Как снять консоль на тойота калдина

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Центральная консоль — снятие и установка

Внимание! Всегда блокируйте систему пассивной безопасности, когда собираетесь работать в непосредственной близости от ее компонентов, чтобы исключить возможность случайного срабатывания подушек безопасности, что может привести к серьезной травме (см. главу 12).

1 Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2 Снимите рукоятку стояночного тормоза.

3 Если автомобиль оборудован МКПП, отверните набалдашник рычага переключения передач и снимите его чехол.

4 Если автомобиль оборудован АКПП, снимите гнездо рычага селектора (см. рис. 23.4).

5 В моделях выпуска с 2001 года отверните винты крепления, затем аккуратно подденьте отверткой и снимите обрамление нижней центральной панели (см. параграф 24). Обмотайте жало отвертки липкой лентой, чтобы ничего не поцарапать.

6 В моделях до 2000 года выпуска отверните болты на передней и центральной части консоли, затем отверните болты крепления на задней части «подстаканника». Потянув консоль вверх и на себя, снимите ее с автомобиля.

Рис. 23.4. Снятие гнезда рычага селектора в моделях с АККП — показана модель выпуска с 2001 года

7 В моделях выпуска с 2001 года отверните винты крепления и снимите заднюю часть консоли с автомобиля (см. рис.

23.7,а). Снимите также боковые кожухи консоли (см. рис. 23.7,6).

8 Отверните болты крепления передней части консоли и поднимите консоль вверх над рычагом КПП (см. рис. 23.8). Отсоедините все разъемы проводки и снимите консоль с автомобиля.

Устанавливается центральная консоль в порядке, обратном снятию.

Рис. 23.7,а. Болты крепления задней консоли (показаны стрелками) — модели выпуска с 2001 года

Рис. 23.7,6. Передний декоративный кожр консоли — модели выпуска

Рис. 23.8. Винты крепления передней консоли — модели выпуска с 2001 года (два нижних левых боковых винта на этом фото не видны)

Ремонт кнопок стеклоподъемника Toyota Caldina

У многих возникают проблемы с эксплуатацией кнопок стеклоподъемников на стареньких автомобилях Toyota. А именно они начинают скрипеть или туго нажиматься, или вообще западают в каком-нибудь из положений. Происходит это в следствии высыхания заводской смазки и попадания туда пыли и грязи.

Модели до начала 2000-ых годов выпуска имеют схожие конструкции этих кнопок и механизм лечения у всех примерно одинаков.

Снимаем кнопку

Снять блок кнопок достаточно просто - все блоки (пассажирские и водительский) держаться на пластиковых или металлических зажимах.

Аккуратно поддеть отверткой (пластиковой или обмотаной в тряпку) в задней части корпуса блока кнопки и она пойдет вверх.

Главное быть аккуратным, чтобы не поврелить корпус.

Снимаем клавишу кнопки

После того, как вы вынули кнопку из корпуса, необходимо добраться до ее внутреннего механизма.

Снимите подвижную клавишу кнопки - подденьте аккуратно отверткой сначала одну сторону, потом вторую при этом небольшим усилием оттягивайте клавишу от крепежа (фото 1. Пункты 1 и 2).

После того, как вы выните клавишу, вы увидите на ней белый упоры на пружинках (фото 2. Пункт 1). Аккуратно протрите их салфеткой и нанесите на них тонкий слой смазки. Можно использовать любую густую смазку. Я использовал обычный ЛИТОЛ-24.

Внутри кнопки находятся две металлические контактные качельки. Их необходимо вынуть аккуратно пинцетом (фото 2. Пункт 2). На обратной стороне этих качелей, в местах контакта с пятачками внутри кнопки, скорее всего будет налет, образованный процессами окисления и искрообразования во время замыкания и размыкания.

Его следует счистить чем-нибудь острым и твердым (например ножом). После этого протрите их сухой салфеткой. Не забудьте про сами контактные пятачки внутри кнопки - их тоже слудет зачистить.

После чистки качельки устанавливаются на свои места также пинцетом. Проверьте, чтобы они свободно качались на своих местах.

После того, как пятачки установлены на свое место, необходимо нанести смазку на места крепления клавиши кнопки, а также на боковые стенки внутренней части кнопки.

Сборка кнопки

Все готово. Теперь слудует собрать снопку в обратном направлении. Ставите клавишу, засовываете кнопку в корпус и устанавливаете в двери.

После такого ремонта клавиша работает плавно, четко и без посторонних скрипов.

Глава 4, Часть 1.4: "Установка ГУ (снятие переднего кресла и центральной консоли) + прокладка акустических на фронт + установка разветвителя 12V"

Гаечными ключами не подлезть к болтам! Требуется трещотка с штыревым удлиннителем на 150 или более. Головка на 14.

Сняв кресло, обнаружил отключенный штекер. Это датчик непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира. Т.к. у меня эта лампа на передней панели давно закатана в пленку-карбон, возвращать на место штекер не стал.

2. Снял обшику центрального тоннеля

2.0 Снять переднее пассажирское кресло (желательно, но не обязательно — и водительское)
2.1 Поднять ручник
2.2 Установить селектор АКПП в положение "L"
2.3 Вытащить блок с пепельницей и прикуривателем (на клипсах)
2.4 Выкрутить по 2 шурупа в торцах и 2 шурупа в днище центрального бардачка.
2.5 Открутить шуруп в дополнительной пластмассовой заглушке с прорезиненными краями, которая уплотняет ручник (это реально сделать и без снятия водительского сидения). Обведено красным на фото.

Затем поддеть отверткой в задней части и вытащить руками (клипсы).
2.6 Оттянуть весь тоннель по направлению к задним сидениям. Просто тянуть силой за точки сочленения с другими панелями (на клипсах)

3. Прокладка акустических кабелей и кабелей для разветвителя питания

Без гофры на участке до спинки заднего сидения делаю сознательно.
Во-первых, межблоки уже проложены без гофры, и если на соревнованиях обратят на это внимание, то думаю уже будет штраф, и наличие гофры на акустических не изменит ситуацию. Во-вторых, в гофре кабели теряют в гибкости, а кабель 2 х 6.0 и так сам по себе хреново гнется, что очень плохо при его прокладке в моем "прецезионном" салоне. В гофру для красоты закатаю участок начиная от выхода из пола багажника до клемм усилителя.

Как всегда, места под заводским карпетом пола очень мало, почти везде впритык к металлу. Был вариант тащить через дырку в ребре жесткости под креслом переднего пассажира, но решил тащить в недрах тоннеля.

Во-первых, чтобы передний пассажир гарантированно не топтал ногами кабели, во-вторых — чтобы подальше от силовых кабелей. Место нашлось слева от селектора АКПП, за металлическими ушами, к которым крепится обшивка тоннеля.

Далее после тоннеля (в зоне ног задних пассажиров) и под задним сидением думаю проблем не возникло, надо просто равномерно "размазать" в полоску кабели по металлу, а не тянуть колбасой, иначе их сильно придавит металлическое снизу "сидалище" заднего сидения. Почти та же история, что и с межблоками, правда в том случае "в углу" места было больше.

После сидушки уже идет багажник с custom-фанерным полом и необходимыми полостями и отверстиями :)

Эти кабели не надо вести в багажник, но зато надо в переднюю панель. Сама конструкция (разветвитель и реле на фанерке) лежит под сидением. Здесь придется тупо заводить "размазанные" в полоску кабели под обшивку в самой удобной точке под сидением (там, где сильнее всего и незаметнее всего сможет отогнуться обшивка тоннеля, чтобы "принять" под себя кабели).

Далее тащить к передней панели справа от селектора АКПП, потому что слева место уже занято акустическими кабелями.

К счастью, agestar не поскупился на длинну кабеля АЗУ для регистратора, как раз хватило провести везде скрытно и аккурат до моего разветвителя.

Четыре недели, как я езжу без магнитолы! Музыку слушаю с телефона, как повар в шаурмечной :) Гореть в аду тем идиотам, которые демонтировали штатное тойотовское ГУ вместе с монтажными ушами! Каждое из этих ушей (левое и правое) в экзисте стоит по 310 рублей! И заказ едет если память не изменяет уже 24й день. Хорошо что хоть вобще это каталожная запчасть и есть в продаже…

Вот собственно и они. Такое ощущение, что ради меня специально рабочие на заводе тойоты откопали старую пресс-форму, запустили станок и сделали эти две детали (86211-21010 и 86212-21010), которые никто годами кроме меня не заказывал:

До меня было вот так

… или просто метрическими саморезами из магазина крепежа. Сидит одинаково крепко.

В комплекте с Alpine CDE-123R идут 4 болта, которые идеально подходят к кроншейнам (ушам)

Излишки всех кабелей и электрический фильтр запихал в полость обведенную красным, там достаточно места.

После чего состоялся торжественный пуск алпайна. Работает, схема подключения штатной акустики верна. Осталось проверить входы-выходы цепей REM и сгнал со всех трех межблоков.

Расчет всех пространств для пропуска всех прокладываемых кабелей (от разветвителя и акустических) оказался верным, все кабели нигде не создали помех обратной установке обшивки тоннеля.

Сама конструкция разветвителя нормально вписалась по высоте под сидение. Кабели нормально легли под правую "рельсу" кресла.

"Колбаса счастья" добралась до багажника (три межблока + акустические на фронт). План на март — примерка фронтального усилителя, подгонка и фиксация всех кабелей (силовых, межблочных, акустических).

update 25/03/2013

Делал тестовое включение усилителя. Гейн где-то на четверть, хотя не уверен — возможно крутилка имеет оборот больше чем на 360 градусов. Подключал к домашней "ящечной" трехполосной акустике (без саба! саб поставлю когда будет плюсовая температура) на полную полосу через 6.0 кв.мм акустические, межблок DAXX R77. Каких-то сногсшибательных впечатлений по чистоте и детальности звука на получил, но было совершенно очевидно, что мощи усь дает более чем достаточно… Было очень громко, от басов шаталось зеркало и лобовик. Каждый день с работы/на работу так ездить вряд ли буду)

Еще три нюанса по подлючению С5с через КГ-50:

1) Кусать кабель надо большими кусачками (типо которыми цепи кусают), по несколько жил маленькими бокорезами откусывать — получается очень неаккуратно, до конца жилы не откусить.
2) Обкусывать лишние жилы надо равномерно по кругу, оставив нужное количество жил под клемму в центре кабеля.
3) На это самое нужно количество одеть вилочную клемму подходящего диаметра, для опрессовки должно хватить пассатижей. Запихать жилы без клеммы в клеммник усилителя идеально не получается.

Отчет по адаптации питания КГ-50 усилителя С5с по ссылке

update 27/03/2013

Мой блок с тумблерами был модернизирован под новые условия (появление монтажных ушей и новое ГУ).

На этот раз я его закрепил саморезами к монтажным ушам. Получилось немного глубже, чем плоскость панели. Ну и ладно.

Ещё фото результатов установки КИБ вместе с алпайном, а также обклеенного заново центрально кармана под разными углами и освещением в этом посте

TCM-Club

Надо добраться до верхней части блока печки, сервопривод заслонки смешивания потоков воздуха не работает. Через бардачок не полчилось - придется снимать. Оцениваю - надо ли?

Работа - не волк. Работа - ворк. А волк - это ходить. (c)ру нет.

Юрич вот скажи мне пожалуйста где она лежит?

Я знал , что такая тема есть с фотоотчетом. Сам искал специально чтобы ссылку дать человеку. Но к сожелению не нашел. Да и ты меня опередил

Поидеи (похоже оформление) она должна быть в "СТАТЬИ" , но я ее не вижу.

Подскажи ради интереса.

_________________
CERES 94 - 4AFE auto

Упс! я по форуму порыл - не нашел!
А в статьи даже заходить не стал - пустовато у нас там раньше было

Сильно муторно? По времени сколько получилось? С 9 утра до 10 вечера?
и самое главное - после сборки обратно. ничего не гремит? Обычно собрать сложнее, чем разобрать.

Работа - не волк. Работа - ворк. А волк - это ходить. (c)ру нет.

вот я и добрался до форума) в общем попытаюсь все изложить в кратце:
три прикрепленных фотки, в них циферками обозначены нужные места:
1 циферка) тут ничего сложного, снимаешь данную панельку, отключаешь коннекторы которые мешают снять торпеду, откручиваешь несколько гаек, болтов, для удобства снимай бардачек.
2) тут все немного сложнее, снимаем пластиковый кожух управления КПП, вытряхиваем магнитофон, климат. В общем к чему крепится магнитофон - это некая станина, лучше ее откручивать целиком, т.е. левую и правую стороны, сверху и снизу. далее доберешься до компа, там тоже ничего сложного.
3) тоже что и первое, но тут больше коннекторов, при сборе будет голова вава, так что лучше запоминай как все компактно было, или фотай.
4) аккуратно! вытаскиваем платиковую фиг*, далее болт М10, правая сторона аналогично.
5) инфо табло отключаем в любом случае, вопросик поставил потому что не совсем помню, притянута ли торпеда в том месте чем либо.
6) снимаем руль, в положении 15_00 часов и 21_00 час, немного в глубь руля есть заглушки, через них можно выкрутить утопленные тым шурупы, обращаю внимание, там ключик под звездочку нужен (мне помог какой то дешевый китайский набор насадок для отверток). далее снимаем пластиковую панель, что под рулем.
7) снимаем приборку (панель приборов), отшелкиваем верхнюю часть (3 клипсы), откручиваем непомню уже сколько болтиков, отключаем 3 коннектора, и из за того что у нас руль уже снят, без проблем ее изымаем.
насчет воздуховода (тот что от печки идет к пасажиру и водителю) вопрос индивидуальный, может быть хорошо закреплено, может вообще болтаться.

з.ы. в общем глаза боятся, руки делают. у меня ушло около 1 вечера на снятие и два на установку, делал с пивом, много провозился с сигой (отказала сцуко, видимо провод потянул при снятии), и долго провозился с распределительной коробкой, той что справа от ног водителя. когда будешь собирать, рекомендую патрубки печки в местах соединения двухсторонним скотчем проклеивать и саморезить, затем укрепить к чему нибудь стяжками (вешь полезная в таких делах).
з.ы.2. самое главное не сказал, нафига снимал! ))) снимал для того чтобы все проклеить, напихать паралона, в общем чтоб ничего не брякало и за одно все протянуть.

в общем снимай с фотоотчетиком, чтоб следующему было проще ) у меня цифры нет, да и обычно не до фотосессии в такие моменты.

сюда фотки не получилось залить (говорит Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.), кинул на народ, если с народа не открываютс, напишите мыло кто сможет добавить

Уряяя! спасибо огромное!
вот все что ты описал я снимал, кроме руля,
под пунктом 4 там болты на 10, их сколько? всего 2? с лева и с права а по середине панель не держит не чего?
Комп тоже выдергивать?
Печка ну там где фильтр и куллер не мешают демонтажу?

Я с такой же целью разбираю,все там перебрать почистить, проклеить, и + отремонтировать саму торпеду надо проклеить лобовые воздухозаборники.!

Ремонт неисправностей печки Toyota Caldina

На большей части территории нашей страны климат достаточно суров, поэтому важно, чтобы в зимнее время печка автомобиля обеспечивала создание комфортного микроклимата. У большинства японских авто штатный отопитель, находящийся в исправном состоянии, справляется с этой задачей хорошо.

Но и знаменитое японское качество – всего лишь признак надлежащего отношения к технологическому процессу. А временной фактор, умноженный на не самое лучшее качество российских дорог и другие национальные особенности, приводит к тому, что со временем штатный отопитель Toyota Caldina перестаёт выполнять свои функции в полном объёме.

Если эта неприятность случилась летом, она примерно в половине случаев себя не проявляет – просто из-за того, что в тёплое время года отопителем практически не пользуются. Но с наступлением холодов проблема становится более чем актуальной. В целом все причины, из-за которых печка Toyota Caldina греет откровенно плохо, можно разделить на две категории:

те, которые связаны с ухудшением снабжения печного радиатора теплоносителем (разновидности антифриза или вода у нерадивых владельцев);
неисправности самого отопителя салона.

Сегодня мы рассмотрим причины, относящиеся ко второй категории по этой достаточно условной классификации.

Их тоже может быть несколько:

загрязнён салонный фильтр;
не работает вентилятор отопителя;
износилось поролоновое уплотнение теплообменника.

Рассмотрим эти неисправности более детально.

Засорён или протекает радиатор печки

И в том, и в другом случае теплоотдача радиатора снижается, из-за чего воздух, идущий в салон, не прогревается должным образом.

Точное диагностирование неисправности требует демонтажа радиатора. Производитель рекомендует делать это из салона, что предполагает снятие панели приборов.

Следует отметить, что расположение системы отопления в Toyota Caldina не совсем стандартное, ибо у большинства легковых автомобилей этот узел размещается с правой стороны, примерно за бардачком, а в нашем случае – слева.

Тем не менее, задача демонтажа печного радиатора не такая уж сложная. Итак, описываем алгоритм, как снять радиатор печки на Toyota Caldina с демонтажем панели приборов:

для начала нужно демонтировать декоративную облицовку (торпеды по-народному). Здесь больших навыков владения инструментом не потребуется – практически все детали крепятся пластиковыми клипсами. Так что основным инструментом на данном этапе становится отвёртка с плоским наконечником;
вторая важная задача – отсоединить клеммы электропроводки. Последовательно вытаскиваем колодки аварийной кнопки, клавиши включения обогрева заднего стекла, часов, панели управления зеркалами заднего вида;
демонтируем подлокотный бардачок, открутив два самореза на дне ящичка, и по два – с левой и правой стороны центрального туннеля;
если радиатор отопителя подтекал, под штатным ковролином могут быть лужи – их нужно тщательно протереть и высушить насухо, причём эту операцию следует провести и со стороны пассажирского сидения;
теперь переходим к моторному отсеку. Первая задача – слив антифриза, для чего откручиваем пробку заливной горловины основного радиатора, снизу которой расположен небольшой пластиковый краник. Открываем его, предварительно установив под радиатор тару достаточной ёмкости;
ищем патрубки, ведущие к печке, ослабляем хомуты и отсоединяем их. Чтобы избавиться от остатков ОЖ в печном радиаторе, используем продувку сжатым воздухом одного из патрубков;
снова переходим в салон, приступаем к снятию подводящих патрубков теплообменника;
после этого радиатор можно вынуть и заняться его осмотром. При наличии подтёков его придётся заменить на новый, поскольку он алюминиевый, то есть просто запаять его не получится;
посадочное место радиатора следует тщательно очистить от накопившейся грязи, после чего можно устанавливать новый или отреставрированный и промытый теплообменник;
при одевании патрубков следует обратить внимание на состояние хомутов – скорее всего, их также нужно заменить. Такому же осмотру подлежат и сами шланги;
все остальные операции выполняем в обратной последовательности;
в последнюю очередь заливаем антифриз, выгоняем остатки воздуха и после прогрева двигателя проверяем работу отопителя.

Некоторые автовладельцы утверждают, что снять радиатор печки Toyota Caldina можно и без разборки панели приборов – достаточно демонтировать подставку, предназначенную для отдыха ноги водителя (как нетрудно догадаться, левой), после чего нужно открутить и снять пластиковый кожух радиатора, находящийся там же. Доступ к радиатору будет освобождён, но здесь могут возникнуть проблемы со снятием патрубком из-за дефицита свободного пространства, нужно просто приловчиться. Работать нужно осторожно, чтобы случайно не повредить сам радиатор, а также шланги и электропроводку.

Отметим, что при отсутствии протечек радиатора и мест, которые потенциально могут таковыми стать в ближайшее время, можно попробовать выполнить прочистку теплообменника.

Разумеется, намного проще эту процедуру выполнять при полностью демонтированном радиаторе, хотя бы потому, что в этом случае собрать систему для промывки гораздо легче. Нам потребуются два патрубка, входной для подачи чистящего средства, и выходной. Потребуется также электронасос небольшой мощности и источник питания для него – в большинстве случаев можно использовать стандартный компьютерный БП. В качестве основной промывочной жидкости следует использовать дистиллированную воду и лимонную кислоту в пропорции 45 граммов кислоты на 6-7 литров подогретой до 70 градусов воды. Промывка осуществляется с обратной связью – слитая жидкость тут же используется повторно. После часа работы помпы чистящую жидкость следует заменить на свежую, и повторять итерацию до тех пор, пока в растворе не будет содержаться минимального количества загрязнений. Желательно после этого поменять направление промывки. Важно следить за тем, чтобы жидкость постоянно была горячей – это важно. Добиться этого, не снимая радиатор, будет намного сложней.

Как показывает практика, на машинах с большим пробегом удалить все загрязнения промывкой всё равно не удастся, так что через определённое количество времени вы можете снова столкнуться с этой же проблемой. Поэтому на пожилых автомобилях рекомендуется только замена радиатора печки Toyota Caldina. Это убережёт вас от лишних трат времени и денег, поскольку покупать новый теплообменник все равно потребуется.

Сгорел балластный резистор

Часто случается так, что печка Toyota Caldina не греет только на определённых скоростях. Вернее, при переключении режимов обогрева салона никакой реакции от отопителя не следует. Виновник такой неисправности – дополнительный резистор, предназначенный для регулирования скорости работы вентилятора. Дело в том, что производители электромоторов, особенно небольших по габаритам, редко когда предусматривают возможность встроенного управления скоростями вращения такого двигателя, то есть он характеризуется единственной номинальной характеристикой скорости вращения. Решается эта проблема, во всяком случае на автомобилях, встраиванием в цепь питания вентилятора дополнительных резисторов, которые и выполняют роль переключателя.

Из-за перегрева эти резисторы могут перегорать, и в этом случае лопасти вентилятора или будут крутиться на номинальной (максимальной) скорости, либо не вращаться совсем, независимо от положения ручки регулятора. В подобных случаях выход один – менять неисправный резистор. Он крепится на радиаторе с помощью двух саморезов.

Но добраться до резистора нелегко – здорово мешает выступ моторного отсека, расположенный над педалью акселератора. Один из способов решения проблемы дефицита места – снятие салонного фильтра после чего можно попытаться вытолкать резистор изнутри с помощью пальцев второй руки. Если удастся немного подтянуть крышку с разъёмом – считайте, что задача выполнена. Сделать это будет нелегко, придётся изгибать пластиковую крышку с риском, что она лопнет.

Есть и альтернативный вариант, предполагающий подрезание части шумоизоляции силового агрегата, расположенной напротив резистора, с последующим её отгибанием внутрь. В этом случае у вас появится ещё несколько лишних сантиметров, и задача демонтажа резистора упростится. Но после его замены придётся позаботиться о восстановлении шумоизоляции. Хотя бы для того, чтобы она не прогибалась под своей тяжестью и под действием вибрации, что может создать дополнительные проблемы для печки и её компонентов.

Как только пластина с резистором оказалась «на свободе», нужно открутить один саморез, после чего немного отогнуть планку, на которой крепятся трубки отопителя, иначе резистор не снять.

Визуальный осмотр этого компонента может многое рассказать о причине его неработоспособности. В частности, из-за тех же вибраций может отойти один из контактов. Если вы дружите с паяльником, эта неисправность устраняется самостоятельно.

После установки отремонтированного или нового резистора необходимо убедиться, что из-за отгибания планки крепления трубок печки не замкнулись контакты, расположенные с внутренней стороны корпуса резистора.

Радует то, что обратная процедура выполняется не в пример легче, чем демонтаж (в данном случае поговорка «ломать – не строить» не сработала). Стоимость резистора – порядка 500 рублей. Ну а что сейчас дёшево?

Засорён салонный фильтр

В принципе это автомобильный аксессуар, как его воздушный аналог, относится к расходным материалам, так что его замена – это рутинная операция, выполняемая при каждом ТО, а при необходимости – гораздо чаще. Если автомобиль эксплуатируется в сельской местности, или часто вынужден простаивать в городских пробках, интервал между заменами СФ следует сократить вдвое от рекомендованного производителем, то есть до 7-8 тысяч км пробега.

Каким образом забитый фильтр влияет на работу печки? Дело в том, что он устанавливается после неё, очищая поступающий в салон воздух от различных загрязнений (угольные фильтры умеют справляться и с посторонними запахами). Если фильтровальный элемент забит, даже когда вентилятор и радиатор отопителя Toyota Caldina исправны, в дефлекторы будет поступать в разы меньше горячего воздуха. Отсюда – и проблемы с обогревом.

Так что не следует относиться к замене фильтра салона пренебрежительно, даже если чистота воздуха беспокоит не сильно. Тем более что снимается он элементарно – нужно сначала открутить подставку, предназначенную для отдыха ноги водителя, а затем демонтировать пластиковый кожух радиатора и заглушку фильтра. Поскольку СФ у Toyota Caldina состоит из двух частей, сначала достаем нижнюю половинку, а затем верхнюю.

Новый фильтр устанавливаем в обратном порядке – сначала верхний в соответствующую нишу, а затем нижний (верхний следует удерживать рукой, чтобы не создавал помех). Обычно нижняя часть входит немного туго, особенно в конце – это нормально.

Неисправен вентилятор отопителя

В этом случае в салон воздух подаваться не будет. Обычно выходу из строя вентилятора (он состоит собственно из крыльчатки и электромоторчика, сломаться может любой из перечисленных компонентов) предшествует появление характерного свиста, издаваемого разрушающимся подшипником двигателя или лопастями вентилятора. Впрочем, не менее часто причина остановки вентилятора связана с чисто электрическими проблемами – например, с перегоранием предохранителя. Искать его нужно в салонном блоке (обозначается как Haeter). Если предохранитель цел, возможен обрыв цепи питания моторчика. Её проверку осуществляют мультиметром, но для начала до вентилятора нужно ещё добраться. Если вы знаете, как снять печку на Toyota Caldina, то это будет для вас несложной задачей:

демонтируем подставку для левой ноги водителя;
снимаем пластиковую панель;
вынимаем салонный фильтр;
отсоединяем разъём блока балластных резисторов;
вынимаем сам блок (как это делается, вы уже знаете);
отсоединяем разъёмы питания вентилятора;
откручиваем крепёжные винты (их там три штуки) и вытаскиваем моторчик в сборе с крыльчаткой.

Прозвон цепи питания печного вентилятора осуществляется до его снятия, учитывая, что проверке подлежат цепи, идущие к блоку резисторов, от блока к вентилятору, и от вентилятора к генератору.

Прохудившийся уплотнитель печки

Проблемы с подачей воздуха в салон могут возникнуть не только на начальном участке, то есть в вентиляторе, но и в самой печке. Обычно такое случается при нарушении целостности слоя уплотнения, из-за которого часть воздуха, иногда очень весомая, проходит мимо радиатора и не попадает в воздуховод. Проверять состояние и уплотнять радиатор отопителя Toyota Caldina следует при его демонтаже (с целью промывки или замены). Уплотнение посадочного места радиатора осуществляется с использованием поролоновой прокладки. Если она высохла и прохудилась, остатки уплотнителя нужно тщательно удалить и наклеить новый, в этом нет ничего сложного. Но если вы не желаете возиться с клеем, можно приобрести специальный шумоизоляционный материал битопласт (шириной 5 мм.) – он имеет клейкую сторону, к тому же обладает влагостойкой пропиткой.

Toyota Caldina (Тойота Калдина) как снять передний бампер, фары, заменить патроны лампы ксенона. Видео

Автомобиль Тойота Калдина, 2003 года выпуска, на фарах отгорели контакты ламп штатного ксенона, заменим разъёмы, чтобы снять фары, необходимо демонтировать передний бампер, покажем как это сделать правильно своими руками.

Поднимаем машину. Снимаем левый и правый пыльник, для этого откручиваем все их крепления. Также с обеих сторон снимаем передние части подкрылок, для этого лопаткой отщёлкиваем клипсы:

На углах бампера есть болты под головку на 10, выкручиваем их:

Под капотом, на бамперу сверху снимаем клипсы:

Выкручиваем крепления под крестовую отвёртку:

Отщёлкиваем по бокам три защёлки при помощи силы рук:

Посередине бампера есть внутренняя клипса, её необходимо также отсоединить. Можно вытаскивать бампер, снимая его с направляющих. Отсоединяем два разъёма противотуманных фар.

Мы получили доступ к болту крепления фар:

Отвёрткой снизу приподнимаем вверх защёлку и выводим её вперёд:

Фару можно вынимать из посадочного места и отключать все её разъёмы. Выкручиваем саморезы на защитном кожухе блока, плюс два самореза, которые крепят сам блок:

Отрезаем старый разъём, зачищаем контакты на новом, одеваем термоусадку, заводим проводку вместе с блоком и уже после этого соединяем разъёмы термоусадкой:

Так как напряжение в этом месте большое, стоит дополнительно изолировать ещё изолентой. Собираем в обратном порядке.

Видео снятие переднего бампера, фар и замена патронов ламп ксенона в Toyota Caldina:

Резервное видео как снять передний бампер, фары и заменить патроны ламп ксенона в автомобиле Тойота Калдина:

Замена привода тойота калдина

Изображая дрифт на льду услышал я неприятный хруст. Хруст был при повороте налево.иногда пропадал, но всегда возвращался. Я лишь терпеливо ждал, когда начнет хрустеть на асфальте.Ан нет. Начало стучать. Все сильнее и сильнее. Все же не вытерпел, поднял морду машины.подергал и…правый привод стучит в районе внутренней гранаты. Начал искать привод в сборе от своего кузова, но, как обычно, (в силу редкости) ничего не нашел.
Покурил каталоги, посмотрел фото привода и в итоге нашел. От Карины (инфа по объявлению). По каталогам на мою машину привод в сборе подходит от:
1) Caldina ST198
2) Corolla Ae115, AE109
3) Corolla Spacio Ae115
4) Sprinter 109
5) Sprinter Carib Ae 114, 115
А правильнее было искать тупо по внутренней гранате, учитывая, что внешняя граната была с АБС + привод от машины с автоматом.
Замена, в принципе, не сложная. Проблему создала ступичная гайка (она покорилась рычагу из двух труб + ключ) и болты стойки — пришлось суппорт скинуть. Кол-во шлицов — 23.
Остальное на фото.
Теперь хруста нет, стука нет. Наслаждаемся тишиной.
Осталось разобрать старый привод и посмотреть, что с ним в итоге

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Тойота Калдина такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Тойота Калдина в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Тойота Калдина.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Тойота Калдина обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Toyota Caldina производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Приводы передних колес состоят из наружных 11 и 14 и внутренних 2 и 22 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС); соединенных валами 7 и 18. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает и осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески. Для снижения вибрации в трансмиссии на валу правого привода установлен с натягом динамический демпфер 6

Приводы передних колес Тойота Королла: А — привод правого переднего колеса; Б — привод левого переднего колеса; 1,12,13,23 — шлицевой наконечник; 2,22 — внутренний шарнир; 3,5,8,10,15,17,19,21 — хомут; 4,9,16,20 — чехол; 6 — динамический демпфер; 7,18 — вал привода; 11,14 — наружный шарнир

Шарниры приводов очень долговечны. Однако при повреждении защитных чехлов в шарниры попадают вода и грязь, в результате чего они быстро выходят из строя. Работа по замене приводов передних колес довольно трудоемка, а приводы недешевы. Для того чтобы серьезно сэкономить свое время и деньги, избегайте повреждения защитных чехлов шарниров (например, наезд на торчащую из земли проволоку) и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

2. Осмотрите защитные чехгы внутренних и наружных шарниров равных угловых скоростей: на чехлах не должно быть трещин и разрывов. Поврежденные чехлы замените.

3. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на шарнире, а хомуты — на чехле. В противном случае замените хомуты.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Работа показана на примере снятия и установки привода левого переднего колеса, привод правого переднего колеса снимается и устанавливается аналогично.

Вам потребуются: торцовые головки «на 13», «на 17», «на 19», «на 30», ключ для гаек колес, отвертки с плоским и крестообразным лезвием и пассатижи.

1. Снимите брызговики двигателя

2. Выверните сливную пробку коробки передач.

3. Слейте масло из коробки передач.

4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры

5. Расконтрите гайку ступицы и ослабьте ее затяжку.

6. Снимите переднее колесо.

7. Отверните гайку ступицы колеса.

8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу

9. Отсоедините левую стойку переднего стабилизатора

10. Отверните две гайки, выверните болт и отсоедините рычаг от шаровой опоры.

11. Отведите немного в сторону амортиза-торную стойку, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

12. Подденьте монтажной лопаткой внутренний шарнир, преодолевая усилие стопорного кольца, выньте шарнир и снимите привод с автомобиля.

13. Установите привод левого переднего колеса и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

14. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач

15. Установите колесо и вверните болты его крепления до упора, не затягивая их окончательно.

16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при не затянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы. Не используйте гайки ступиц повторно

17. Затяните гайки крепления колеса.

18. Установите декоративный колпак колеса.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе

2. Срежьте хомуты бокорезами

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

3. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира, удалите из него часть смазки и пометьте положение шарнира относительно его коопуса.

4. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира

5. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

6. Сдвиньте по шлицам вала ступицу с роликами

7. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.

8. и снимите с вала защитный чехол.

При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

9. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки

Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.

Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.

10. Напрессуйте на шлицы вала ступицу шарнира в сборе с роликами (в качестве оправки можно использовать подходящую головку из набора инструмента), совместив нанесенные при разборке метки.

11. Установите стопорное кольцо. Проследите, чтобы кольцо полностью вошло в проточку вала.

12. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

Как разобрать центральную консоль

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Как снять панель тойота карина улыбка видео

Замена лампачек на подсветку переключателей печки.Тойота Карина Е.

замена лампочки Н4, тойота карина, улыбка

Как снять щиток приборов toyota caldina 196 кузов 1996 год

Замена лампочки подсветки АКПп Toyota Corolla 00-04 (120)

как снять торпедо на Тойоте Карина АТ211

Светодиодная подсветка Карина Е.

Яркость приборной панели Toyota Carina e 1.8

Снятие торпедо тойота карина е

Замена лампочек в центральной кансоли

Замена лампачек на подсветку переключателей печки.Тойота Карина Е.

Снятие радиатора печки на Toyota Carina E

Ремонт Тойота Карина

Снятие торпеди на toyota corona st 190 1993 4sfe снятие торпеды

Как снять нижнюю секцию центральной части отделки панели приборов (накладку приборной панели)

Снятие и установка бардачка SV40

Снятие передней панели тойота королла 140/150

Начиная тюнинг Тойота Карина, многие владельцы автомобиля допускают определенные ошибки. Японскую модель нельзя назвать новой, поэтому для ее улучшения не подойдут все те методы, которые можно использовать с современными авто. Рассмотрим самые простые и доступные способы изменения седана.

1 Способ улучшения двигателя авто

Модель Карина, или, как ее прозвали в народе, "Улыбка", способна похвастаться неплохими показателями мощности, стабильно высоким крутящим моментом и сравнительно скромным расходом топлива. Благодаря грамотно продуманной подвеске, машина довольно маневренная и отлично поддается управлению на любом типе дорожного покрытия. Единственными минусами автомобиля можно назвать довольно скромную комплектацию и простоватый дизайн. К счастью, эти недостатки очень легко устранить, а начинать работу мы будем с улучшения мотора Тойота.

Тойота Карина занимает одно из лидирующих мест среди авто своей ценовой категории. Не в последнюю очередь это связано с надежным и мощным двигателем седана.

Несмотря на это, многие владельцы этих автомобилей желают сесть за руль чего-нибудь более мощного, испытать новые ощущения. В таком случае можно выполнить тюнинг мотора Тойота, который прибавит авто 40–50 л. с.

Улучшение двигателя более старых моделей Тойота, к которым относится и Карина, чаще всего выполняется методом форсирования. Для этого мы должны облегчить "дыхание" мотора Тойота. С этой целью можно применить фильтр нулевого сопротивления. Для его установки потребуется снять дроссельную заслонку автомобиля и отключить провода от аккумулятора. Далее выкручиваем крепежи и снимаем старый фильтр, после чего ставим на его место новый. Важно помнить, что если вы заменили старый фильтр на нулевик, то потребуется сделать тюнинг выхлопа авто. Только так вы получите желаемый результат от модернизации машины.

2 Модернизация оптики – лучшее решение для небольшого бюджета

Для улучшения фар японского седана лучше всего подойдет светодиодная подсветка в виде "ангельских глазок". Такой тюнинг отлично подчеркнет форму оптики Тойота и сделает ее более выразительной. Для начала нужно запастись необходимыми деталями. Нам понадобится:

упаковка прозрачного герметика;
банка суперклея;
1 м светодиодной ленты типа RGB;
кисточка, сухие салфетки;
банка спирта для обезжиривания.

Для начала берем металлическую часть фары и по краю ее поверхности аккуратно наносим герметик. После этого прикладываем к обработанной поверхности половину светодиодной ленты и немного удерживаем фару в таком положении. После этого склеенные детали нужно положить диодами вниз и поставить сверху предмет весом не более 1 кг. В таком положении фара должна простоять около суток. Во время этого нужно следить за потеками клея, если они появляются, то вовремя их ликвидировать. После высыхания клея просто устанавливаете фары на место.

3 Что добавить в салон Тойота Карина

Многие отечественные водители, привыкшие к комфорту современных авто, часто недолюбливают более старые машины, к которым относится и Тойота Карина. Действительно, японский седан не отличается богатой комплектацией, что толкает его владельца выполнять тюнинг салона этой модели.

Чтобы существенно преобразить салон автомобиля при минимальном бюджете, можно полностью перекрасить панель приборов. Первое, что стоит сделать при этом – полностью разобрать щиток в салоне Карина. В этом нам поможет инструкция, которая прилагается к техническому паспорту машины. Далее снимаем консоль, которая установлена в передней части. Для этого нужно просто отщелкнуть пластиковые фиксаторы сначала в нижней, а потом и в верхней части. После этого необходимо разобрать саму консоль. Детали, которые не нужно красить демонтируем и откладываем в сторону.

Далее снимаем заслонки из воздуховодов, а также ободки, крепящие их. Сами заслонки можно не красить, а вот цвет ободков стоит изменить. Далее готовим грунтовку для работы с пластиком, прозрачный акриловый лак, ацетон для обезжиривания элементов. Нам также понадобится краска – для покраски пластиковых деталей салона подойдет любой акриловый состав.

Для обезжиривания щитка необходимо нанести немного ацетона на ткань и протереть пластик. После того, как он высох, необходимо нанести на панель грунтовку. Делать это лучше всего в 2 слоя и только в теплом и сухом помещении. После полного высыхания грунтовки можно наносить краску. Для этого нужно воспользоваться распылителем. Красить поверхности щитка приборов стоит только в полном соответствии с инструкцией на банке состава. Если вас не удовлетворил результат тюнинга после нанесения первого слоя, то можно повторить покраску. После этого можно собирать панель приборов.

Читайте также: