Как снять крыло москвич 412

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена передних крыльев окончание. Ремонт радиатора, мойка двигателя

Приятно, когда рабочие будни после напряженных выходных кажутся отдыхом, это значит выходные прошли не зря. Так было и у меня.

Наконец-то я закончил замену передних крыльев и промазал антикором пространство под крыльями.

Итак всё по порядку. Как я и писал в предыдущем БЖ снял передние крылья, ржавые настолько, что перед крыльев срезал, что бы получить доступ к болтам крепления крыла к фартуку . Механическая зачистка от пыли и грязи выявила следы коррозии на боковых стенках моторного отсека, в одном месте коррозия сквозная, что огорчает. Фартук тоже в весьма плачевном состоянии, но годик поживет ещё. Так что на следующее лето формируется неслабый объем работ.
Пять часов мучений и я очистил пространство от грязи и замазал все антикором.

Затем собственно установка крыльев, Ничего сложного, за исключением левого крыла. Дверь чуть-чуть трет о крыло. Крыло скорее всего слегка гнутое, потому как оно и ставилось не очень хорошо. Но в целом доволен. Стало лучше чем было. Сквозные дыры спереди исчезли, мне нравиться.

Ну коли я уж разобрал передок, то и текущим радиатором решил заняться, а заодно отмыть переднюю часть двигателя от 30-тилетнего слоя грязи.

Купил пенный очиститель двигателя и приступил. Мой вывод — пенный очиститель пригоден для легких загрязнений и для слоя грязи/ила/сала толщиной в 1 см не предназначен.Деревянная палочка и полтора часа на карачках позволили убрать грязь частично.

А затем я нашел чудо штуку, как называется не знаю, по виду — густой фери зеленого цвета. Скорее всего это концентрированный шампунь для мойки двигателя. Друг в этой бяке замочил клапана с двигателя — на помыться.
Два колпачка от баллончика краски, кисточка, вода для смыва и вуаля

А на следующий день от этой штуки на руках у меня сошел поверхностный слой кожи. :))) Лохмотьями. Так что концентрированный шампунь рулит, но резиновые перчатки обязательны.

Ну с радиатором совсем просто оказалось. Появились трещинки в местах припоя патрубков радиатора. Полчаса у товарища и за символическую цену радиатор пропаяли заново . Ну коли уж радиатор я снял — не грех и его покрасить, да и жалюзи заодно. Черная краска и все готово. Да заодно лохматый ремень генератора поменял, пока краска сохла

Ремонт кузовов

Правка вмятин и выпучин. Плоские вмятины, когда металл растянулся незначительно, выдавливают. Глубокие вмятины и складки выравнивают выбиванием с последующей рихтовкой. Необходимые для этого инструменты и некоторые способы их использования изображены на рис! 24(3 и 247. Под или над

вмятиной ( 248, а) устанавливают поддержку 2 и плотно

прижимают ее к панели / рукой. Ударами выколоточного молотка

3 по вмятине выбивают ее до уровня неповрежденной чмсти

панели. Снятую панель можно выправлять на мешке с песком

( 248, б). Вмятины с острыми углами начинают выбивать

с острого угла, а при наличии складок начинают правку с них.

Выколачивают несильными ударами и избегают лишних ударов,

чтобы не растягивать металл.

Сильно растянутые места правят с нагревом. Металл нагревают газовой горелкой, но не выше температуры 700 °С, что определяют по темно-вишневому цвету поверхности. Нагревают пятнами диаметром 20. 30 мм на расстоянии 60. 70 мм друг от друга ( 250, а) или полосами шириной 20. 30 мм ( 250, б). Под нагретый участок подставляют поддержку, лопатку или крючок и ударами киянки с выпуклой стороны сжимают лишний металл.

Практические советы по устранению небольших деформаций кузова в условиях гаража даются в журнале «За рулем» № 1. 4,1988 г. "

Вследствие аварии или перегрузок деформируются проемы кузова. Для их проверки и восстановления изготовляются шаблоны по недеформированным проемам. Проем двери можно отрихтовать по двери, на торцах которой прикреплены накладки толщиной, соответствующей зазорам между дверью и ее проемом. Чтобы при установке стекла не трескались, проемы окон должны быть достаточно точны. Для устранения перекосов и прогибов к деталям прилагают силы, противоположные силам, причинившим деформацию.

Для правки деформированных проемов применяют растяжку ( 251). Ее струбцины / и 6 крепятся к винтам 2 и 5. Для создания растягивающих или сжимающих усилий поворачивают рукояткой 4 трубчатую гайку 3. Производительнее работают гидравлические приспособления ( 252). Опорную головку 5 устанавливают в более жесткое и прочное место кузова, резиновую головку 4 — на деформированное место. Установив гидравлический цилиндр / между головками, создают гидравлическим насосом .9 силу давления, которая выправляет детали. Для более равномерного распределения нагрузки под опорную головку подкла-дывают деревянный брус. Для выдавливания наружной панели дверей между панелями устанавливают гидравлический клин 6.

Части кузова выправляют медленно и постепенно, чтобы не возникло новых деформаций или перекосов и прогибов в другую сторону. При образовании трещин их сразу же заваривают до дальнейшей правки.

Тонкую листовую сталь лучше всего сварить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа. Наружные панели кузова прикрепляют твердым припоем, охлаждая место вокруг пайки. Новые детали кузова изготовляют из листовой стали марок 08, 08 кп и 10.

Замена крыльев. Если крыло закрепляют неразъемным способом, то лучше всего применять полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа, но можно применить и газовую сварку или пайку твердым припоем (латунью).

Для замены переднего крыла автомобиля «Запорожец» снимают фары, проводку, буфер, колесо и дверь. Старое крыло срубают острым зубилом. Линию среза ( 253) выравнивают напильником или наждачным кругом с гибким приводом. Новое крыло подгоняют по месту и прихватывают сваркой короткими (5. 10 мм) швами с шагом 100. 150 мм и затем приваривают полностью. В передней части сваривают с внутренней стороны по торцу отгибного фланца, в дверном проеме и нижней части крыла — внахлестку, а в верхней части крыла — по отгибному фланцу с торца.

Для снятия переднего крыла автомобиля «Москвич-412» надо отвернуть 16 болтов. Предварительно снимают облицовку радиатора, чтобы добраться до двух болтов крепления крыла к брызговику, и декоративную накладку крыла. Снимают внутреннюю боковую обивку кузова, чтобы отвернуть болты крепления крыла к стойке кузова. Снимают грязезащитный щиток. В первую очередь выворачивают болты крепления крыла с нижней его части.

Заднее крыло приварено к кузову. Предварительно снимают обивку багажника, буфер, задний фонарь и декоративную накладку. Затем на крыло наносят мелом или карандашом линию среза, оставляя при этом полосу шириной 20. 30 мм на передней части крыла и по арке проема крыла ( 254). Проще всего крыло прорезается режущим диском, закрепленным в гибком приводе. Если такой возможности нет, то по линии среза просверливают отверстия диаметром 6. 8 мм с шагом 30. 40 мм, чтобы затем срезать ножницами или прорубить зубилом крыло." При сверлении нельзя просверливать внутренние детали и поэтому нижнюю часть крыла и арку проема колеса не сверлят. После снятия крыла выправляют края кузова и зачищают их до металлического блеска.

По краю соединения нового крыла делают полукруглые вырезы диаметром 6. 8 мм и с шагом 40. 50 мм. Сначала крыло прикрепляют к кузову струбцинами. При подгонке крыла надо уследить, чтобы остался зазор между передним торцом крыла и дверью 5. 7 мм. Если оставшийся край старого крыла мешает подгонке нового крыла по месту, то эти обрезки надо убрать, оставив их только на передней части и по арке проема колеса. Для этого высверливают точки контактной сварки диаметром 6. 8 мм, заточенным под углом 160° на глубину 1 мм. Старый край отрывают плоскогубцами. Новое крыло приваривают по вырезам. Сначала в трех-четырех местах верхнюю переднюю часть, затем нижнюю заднюю часть около фонаря, по арке колеса и т. д.

Переднее крыло автомобиля «Москвич-2140» крепится 11 болтами к кузову и 4 болтами к брызговику. Снимают крыло

таким же образом, как на автомобиле «Москвич-412» Для среза заднего крыла снимают детали вентиляции, обивку багажника заднее стекло, обивку боковой панели и фонари. Крыло режут по линии, изображенной на 255.

Для замены переднего крыла автомобиля «Жигули» снимают бампер, капот, переднюю дверь и детали, прикрепленные к крылу.

Точки контактной сварки сточного желобка с кузовом высверливают сверлом диаметром 7 мм, заточенным под углом 160°, и желобок отсоединяют тонким плоским зубилом с отогнутым концом. Режущим диском с гибким приводом (или тонким острым зубилом) срезают соединение крыла: с панелью передка ( 256, а) на длине 208 мм; от фары вниз, отступив 2. 3 мм от линии соединения; с передней стойкой боковины длиной 580 мм, отступив 5 мм от линии изгиба вертикального усилителя; с нижней частью боковины кузова по вертикали 120 мм и горизонтали 180 мм, отступив 25 мм от кромки крыла. Снимают крыло, рихтуют кромки, зачищают посадочные места кузова и нового крыла. Очищают полость, закрываемую крылом, и грунтуют ее. Устанавливают на место капот и дверь. Подгоняют новое крыло и закрепляют его струбцинами. Приваривают крыло в точках, указанных на 256, б.

Заднее крыло заменяют по тем же правилам, что и переднее. Снимают детали с крыла, обивку багажника, электропроводку и при необходимости топливный бак. Срезают соединения: с аркой заднего колеса ( 257, а) по изгибу, отступив от кромки крыла на 20 мм; с полом запасного колеса или топливного бака по изгибу, отступив от кромки крыла на 15 мм; с панелью задка кузова, отступив от линии соединения на 2 мм; с панелью поперечины заднего окна, отступив От кромки крыла на 2 мм; с задней частью боковины по изгибу, отступив от кромки крыла на 20 мм. Срубают угольник соединения крыла с панелью задка в верхней части по горизонтальной линии, отступив от кромки угольника на 15 мм. Высверливают точки контактной сварки соединения крыла с задней боковой панелью крыши и снимают крыло.

После подготовки соединяемых поверхностей прихватывают струбцинами крыло и проверяют зазоры крыла с дверью и крышкой багажника. Точки приварки показаны на 257, б.

Замена и регулировка дверей. Так как установка дверей является довольно сложной и трудоемкой работой, то повреждения дверей стараются устранить без их снятия с автомобиля. Если же снятие окажется неизбежным, то болты крепления петель откручивают только от дверей, а положение петель на стойке не меняют.

Для снятия двери автомобиля «Запорожец» сначала снимают подлокотник и ручку 3 стеклоподъемника ( 258). Для этого отжимают розетку 2 ручки и вилкой / выжимают стопорную пружину 4. Облицовку ручки привода замка и обивку двери выжимают с помощью отвертки. Распахнув дверь, отворачивают болты крепления петель к двери, оставив завернутым один болт вверху. Крепко удерживая дверь, выворачивают и последний болт, следя за тем, чтобы не повредить окраску.

У просевшей двери регулируют ее положение в проеме кузова. Для этого ослабляют крепление защелки замка и снимают

ее. Ослабляют болты крепления петель к двери. Так как отверстия под болты позволяют перемещать дверь в разных направлениях, то находят такое положение, чтобы зазор между дверью и проемом кузова был везде одинаковым. Затягивают болты петель, но слабо.

Если нижний или верхний край двери находится не вровень с кузовом, то ослабляют гайки крепления петель к стойке кузова, что позволяет перемещать дверь вовнутрь или наружу кузова. Регулируют и положение защелки 4 замка двери ( 259). Защелка крепится двумя винтами 5 к стойке боковины 2. Она зацепляется с ротором 6 и является опорой двери. При закрывании двери шип / замка должен плавно входить в отверстие защелки без удара и подъема двери. Прижатие двери к уплотнителям достигается регулировкой положения защелки. Винты крепления защелки ослабляют только настолько, чтобы защелка приняла при закрытии.двери правильное положение. Для обеспечения нужного уплотнения защелку передвигают немного вперед.

Дверь должна закрываться от толчка рукой, уплотнители не должны пропускать пыль и влагу. Поэтому регулировку проверяют еще полосками бумаги, которые зажимают между дверью и уплотнителем, или натирают уплотнитель мелом и смотрят, непрерывен ли отпечаток мела на кузове. Под изношенные места уплотнителя подклеивают тонкую резину. Если все в порядке, окончательно затягивают крепления петель и защелки, поверхности а, б и сухарь 3 смазывают. Устанавливают обивку и арматуру двери.

Петли дверей автомобиля «Москвич» регулируют в следующих случаях.

1. Наружная поверхность двери выступает от поверхности кузова более чем на 2 мм. Если уплотнение хорошее и дверь открывается и закрывается легко, то при регулировании ее перемещения внутрь надо быть осторожным, так как лишнее смещение может препятствовать закрытию двери.

2. Наружная поверхность двери утопает внутрь кузова более чем на 2 мм и дверь закрывается при значительном усилии. Заподлицо с кузовом должна быть только нижняя часть двери. Верхняя рамка двери должна утопать относительно средней стойки на 1. 4 мм. Зазоры по периметру двери приведены на 260.

3. Верхняя часть рамки двери значительно утоплена относительно поверхности кузова, причем нижняя часть двери и рамка расположены правильно. Опускают стекло и подклады-вают деревянный брус между кузовом и верхней частью рамки и нажимают на ручку двери.

4. Верхняя часть, рамки двери вибрирует, что особенно заметно при езде по плохой дороге или при резком закрывании двери. Если нижняя часть двери расположена правильно, то

верхняя выгнулась наружу. Опускают стекло, открывают дверь, подпирают ее коленом, берутся руками за верхнюю часть рамки и подгибают рамку к себе.

5. Шип двери ударяет в защелку замка на стойке кузова. В этом случае регулируют положение защелки.

Регулировку расположения двери начинают перемещением петель на кузове. Так можно дверь поднять, отпустить, передвинуть наружу или внутрь кузова. Если же дверь надо переместить вперед или назад, регулируют крепление петель на двери, для чего надо снять обивку двери.

Если верх двери надо подвинуть внутрь или наружу, ослабляют все винты 3 ( 261) и два винта 5, оставив один нижний винт завернутым. Открывают полностью дверь и поднимают для перемещения внутрь кузова или опускают для перемещения наружу. Затягивают один из винтов 3, закрывают дверь и проверяют ее положение. В случае надобности ослабляют винт 3 и продолжают регулировку. Закончив ее, затягивают все винты петель. Для перемещения низа двери поступают таким же образом, оставляя завернутым один винт верхней петли.

Если надо переместить всю дверь внутрь или наружу или верхнюю часть в одну, а нижнюю часть в другую сторону, то,

подобно предыдущему, скачала регулируют верх, а потом низ Двери. Все винты петель одновременно не ослабляют, чтобы избежать опускания двери.

Если требуется поднять или опустить всю дверь, то предварительно снимают защелку, замка двери и вертикальной чертой на петлях отмечают положение их по ширине стойки. Ослабив винты и поддерживая дверь, поднимают или опускают ее. Затягивают по винту на обеих петлях, установив их по меткам. Закрыв дверь, проверяют ее положение. По окончании регулировки затягивают все винты. В случае надобности перемещают петли относительно двери; Для этого отмечают положение петель на двери вертикальной чертой и ослабляют болты крепления 1 и 2. И здесь петлю устанавливают по разметочной черте, затягивают по болту и затем — их все только после проверки регулировки.

Переместить дверь вперед или назад можно только изменением расположения петель на дверях. Снимают защелку замка двери. Чтобы передвинуть верх двери; ослабляют болты / и 2, исключая один нижний болт. После поднятия или опускания двери затягивают один верхний болт. Если расположение двери оказалось правильным, то затягивают все болты. Регулировку нижней части производят таким же путем, оставляя один верхний болт завернутым. Если всю дверь, надо передвинуть вперед или назад, то регулируют последовательно сначала верх и потом низ. При одновременном отворачивании всех болтов крепления нетель к двери нарушится регулировка двери по высоте.

Замена стекол. Поврежденное ветровое стекло автомобиля «Запорожец» заменяют следующим образом. Выдавливают стекло изнутри, избегая повреждения окраски. Очищают проем ку-зоза и уплотнитель от старой мастики, протирают их тампоном, смоченным растворителем, и промазывают паз уплотнителя под стекло клеем 88 или резиновым клеем. Надевают уплотнитель с пластмассовой окантовкой на новое стекло так, чтобы ее стык находился по центру в нижней части стекла. Уплотнитель прижимают плотно к стеклу. Проем окна промазывают уплотнительной мастикой и в свободный паз уплотнителя закладывают прочный шнур толщиной 4. 5 мм ( 262), концы которого выводят в середине нижней части уплотнителя. Стекло устанавливают в проем кузова так, чтобы концы шнура были в кузове. Если тянуть за концы шнура и одновременно ударять рукой или резиновым молотком снаружи по стеклу по месту установки уплотнителя, то стекло входит в проем. Работают вдвоем. Уплотнение установленного стекла плотно прижимают к стеклу и проему кузова. Стекло обливают водой. Места просачивания воды промазывают клеем.

Для замены ветрового стекла автомобиля «Москвич» внутри кузова снимают зеркало заднего вида и декоративные накладки со стоек окна. В верхней части окна находят стык замка,

отверткой выводят концы замка и вытягивают весь замок. Сдвигают в сторону соединительные скобы отделочной рамки. Осторожно снимают рамку. Работая вдвоем, вынимают стекло — один нажимает изнутри ладонями на верхнюю часть стекла, а второй снаружи принимает стекло.

Перед установкой стекла очищают и протирают бензином проем окна, а также пазы старого уплотнения, если оно пригодно для повторного использования. Уплотнитель надевают на стекло 2 ( 263). В тот паз уплотнителя, в который войдет проем окна, вкладывают крепкий шнур диаметром 3. 4 мм и выводят его концы книзу в середине стекла. Прикладывают стекло к проему, выводят шнуром выступ уплотнителя 6 ( 263, б) за

край проема и, плавно вытягивая шнур, устанавливают стекло. В это же время снаружи прижимают или слегка постукивают ладонью по стеклу. В пазы уплотнителя вводят шприцем мастику У20А или при ее отсутствии резиновый клей. Если шприца нет, то отгибают отверткой край уплотнителя и вводят мастику ( 263, в). Через полчаса очищают тряпкой, смоченной в бензине, стекло, уплотнитель и проем от мастики. Специальным инструментом ( 264, а) устанавливают обе части отделочной рамки, начиная с середины верхней части. Сначала в паз уплотнителя вводят инструмент ( 263, г), а затем край рамки. На установленную часть рамки надевают соединительные скобы, устанавливают вторую половину рамки и сдвигают скобы в среднее положение, соединяя обе части рамки. Рамка устанавливается легче, если перед установкой протереть паз уплотнителя глицерином или тормозной жидкостью.

Замок уплотнителя вдавливают в паз инструментом ( 264, б), продавливая его по пазу. Начинают с середины верхней части уплотнителя. Если специального инструмента нет, то применяют тупую отвертку, которой осторожно раздвигают паз и вводят замок. Предварительно надо паз смазать глицерином или тормозной жидкостью.

Заднее стекло устанавливают таким же образом. Если там

имеется электрический обогрев, то предварительно надо отсоединить провода от клемм и снять обивку задних стоек кузова. Ветровое стекло на «Жигулях» закрепляется так же, как на «Запорожце» (см. 262). Установка стекла показана на 265.

Как снять крыло с 412 москвича, колхоз-ремонт банана/батона и "поможите люди добрые"

Стояла она тротуаре перед бордюром и свисала с него своими ручками, в одну из которых я и впилился не заметив. Итогом была вмятина, на фото ее уже нет, но виден скол краски, а под ним уже выпрямленное место удара:

Для того чтобы выпрямить вмятину нужно было снять крыло, т.к. подлезть по другому к внутренней части крыла нет никакой возможности. Конечно, снять крыло на москвиче не так уж и сложно, но тем не менее я почему-то готовясь к процессу не смог найти инструкции где и сколько болтов его держат на кузове. Сколько болтов, к сожалению, я вам тоже не поведую (уже не помню), на вскидку это что-то около 12-15. Но сами места крепления крыла попытаюсь подробно показать.

Итак приступим, первом делом самое очевидное, открываем капот и откручиваем болты со стороны моторного отсека:

Далее два болта держат крыло снизу, возле поддонкратника:

Один болт скрывается под филенкой двери, открываем дверь и откручиваем его, на фото крыло уже снято, но видно место крепления болта:

Здесь видно ухо крепления этого болта (правая верхняя часть крыла) и еще отверстия под крепление двух болтов:

Эти же два отверстия, но на кузове:

А чтобы открутить их нужно снять боковую панель обшивки в салоне (там где виднеется бокс антенны):

А далее самое "вкусное" наибольшее количество болтов крепления, к которым "очень удобно" подлезть находится на морде авто. Теперь пора снимать бампер, решетку радиатора и подкрылок:

Следующие болты не такие "радостные" как болты из под арок, но тоже со своим нравом, их уже можно увидеть сняв решетку радиатора и фару:

Осталась еще парочка болтов, один сверху:

И вуаля, крыло откручено:

А после этого рихтовка и ее "издержки производства" вмятину-то мы с отцом выпрямили, но на этом решили не останавливаться, а зря. Получив больший доступ к крылу, чем зимой, когда я выпрямлял боковую вмятину на крыле www.drive2.ru/l/8851117/

захотелось сделать "еще прямее", и вроде стучали аккуратно, через деревянный брусок, а итог — трещина:

с нее потом еще и краска отшелушилась.

В общем "проплешин" на москвиче стало больше, будущей весной буду искать краску и подкрашивать все это несуразие.

Идем далее, т.к. с левой водительской двери достаточно часто снималась обшивка из-за проблем со стеклоподъёмником, это делали и до меня и я (проблема кстати в полной мере не решена до сих пор), оторвались 3 из 4 креплений верхней части дверной панели, так называемого "банана". Из-за этого он не придерживал саму дверную панель и она отходила. Решение я применил колхозное — строительная пена, но по итогу оно себя оправдало — вложений 0, результат есть. Я бы, конечно, поменял банан на новый, но вот что-то не нашлось его…

Одно из креплений вообще до меня не дожило…

Ну и еще к вопросу поисков — давно на ладан дышит обшивка водительского сидения:

Вопрос по крыльям

Зачистить и заклеить стеклотканью/"залепить" припоем или посадить на него же латку. Ну а так же возможно, переварить крыло целиком/поменять машину.

Я в этом деле полный лузер ,никогда ничего не варил ,поэтому спрошу . Вчера мужик который будет варить крылья сказал купи коротеньких саморезов . Спрашиваю за чем . Говорит ,а как ты собрался варить-то ,думал сразу на сварку ? И стал объяснять ,что сначала прикручиваем крыло на саморезы примерно через каждые 10 см ,потом выкручиваем по одному саморезу и в этом месте делаем сварку ,после чего замазываем специальным шовным герметиком по всему периметру крыла . Правильно он говорит ? Я че то думал ,что сварка будет по всему крылу . Варить будет проволокой .

crow66, мое мнение - меняй сварщика.

шов должен быть сплошной

Может "рвать" в точках сварки и жесткость кузова нарушается - ИМХО.

Только точечный,иначе все поведет.Не путай 5мм трубы с 0,8 мм кузовниной

вот он мне тоже так сказал ,что поведет . т.е. крылья так и варятся ? я могу быть спокоен ?

т.е. крылья так и варятся ? я могу быть спокоен ?

Место жительства: Пермский край
Машина: ИЖ-21251

у себя на машине я отчетливо помню сплошной шов в нижней части крыла.

crow66, мое мнение - меняй сварщика.шов должен быть сплошной

Я в этом деле полный лузер ,никогда ничего не варил ,поэтому спрошу . Вчера мужик который будет варить крылья сказал купи коротеньких саморезов . Спрашиваю за чем . Говорит ,а как ты собрался варить-то ,думал сразу на сварку ? И стал объяснять ,что сначала прикручиваем крыло на саморезы примерно через каждые 10 см ,потом выкручиваем по одному саморезу и в этом месте делаем сварку ,после чего замазываем специальным шовным герметиком по всему периметру крыла . Правильно он говорит ? Я че то думал ,что сварка будет по всему крылу . Варить будет проволокой .

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
AZLK 21412-01 ЦЗ УФА 1.5 БСЗ, Солекс 21041 , 1990г.
. исполнить танец с бубном против часовой стрелки вокруг машины..
. всё зависит от степени вашей маниакальности.

MedvA

А кто сказал что будет легко?)))

Вобщем судя по всему тебе надо будет открутить 5 болтов под решеткойЮ тогда ты ее снимешь. как снимаются боковины фар-не вижу тут, но думаю там по 2 болта будет. А дальше тебя скорее всего будет ждать засада-очки будут приварены к фартуку, поэтому либо прийдется еще и его снимать, либо их отпиливать. Фартук снять просто-но 2 болта с каждой стороны под крылом, и по одному над очками.

:mrgreen:
Насколько я понимаю сперва надо вынуть фары. ?
на схеме не вижу, но походу болты вокруг отверстия под фары тоже присутствуют? а сверху решетка ни как не крепится? Схемка мутновата.
Ща буду книжки копать.

_________________
Alfa-Romeo 33 1.3 79 л.с.
Если на все минусы нашей жизни смотреть сквозь поднятый средний палец, то они становятся плюсами.

Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.

Танк может пройти по лесу, если вес танка больше, чем диаметр
деревьев.

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Amper, sirvlaser ясно. Пасиб

Amper . это одна из тех решеток, что тебе в свое время хотел забрать :alk: тогды не получилось. . ибо дед тупо них* не продает а тупо гноит.
может сейчас уломать удастся. по всем признакам жить им недолго. а у меня есть идея куда пристроить в будущем.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

2. Вывесите двигатель при помощи троса или стального стержня, устанавливаемого между двигателем и бруском, опирающимся на края проема капота.

З. Подставьте домкрат под поперечину подвески, приподнимите переднюю часть автомобиля, опустите на подставки колеса и снимите их.

4. Ослабьте затяжку гаек 11 и 12 (рис. 1) на оси нижних рычагов и гаек 8 на оси верхних рычагов для обеспечения свободного поворачивания рычагов на их осях и исключения случайного разрушения резины сайлент-блоков при последующей разборке или сборке подвески.

5. Отсоедините поперечную рулевую тягу от сошки и маятникового рычага, а также гибкие шланги гидропривода тормозов и заглушите отверстия в скобах дисковых тормозов.

6. Отверните гайки 20 (рис. 2) на стяжных болтах крепления пальца шарового шарнира к стойке, выньте болт 21 и выбейте хвостовик пальца шарнира из стойки.

7. Разогните стопорную пластину 3 (рис. 1) и выверните болты 2 крепления оси к опоре поперечины, снимите верхние рычаги.

8. Отверните болты 3 (рис. 2) крепления скоб стабилизатора к лонжеронам рамы или отсоедините нижнее соединение стоек 8 стабилизатора с рычагом.

9. Выверните болты крепления резиновых подушек передней опоры двигателя.

10. Отверните гайки 19 болтов 11 крепления поперечины передней подвески к лонжеронам рамы.

11. Опустите подвеску на пол.

Новую или отремонтированную подвеску устанавливайте на автомобиль в обратной последовательности. При этом для удобства монтажа желательно установить в подвеску стяжку-скобу или же приспособление для сжатия пружины.

Верхние рычаги временно снимите, так как они препятствуют установке подвески на лонжероны рамы.

Внимание!

Следует иметь в виду, что при установке на автомобиль новой подвески необходимо сохранить регулировочные прокладки 6 (рис. 1) и скобы 4 и 5 в местах, установленных при заводской регулировке. Без установки прокладок потребуется дополнительная регулировка углов развала и продольного угла наклона оси поворота колеса.

4. Разборка и сборка РЕССОРОВ на ЗАДНЕЙ подвески

Схема №1 рессоров заднего моста

Разборку рессоры производите для замены в ней разрушенных листов

Последовательность разборки рессоров:

1. Зажмите рессору средней частью в тиски, имеющие не каленые губки.

Предупреждение. Не отвертывайте гайку центрального болта рессоры без фиксации ее в тисках.

2.Разогните хомуты 21 (см. схема №1).

3. Отверните гайку центрального болта и, раздвигая тиски, распустите рессору.

Сборку рессоры производите в обратной последовательности.

Замена кпп москвич 412 руководство. Свап кпп москвич 412. Как снять коробку москвич.

Всем привет, вы на канале "Андрей НовосЁлов". Сегодня нас ждет замена коробки передач москвич. Я расскажу, как снять коробку передач москвич 412 и про свап кпп москвич 412. Если замена коробки передач москвич самостоятельно производится, нужно быть внимательным. Я покажу, как выглядит замена кпп москвич 412. Видео сможет послужить замена кпп москвич 412 руководство. Смотрите до конца, как проходила установка коробки передач москвич своими руками. Трудностей в том, как снять коробку москвич особо не было. Запоминайте нюансы, как правильно снять коробку передач на москвиче. Теперь вы знаете, если ремонт кпп москвич 412 уже не возможен, или ремонт москвича 412 своими руками уже не дает результата, вы знаете, как производится замена кпп москвич 412 пошаговая инструкция будет вам очень кстати. Пишите в комментариях, любите ли вы покопаться в автомобилях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за просмотр, всем пока! В этом видео поставим КПП на Москвича 412 от Ижа Оды. Возможно не самое надёжное решение, но зато самое быстрое и дешёвое. музыка: Пушной-Lui-Fucking-Lui жизнь Новосёла: я в контакте я в инстаграм

Петрович

Мастеру ТРАНСПЛАНТОЛОГУ ОГРОМНЫЙ ЛАЙК ! но этот москвич уставшее гавно стоило ли !

Юрий Кодоев

Чтобы поменять хвостовик надо всю коробку разберать ?

Randy West

Стартер удобно снимать если снять трубку масляного щупа)

Юрий Саранцев

Шило на мыло поменял . Ставил бы сразу жиговскую.

Славик славик

Всё получилось отлично!Лишь бы дальше не ломалось ничего!Самое главное хозяину нравится!

Дмитрий

В свое время ставил жигулевскую коробку, но как был ведро с болтами так и остался.

Москвич 412 Turbo Тюнинг длиною в Жизнь

Наклейка топовая на заднем стекле).Добротная доработка!

Vlad Oglov

Отлично получилось Можно поставить дополнительный GPS -спидометр.Родной пусть остается .

Виктор Ванифатьев

Есть ещё пара лайфхаков: 1- выпрессовка подшипника коленвала - хоз.мыло и болт м14+ молоток. 2 после любых манипуляций по замене элементов узла сцепления не нужен первичный вал КПП. Нужно поставить на место кожух,цилиндр сцепления, выжать педаль, заклинить ее монтировкой в сиденье и спокойно собирать внизу все элементы.

Виктор Ванифатьев

Ньюанс: чтобы снять кожух сцепления нужно снять подвес глушителя -3 точки,но не снимая самого глушителя т.к.он держит двигатель в наклоне и все снимается и шланг печки почти не мешает. А вообще мужики респект Вам и уважуха.

Как снять крыло москвич 412

Как всё начинаось.
\"Ёжика\" я покупал с уже зацарапаным лобовым стеклом. По пасмурной погоде ещё ничего а вот когда Солнце светит спереди, то видимость сразу падает - стекло \"вспыхивает\". Благо подобные случаи были очень редко - путь был, как правило, по маршруту \"гараж-дом-дача-дом-гараж\". Да и по пути машин было мало + разбитое (местами очень) напрвление. Более 40км/ч опасно для здоровья авто.
Вообщем, решил я не рисковать по непрасну. Хватит - и так больше года так езжу. Буду менять лобовое.

Покупка стекла.
Сам ехать на рынок опасался - через весь город как-никак. Потому договорился с другом Володей, о поездке за з/ч в обеденный перерыв. Собирался брать простой триплекс и клеить на него полосу. В магазине такая позиция только значилась в списке за

30$, а фактически отсутствовала. Потому и поехал на рынок.
На рынке - монополист: две точки под одним хозяином, но ассортимент хороший, да и цены ниже магазинных.
Итак были простые($23), с полосой($27) и тонированные с полосой ($29). Геометрия у всех одинаковая (насколько смог уследить \"на глаз\"). С полосой было 3 шт. и все с брачком (то с изготовлением, то с трнспотировкой): одно было с кривой полосой и пузырьками воздуха, втрое имело скол, кот. с высокой вероятностью мог превратиться в \"паучка\", одно имело !ржавое! вкрапление в плёночном слое в аккурат перед водительким местом(!). Простые (по словам продавца) только \"подавленные\". Тонированное (на подобие атермальных, а может, оно и есть ;) наиболее качественное. Его и взял. Производитель (по печати) - БОР, а там-кто его знает. Стёкла друг относительно друга не смещены, пластик ровно вылез со всех сторон. Вот собсно и всё. Резинка ужо 3-й год в гараже лежит (была куплена для предыдущего авто). Дожидается.

Снятие старого стекла.
Желательно ВСЕ ДЕТАЛИ СНЯТЬ ЦЕЛЫМИ! Ниже пояснение.
Надо упомянуть, что старое оказалось родным, т.е. ставили его ещё на заводе. А это 27лет назад! Сначала аккуратно снял декор. - надеялся приклеить поверх новой резинки (т.к. она \"нового\" образца и не имела соответстующих пазов).
Снял дворники, внутренние декор накладки передних стоек и салонное зеркало. Открутил торпеду и аккуратно сдвинул её назад-вниз. Подковырнув отвёрткой замок аккуратно вынул его. на замке обнаружены следы трансмиссионки Отвёрткой поотводил прилипшую резинку изнутри салона и с наружи. Снаружи под резинкой обнаружилсь какая-то мастика (она ДО СИХ ПОР ЛИПНЕТ!). Герлен?
Вынимал стекло при помощи 2-х отвёрток и соответственно 2-х рук Начинал с правого верхнего угла в сторону левого верхнего а потом опроинул стекло вперёд.и ввёрх. Так и снял вместе с уплотнителем. Проём очистил.обрабатывать/красить ничего не понадибилось.

Тюнинг Москвича 412: сделаем старый автомобиль крутым

Тюнинг Москвича как словосочетание может многих шокировать, в основном, будут мысли вроде «сколько осла не наряжай, конем он все равно не станет». Но для многих тюнинг – это хобби или занятие, радующее душу, кроме этого, Москвич 412 – это машина легендарная и простая в конструкции, ее можно очень интересно оттюнинговать. Для тех, кто делает тюнинг Москвич 412, есть масса возможностей сделать из машины действительно интересный экземпляр.

Чем хорош Москвич 412 для тюнинга

Москвич 412 известен тем, что в нем установлен особый мотор, который показал себя с хорошей стороны во время гонок в СССР. Машина с данным двигателем в свое время устанавливала рекорды, участвовала в ралли и занимала первые места. В моторе 8 клапанов, по тем временам это было сильно.

Но сегодня мощностные характеристики Москвича 412 не соответствуют техническому прогрессу, и это понятно, поэтому мотор, да и весь автомобиль просто нуждается в рестайлинге. Даже в далеком 1976 году был сделан первый тюнинг Москвича 412 британскими мастерами, после чего машина получила 148 л. с. мощности.

Для этого пришлось модернизировать головку блока цилиндров, изменить форму газового распределения и проделать другие доработки в моторе.

Улучшение ходовых качеств Москвича

Чтобы Москвич лучше ездил, есть смысл поменять распредвал. Далее для увеличения мощности надо установить 4 карбюратора. Благодаря этому мотор будет работать тише, и станет более оборотистым.

В тюнинге двигателя Москвича 412 важно правильно выбрать материал, из которого сделают переходные пластины-фланцы. Также важно осуществить взаимное расположение заслонок, правильно настроить впускной коллектор. Чтобы еще увеличить мощность надо установить чарджер, а перед этим надо сделать впускной тракт и поместить его в корпус между заслонками и главным тормозным цилиндром с вакуумником.

Затем надо поработать над пауком, для этого надо усовершенствовать стандартную поршневую группу, и вообще придется изрядно потрудиться. Куда проще просто установить другой двигатель в Москвич, например, отлично подойдет тойотовский 3-х литровый мотор 2JZ-GE.

Делая тюнинг двигателя можно установить турбонаддув, который обеспечит подачу сжатого воздуха в цилиндры, что также увеличит мощность. В данной схеме используется энергия выхлопных газов. В цилиндры подается больше топлива, из-за этого увеличивается мощность. Поэтому надо увеличить и воздушный поток, турбина этим и займется.

А выхлопные газы займутся тем, что будут вращать крыльчатку турбины, после чего лопасти компрессора будут приведены в движение. Компрессор отвечает за перекачку воздуха в цилиндры. Так как воздух в цилиндры поступает под давлением, то в итоге цилиндры получают большое количество воздуха.

Безусловно мотор с турбиной будет обладать большей мощностью по сравнению с двигателем без наддува. Как уже говорилось, чем больше поступает воздуха, тем больше сжигается топлива, поэтому мощность мотора значительно увеличивается.

Но для тех, кому и этого увеличения мощности мало, есть возможность получить еще больше мощности, для этого надо поработать и над увеличением показателя крутящего момента.

Для осуществления этой цели надо доработать приводный нагнетатель. Усовершенствовать коленвал, а также увеличить объем двигателя. Чтобы увеличить объем примерно на 300 кубов надо просто снять головку блока цилиндров, от этого увеличится уровень сжатия в цилиндрах до 8,4 единиц.

На этом тюнинг двигателя Москвича 412 еще на заканчивается, далее можно сделать такую вещь, как чип-тюнинг, который повлияет на электронный блок управления, особенно если установить, как уже выше говорилось 4 карбюратора, их можно позаимствовать у снегохода.

Такие преобразования позволят уменьшить уровень шума, ведь холостой ход мотора будет происходить при 400 об/мин, а что касается максимального количества оборотов – то данный показатель вырастет до 5500 об/мин. Да, это все серьезная работа, но если все сделать правильно, то Москвич 412 станет более маневренным, быстрее будет разгоняться, увереннее чувствовать себя в потоке при обгонах.

После форсировки мотора машина будет демонстрировать отличные показатели при движении. Машина станет послушной и будет приносить водителю больше радости и удовольствия от езды. Особенное удовольствие приносит прямоточный грушитель, благодаря которому звук от машины просто восхитительный, все водители и пешеходы вокруг будут оглядывается и еще долго оставаться в шоке от того, какая это «опасная» получилась машина.

Своими руками сложно будет сделать тюнинг двигателя Москвича 412, но если есть знания и опыт, то все получится. А если нет опыта и знаний, то надо просто обратиться к профессионалам, особенно хорошо найти знакомых или друзей, которые разбираются в автомобилях и тюнинге, они на выгодных условиях всегда смогут поработать над вашим стандартным Москвичем.

Для тюнинга автомобиля понадобится немалое количество инструментов и навыков. Если смотреть в целом, то тюнинг автомобиля потребует серьезных затрат в плане времени и фининсов, но при должном терпении, из старого автомобиля можно сделать просто шедевр, минуя возможные проблемы и трудности, не теряя при этом энтузиазма.

Если обратиться в тюнинговое ателье, то можно не переживать про возможные трудности в плане механики, потому что все эти вопросы на себя возьмут специалисты, также можно даже получить гарантию, что машина после тюнинга спокойно проездит даже 100 000 км.

Но как известно, техника порой бывает непредсказуемой, поэтому могут случаться непредвиденные ситуации, и машина может выходить из строя, поэтому важно также понимать, как устроен автомобиль в общих чертах, знать где находится карбюратор, двигатель, аккумулятор и т. д. И хотя бы самому понимать какой из узлов вышел из строя.

Другие улучшения

Сам Москвич 412 обладает достаточно надежной конструкцией и великолепными особенности, несмотря на то, что его давно уже не выпускают. Тем не менее, запчасти на данный автомобиль можно найти и по сей день, а на разборках также можно легко отыскать необходимую деталь в случае необходимости.

Машина выглядит, мягко сказать, старомодно, еще бы, это же советский автомобиль, ему уже более 30-ти лет, но не надо отчаиваться, даже из такого старого автомобиля можно сделать нечто модное и современное. Для начала придется поработать над экстерьером, а затем над интерьером.

Чтобы улучшить внешний вид Москвича надо будет установить другие бампера, можно их позаимствовать у более современных ВАЗов, а можно даже взять оригинальные от некоторых производителей тюнинговых деталей. С новыми бамперами машина будет выглядеть заметно круче.

Улучшение ходовых качеств авто

Некоторые думают, что делая тюнинг Москвича 412 надо обязательно менять подвеску и в чем-то они правы, она должна быть независимой с редуктором в задней части. Если усовершенствовать подвеску, то машина также станет увереннее себя чувствовать на дороге, и даже на бездорожье, ведь в Москвиче стоят рессоры, а это значит, что машина просто создана для езды по пересеченной местности.

После того, как машина стала быстрее разгоняться и уверенно чувствовать себя на дороге, водитель будет частенько давить тапок в пол, а если вдруг появятся некоторые неожиданные препятствия на дороге, для их предотвращения потребуются более сильные тормоза. Стандартные тормоза в Москвиче – сзади барабанные, а спереди – дисковые, поэтому желательно на задних колесах тоже установить дисковые тормоза, а еще лучше, если они будут с вакуумным усилителем. После такого усовершенствования тормозов езда на таком автомобиле будет более безопасной.

Кстати, очень важным узлом в автомобиле считается коробка передач, так вот, стандартная москвичевская уже свое отжила, она шумная и недостаточно быстрая. Вместо старой коробки можно поставить ВАЗовскую 5-ти ступенчатую. Даже такая коробка позволит машине ездить быстрее, и она станет тише.

Усовершенствование выхлопной системы

Далее еще можно улучшить внешний вид машины при помощи хромированных деталей таких как брызговики оригинальной формы, винила, различных оригинальных рисунков или наклеек. Конечно, можно полностью перекрасить машину в другой цвет, но это потребует решения некоторых трудностей и затраты финансов.

Чтобы машина интересно выглядела, еще можно установить воздухозаборник на крыше или на капоте. Воздухозаборник просто необходимый элемент внешнего тюнинга Москвича 412. Колеса тоже надо поменять – установить литые диски с дорогими фирменными шинами.

Чем качественнее будут шины, тем машина будет лучше управляться, станет более послушной на дороге, а также мягко будет ездить. Чтобы руль не трусился на больших скоростях, надо сделать балансировку.

Для дальнейшего улучшения внешнего вида автомобиля надо установить ксенон, который, как известно, светит гораздо ярче, чем обычные фары. Ксеноновые фары обладают таким интересным свойством, как свечение с определенным оттенком. Можно выбирать различные цвета, такие как синий, красный, зеленый и т. д.

Очень быстро машина с ксеноном будет замечена на дороге. А особенно если ксенон установлен на Москвиче, то это будет просто невероятно, особенно ночью.

Тюнинг салона

После того, как был улучшен мотор, перебрана подвеска и даже выхлопная система стала лучше звучать, можно перейти и к тюнингу салона. Чтобы Москвич хотя бы по ощущениям соответствовал спортивному автомобилю можно установить спортивный руль, который сделает салон машины круче, особенно великолепно смотрится 3-х спицевый руль.

Шумоизоляция устанавливается даже в подкапотную зону, чтобы уменьшить шум от мотора. Главное, чтобы шумоизоляционные листы были цельные и содержали в себе качественный звуконепроницаемый материал. Толщина фольги должна быть примерно в 5 мм.

Эти листы надо приклеить к капоту, закрепить при помощи саморезов, чтобы надежно держались. С шумоизоляцией проблем не должно возникнуть и всю работу можно проделать за сутки. Далее, в салоне можно улучшить приборную панель Москвича 412. Для этого надо купить желаемые приборы со шкалой и установить их на место стандартной приборной панели.

Чтобы панель приборов выглядела эффектно и хорошо читалась, надо установить 2 дополнительные светодиодные лампочки, большую базовую лампу заменить на большой светодиод. Далее в салоне можно поменять обивку салона на более качественную. Так как заводская уже серьезно устарела.

Некоторые элементы салона можно перекрасить, например, нанести аэрографию. Выбирать цвет по вкусу, для того чтобы подчеркнуть особенности владельца и его автомобиля. Многие детали желательно отполировать и подкрасить, для этого надо использовать абразивную пасту и специальные приспособления.

Чтобы удобнее чувствовать себя за рулем Москвича 412, можно и поменять кресла, есть много различных вариантов, которые отлично станут вместо стандартных москвичевских кресел.

Ни один серьезный тюнинг не обходится без качественной музыки. Магнитофон можно установить под торпедой. Колонки легко станут на приборной панели, а также под задним стеклом. А в багажник можно легко установить сабвуфер.

Если все сделать красиво, то получится автомобиль, который будет выглядеть как настоящий шедевр, который еще сможет на светофоре сделать многих иномарок.

А далее видео с интересным вариантом тюнинга Москвича 412:

Читайте также: