Как снять кулису лансер 9
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Ремонт рычага переключения передач механической коробки передач Mitsubishi Lancer 9
Вам потребуются: ключ «на 10», ключ и торцовая головка «на 12», ключ-шестигранник «на 6», удлинитель, вороток, пассатижи.
Для ремонта рычага переключения передач снимите кулису рычага в следующем порядке.
2. Отсоедините наконечники тросов привода управления коробкой передач от рычагов переключения и выбора передач, снимите кронштейн, фиксирующий оболочки тросов в гнездах кулисы рычага переключения передач, и извлеките наконечники тросов из гнезд кулисы (см. пп. 10-17 «Замена тросов привода управления коробкой передач»).
3. Выверните четыре болта крепления кулисы рычага переключения передач к основанию кузова.
4. . и снимите кулису.
При необходимости отремонтируйте рычаг переключения в следующем порядке.
1. Ослабьте затяжку гайки оси рычага выбора передач, удерживая ось от проворачивания ключом-шестигранником.
2. . отверните гайку и снимите с оси пружинную и плоскую шайбы.
3. . извлеките из отверстий кулисы ось вместе с плоской и пружинной шайбами.
4. . и снимите рычаг выбора передач вместе с возвратной пружиной и установленной под рычагом плоской шайбой.
5. Снимите с резьбового конца болта крепления крышки опоры рычага переключения передач резиновую демпфирующую втулку возвратной пружины. Сильно деформированную, затвердевшую или надорванную втулку замените.
6. Ослабьте затяжку гайки болта крепления крышки опоры рычага переключения передач, удерживая болт от проворачивания вторым ключом.
7. . отверните гайку, снимите установленные под ней пружинную и плоскую шайбы и извлеките болт вместе с плоской шайбой из отверстий кулисы.
8. Снимите крышку опоры рычага переключения передач.
9. . и извлеките рычаг из опоры кулисы.
10. При необходимости снимите c шаровых наконечников рычага переключения передач пластмассовые сухари.
11. Осмотрите снятые детали. Замените деформированную или ослабленную возвратную пружину.
12. . сильно изношенные пластмассовые втулки рычага выбора передач, деформированный рычаг.
13. . и сильно изношенные или поврежденные сухари рычага переключения передач.
14. Если нужно заменить поврежденные или затвердевшие втулки опор кулисы, выньте из отверстий резиновых втулок распорные металлические втулки.
15. . и извлеките из отверстий кулисы резиновые втулки.
16. Собирайте и устанавливайте кулису рычага переключения передач в порядке, обратном снятию.
Отчёт:Замена втулок кулисы МКПП
Лирика)))
По жаре владельцы авто с МКПП замечают,что передачи включаются с трудом.Прочитав ОТЧЕТ: Ремонт привода сцепления они решают,что дело во втулках кулисы.И скорее всего они правы))))))
Вот значит добрались до кулисы.Процесс не хитрый.Но когда я первый раз просто прочитал про это,я ничо не понял.Пока не залез и сам не посмотрел собственными глазами.Многих останавливает стоимость втулок или кажущаяся сложность процесса.Но всё гораздо проще чем кажется.
Итак нам понадобятся.
1)Втулки K KY01 46 062 4 штуки
как обычно нас нереально выручает Kia Clarus.Согласитесь,40 рублей против 100 за оригинал B001-46-062 это ощутимо
2)Трещётка на 1/4+головка на 12 и ключ на 12.
3)Силиконовая смазка.
МС спорт,силикот.ликви моли пофиг короче
4)Наждачная бумага 240 и 600 номера.
5)Баллончик карбклинера,растворитель и тряпки
6)Железная щётка крацовка
7)гайка М8 с буртиком(опционально)
Для начала надо понимать,что и где мы будем делать.Вот иллюстрация.В красных кружочках втулки.
Итак домкратим машину повыше или если есть яма то вообще красота.
Включаем 4 передачу или руками дёргаем кулису в сторону коробки,чтобы был максимальный доступ к гайке.
Очищаем щёткой грязь с переднего шарнира кулисы.Предварительно отогните защитный экранчик из жести,иначе будет неудобно.
Откручиваем гайку на 12 от механизма выбора передач и выталкиваем болт вверх.
Видим,что болт сухой и грязный.Вытаскиваем старые втулки и сдвигаем кулису в сторону,очищаем посадочные места с помощью карбклинера,обильно мочим тряпку растворителем и запихнув её внутрь чистим грязь в посадочном под втулки.Затем смазываем новые втулки силиконом внутри и ставим на место.
Затем откручиваем головкой на 12 заднюю часть кулисы от рычага выбора передач.Там с одной стороны гайка с гровером а с другой болт с головкой на 12.
На хрена надо было ставить гайку с гровером,когда спереди поставили гайку с буртиком,мне непонятно.Я туда поставил тоже гайку с буртиком.
Вытащили болт.Он идёт тяжело,поэтому мы его крутим и давим одновременно.Окончательно снимаем кулису.По аналогии с передним шарниром,вытаскиваем старые втулки и чистим посадочные места под них.Смазываем новые втулки и ставим в посадочные.
Дальше хорошенько очищаем оба направляющих болта.Сначала растворителем,потом наждачками.Понятное дело,что чем меньше зернистость,тем лучше.Очистили.Затем очищаем крацовкой саму кулису.Особенно хорошо чистим шарниры.
100% кулиса ржавая и краска местами отслоилась.Я просто почистил и поставил обратно,хотя по хорошему надо было протравить ржавчину и покрасить.Но тут уже сами смотрите чокак.
Затем смазываем силиконом направляющие болты и собираем всё в обратной последовательности.Никаких нюансов при сборке нет.
Как снять кулису лансер 9
Целю данной модификаций, является повышение четкости и гладкости включение передач. Основным принципом является более жесткое крепление кулисы в салоне (удаление резиновых втулок крепление к кузову), и замена резиновых втулок на латунные.
Вам понадобиться токарь для изготовление латунных вставок в замен резиновых на основание тросов переключение передач со стороны коробки передач.
Начнем с кулисы на самой коробке. Отсоединяем трос (Схема 1.1, Схема 3). Вынимаем резиновые втулки (Схема 1.2, Схема 2). Изготавливаем латунные втулки (Схема 4), размеры втулок измеряем по место посадки, а не по резиновым втулкам. Обрабатываем место посадки надфилем. С помочью водопроводного ключа запрессовать. Собираем все обратно.
Закончим с кулисы в салоне. Снимаем консоль (объяснять данный этап излишне). Откручиваем 4 болта крепление кулисы (Схема 1.3). Удаляем резиновые втулки (все четыре, схема Схема 1.4, Схема 5-8). Собираем все обратно без резинок (Схема 9-11).
Для меломанов, вместо латунных втулок можно использовать подшипники от скейтборда (по два подшипника вместо одной втулки).
Схема 1. Поле деятельности
Схема 2. Штатные резиновые втулоки (кулиса коробки)
Схема 3. Трос коробки передач, место посадки втулок (кулиса коробки)
Схема 4. Латунные втулоки (кулиса коробки)
Схема 5. Резиновые втулоки (кулиса переключение передач)
Схема 6. Установленные резиновые втулоки 1 (кулиса переключение передач)
Схема 7. Установленные резиновые втулоки 2 (кулиса переключение передач)
Схема 8. Установленные резиновые втулоки 3 (кулиса переключение передач)
Схема 9. Удаленные резиновые втулоки 1 (кулиса переключение передач)
Схема 10. Удаленные резиновые втулоки 2 (кулиса переключение передач)
Схема 11. Удаленные резиновые втулоки 3 (кулиса переключение передач)
Установка короткоходной кулисы на КПП Мицу Лансер 05
В данной теме я опишу весь процесс установки короткоходной кулисы МКПП на автомобиль Мицубиси Лансер 2,0 Спорт 2005г. Уставновка данной кулисы поволит сократить ход рычага кпп примерно на 1 дюьм.
Подробный фотоотчет находиться здесь - <a href='http://photofile.ru/users/rpmrpm/1430090/'>http://photofile.ru/users/rpmrpm/1430090/</a>
Первое что надо сделать, так это обзавестись КОРОТКОХОДНОЙ кулисой КПП. Это можно сделать либо на сайте supertuning , либо на сайте B&M россия. НА первом вы сможете купить кулису за 2000р, а на втором за 4000р примерно. Если спросите моего совета, то советую второе, мало того что кулиса там лучше, к ней еще прилагается смазка. Так же советую прикупить новую облегченную НАСАДКУ на рычаг КПП (к примеру MOMO race airleather aluminium, которая из той же серии что и руль), так как когда вы снимите его с кулисы, то вам точно захочеться от него избавиться, кинув в первый попавшийся предмет)))
1) Начнем, сначала откручиваете стандартную насадку рычага КПП и снимаете ее, далее открываете подлокотник и выкручиваете ДВА болта. Далее немного отодвигая панель с подлокотником назад, слегка приподнимаете ее наискосок и под небольшим изломом крепления сами отстегиваються. Вынимаете блок управления подогревом сидений и отстегиваете питание, а потом снимаете панель полностью с вытянутым ручником.
2) Далее необходимо снять переднюю часть панели под которой и находиться кулиса. Для этого необходимо открутить ДВА болта, которые находяться на месте подстаканников, а так же ОДИН болтик под пепельницей. Теперь нужно снять боковые панели около ног водителя и пассажира для того чтобы полностью снять панель. Со стороны переднего пассажира необходимо немного потянуть панель вперед и приподнять насебя, опять же таки немного наискосок, чтобы получился небольшой излом, и крепления выскочят самостоятельно. Далее вы видите заклепку, нужно нажать отверткой на средину, чтобы она выскочила, при этом придерживая другой сзади, чтобы она не провалилась под обшивку. Со стороны водителя все немного полегче , там как там нет креплений, а сначала ОДИН болтик пластиковый, а под панелькой такая же заклепка как и с другой стороны. Тперь можно смело снимать панель, при этом отсоединив питание прикуривателя.
3) Теперь когда вы видите кулису и механизм крпления, настает вторая часть работы по отсоединению кулисы от механизма. ВАМ ПОНАДОБЯТЬСЯ ключ на 8, 10 и 12 а так же многогранник на 7,8,9 (уже не помню наверняка), но советую как и сделал я, перед тем как начать все разбирать, запастись комплектом ключей и комплектом многогранников! Продолжим, для того чтобы снять кулису, необходимо открутить крпеления. Для этого, поочередно фиксируя две оси крпеления кулисы, откручиваем их и вынимаем из механизма, снимаем верхнюю пластиковую накладку, которая не позволяла вынуть кулису из механизма, а так же вынимаем нижнюю часть кулисы из крепления.
4) Наконец, нужно снять со стандартной кулисы подшипники, для чего можно акуратно вставив отвертку и приложи немного усилия снять их с кулисы. ДАлее надеваеем из на новую кулису, смазываем немного, всавляем кулису обратно и опять смазываем, а теперь выполняем всю процедуру по сбору обратно.
Если есть каки-то вопросы, я буду рад на них ответить! Желаю притяного переключения) perfect shift
Снятие коробки передач
• Болты, помеченные *2, покрыты составом, стабилизирующим коэффициент сцепления. Вывернув такие болты, убедитесь в отсутствии повреждений, удалите пыль и загрязнения с опорной плоскости и резьбы, затем надежно затяните до рекомендованного момента.
Операции перед снятием и операции после установки
• Снятие и установка передней подкузовной панели и боковых защитных кожухов (см. 51, Подкузовная панель
• Слив и заправка жидкости для КПП
• Слив и заправка охлаждающей жидкости (см. 14, Обслуживание без демонтажа
• Снятие и установка узла воздухоочистителя и кронштейна воздухоочистителя см. 15, Воздухоочиститель
• Снятие и установка аккумуляторной батареи и полки аккумуляторной батареи см. 54А, Аккумуляторная батарея
• Снятие и установка крышки крепления фары см. 51, Узел переднего бампера и решетка радиатора
• Снятие и установка ECU двигателя см. 13А, Блок управления двигателем
• Снятие и установка верхней крышки двигателя см. 11А, Двигатель в сборе
• Снятие и установка распорки передних амортизаторов см. 42А, Распорка передних амортизаторов
• Снятие и установка приводного вала см. 26, Узел приводного вала
Последовательность демонтажа
1. Соединение троса управления коробкой передач
2. Кронштейн троса управления коробкой передач
3. Соединение разъема датчика частоты вращения ведомого шкива
4. «Масса» аккумуляторной батареи
5. Соединение водяного шланга
6. Соединение шланга охладителя рабочей жидкости вариатора
7. Соединение разъема жгута проводов вариатора в сборе
8. Маслозаливной патрубок в сборе
9. Водяной патрубок в сборе
10. Болты крепления стартера
11. Крепежный болт верхней части коробки передач в сборе
13. Болт крепления гидротрансформатора и ведущего диска
15. Задний опорный кронштейн коробки передач
• Поднимите двигатель и коробку передач в сборе так, чтобы вес двигателя не давил на опору коробки передач.
16. Крепежный кронштейн коробки передач
17. Упор опоры коробки передач
18. Опора коробки передач
• Крепление двигателя в сборе
19. Крепежный болт нижней части коробки передач в сборе
20. Коробка передач в сборе
ОТСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА ЖГУТА ВАРИАТОРА В СБОРЕ
Нажав в точке (см. рис.), поверните В против часовой стрелки для разблокировки разъема вариатора в сборе и отсоедините разъем.
СНЯТИЕ КРЕПЕЖНОГО БОЛТА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ
Ослабьте болты двигателя и коробки передач в сборе (но не извлекайте их).
СНЯТИЕ КРЕПЕЖНОГО БОЛТА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА И ВЕДУЩЕГО ДИСКА
1. Снимите болты крепления, поворачивая коленвал.
2. Сдвиньте гидротрансформатор полностью к боковой части коробки передач, чтобы он не оставался со стороны двигателя.
СНЯТИЕ ОПОРЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Для снятия крепежного болта на нижней стороне опоры коробки передач используйте специальный инструмент МВ990900 или МВ991164
ПОДДЕРЖКА ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ
1. Снимите вакуумный шланг в сборе и установите опору подъемника для двигателя (специальный инструмент: МВ992201) как показано на рисунке.
2. <При использовании подъемника для двигателя (специальный инструмент: МВ991928)>
(1) Соберите подъемник для двигателя (специальный инструмент: МВ991928). (Устанавливайте указанные ниже компоненты на основание подъемника.)
• Подвижный кронштейн (HI)
• Опора х 4 (стандартная) (МВ991932)
• Шарнир х 2 (90) (МВ991930)
(2) Установите опоры специального инструмента как показано на рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните балансировку подъемника для двигателя, перемещая подвижный кронштейн (HI).
(3) Уберите домкрат и затем снимите крепежные болты верхней части коробки передач в сборе, которые были ослаблены ранее.
3. <При использовании механического подъемника для двигателя (специальный инструмент: МВ991895)>
(1) Установите опору механического подъемника для двигателя (специальный инструмент: МВ991895) как показано на рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перемещайте переднюю опору механического подъемника для двигателя (специальный инструмент: МВ991895) для балансировки подъемника.
(2) Уберите домкрат и затем снимите
крепежные болты верхней части коробки передач в сборе, которые были ослаблены ранее.
УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ
Сдвиньте гидротрансформатор полностью к боковой части коробки передач, затем установите коробку передач в сборе на двигатель.
УСТАНОВКА ОПОРЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Для установки крепежного болта на нижней стороне опоры коробки передач используйте специальный инструмент МВ990900 или МВ991164
Момент затяжки: 50 ± 5 Нм (37 ± 4 фунт-силы)
УСТАНОВКА УПОРА ОПОРЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Установите упор опоры коробки передач как показано на рисунке.
УСТАНОВКА ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ (СО СТОРОНЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ)
1. Переведите селектор диапазонов и рычаг ручного управления в положение «N».
2. С помощью регулировочной гайки затяните трос управления коробкой передач до рекомендованного момента.
Как снять кулису лансер 9
Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси Ланер 9 / Замена МКПП/АКПП на Лансер 9
Описание замены автоматической КПП на мицубиси Лансер 9
Автоматическая коробка передач (более известное название - АКПП ). Очень важно следить за техническим состоянием автоматической коробки передач, так как в случае ее поломки, дальнейшее движение на авто будет не возможно. Ниже пример когда за коробкой передач не следили и как последствие - необходима была ее замена. 
Техническое обслуживание АКПП - это в основном отслеживание состояния уровня масла, а так же осмотр для выявления утечек.
Для обслуживания коробки передач, сперва поднимаем автомобиль на подъемнике. Для снятия автоматической коробки передач нам понадобится снять сперва колеса, а затем отсоединить поворотные кулаки, а так же снять привода. Заранее сливаем масло с коробки через сливную пробку. 
Затем откручиваем 4 болта крепления к маховику, аккуратно прокручивая его. 
После этого откручиваем все оставшиеся болты крепления коробки передач. Будьте аккуратны и используйте специальную подставку, так как автоматическая коробка Митсубиси Лансер 9 очень тяжелая. Сняв коробку можно приступить к ее разбору и чистке, замене необходимых деталей. 
Не забываем нанести герметик на место стыкования деталей. Аккуратно и равномерно простукиваем по краю и притягиваем болтами. 
Собрав все необходимое начинаем установку коробки передач на автомобиль. Для этого лучше всего заручиться помощью кого то еще и специальным подъемным устройством. 
Подняв до необходимого уровня устанавливаем обратно вс болты в соответствии с тем откуда они были выкручены. 
Финальной частью сборки является установка подушки . 
Коробка переключения передач Mitsubishi Lancer IX
Стоит ли бояться автоматической трансмиссии на автомобиле Mitsubishi Lancer IX (9-ого поколения) и насколько хороша классическая механика?
В данной статье мы рассмотрим характеристики трансмиссий Mitsubishi Lancer IX, обратим подробное внимание на технические нюансы и дадим ответы на вопросы многих читателей, интересующихся старыми добрыми Лансерами 9 поколения.
Серийная надежность
Mitsubishi Lancer девятого поколения давно зарекомендовал себя как надежная и неприхотливая машина на каждый день. Сегодня мы говорим про трансмиссии и здесь многих читателей можно разочаровать — по части надежности КПП девятый лансер находится не в лучшем положении, правда касается это исключительно МКПП, с автоматами же всё очень даже хорошо.
Так что если говорить про надежность трансмиссий, то нужно рассматривать определенные модификации машин с соответствующими двигателями и типами КПП. По ходу статьи мы обязательно упомянем этот момент.
Так ли страшен автомат
На самом деле — никак нет, АКПП на девятом лансере считается весьма надежным. Если не брать в расчёт «эксклюзивные» модели, предназначенные для американского рынка или внутреннего рынка Японии. На фото ниже — типичный салон Lancer “Cedia” на вариаторе, предназначенной для внутреннего рынка.
На американки в большинстве своём ставили вариаторные трансмиссии. Не то, чтобы это было очень плохо, но вариаторные КПП производства Mitsubishi-Hyundai имеют большое количество разнообразных «болячек». Не таких критичных конечно же, но способных доставить владельцу массу головной боли и заставить постоянно обращаться в сервисные центры.
В целом, если говорить о самых распространенных версиях Митсубиси Лансер, а именно о моделях, оснащаемых двигателями 1.6 и 2.0, то тут можно твердо заверить читателей, что каких-то особых проблем с автоматом на машинах с этими двигателями не возникает.
Да, всё это применимо только к автомобилям, которые своевременно обслуживались и не испытывали таких перегрузок как частая буксировка тяжелых прицепов или светофорные «гонки». Также ускоренный износ автоматических коробок на вышеперечисленных моделях автомобилей может возникать при частых и длинных пробегах пробегах по шоссе. Это чревато выходом из строя планетарного узла Overdrive, из-за поломки игольчатого подшипника.
В остальном же, при типичном городском использовании, даже с учётом затяжных городских пробок, классические АКПП (не вариаторные версии CVT) зарекомендовали себя очень даже неплохо. С вариаторными же КПП дела обстоят несколько хуже, если говорить проще — то вариаторные трансмиссии на девятых лансерах весьма капризные. Часто из строя выходят подшипники конусов из-за масляного голодания, ещё одной частой проблемой на CVT является поломка корпуса муфты переднего хода (на версиях авто с двигателями 1.3 — 1.5). На лансерах с ДВС большего объема проблемы с обрывом корпуса муфты не наблюдается.
Также вариаторные КПП на лансерах весьма чувствительны к холодам и часто могут «глючить» при суровых морозах.
При бережной эксплуатации и своевременном обслуживании классический автомат на девятом лансере «выхаживает» порядка 250 000км и больше. Капризный же вариатор чуть меньше — 180 000 — 200 000 (на 130 — 150т км часто обрывается ремень и выходят из строя подшипники).
Неожиданное коварство «на механике»
С механикой на девятых лансерах всё далеко не так просто, здесь они ломают стереотипы, причём не в лучшую сторону. И автоматическая КПП в некоторых случаях будет даже более предпочтительнее, чем «ручка».
Дело здесь вот в чём — подшипники первичного вала в коробке передач зачастую не выдерживают серьезных и продолжительных нагрузок, из-за чего ресурс их работы быстро снижается, особенно при резких ускорениях и «дерзких» переключениях. В целом эта проблема характерна для автомобилей с различными двигателями (от 1.3 литра до 2 литров включительно) на трансмиссиях с индексом F5M (и А5М с ДВС 1.3). Особняком здесь стоит трансмиссия, устанавливаемая на двигатели с объемом 1.8. По статистическим данным, проблемы с подшипниками на данной КПП практически не возникает.
Срок службы трансмиссий серии F5M составляет 150 000 — 200 000км, что не очень-то и типично для японских автомобилей, где механика условно «ходит» до полумиллиона без каких-либо проблем.
Казалось бы, стереотип, но, к сожалению, статистика показывает совершенно иные данные. При должном обслуживании и бережной эксплуатации трансмиссии «выхаживают» 300 000 — 400 000км, без капитального ремонта. Но не в случае с лансером, на нём, как правило, на 100 000 — 150 000км подшипники выходят из строя и начинается знакомый многим лансероводам гул/вой коробки передач. Ездить какое-то время на такой гудящей трансмиссии можно, но, к сожалению, поездки не будут длительными, да и обернутся приобретением новой КПП.
Опытные лансероводы решают эту проблему заменой подшипников первичного вала у квалифицированных мастеров. Такое решение позволяет продлить срок службы КПП ещё на 50 000 — 70 000км. Этот вид обслуживания позволит сэкономить значительную часть средств и отсрочить капиталку или замену коробки передач на новую.
Впрочем, это не единственный выход из ситуации, многие лансероводы избавляясь от старой КПП взамен неё устанавливают с некоторыми доработками более мощные трансмиссии (W5M31-1/W5M42 или серии KM-220).
Промежуточные итоги по механике. Срок службы — от 200 000 до 250 000км при бережном обслуживании и с заменой подшипников трансмиссии. Если подшипники не менять и ездить «как есть», то срок службы будет варьировать от 120 000 до 150 000км, в зависимости от мощности двигателя.
На лансерах с двухлитровыми движками КПП будет «ходить» меньше, чем на моделях с ДВС объемом 1.3, ведь КПП по сути одинаковые, а мощность разная. И из-за повышенных нагрузок, особенно при «бодром» городском стиле езды, срок службы трансмиссии на более мощных моторах, соответственно будет меньше.
КПП под стать моторам или техническая конкретика
Давайте отойдем от данных основанных на статистике и практике и перейдем непосредственно к точным техническим характеристикам. Разберем какие модели механических и автоматических трансмиссий устанавливались на Mitsubishi Lancer 9 в зависимости от моторов. Так как предыдущая глава была о механике, то продолжим с этой же ноты.
Большая часть автомобилей, ездящих по дорогам РФ и СНГ оснащается моторами 1.6, а подавляющее меньшинство составляют машины с двигателями 1.3 и 2.0, всё на «ручке» естественно. Более «эксклюзивные» модели лансеров с моторами 1.5 и 2.4 мы затрагивать не будем, т. к. их на дорогах очень мало и большим спросом они не пользуются.
Если не углубляться в технические тонкости, то можно смело заявить, что механические коробки передач на автомобилях, оснащаемых этими моторами абсолютно одинаковые. Впрочем, их «одинаковость» скорее условное обозначение, т. к. все крепежные корпусные элементы, КПП согласуются между собой без каких-либо проблем. Т.е. Любая механическая КПП от лансера 9 серии F5M согласуется с мотором, причём совершенно не важно какой будет двигатель, 1.3, 1.6 или 2.0.
Но есть и некоторые нюансы, КПП совершенно одинаковые по размерам и крепежным элементам, но передаточные числа ГП у каждой трансмиссии разные.
Сами же передаточные числа в коробке передач для моторов 1.3 и 1.6 одинаковые, на автомобиле с ДВС объемом 2.0 передаточные числа коробки немного другие, кроме того на ней отличается узел 5-ой передачи и форма картера задней части.
Ниже представляем характеристики и модификацию КПП в соответствии с моторами, установленными на лансер 9:
- Lancer IX, комплектация Invite, ДВС — 1.3 (4G13) – модель КПП — A5M41-1-V7B3, передаточное число ГП — 4,333;
- LancerIX, комплектация Invite+ (Instyle), ДВС — 1.6 (4G18) – модель КПП — F5M41-1-R7B5, передаточное число ГП — 4,052;
- LancerIX, комплектация Intense, ДВС — 2.0 (4G13) – модель КПП — F5M42-2-R7B4 , передаточное число ГП — 4,058.
Переходим далее — от механических трансмиссий к автоматическим. Если брать самые распространенные версии автоматов, то это старые-добрые гидротрансформаторные КПП, не такие быстрые как вариаторные, зато весьма надежные и неприхотливые. На фото ниже — тот самый «бублик» гидротрансформаторной КПП лансер 9.
Отличительными особенностями этих КПП от предыдущих разработок Митсубиси являются:
- «умный» режим — сброс передачи из автоматического режима в ручной для работы мотора на более высоких оборотах, для максимально быстрого разгона;
- наличие функции самодиагностики и сигнальной лампы «N», которая расположена на приборной панели (имеется подсветка индикатора в случае неисправности).
Что касается непосредственно моделей КПП, то тут всё также унифицировано между собой, как и на механике. Условно «одинаковые» трансмиссии относятся к серии F4A41/F4A42, разработки Mitsubishi и производства Mitsubishi-Hyundai. На автомобилях, произведенных на территории РФ модель КПП именуется иначе:
- LancerIXс ДВС объёмом 1.6 модель КПП — F4A4A-1-N2Z;
- LancerIXс ДВС объёмом 2.0 модель КПП — F4A4B-1-J5Z.
На более редких Лансерах для стран РФ и СНГ может встречаться полноприводная версия КПП — W4A42, также существует и усиленная версия КПП (R4A51) она же F4A51. В целом разница между КПП не такая уж и существенная, на автомобилях с моторами 1.3 — 1.8 могла устанавливаться АКПП модели F4A41, на машинах с моторами 1.6 (редко), 1.8 — 2.4 устанавливалась версия АКПП с индексом F4A42.
Также существуют и версии автомобилей с вариаторными трансмиссиями (CVT), такие КПП, как правило, устанавливались на «американки» и «японки» с моторами 1.5, 1.6, 1.8. Модель вариатора — F1C1A (W1C1A) производства Jatco. Схема этой КПП ниже.
Типичные проблемы, ремонт или контрактная КПП
Ответить на этот вопрос прямо нельзя, всё зависит от состояния и типа трансмиссии в автомобиле.
Так, владельцам механики с гудящей КПП рекомендовано обращаться в сервис и делать диагностику, т. к. выполнять замену на контракт или делать ремонт узлов КПП необходимо только при значительной выработке на шестернях и синхронизаторах.
Обычно, при хорошем состоянии узлов МКПП и гудящих подшипниках выполняют их замену, т. к. найти качественную контрактную механику не так-то и просто. Если же пробег у КПП большой, то легче выполнить свап КПП на более качественную.
Стоимость контрактной МКПП — варьируется от 15 000 до 25 000р. в зависимости от состояния и модификации трансмиссии.
На автомобилях с классической АКПП обычно проблем не возникает, но только при должном обслуживании. Частыми проблемами на автоматах могут быть:
- поломанные датчики;
- шифт-соленоиды,
- главный соленоид давления,
- поломка узла Overdrive.
Обычно эти автоматы «ходят» большие пробеги без каких-либо проблем, а если обслуживание было хорошим, но износ внутренних элементов достиг критических показателей, то лучше выполнить замену на контрактную АКПП с небольшим пробегом, т. к. ремонт старого автомата будет попросту нецелесообразен.
В остальных же случаях на трансмиссиях с небольшими пробегами необходима диагностика, лишь только после этого можно принимать решение о ремонте или замене на контракт.
Стоимость контрактной АКПП — варьируется от 25 000 до 37 000р. в зависимости от состояния и модификации трансмиссии.
На машинах с вариаторными трансмиссиями всё несколько сложнее, ремонт рекомендован только на «первых стадиях», а именно при возникновении гула КПП в движении. Тут также, как и на механике — виной всему подшипники конусов, они выходят из строя на пробеге 130 000км и выше. Конусы и вариаторная система — на фото ниже.
При первых «симптомах» рекомендовано ехать в сервис и менять их, а заодно и менять ремень вариатора, в этом случае можно сэкономить значительную сумму. Если же затянуть с этим ремонтом, то можно «попасть» на контрактную КПП. Другими же болячками вариатора являются:
- излом корпусов муфт переднего хода из-за повышенных нагрузок — ехать на ремонт;
- обрыв ремня вариатора — как правило, замена КПП на контрактную;
- поломка/сбои в работе датчиков КПП — диагностика, замена датчиков/ремонт КПП.
Стоимость контрактного вариатора — варьируется от 30 000 до 40 000р. в зависимости от состояния и региона приобретения запчасти.
Расход топлива, заключение
Приводим данные по расходу топлива для моделей Митсубиси Лансер 9 чаще всего встречающихся на территории РФ и СНГ.
Lancer IX с ДВС объёмом 1.3, MT, город/трасса/смешанный — 8.5/5.3/6.5л.
Lancer IX с ДВС объёмом 1.3, AT, город/трасса/смешанный — 9.2/5.9/7.2л.
Lancer IX с ДВС объёмом 1.6, MT, город/трасса/смешанный — 9/5.9/6.8л.
Lancer IX с ДВС объёмом 1.6, AT, город/трасса/смешанный — 10.6/6.6/7.6л.
Lancer IX с ДВС объёмом 2.0, MT, город/трасса/смешанный — 11.6/6.5/7.9л.
Lancer IX с ДВС объёмом 2.0, AT, город/трасса/смешанный — 12.6/6.9/9л.
Трансмиссия на Митсубиси Лансер 9 не идеальна, но она отвечает всем необходимым требованиям для современной эксплуатации автомобиля даже в сложных городских условиях. А если опираться на статистику и практику автосервисов, занимающихся лансерами, то можно сделать вывод, что проблемы с КПП на этих автомобилях, как правило, всегда самые типичные и ничего «внезапноломающегося» тут нет. Если тщательно следить за автомобилем, своевременно проходить ТО, то ни одна КПП не разочарует вас, по крайней мере в установленные сроки в 150 000 км уж точно!
Отзывы об АКПП и МКПП Митсубиси Лансер 9
Михаил
Механика на 1.3 отходила 167 тысяч, на 148 началось противное гудение, потом всё хуже стали включаться передачи, в итоге коробка скончалась. За все время владения менял только масло и сцепление, результат не самый лучший, но меня устраивает. За 30к была куплена перебранная контрактная, на ней проехал уже 40 тысяч без проблем.
Яков Петрович
Ну про вариаторы вы загнули конечно, всё не так плохо, как кажется, у меня уже 110тысяч пробега на моторе 1.8, никаких проблем вообще никогда с ним не было. Единственное что нужно учитывать — зимой прогревать коробку надо, ну и не топить со светофоров))
Владимир
Автомат на 1.6 отечественная сборки проходил 230 тысяч, считаю что рекорд для акпп вообще! Лучше ничего не встречал, да и новый автомат стоит не дорого, так что отличный вариант для повседневного использования.
Александр из Мурманска
Механика на лансере не очень живучая и это факт! А автомат отличный, 180т.км пробега и никаких намеков на скорую поломку. Главное ездить аккуратно и заливать качественное масло!
Машинка — европейка, 1.5 на обычном АТ, не CVT.
Петр
Езжу на самом обычном девятом лансере с мотором 1.6, коробка механическая, на 160 тысячах менял подшипники в сервисе, заодно махнули и вилку выбора передач и заменили кулису с тросиками
МКПП хоть и не самая хорошая, но ни разу не подводила!
Механизм выбора передач Митсубиси Лансер 9
Часто при поломках в коробке передач требуется заменить механизм выбора передач Митсубиси Лансер 9. Механизм выбора передач немного отличается в переднеприводных и заднеприводных автомобилях. Располагается механизм может как в самой коробке передач, так и в передней части, на рулевой колонке или на панели приборов. В этом случае он связан с коробкой передач дополнительно кулисой (тросы или тяги).
Механизм выбора передач Митсубиси Лансер 9 состоит из рычагов выбора передач переднего и заднего хода, пружин на осях рычагов, блокировочных скоб, штоков, вилок передач (на каждую передачу своя вилка), муфт синхронизатора, шестерни заднего хода, центральная пластина, есть еще устройства, предохраняющие от неполного включения и выключения передачи и одновременного включения 2 передач и др. Обычно первыми выходят из строя пружины, если затянуть с их заменой, то и рычаги, и блокировочные скобы. В этом случае проще и дешевле будет заменить весь механизм выбора передач в сборе.
Стоимость механизма выбора передач Митсубиси Лансер 9:
| Варианты | Цена |
|---|---|
| Механизм выбора без кулис | от 2000 руб. |
| Механизм выбора с кулисами | от 3500 руб. |
Купить механизм выбора передач Митсубиси Лансер 9:
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Стоимость механизма выбора передач зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Механизм выбора передач Mitsubishi Lancer 9 изготавливается из металла, но бывают в нем и пластмассовые детали. В переднеприводных моделях механизм выбора передач Митсубиси Лансер 9 выходит из строя раньше и чаще, чем в заднеприводных. Подбирается он по ВИН номеру автомобиля. Возможна покупка подержанного механизма выбора передач в отличном состоянии. Вместе с механизмом выбора передач мы рекомендуем приобрести расходники и трансмиссионное масло.
Когда покупать механизм выбора передач:
- Лопнула пружина и деформировались детали механизма переключения передач;
- Не включается коробка выбора передач либо включается с трудом;
- Ручка КПП в нейтральном положении ходит свободно;
- Задняя передача включается не сразу;
- Изношены вилки, штоки и др. детали механизма выбора передач.
Снятие и установка поворотного кулака Lancer X
Вам потребуются: все инструменты для снятия суппорта и тормозного диска тормозного механизма переднего колеса, а также ключи «на 17», «на 19», торцовая головка «на 32», пассатижи, съемник для шаровых шарниров, отвертка с плоским лезвием.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры (башмаки) под задние колеса.
2. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.
3. Разогните усики шплинта гайки ступицы…
4. . и извлеките шплинт из отверстия оси поворотного кулака.
5. Установите колесо на ступицу, предварительно удалив декоративную заглушку центрального отверстия диска колеса. Опустите автомобиль.
6. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.
7. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.
8. Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги», с. 159).
9. Отверните гайку ступицы и снимите гайку и пружинную шайбу.
10. Аккуратно выведите хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы переднего колеса, отведя телескопическую стойку в сторону.
11. . и подвесьте привод на проволоке.
При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.
12. Снимите с поворотного кулака датчик частоты вращения колеса (см. «Замена датчиков частоты вращения колеса», с. 263).
13. Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя от него тормозной шланг (см «Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса», с. 173), и подвяжите, например, к пружине передней подвески, не допуская натяжения или перегибов шланга.
14. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма переднего колеса», с. 173).
15. Отверните гайку стяжного болта, извлеките болт из отверстий поворотного кулака и отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака (см. «Снятие и установка рычага передней подвески», с. 145).
16. Отверните гайки болтов крепления телескопической стойки к поворотному кулаку, удерживая головку болта от проворачивания, извлеките болты.
17. . и снимите поворотный кулак.
18. Установите детали в порядке, обратном снятию.
19. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
Читайте также: