Как снять консоль на вольво хс90

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Замена лампочек центральной консоли

Итак, климат отремонтирован! (Тык сюды!) Теперь сила обдува регулируется вручную. Но что обычно бывает когда вытаскиваешь какие-нибудь блоки с кнопками? Правильно, пропадает подсветка по причине встряски старых лампочек. Вот и я получил следующее:

Надо сказать, что очень раздражает. Так как отдельно лежащих на столе перед мной оригинальных лампочек не было и подобрать аналоги не представлялось возможным, было принято решение затариться оригиналами и на этот раз не выносить себе мозг. Сказано – сделано!

Итак для полной замены всех лампочек в центральной консоли нужно приобрести:
1. Лампочки для магнитолы.
Номер 30752175 (белый цоколь, колба 3мм). По моим замерам на лабораторном блоке питания получилось: 12V 0.059A, т. е. получаем 0.7W. Надо 10 штук.

2. Лампочки для климата. Их там два вида.
Номер 30739356 (белый цоколь, колба 4мм). По замерам: 12V 0.106A, соответственно это 1.25W. Вставляются всего 2 штуки (по верхним углам блока).

Номер 30739358 (серый цоколь, колба 5мм). По замерам: 12V 0.152A, значит 1.8W. Их там 4 штуки.

Все лампочки идут с синими резиновыми светофильтрами. При подборе аналогов крайне не рекомендую передозировку по мощности – фильтры рассыхаются, коричневеют и осыпаются.

Порядок действия:
1. Автомобиль на ручник.
2. Вытаскиваем все диски из ченджера. Обязательно!
3. Поддеваем накладку АКПП в районе крышки подстаканников и тянем ее вверх.
4. Включаем зажигание, АКПП в D.
5. Отщелкиваем снизу дисплей селектора с окантовкой кожаного чехла и снимаем вверх накладку АКПП. Окантовку с дисплеем селектора разворачиваем поперек.
6. Внизу три ряда винтов по 2 в каждом. Откручиваем два винта среднего ряда, тянем снизу и вытаскиваем всю электронику центральной консоли на каркасе. Отводим его вправо.
7. АКПП в P. Выключаем зажигание.
8. Отсоединяем аккумулятор. Ждем 5-10 минут.
9. Отсоединяем все разъемы.
10. Откручиваем 4 винта сзади каркаса. Находятся с тыльной стороны каркаса. 2 ближе к верху, 2 по центру по левому и правому краям. Вытаскиваем блок музыки.
11. Откручиваем два винта спереди внизу каркаса. Вытаскиваем блок климата.
12. В блоке климата плоской отверткой отщелкиваем лампочки, вытаскиваем и заменяем согласно схеме соблюдая цветность цоколей.

13. В блоке музыки лампочки 3мм и частенько не вылезают без усилия. Поэтому блок музыки разбираем. Отщелкиваем лицевую панель (2 зажима сверху, 4 снизу). Откручиваем спереди по три самореза слева и справа, которые крепят панели кнопок, отсоединяем разъемы и меняем лампочки, вытаскивая их с помощью лезвия ножа.

14. Сборка в обратном порядке.
В процессе желательно не включать зажигание при неприсоединенных разъемах. В противном случае появится ошибка подушек безопасности.

Ну, вот и результат. Неравномерность оттенков подсветки — ошибка фотоаппарата. В реале подсветка полностью однотонная.

Вольвоклуб Auto4life.RU

Как снять штатную магнитолу XC90?

не ошибайтесь пожалуйста в описании. речь о вольво а не о мазде.

так что не СХ а ХС.

а по существу.
магнитола снимается после выковыривания полочки для ручки, отворачивания блока климата и после блока магнитолы.
несколько саморезоф системы TORX.

и меняйте что хотите.

панель (под дерево), где находится переключатель коробки передач, снимать не надо. я правильно понял, что нужно снять только резиновую полочку, под которой находятся саморезы. и как добраться до лампочек климата и магнитолы, требуют ли они полной разборки (сам климат и магнитола). заранее огромное спасибо.

ну можно и снять панель селектора кпп. она подковыривается и вынимается.
ничего сложного.

и кстати она не совсем под дерево. там действительно натуральный шпон.
премиум класс знаете ли.

короче все там легко. что на саморезах, что на защелках. сломать ничего нельзя. проверено.

я не понял вопроса. голова забита пайкой монитора RTI. весь обкуреный флюсом )))

или поточнее вопрос или завтра на свежую голову

volver писал(а): :crazy: я не понял вопроса. голова забита пайкой монитора RTI. весь обкуреный флюсом )))

или поточнее вопрос или завтра на свежую голову

Ну так вот.
Снял я Чейнджер JVC на 12 дисков со своей старой Шахи. Теперь вот хочу присобачить этот продукт на ХС.
Подключается чейнджер по всякому, но поскольку не родная голова, то только через ФМ модулятор.
А для модулятора нужен антенный вход прежде всего. Вот и Вопрос напрашивается, Где же антенный вход на ХС90?
Прямо в самой магнитоле ? или ?

бЛин ну почему все так сложно оооооо.

volver а ШО мне делать теперь . Мало того шо радио с американскими диапазоном так еще и модулятор не могу подключить. Ну чё за б. во за такое ааааа.

Наверно хотят чтобы я или пожалел, что купил эту машину либо купил Dension 500

проблема в том, что я даже доверить никому не могу ее в центре, чтобы чтонить припаяли. Там же только 2 слесаря.

goodman393
ну дружище.
я вот тоже очень горел мп3.
целых 2 года вынашивал мыслю что-то, куда-то вставить. впаять.
но требований было. как минимум не лишиться заводского внешнего вида и управляющих кнопок на руле.
так вот и ездю ))) 1CD.
но зато без всяких сжатий. по старинке.

а вообще из решений:
1. как известно можно воткнуть модуль эмуляции родного чейнжера. со всеми вытекающими и втекающими.
качественно, но не бюджетно.
2. впаяться в антену, сделав AUX.
в инете есть как минимум две ссылки с фотоотчетами, по созданию AUX в 90-тке. по силам любому кто держал паяльник в руках хотяб 2-3 раза.
3. ну и наконец. выкинуть родную голову, со всеми ограничениями, заморочками.
переходная рамка. и 1-2-х DIN-новая магнитола.
в принципе сегодня есть фотоотчеты как не лишиться родных рулевых кнопок.

"Покажите любой Volvo – сразу найду, что в нем надо сделать на полторы тысячи долларов". Мнение владельца Volvo XC90

Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:

– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.

К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.

Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.

Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.

Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.

Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.

На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.

Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.

Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.

За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.

Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.

В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.

Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.

Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.

Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.

А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.

Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.

В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.

Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.

Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.

На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.

Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.

Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.

Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.

На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".

Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.

Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.

Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.

Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.

Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?

У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.

И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.

С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…

Наконец-то включаем Drive в трансмиссии Volvo XC90

Версии Т6 и D5 появятся у нас первыми к лету за 3 269 200–4 135 905 рублей. Среди россиян, заказавших новый ХС90, около 60% — лояльные марке клиенты. Но ожидается, что перепозиционирование модели сократит долю экс-владельцев Volvo на треть.

Неужели в этом просторном и местами даже роскошном салоне всего один USB-разъём? Нет, ну правда? Правда один. Объяснение тому странное — мол, чтобы подружить мультимедийную систему с гаджетами Apple посредством стандарта CarPlay, нужна специальная микросхема, которая выбирает главное из нескольких подключённых устройств. У Volvo такой нет: в Apple, по словам вольвовцев, разрабатывать её отказались и потребовали, чтобы в XC90 остался единственный «бесконфликтный» разъём. В Volvo смирились: «Потому что Apple — большая компания, а мы — маленькая».

Маленькая компания Volvo до сих пор била редко, но метко. Первенец фирмы в крупнокроссоверном сегменте — XC90 первого поколения — выпускался целых двенадцать лет, с 2002 по 2014 год, и стал одной из самых успешных моделей марки. Сделано 636 тысяч автомобилей, около 40 тысяч из них продано на российском рынке. То, с каким нетерпением ждали новый ХС90, показывает спецверсия First Edition: партию из 1927 машин (год основания компании) раскупили через интернет всего за 47 часов! Без тест-драйва — по сути, по фотографиям. Производство XC90 на новом заводе под Гётеборгом только стартовало, а по миру принято уже свыше 16 тысяч заказов. Российский план продаж на 2015 год в кризис хоть и скукожился с четырёх до двух с половиной тысяч автомобилей, но около 700 машин (включая 44 в исполнении First Edition) уже предзаказано.

Помните скепсис, окружавший покупку Volvo китайской компанией Zhejiang Geely Holding Group? Кажется, фирма попала в хорошие руки: мировые продажи растут уже 19 месяцев подряд. На новое поколение моделей, их узлы и агрегаты было выделено $11 млрд, значительная часть которых пошла как раз на ХС90 и его масштабируемую «четырёхцилиндровую» платформу SPA, Scalable Product Architecture — это собственная вольвовская разработка последних пяти с половиной лет. Но главное, всего через четыре года ХС90 станет самым возрастным автомобилем в гамме, которая будет полностью обновлена и расширена!

Вслед за ХС90 ожидаются седан S90 и универсал V90 (взамен S80 и V70) — всего девять моделей на платформах SPA и CMA (разрабатывается совместно с Geely), которые призваны к 2020 году увеличить тираж Volvo до 800 000 против 465 866 автомобилей, проданных в 2014-м. До того как я запустил двигатель семейства Drive-E, о новом XC90 было известно уже почти всё. Мы вспомнили историю модели и перемыли её «технические» косточки, даже — в отличие от большинства первых покупателей — пощупали машину живьём. Но образ оставался незаконченным: если выглядит ХС90 как Audi Q7, то едет как кто?

Построен «самый безопасный автомобиль марки» (подробнее об этом — в разделе «Безопасность») с чистого листа. Связь с прошлым ХС90 — только через команду создателей. Её костяк, говорят, сохранился. Голландец Эгберт Баккер, отвечающий за ездовую настройку шведских машин уже три десятилетия, уточняет: «Но теперь у нас иные технологии, а с ними — и возможности». Ключевые конкуренты ХС90, в которых целились конструкторы, — Audi Q7 и BMW X5. Большой Range Rover в Volvo сочли излишне дорогим, а Мерседесы ML/GL — слишком комфортными. В смысле комфортными — и только. Новый же ХС90, сбросив около центнера лишнего веса, по словам Баккера, прибавил во всех ездовых дисциплинах, но особенно — в динамике.

Однако, даже заполучив стильный ключ-транспондер, перед стартом медлишь — если «первый» ХС90 внутри был ощутимо проще «немцев», то новый прямо-таки заставляет себя рассматривать и изучать! Не зря вольвовцы переманили Робина Пэйджа, дюжину лет до того отвечавшего за интерьеры Bugatti и Bentley. Главные украшения салона — искусно огранённые рукоятка запуска двигателя и цилиндрик выбора ездовых режимов. Смотришь на них — и готовишься увидеть на подрулевых рычагах серёжки с бриллиантами. Их там нет, хотя часть покупателей, уверен, одобрила бы. Ведь ХС90 пользуется успехом у женщин — водителей «школьных автобусов».

Затем, словно в новом планшете, залипаешь в центральном дисплее: страницы листаются влево-вправо и вверх-вниз, иконки с пунктами меню можно увеличивать, перетаскивать и группировать на свой вкус. Картинка классная, отклики быстрые. Естественно, есть интернет. А в бардачке — салфетка, чтобы стирать с экрана историю сёрфинга. Но как со всем этим жить на ходу?

Получилось не сразу. То перепутаешь меню, то промахнёшься мимо нужного пункта. Но тут как с телефонами — просто не пиши эсэмэски в движении. Задумка в том, что все фундаментальные настройки вроде параметров сборных режимов и вариантов оформления экранов водитель производит на стоянке, а, скажем, музыка, телефон и навигация представлены на отдельной странице так крупно, что не промажешь. Но главное — вся необходимая информация дублируется на панели приборов и в сокращённом виде проецируется на лобовое стекло. В общем, нужно однажды наиграться — и больше не отвлекаться.

Бензиновый вариант Т6 (по сути лишённый батареи и электромотора Т8) — другое дело. Разгоняется он немногим медленнее (6,5 с), но едет собраннее. Вместо трёх основных предустановленных режимов (Eco, Comfort, и Dynamic) лучше собрать свой — Individual: реакции на газ поострее, усилие на руле пониже. Правда, при ускорении в пол силовой агрегат всё равно немного раздумывает при включении передачи. И звук — 320-сильная «четвёрка» тянет по-взрослому, а звучит по-детски. Сначала свистит, потом беззубо рычит.

Ещё есть режим Off-road, который можно включить на скорости ниже 20 км/ч и который сам выключится при превышении 40 км/ч: деактивируется функция start/stop, расслабляется система стабилизации, включается помощник спуска с горы. Но этот Off-road скорее геометрический, нежели силовой, — полный привод, как и раньше, с муфтой Haldex и без каких-либо железных блокировок. Зато дорожный просвет с пневмоподвеской надувается до 267 мм (без неё — 238 мм).

По прямой с налитым электроусилием рулём ХС90 летит стрелой, повороты пишет точно, хотя прозрачной связь по рулю и не назовёшь. Здесь даже есть спортивный режим системы стабилизации! Не то чтобы Volvo подзуживает, но в пределе короткий снос сменяется активным довинчиванием в поворот под сброс газа — всё просто и ясно.

— Никто не сможет превзойти нас на зимней дороге! — уверяет Эгберт Баккер.

И поясняет, что дело в настройке системы стабилизации, мол, только у Volvo и Форда есть патент на управление ею по углу заноса (углу между положением автомобиля и вектором его скорости). Так начало скольжения, по словам Баккера, улавливается гораздо раньше, чем если отслеживать его по боковым ускорениям и скорости вращения автомобиля вокруг вертикальной оси, как это делают другие производители. Надо будет проверить.

Если не мучить мотор, внутри тихо. Шин не слышно, разве что со 100 км/ч в зеркалах начинает путаться ветер. На ровных испанских «отопистах», то бишь магистралях, ход ХС90 плавен, в режиме Dynamic опционная пневмоподвеска прижимает машину к земле в прямом смысле (уменьшая на 20 мм дорожный просвет) и переносном, попутно зажимая амортизаторы Monroe на отбой и сжатие. Но на неровностях не всё так гладко: на стыках Volvo иной раз желейно вздрагивает, а при проезде «лежачих полицейских» не брезгует вторичным колебанием. Плохих дорог в Испании не было, поэтому с подвесочным вердиктом, актуальным для наших условий, придётся ждать до российского тест-драйва. И до езды с обычной пассивной подвеской.

Дизельный ХС90, как ожидается, будут выбирать около 80% российских покупателей. Но если, например, у «младшей» модели ХС60 версия D5 — с пятицилиндровым агрегатом 2.4, то у ХС90 — с новым четырёхцилиндровым 2.0, которому ни в жисть не стать звездою шоу «Голос». Звук жидковат. Неприятных ноток, как у бензинового мотора, здесь нет, но есть вибрации, которые на малой скорости ощущаются даже на руле. Тяги в городских условиях в достатке, но, например, после 100 км/ч хотелось бы ускоряться увереннее.

По-моему, моторы — это главное, что осложнит Volvo борьбу с «немцами». Потому что по мощности топ-агрегаты ХС90 — это начальный уровень BMW и Audi. У Рейндж Ровера, с которым дорогим версиям Volvo всё равно придётся конкурировать, с 250 «дизельных» сил тоже всё только начинается. Плюс — четыре цилиндра, которые на нашем рынке могут обернуться имиджевым минусом. Маленький мотор на большой машине. Надёжно? Я поделился сомнениями с Баккером:

— С надёжностью у нас полный порядок, — строго ответил он.

А с Audi Q7 вышла забавная история. Мы с напарником заплутали — и обрадовались было, увидев коллег, ехавших нам навстречу. Присмотрелись, а это новый Q7 и номера ингольштадтские. Догнать, сравнить! Куда там… К гибридной установке Volvo претензий ноль — просто за рулём Audi оказался крайне некоммуникабельный товарищ. На выезде из города он ещё сдерживался, а на горном серпантине как дал! Рисковать встречными и попутными водителями мы не стали — и отстали. Не по-вольвовски это. Всё-таки характер модели остался сдержанным. А свои отношения XC90 и Q7 пусть выясняют на рынке.

Российские цены на Audi Q7 объявят в марте. А по сравнению с BMW X5 расклад таков. Начальная версия Volvo XC90 D5 Momentum стоит 3,27 млн рублей — против 3,23 млн за базовый X5 хDrive35i и 3,39 млн за X5 хDrive30d. В семиместном топ-варианте XC90 T6 Inscription оценивается в 4,14 млн рублей — на 60 тысяч дороже пятиместного, но 450-сильного X5 хDrive50i, и настолько же дешевле 333-сильного Мерседеса GL 400 «Особой серии»… В общем, легко XC90 не будет. А подмога в виде быстрого гибрида Т8 и более доступных модификаций T5 и D4 придёт только осенью, причём последняя версия будет и в переднеприводном варианте.

Как снять консоль на вольво хс90

В настоящее время Вольво ХС90 предыдущего поколения представляет собой довольно интересный вариант перехода в премиальный класс внедорожников. Менее чем за миллион рублей, можно найти очень интересное предложение с приемлемым пробегом и в хорошем состоянии. Так как владельцы автомобилей Volvo в большинстве своем аккуратные, практичные и даже педантичные люди, машин в хорошем состоянии очень много и конкурентов у "девяностиков" не так много.

Очень часто после покупки Volvo XC90 к нам обращаются наши постоянные и новые клиенты с просьбой отремонтировать штатный CD чейнджер, усилитель, заменить акустику, добавить АУКС или USB, модернизировать штатную магнитолу и улучшить аудиосистему в целом, так оригинальная мультимедийная система была разработана 20 лет назад и давно устарела, в отличие от самого автомобиля Вольво ХС90, который будет популярен еще очень долго.

Замена штатной магнитолы Вольво ХС90 будет самым практичным решением по модернизации штатной аудиосистемы, так как динамики в этих машинах очень качественные и практически вечные. Единственное что мы рекомендуем - проклеть двери и устранить самые сильные дребезги.

Стоимость таких автомагнитол для Вольво от 25000 до 53500 рублей под ключ с установкой и настройкой в нашем техцентре. В данной статье речь пойдет именно про лучший доступный на рынке вариант, установку нового 10 дюймового головного устройства вместо старого оригинального.

Это предложение актуально для всех автомобилей Volvo XC90 2002-2014 годов выпуска, в особенности для автомобилей до 2006 года выпуска, так как замена штатной магнитолы - это единственный вариант модернизации давно устаревшей штатной магнитолы, так как в них не предусмотрен вход AUX и нет возможности установить монитор наверх в сетку центрального канала.

Одним из самых популярных вариантов замены штатной магнитолы является магнитола на современном Андроиде с большим сенсорным экраном 10 дюймов (25см.) стеклянным - устойчивым к царапинам, ярким, морозоустойчивым тачскрином, с применением IPS матрицы с широкими углами обзора, встроенным мощным усилителем 4 по 55/80 (макс.) Ватт, поддерживающем штатные оригинальные низкоомные (2 Ом) динамики Вольво.

Шестиканальным DSP процессор с временными задержками, 10-ти полосным эквалайзером, фильтрами высоких и низких частот, для улучшения звучания до уровня штатных аудиосистем в комплектации с Dynaudio и даже превосходящим таковые. При желании, можно организовать аудиосистему высокого класса: поканальное усиление фронта НЧ/ВЧ и установить сабвуфер - соответствующие линейные выходы предусмотрены .

Начинка - самая современная на текущий момент для штатных магнитол: Процессор 8 ядер, 2ГГц, 4ГБ оперативной памяти, 64 ГБайта встроенной памяти, слот для мини симкарты и встроенный модем 4G. Громкая связь Блютус с поддержкой кодека высокого разрешения Aptx для самых взыскательных меломанов.

А как вам такой вариант, когда можно одновременно видеть Яндекс Навигатор и, например, ТВ эфир или любое другое приложение? Одновременно можно смотреть телевизор, видео с флешки или Youtube, и видеть ближайшие маневры в навигации, например, наш любимый Яндекс Навигатор. Кстати, поддерживается любая навигация, в том числе и офлайн с картами Европы.

К вопросу о качестве звучания и громкости: штатный усилитель под правым передним сиденьем реализован на бюджетных микросхемах TDA8563AQ, которые на 2 Омах выдают 2х40 Ватт, и данные микросхемы не из класса Hi-Fi , ведь разрабатывали этот автомобиль в конце 90-х годов, а тогда выбор микросхем-усилителей был гораздо меньше.

Встроенный усилитель в нашей магнитоле построен на базе лучшей (в "автомобильном" классе) микросхемы TDA7850, которая относится к классу Hi-Fi, и обеспечивает мощность 4х55 Ватт на 4 Омах, и 4х80 на нагрузке 2 Ом. Интегальная схемотехника сильно прогрессировала за последние 20 лет, так что в машинах 2002-2006 за громкость и качество звучания, при замене магнитолы и исключении штатного усилителя, можно не переживать - будет на порядок лучше!

При установке в нашем техцентре, мы сохраняем оригинальные задние парктроники, подключенные к штатному усилителю. При желании, можем добавить камеру заднего и переднего вида, в таком варианте она обойдется всего в 6500 рублей с установкой. Камера с активной траекторией от 8500 до 18500 рублей в зависимости от модификации. Возможна установка панорамной камеры для вида сверху.

Цена штатной магнитолы в Вольво 2002-2014 года выпуска представленного на видео от 25000 до 53500 рублей в зависимости от технических характеристик: процессора, объема памяти и типа дисплея. Купить магнитолу для вольво хс90 (и установить) можно в нашем техцентре. Работы осуществляются по предварительной записи, в течение 3-4 часов.

Как снять бампер с Volvo XC90?

Если вы немного занимаетесь самодеятельностью, вы, скорее всего, желая позаботиться о почти полном техническом обслуживании вашего Volvo XC90., but some are more difficult than others and necessitate the removal of body parts or parts to access the component you want to focus on. We really want to help you in this operation. That’s why in this article we are going to discover как снять бампер с Volvo XC90. Эта процедура не очень сложна, и вы сможете сделать это с помощью небольшого количества инструментов. Для этого сначала мы узнаем, как снять передний бампер вашего Volvo XC90, а затем как снять задний бампер этого.

Как снять передний бампер с Volvo XC90

Если вы хотите чувствовать себя более комфортно, мы предлагаем вам поднять Volvo XC90 и снять передние колеса, чтобы иметь лучший доступ ко всему переднему бамперу.
Откройте капот вашего автомобиля: Казалось бы очевидным, но вам понадобится доступ к креплению бампера в моторном отсеке.
Снимите колесные арки: их еще называют крыльями, но они мешать и мешать вам получить доступ ко всем винтам на переднем бампере вашего Volvo XC90. В зависимости от характеристик вашего автомобиля и года выпуска у вас также будет возможность найти скобы, для этого вам просто нужно будет использовать экстрактор скоб или делать это аккуратно с помощью большой плоской отвертки и использовать рычаг. , чтобы открыть скобу.
Затем вам нужно будет открутить винты, которые находятся позади вашего брызговика и которые крепят передний бампер вашего Volvo XC90 по бокам.
Выкрутите винты или снимите фиксаторы в верхней части бампера в моторном отсеке.
Теперь пришло время спуститься под ваш Volvo XC90, чтобы открутить болты, которые находятся на шасси автомобиля, вы найдете некоторые посередине бампера и по бокам.
Запомни отключите соединение плафона освещения и датчика дистанции управления если он у вас есть.
Осторожно снимаем передний бампер сначала отстегнув края. Если он не оторвался, вы почти наверняка забыли винт или зажим. Подумайте об использовании ковра или другого ковра, чтобы не поцарапать его, касаясь земли.

Вот и все, вы видели все этапы как снять передний бампер с вашего Volvo XC90, чтобы собрать его, следуйте инструкциям в обратном порядке.

Как снять задний бампер с Volvo XC90

Начните с выполнения того же первого шага, то есть поднимите свой Volvo XC90 и снимите задние колеса, чтобы получить идеальное рабочее пространство для безмятежного снятия бампера вашего Volvo XC90.
Снимите арки задних колес вашего Volvo XC90, чтобы получить доступ к боковым кронштейнам бокового бампера.
Открой свой багажник
Снимите боковые скобы в колесных арках, чтобы было удобнее снимать бампер с вашего Volvo XC90.
Снимите нижние крепления под вашим Volvo XC90.
При этом не забудьте отключить задний фонарь номерного знака и радарные датчики заднего хода, если они у вас есть.
Откручиваем верхние кронштейны от верхней части багажника.
Теперь все, что вам нужно сделать, это снимите задний бампер с вашего Volvo XC90, придерживайтесь того же процесса, что и для переднего бампера

Здесь вы увидели эти две части, как снять бампер с Volvo XC90 передний или задний способы более или менее одинаковы, и достаточно быть дотошным, чтобы все прошло хорошо.

Если у вас есть дополнительные вопросы о Volvo XC90, не стесняйтесь обращаться к нам. Volvo XC90 категория.

Техн. обзор. Сделано мной Демонтаж центральной панели (!много фото!)

В данной заметке опишу нюансы, возникающие при разборе центральной панели и те загвоздки, с которыми столкнулся я. Запись может быть полезна тем, кому по той или иной причине надо добраться вглубь или демонтировать электронное оборудование на xc70 (полагаю, что плюс минус аналогичная инструкция применима и для xc60).
Сперва необходимо запастись оригинальной инструкцией из Вида (берем отсюда).

сорри за г*веные фотки (забыл фотик с собой. идиот, снимал на телефон)

Перекрестившись, преступаем:
общий вид девственной машины

запасаемся необходимым оборудованием, очень удобен такой пластиковый инструмент, чтобы не поцарапать пластик панелей

снимаем боковые накладки, сдергивая на себя

поддеваем накладку на приводе дисков, выворачиваем крепежные винты

открываем подлокотник, поддеваем заглушки, выворачиваем крепежные винты

снимаем центральную консоль, отсоединив штекеры. Рекомендую, сразу все штекеры фотографировать и подписывать, чтобы потом не забыть, что куда соединять (а каша в голове будет, уж поверьте).

Вида рекомендует отсоединить рычаг АКПП от троса управления и снять всю панель в сборе. Вероятно, это очень удобно, но отсоединить трос у меня не получилось. Пришлось придумывать другой вариант… и он нашелся.

снимаем полик в подлокотнике, выворачиваем все винты, а также большие винты, крепящие металлическое основание напольной консоли из бардачка и подстаканника.

Это даст свободу в движении на 3-4 см напольной консоли.

как итог – снятая передняя часть напольной консоли, что нам и надо

не забываем подписывать и записывать все отсоединяемые штекеры

снимаем подушку безопасности, надо зрительно понимать, что делаешь, в прорези на обратной стороне руля необходимо вставить отвертку и, поддев железные прутки (их видно на фото), развести и отщелкнуть подушку

на этом фото хорошо видны железные крючки, держащие подушку

отворачиваем винт, крепящий руль. Датчик поворота руля (с желтой наклейкой) не стоит крутить, т.к. если провернем его в другое положение и установим руль обратно – будет ошибка.

снимаем привод дисков

запоминаем все кабели

снимаем приборную панель

место приборной панели

снимаем облицовку стоек

снимаем регулятор света. Это не очень просто, т.к. поддеть четыре железных крепежа у меня не получилось, пришлось применять усилие, погнув крепеж.

виден погнутый железный крепеж, постарайтесь его так не выгибать, а в самом начале демонтажа отогнуть

отворачиваем крепежные винты приборной панели

снимаем центральный динамик, отсоединяем датчик света (он же лампочка сигнализации) и кнопку аварийки

снимаем дисплей

демонтируем перчаточный ящик, в котором у меня установлен SCT

получаем такой результат

отвернув все крепежные винты, потихоньку, приподнимая, начинаем стаскивать на себя панель

Беременным, детям и лицам со слабой психикой лучше отвернуться от мониторов ))
вуаля! Кишочки ))

Снятый пластик и приборы выглядят так:

Мир за консолью в деталях:
печка и воздуховоды

печка и воздуховоды

рулевая колонка

пассажирское место

электрика, реле

рычаг АКПП

рычаг АКПП, вид сбоку датчик поворота руля

общий вид со стороны водителя

вентилятор печки на заднем плане (если он выйдет из строя эта инструкция пригодится )

рулевая колонка

ручка АКПП

может кому то удастся снять тросик АКПП и это облегчит снятие напольной консоли

По случаю стоит доработать антискрипным материалом элементы центральной панели:
рекомендую обработать воздуховоды, т.к. они очень часто при изменении температуры издают потрескивания

центральная часть из особо скрипучего пластика

Сборку производим очень внимательно, ЗАРАНЕЕ просмотрев каждый провод и, обратив внимание, что правильно их вывели, ничем не пережав. Все делаем в обратной последовательной. Инструкция из Виды очень детальна и полезна, но кому то фотографии могут быть более наглядными.
Всем удачи .

Как снять передний бампер Volvo XC90

Серебристый ХС90

Необходимо опуститься вниз под бампер (как указано на схеме) и снять фиксирующий болт. С каждой стороны по одному.

Схема расположения фиксатора

Теперь нужно убрать накладку или расширитель крыла. Необходимо вывести только 3 защелки.

Место в котором необходимо отделить бампер от крыла

Указания по отделению бампера от крыльев

Положение болтов и накладок омываетлей

Радиатор под капотом

Ну вот и все. Теперь хватаемся за бампер двумя руками и тянем на себя, как только увидите шланг подачи воды на омыватель остановитесь и снимите его.

Схема с указанием шланга омывателей фар

Как снять решетку радиатора Вольво XC90 I, XC70 II

В любом авто предусматривается радиаторная решетка, которая служит для защиты радиатора от повреждений. Поскольку радиаторы выполняются из мягких и податливых материалов, они легко могут испортиться при легком механическом воздействии. И именно для исключения этих повреждений устанавливается решетка.

Вторая функция – дополнительное охлаждение. Устройство перенаправляет воздушные потоки, чтобы обдувать систему охлаждения автомобилей, создавая температурный режим для стабильной работы ДВС.

Наблюдается и декоративная функция. Многие производители создают из решеток интересные формы, которые дополняют внешний вид ТС в целом.

Причины замены

Основная причина замены запчасти – повреждение или деформация. Во время эксплуатации машины в решетку постоянно врезаются камни. Особо крупные, вылетевшие из-под колес впереди идущего авто могут деформировать ее. Нельзя продолжать пользоваться сломанным изделием, т.к. оно не справляется с задачами и может повредить сам радиатор, ремонт которого обойдется дороже замены решетки.

Демонтаж решетки XC70 II

Говоря о том, как снять решетку радиатора Вольво XC70 II, необходимо следовать инструкции:

Полностью демонтировать бампер совместно с решеткой.

Одной рукой поочередно открывать защелки, расположенные с верхней стороны решетки. На фото процесс выполняется со снятым бампером, так как без его демонтажа не обойтись.

Освободить решетку придерживая бампера, как на фото.

Демонтаж решетки XC90 I

Для Вольво XC90 I инструкция следующая:

Открыть капот.
Принять удобное положение так, чтобы радиаторная решетка находилась на уровне глаз.
Отщелкнуть сначала защелки сверху, одной рукой нажимая поочередно на каждую, другой выталкивая решетку наружу.
Освободив все защелки сверху, вытащить решетку из капота. Нижние защелки трогать не нужно.

Чтобы вернуть решетку на свое место, все действия выполняются в обратном порядке, после предварительной промывки мест крепления, для предотвращения скрипа прокладки.

Косметический окрас решетки

Из-за попадания разного мусора, обломанных веток, булыжников и других сторонних предметов часто на радиаторной решетке появляются сколы, трещины и другие дефекты, которые портят внешний вид. Учитывая что цена нового декоративного элемента высокая, иногда разумно провести косметический окрас своими руками.

Предварительно поверхность обрабатывается средством для обезжиривания для лучшей адгезии с краской. После просыхания наносится стартовый слой краски и после его высыхания финишный. Основное условие — использование качественного лакокрасочного материала.

Лучше доверять выбор между ремонтом и заменой устройства на Volvo специалистам. Мастера оценивают повреждения и выбирают оптимальный способ ремонта.

Защитная решетка или сетка – устройство, установка которого выполняется под решеткой радиатора. Она не оказывает никакого влияния на пропускные способности заводского изделия, но в то же время предотвращает проникновение внутрь насекомых или мелких камней. Стандартное устройство имеет большие лопасти, которые не задерживают все элементы, способны навредить радиатору, снаружи. После монтажа сетки такая проблема исключается.

В продаже присутствуют сетки под разные модели Вольво, включая XC70 II и XC90 I. Одни удачно сочетаются по дизайну с бампером, другие – выделяются на его фоне, изменяя внешний вид транспортного средства, делая его более спортивным и агрессивным. Главное при покупке изделия – выбирать оригинал, сделанный специально под конкретную модель авто.

Читайте также: