимается стопорное кольцо, извлекаются шестерни, проводится осмотр на сколы.

Колокол 406

Только фирма ПАРКМОТОРС реализует со склада в Москве новый картер сцепления ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, ЗМЗ-405 (колокол ЗМЗ 406, ЗМЗ-409, ЗМЗ-405) для двигателей семейства ЗМЗ.

Картер сцепления ЗМЗ-409

Колокол 409 . Колокол ЗМЗ 409 . Колокол УАЗ 409 . Картер сцепления ЗМЗ 409 . 409.1601015

Цена 8000 руб.

Колокол ЗМЗ 406

Колокол 406 . Колокол ЗМЗ 406 . Картер сцепления ЗМЗ 406 . Колокол Газель 406 .

Цена 4000 руб.

На самом деле колокол ЗМЗ 406 выполнен из алюминиевого сплава и является очень важной деталью в конструкции сопряжения силовых агрегатов. Картер сцепления ЗМЗ ( колокол 406 ) защищает маховик двигателя, корзину и диск сцепления от попадания грязи и к тому же фрагментов дорожного покрытия. Колокол ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 однако не взаимозаменяем с колоколом ЗМЗ-409 . Как правило, колокол 409 ломается очень редко. Однако при движении по пересечённой местности возможны удары скальными породами грунта в район расположения коробки передач. В этом случае вероятно возможны возникновения трещин или полное разрушение колокола 406 409 405 . Старайтесь выбирать для движения в результате проверенные безопасные маршруты. В случае выхода из строя детали картер сцепления 405 рекомендуется в итоге немедленно прекратить движение и вызвать техническую помощь. Замену изделия рекомендуется производить только на лицензированных станциях технического обслуживания.

Картер сцепления ЗМЗ 406

В случае незначительного повреждения колокола ЗМЗ-406 ЗМЗ-405 ЗМЗ-409 можно к примеру заварить возникшие трещины с помощью аргоновой сварки. Однако производитель рекомендует все же заменить колокол ЗМЗ 405 406 409 на новый.

Колокол 409

Следует к тому же при покупке нового картера сцепления ЗМЗ обратить внимание на тот факт, что картер сцепления ЗМЗ звенит, словно настоящий колокол. Этот эффект пропадает, если в картере имеются микро трещины. Работы по замене колокола 406 405 409 в общем достаточно трудоёмки. Необходимо сперва снять карданный вал, а только за тем затем снять коробку передач. И только после этого можно добраться до колокола 406 409 405 . При его замене мы рекомендуем заодно заменить к тому же и сцепление, что бы не делать двойную работу в будущем. Замена вилки сцепления в свою очередь то же не будет лишней. Поскольку объем работ достаточно большой. Лучше всего выполнить его на автосервисе. Несколько человек выполнят в результате все работы и заменят колокол ЗМЗ 409 намного быстрее, чем Вы сами намучаетесь в одиночку. Помните, Ваше здоровье во всяком случае дороже ремонта автомашины.

Картер сцепления 405

В низу страницы Вы можете оставить Ваш комментарий или написать в итоге, что Вы думаете.

Как снять колокол на газели

чтото не нашёл в официальных источниках никакой инфы на этот счёт, зато наслушался и начитался про поломатые колокола при неправильной (буквально на дэцелы) установке (а где описания правильной? нету. )
хотя сам ездил незнаю сколько времени на 1м болте коробка привинчена была.
подсказывайте, где найти информацию? ато я в старицу съездить хочу, а шишка много жрёт :rolleyes:

а коробка на 1 шпильке - так она же центрируется крышкой первичного вала, а проворачиваться ей шпильки не дают. а сменив колокол ты распрощаешься с соосностью кпп и колена. спроси у Сварога или ЖИВа, что им это стоило в итоге.

Лёха привет!
ну я прочитал всё - и вышеуказанный труд, и страшные предостережения, и всё равно не понятно ничего. неужели придётся менять всю машину всборе, если мне нужно поменять одну какуюто хрензнает какую деталь. :(
удручает ещё и то, что в официальной литературе чтото вообще не нашёл ничего про эту операцию.
варить мой - я не против, привезу, просто чтото мне не верится в чудеса сварки - пробовали однажды варить блок на мазде - всяким спецам сували, в результате пришлось покупать другой.
да, соосность и плоскостность мне померять совсем нечем - когда буду ставить, всё будет на глаз :)
и вот к примеру на моей сломаной коробке ведущий вал болтается как сопля в проруби, и при этом всё работало (какая там соосность, когда болтается? :)
в общем, конечно, жди меня на след.неделе с моим треснутым колоколом, но я уже начинаю думать о разных мыслях кудабы деть этот суперагрегат немыслимой конструкции :(

да, вот мысль витавшая материализовалась:

я нифига не уверен, что мой родной колокол, который нужно варить, имеет необходимые допуски!
вот мы его сварим (его повести чучуть ещё должно, ну полюбому деформируется же он както), и он будет такойже или хуже чем не родной.

Первичный вал всегда имеет небольшой люфт. если много, поменяй 3 подшипника - тот, что в торце колена, тот, что под крышкой, и насыпные ролики между перв. и втор. валами.

колокол поведёт. но соосность останется по определению. снимай и вези. надумаешь, звякни, скажу куда.

и ещё - если колокол родной на этом двигателе, то геометрия там задана алгоритмом обработки.

в официальной литературе блок с утраченным колоколом предлягяется сдать в цветмет.

. новый умз - 45 тыс, змз - 48.
проще быстрее и дешевле старый колокол заварить.

знакомому газелисту собирали сваркой колокол, лопнувший на 3 части, ничего, ездит, ничого не треснуло пока.

Дим, насколько помню, там только в одном месте трещина была - от левого нижнего(по ходу) отверстия шпильки крепления коробки и наружу, почему шпилька там и не держалась. Неужели еще чего лопнуло? И куда остальные шпильки/болты делись. Если проблема только в том месте, почему не заварить - там же всего сантиметр. :roll:

На двигатели 4218.10 и 4178.10-01 устанавливают один и тот картер сцепления верхняя часть 420.1601015.
ёптить. хоть действительно покупай какуюнить иномарку. или мотор от иномарки.
Дим, насколько помню, там только в одном месте трещина была - от левого нижнего(по ходу) отверстия шпильки крепления коробки и наружу, почему шпилька там и не держалась. Неужели еще чего лопнуло? И куда остальные шпильки/болты делись. Если проблема только в том месте, почему не заварить - там же всего сантиметр. :roll:

EJ - Бобик
я снял коробку и посмотрел. не сантиметр там, а всё печальнее. трещина идёт от отверстия под правую нижнюю шпильку к установочному отверстию под коробку и также она идёт вниз до стыка с картером, кроме того ещё там сколот кусок - квадратный сантиметр внутри этой трещины, но держтся за счёт сил трения пока. но заварить то можно - привезу на сле. неделе, может что кто подскажет :)

ёптить. хоть действительно покупай какуюнить иномарку. или мотор от иномарки.

я снял коробку и посмотрел. не сантиметр там, а всё печальнее. трещина идёт от отверстия под правую нижнюю шпильку к установочному отверстию под коробку и также она идёт вниз до стыка с картером, кроме того ещё там сколот кусок - квадратный сантиметр внутри этой трещины, но держтся за счёт сил трения пока. но заварить то можно - привезу на сле. неделе, может что кто подскажет :)

если он на куски не разлетелся, то заварят легко.

Дырка - для шланга масленки выжимного(ты ее должен был заметить - если она не оторвалась :smile: ).
Разница - потому что движок 417800 и родной колокол от него же, а если тебе достался колокол от 4178.10 - может и не подойти. :roll:

EJ - Бобик
4178.10 - это сокращенное обозначение двигателя 417800, а полное обозначение его будет 4178.1000400.

EJ - Бобик
дырка под шланг маслёнки уже на боковой поверхности, и она гдето сантиметр, а та - 5 (или чучуть больше дже)

продолжу флудить, как говорят ГУРы.
мой текущий картер так и стоит на месте, пока не трогал. но вот мне отдали добрые люди (спасибо им) картер от 417го двигателя. он другой. на моём справа от установочного отверстия кпп отверстие диаметром сантиметров 5, прям рядышком с коробкой в той же плоскости что установочная поверхность. что это?

тебе наверно 420 колокол достался. это отверстие для РЦС с внутренней вилкой сцепления.

тебе наверно 420 колокол достался. это отверстие для РЦС с внутренней вилкой сцепления.
ууууу! это то что стоит сейчас. значит оно не родное и будет переодически потрескиваться если заварить :)

ps
кстати, там и окно под штатную вилку с лева имеется, и оно заводское. какойто прям универсальный у меня колокольчик :)

ууууу! это то что стоит сейчас. значит оно не родное и будет переодически потрескиваться если заварить :)

внимательно посмотри на отливку номера детали. и год какой у твоего двигла. иногда ставили универсальные (420-е) колокола.

Ребята, не увлекайтесь! :smile: Движок там(и все основные агрегаты - пока) 1991 г.в., соот-но ни о каких "универсальных" картерах и речи быть не может :wink:
4178.10 - это сокращенное обозначение двигателя 417800, а полное обозначение его будет 4178.1000400.
Обозначение движка правильно - 417.800(развитие 414-го), 4178.10 - его модернизация с помпой на блоке, 421-й "головой" и рез.сальником под колено сзади. По крайней мере именно такие отличия приведены в книжке "Волжские моторы. Двигатели УМЗ для автомобилей Газель и УАЗ".

1 см не помню, а шланг масленки проходит как раз через "5 см" - справа от нее сверху и снизу еще два резьбовых отв. М6 под кронштейн этой самой "масленки" - ну, цилиндр, которым смазка подается - ты не перепутал. :roll:

Полез менять выжимной подшипник. Обнаружил трещины в колоколе сцепления. Принял решение - менять однозначно.
Возникли следующие вопросы:
1. Что будет, если особенно ничего не центрировать и не выверять плоскости а просто поставить купленный в магазине колокол?

2. Если ничего хорошего из 1-го не получится, то где взять приспособу для выставления эксцентриситета и плоскостности?

3. Варить колокол не хочу потому, что его все равно нужно заново ставить. Я не уверен, что он сейчас правильно стоит :)

З.Ы. Посоветуйте хорошую литературу. А то про колокол сцепления ни в одной книжке не видел никакой инфы, кроме того, что он есть :)

1.если сильно повезёт то будет работать. если нет то разобьёт сцепление ..подшипники первичного вала и снова сломает колокол.
2.приспособу можно купить в магазине. индикатор часового типа нужен. а вот ту приспособу с помощью которой его крепить к коленвалу уже ваять самому. я ваял из двух деревянных брусков и клея поксипол.

после того как выставишь его по индикатору. или извратиться не по детски и выточить новые штифты с эксцентриситетом..или просто приварить колокол к блоку аргоном. я именно варил свой. потому как отверстия под штифты перекрывались на половину или даже больше.

Вот это оперативность. Спасибо.
Тогда еще несколько вопросов.

1. Как точно эта приспособа называется?

2. Что делать если, допустим, отверстия под штивты перекроются и сварки нет?

3. Этот индикатор позволяет проконтролировать и эксцентриситет и плоскостность внешней поверхности колокола со стороны коробки, верно?

Вот это оперативность. Спасибо.
Тогда еще несколько вопросов.

1. Как точно эта приспособа называется?

2. Что делать если, допустим, отверстия под штивты перекроются и сварки нет?

1 часовая индикаторная головка.

2 жопа..или делать штифты или варить. иначе держаться не будет.
3.плоскостность скорее всего будет в норме. да этой штукой можно и то и то проверить. только крепёжь надо делать разный. но в обоих случаях крепить к коленвалу..и крутить ВМЕСТЕ с коленвалом при проверке соосности. .

Тогда еще вот такой вопрос -

Как выбрать новый колокол?

Аппарат - 3151. Интуитивно догадываюсь, что не должно быть трещин :)
Но наверняка есть еще какие-то нюансы.

Тогда еще вот такой вопрос -

Как выбрать новый колокол?

Аппарат - 3151. Интуитивно догадываюсь, что не должно быть трещин :)
Но наверняка есть еще какие-то нюансы.

делай крепёж под индикатор и меряй колокола поочереди.(если есть возможность). бывало люди подбирали почти идеально. а так внешний осмотр и подходящая модель.

С точностью хотя бы до 0,3мм? ИМХО не получится:
1. подшипник имеет люфт
2. плечо первичного вала достаточно велико, чтобы легко сместить ось при этой процедуре
3. толщины стенок колокола не достаточно, чтобы зафиксировать болванку в отверстии под кпп строго по оси, да и перпендикулярность ничем не обеспечивается

1. Подшипник то тут при чем? Я же русскими буквами написал, что болванка должна входить в отверстие под подшипник в коленвалу.А для этого подшипник надо оттуда извлечь. И раз там стоял подшипник, значит это отверстие калиброванное.

2. Куда сместить? Вы попробуйте сначала выточить эту болванку, с натягом засунуть ее в коленвал, затем с натягом надеть на нее колокол, а потом посмещать его. Если удастся, то вы Геракл. Только потом колокол и колевал выкинуть придется, так как отверстия в этом случае вы раздолбаете.

3. Гы. Выкрутите все четыре шпильки крепления коробки к колоколу и попробуйте воткнуть коробку. Ох и намудохаетесь засовывать крышку КПП в отверстие первичного вала. А когда засунете, то попробуйте как коробка будет держаться без шпилек. А потом поговорим достаточно толщины стенок колокола или нет. Коробка от смещения держится именно на этих стенках. Шпильки не дают коробке провернуться и не дают коробке вывалится. А от поперечного перемещения коробку удерживают именно эти стенки и передняя крышка. Причем во всем диапазоне эксплуатационных нагрузок удерживает.

Что касается перпендикулярности, то она обеспечивается исключительно на фрезерном станке. Причем при насадке колокола на предложенную мной болванку сразу станет ясно, какую из плоскостей надо фрезеровать, и на сколько. Может так получится, что обе плоскости будут кривыми. С УМЗ станется. На этом же станке заодно и отверстия под штивты фрезой пройтись.

А впрочем я не настаиваю. Кому как. Лично вы можете с индикатором порезвиться.

Зы. Я вот что еще скажу. Колокола обрабатываются совместно с блоком. Значит, колокола, которые продаются отдельно от блока как запчасти на 100% брак. И тут лотерея, что именно у них не так. Хорошо если плоскости не параллельны. Это на фрезерном станке можно вылечить. А если отверстия под стартер со смещением сделаны? Вот веселуха то будет.

Замена сцепления на соболе

Замена сцепления Газель бизнес

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Разъединяем провода, идущие к КПП;
Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Замена вилки сцепления

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Как сделать качественную замену

Причины поломки сцепления

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались детали низкого качества.
Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

Сцепление – один из важных автомобильных механизмов, благодаря которому автомобиль имеет возможность плавно тронуться с места и менять передачи во время движения. Поскольку этот узел постоянно и сильно нагружен, достаточно часто требуется его ремонт или полная замена. В особенности это касается автомобилей, предназначенных для грузоперевозок. Если говорить про отечественные автомобили, то лидером по количеству поломок сцепления можно назвать ГАЗель.

Предназначенная для бизнеса, она постоянно подвергается высоким нагрузкам, что неизбежно сказывается на сцеплении, которое выходит из строя с завидной регулярностью. Самое неприятное в том, что в большинстве случаев поломку этого узла устранить невозможно, что приводит к необходимости менять его полностью. Сделать это можно самостоятельно, тем более, что мотор снимать при этом не придется.

Как понять, что сцепление требует замены

Существует много симптомов того, что сцепление работает некорректно, и для того чтобы самостоятельно определить необходимость замены, особыми знаниями обладать не требуется.

Плохое переключение передач.
При смене передач появляется посторонний шум любого характера.
Самопроизвольное выключение передач.
Шум в коробке при движении.

Если все работы выполняются самостоятельно, перед заменой сцепления на ГАЗели, требуется провести небольшую подготовительную работу. Прежде всего нужно подыскать помещение с подъемником или удобной ямой. Для работы пригодится набор инструментов – ключи и отвертки.

Этапы выполнения работ

Замена сцепления на ГАЗели своими руками начинается с работ по демонтажу. Автомобиль в это время должен уже находиться на яме или подъемнике. У рычага передач поднимается уплотнитель и отворачивается колпак, расположенный у его основания. После этого рычаг можно будет выдернуть, приложив некоторое усилие. От него следует отсоединить буквально все, от коробки отключаются провода «стопачей» и трос спидометра. Работы в кабине окончены, можно спускаться под автомобиль.

Все работы по замене сцепления на ГАЗель следует проводить аккуратно, чтобы не повредить расположенные рядом узлы.

Этап 1

Рабочий цилиндр соединен со стартером – в первую очередь потребуется рассоединить их. Освобожденный цилиндр поднимается вверх вместе с толкателем, шланг при этом снимать с него не надо. Если осуществляется замена вилки сцепления на ГАЗель, то основную часть работы можно считать оконченной, поскольку появилась возможность ее снять, отвернув всего один болт. После этого снимается нижняя часть картера, станет виден кронштейн, служащий для соединения труб глушителя – его потребуется снять.

Этап 2

Теперь требуется снять коробку. Сделать это можно отвернув ее крепежи. Снимается она вместе с самой муфтой. Уплотнители, расположенные между картерами сцепления и коробки, демонтируются. Далее можно попробовать отыскать на маховике мотора и кожухе нажимного специальные отметки для совмещения. Их там может и не быть, тогда стоит нанести их самостоятельно. Кожуха и маховик отворачиваются, при этом необходимо постепенно проворачивать коленвал вручную. Это этап замены дисков сцепления на ГАЗели – их можно извлечь через люк.

Этап 3

Теперь доступна замена главного цилиндра сцепления ГАЗели, если это не нужно, то его можно просто снять, отсоединив с него шланг и слив весь состав. Правда, потребуется рассоединить толкатель с педалью – выполняется это элементарно. Монтаж другого узла, естественно, проводится в обратном порядке. В шарикоподшипник первичного вала заблаговременно добавляется новая смазка. При установке кожуха не стоит забывать про то, что метки – родные или нанесенные самостоятельно, обязательно следует совместить.

На этом основной этап работ по самостоятельной замене сцепления на ГАЗель можно считать завершенным. Но помимо замены, требуется и регулировка сцепления ГАЗели. Для проведения центровки диска и коленвала применяется специальный инструмент. Она вставляется в ведомый диск, имеющий особое отверстие, следя за тем, чтобы используемый инструмент вошел и в отверстие подшипника на маховике. Как это выполняется на практике можно посмотреть на видео:

Почему ломается сцепление

Причинами выхода из строя этого необходимого узла могут становиться различные факты, но чаще всего среди причин этого можно выделить следующие:

«рывок» с места при высоких оборотах;
удерживание педали сцепления нажатой при движении категорически запрещено всеми автопроизводителями;
изначально низкое качество деталей, использованных при сборке.

Отдельно стоит отметить чрезмерно интенсивную эксплуатацию, что так характерно для отечественных машин марки ГАЗель. Достаточно часто диссонанс в работу сцепления вносят «криворукие» механики, которые могут установить промасленный случайно диск, что приведет к проскальзыванию – в этом случае поможет лишь их замена.

Но далеко не в каждом случае требуется менять весь узел. Нередко требуется замена рабочего цилиндра сцепления – этот узел также работает с достаточно высокими нагрузками. Проблемы со сменой передач или торможением возникают при завоздушивании системы. В этом случае помогает проверка всего трубопровода и прокачка системы. Если же проблема снова возвращается, следует обратить внимание на бачок. Его можно достаточно легко повредить, тогда поможет замена бачка сцепления на ГАЗель.

Читайте также: