Как снять лобовину на камазе

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Двс Камаз снятие

Гордо так сказал! Там и маховик весь в трещинах, а протачивать ЭТОТ нельзя! И у коленвала один ремонт, если чо! И в блоке 100,5 не предусмотрено! И моменты затяжки большинства крепежа-особенные!

Причем гордо иди нет такая машина досталась да и особо туда не загдягешь

когда горит ферроо, надо музыку выкючать! Звук и запах непедавамые! Машина то не виновата!

Я знаю как горит феродо запаха вообще не было сам в шоке сцепление пропало за 1 км с карьера выехал в подьем все нормально переключился пару раз в городе и все

Ладно, начну я ! Снятие камазовского мотора-самая простая задача! Чего-чего, а это татары отработали до мелояей! Поднял кабину, (предварительно из спальника убирается весь триппер, который убивает лобовое стекло.), Для удобства снимается поперечная тяга, ПГУ, снимается расширительный бак, карлсон с вискомуфтой, Кабина переводится на второй фиксатор, отсоединяется весь воздух и обратки-подачи соляры, стропится за штатные рымы, вывешивается, откручиваются болты передних подушек и болты картера сцепления, снимается малый жгут проводов и рыгач-вал КПП. Снимается радиатор и кулер(на испытание и чистку, мотор выводится вперед и подымается. ВСЕ! Видео можно не снимать! А еще я умею чистить зубы и полльзуюсь туалетной бумагой по назначению! ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Ты вообще описал снятие на старом КАМАЗе. Про фильтра не написал масляный там снимать нужно так что не умничаем! И что бы перевести каб ао второе положение то на многих надо снять бампер а я на евро 3 снимал

А про руки перед едой- помыть-я тоже забыл! Точнее, чем в мануале это все описано, не поумничаешь! И не фильтра тогда уже, а корпус тепрообменников, он нежный, а снять-4 болта! А книжку за косарь купить по ремонту машины-вера не позволяет?

Ай молодца ! Я так же снимал заклинивший только на дороге (открытая стоянка) вытаскивал манипулятором, потом новый движок монтировал всё в обратном порядке на всё про всё 3 дня

5 секретов старого Камазиста.

Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку.

5 секретов старого Камазиста. Так называют некоторое недопонимание процессов которые происходят при ремонте автомобиля.Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку, как воспламеняется дизельное топливо в камере сгорания, почему нельзя доливать электролит в банки аккумулятора. В процессе работы часто встречаешься с мнениями относительно ремонта и эксплуатации автомобилей, но иногда становятся ошибочными Делюсь мнением по некоторым вопросам которые вызывают споры.

У Камаза нет пониженной передачи.

Многие считают, что делитель понижает передачу. зная как работает делитель можно сделать вывод что он не понижает, а повышает передачу. Если взять схему камазовского делителя, то на ней видно, что делитель передач работает в двух положениях. В первом синхронизатор переключения делителя блокирует первичный вал делителя с первичным валом коробки передач. В этом положении вращение от двигателя напрямую передаётся к КПП. Передача не повышается и не понижается. Фактически работает только КПП. Это положение и считается пониженной передачей. А на самом деле это прямая передача делителя. То есть двигатель передаёт на колеса максимальный крутящий момент. В этом положении делителя и рекомендовано работать с грузом при трогании с места и разгоне.

Схема работы делителя

Первичный вал КПП получает крутящий момент напрямую от двигателя, и подает её на промежуточный вал. А промежуточный вал в свою очередь передаёт вращение на шестерни выбранных передач, находящихся на вторичном валу. Фактически делитель не участвует в преобразовании крутящего момента в сторону увеличения или уменьшения оборотов вращения. И по этому справедливо сказать, что пониженная передача на делителе просто отсутствует.

При переключении синхронизатора в другое положение. Происходит отключение первичного вала КПП, и крутящий момент непосредственно на него не передаётся. По схеме видно, что при включении повышенной передачи синхронизатор блокирует первичный вал делителя и ведущей шестерни находящейся на нем. Вращение от этой шестерни передаётся на ведомую шестерню делителя. Она вращает промежуточный вал КПП. Так как диаметр ведущей шестерни делителя больше чем диаметр шестерни первичного вала КПП. Усилие крутящего момента от двигателя на промежуточный вал КПП становится меньше. Но при этом увеличивается частота вращения промежуточного вала Кпп, при тех же оборотах двигателя. То есть при включённой повышенной передаче усилие на мосты становится меньше. Скорость автомобиля при тех же оборотах двигателя увеличивается. Поэтому смело можно утверждать, что на камазе нет пониженной передачи. На полноприводном камазе пониженная передача присутствует. Это связано с наличием раздаточной коробки. На нем она просто необходима, для того чтобы преодолевать нагрузки связанные с бездорожьем.

Следующее заблуждение, которое приходилось слышать.

На камазе средний мост ведущий, а задний ведомый.

Это не так. Передаваемое усилие от двигателя на средний и задний мост одинаковое. Мосты равнозначны между собой. Но нагрузка регулируется при помощи меж осевого дифференциала. Конструкция меж осевого дифференциала представляет собой тот же принцип как и дифференциал в редукторах мостов. МОД необходим для того чтобы сгладить разность оборотов вращения редукторов. Если колеса одного из мостов находятся на твердой поверхности а колеса другого пробуксовывают . МОД как в случае меж колесного дифференциала посредством сателлитов перераспределяет нагрузку на мосты.

Мод находится на среднем мосту. Конструктивно вал заднего моста расположен внутри вала среднего моста и они оба соединяются с МОД. В МОД предусмотрена блокировка, Благодаря ей блокируются сателлиты дифференциала, и вращение на оба моста передаётся равномерно. Это положение используется для езды по бездорожью. При выезде камаза на ровную поверхность с твердым покрытием, МОД необходимо разблокировать. В противном случае произойдет поломка. Разрушится либо сам МОД. либо какой то редуктор моста, либо оборвётся полуось. Забывчивость дорого обходится. Благодаря работе МОД мосты равнозначны между собой и несут одинаковую нагрузку. И нельзя сказать. что один мост ведущий а другой ведомый.

Дизельное топливо в цилиндрах в ВМТ воспламеняется не от сжатия.

Ещё и 5 секретов старого камазиста одно очень интересное заблуждение связано с работой дизельного двигателя. Спросите любого водителя и он вам скажет что топливо в цилиндрах воспламеняется от сжатия при достижении поршнем ВМТ. Но это не совсем так. Дословно это объяснение звучит так, что форсунка подает топливо в цилиндр, поршень сжимает топливную смесь и происходит воспламенение.

Как происходит сжатие топливной смеси

На самом деле всё происходит с точностью наоборот. Поршень сжимает воздух поступивший в цилиндр. При сжатии воздух очень сильно нагревается до 900 градусов. Впрыск топлива происходит под давлением от 250 атм и выше. В результате капли топлива начинают испаряться.Температура возгорания дизельного топлива составляет 350 градусов. А при сжатийй температура воздуха достигает 700-900 градусов. Поэтому образовавшиеся от капель топлива пары мгновенно загораются. Но и это ещё не все. Впрыск происходит до того как поршень достиг ВМТ. А это значит, что топливо только загорелось. Максимальное давление горящего топлива, которое и заставляет двигатель работать, происходит в ВМТ.

Угол опережения зажигания

Именно по этому устанавливается раннее зажигание. При сжатии в ВМТ максимальное давление на поршень создаёт уже горяее топливо. С этим и связано наше бесконечное желание увеличить мощность двигателя за счет изменения угла опережения зажигания.

Для эффективной работы двигателя сжатое в вмт пламя должно иметь определенную температуру. Увеличивая угол опрержения зажигания мы увеличиваем время горения топлива а соответственно и температуру при которой происходит увеличение давления на поршень, уменьшая угол опережения мы снижаем температуру горения. Завышая или занижая температуру, горения мы снижаем мощность двигателя. Топливо либо не успевает разгореться, либо перегорает. Этим можно объяснить и необходимое изменение угла опережения зажигания при различных режимах работы двигателя.

При сильных нагрузках и работе на небольших оборотах угол можно сделать больше. Если двигатель работает на больших оборотах угол можно уменьшить. Самый оптимальный режим работы двигателя находится в пределах 10-15 градусов от вращения коленчатого вала. И если для улучшения работы двигателя мы выходим из этих пределов, то проблема скорее всего не в зажигании.

Например, низкая компрессия не даст возможности воздуху достичь нужной температуры при сжатии. И двигатель может просто не завестись. И тут хоть об крутись зажигание. Проблема либо в износе поршневой группы, либо клапана не держат давление. Забитый воздушный фильтр не даст возможности поступления необходимого объёма воздуха. Это также приведет к снижению мощности двигателя.

В итоге получается, что сжатие воздушно топливной смеси в дизеле не приводит к воспламенению топлива, топливо воспламеняется от трения топлива поданного под большим давлением и разогретого при сжатии воздуха.

Следующее моё наблюдение связано с выпрессовкой шкворней из передней балки. Ошибочно полагают, что сильный нагрев балки поможет проще выбить шкворень.

При снятии шкворней нагрев балки усложняет ситуацию.

Одним из 5 секретов старого камазиста возникавшие при снятии щкворней с балки. Если мы сильно нагреем балку, то шкворень уже не выбить. Закон подлости тут срабатывает практически всегда. Если с одной стороны шкворень вышел без проблем, то с другой обязательно он становится не подвижно. И что только не делай. Даже гидравлический съемник не всегда помогает. А в условиях гаража использования такого съёмника удовольствие достаточно дорогое. А мы со своей стороны еще сильнее усугубляем ситуацию, стараясь нагреть балку как можно сильнее. В этом и кроется ошибка.

Да нагрев бывает просто необходим. Между шкворнем и балкой происходит диффузия. То есть металлы как бы спаиваются между собой. Нагревая, мы разрушаем эту спайку, но шкворень все равно не выходит. А не выходит он уже по другой причине. Сильно нагрев балку мы также нагреваем и шкворень. От нагрева он расширяется, а так как находится внутри балки, остывает медленнее её. В результате балка ещё сильнее схватывает шкворень.

И выход в этой ситуации может быть только один. Дождаться пока балка и шкворень равномерно остынут. Принудительное охлаждение, как правило ни к чему не приводит. Многие сталкивались с тем что целый день впятером били били не выбили. А на утро легким ударом молотка шкворень выскакивает сам. Это связано именно с сильным нагревом балки и её последующим остыванием. Балку можно слегка нагреть но в последствии довести до полного остывания.

Следующее моё наблюдение связано с аккумуляторной батареей.

Нельзя повышать плотность электролита в АКБ доливанием его новой порции.

Подобное действие вызывает у меня протест в виду его бесполезности. И кроме как к разрушению пластин подобное действие больше ни к чему не приведёт. В банках залит объём электролита необходимого для всего срока действия аккумуляторной батареи. Серная кислота, содержащаяся в электролите не испаряется а испаряется только вода. Вот её и нужно постоянно доливать. А низкая плотность аккумулятора говорит только об одном что батарея разряжена. При эксплуатации автомобиля в городских условиях. В связи с небольшими пробегами. Генератор не успевает заряжать аккумулятор полностью.

Как поднять плотность электролита

Химические процессы происходящие в банках аккумулятора вызывают либо увеличение концентрации серной кислоты в электролите, либо её уменьшение. Низкая плотность электролита говорит о том. Что количество кислоты стало меньше, а значит аккумулятор разрядился, чтобы поднять плотность необходимо просто его зарядить, до получения нужной плотности электролита. Но зачастую это делать уже поздно. Потом у что из за несвоевременного обслуживания происходит либо разрушение пластин, либо сульфатация. Сульфатация, это когда пластины покрываются камнем, который не растворяется в электролите. Из за этого уменьшается рабочая площадь пластин. Существуют методы борьбы с сульфатацией. Путем кратковременного заряда и разряда батареи, так называемая «тренировка».

В процессе эксплуатации аккумулятор необходимо периодически обслуживать. Доливать дистиллированную воду, проверять плотность электролита и в случае низкой плотности ставит аккумулятор на зарядку. Эти простые действия значительно продлять срок службы аккумулятора.

У меня нет желания учить кого то, и уж тем более давать наставления. Просто я делюсь своим опытом. И эти 5 секретов старого камазиста скорее не укор, а желание помочь разобраться в проблеме. Понимание этих несложных вещей не раз выручало меня в дороге и в ремонте. Так например, если разорвало какой то редуктор, Не спеша можно доехать до базы без буксира. Достаточно снять полуоси на неисправном мосту, включить блокировку меж осевого дифференциала и ехать дальше. Один нюанс, МОД смазывается за счет вращения шестерен среднего моста. И в случае его поломки на длительное расстояние ехать нельзя, через 50-80 км МОД развалится.

Или например шкворень из балки можно выбивать сколько угодно времени, но результата не добиться, достаточно просто дождаться когда он остынет. Эти 5 секретов старого камазиста дают понимание как работает делитель, помогает в выборе оптимальной передачи при работе с грузом. Да и желательно продлить срок службы аккумулятора. Уж больно они дорогие.

Как правильно управлять подъемом, остановкой и опусканием кузова самосвала

Как поднять кузов на камазе? Как на камазе поднять кузов – один из наиболее популярных вопросов среди водителей. Кузов самосвала выполнен в виде поднимающейся и опускающейся платформы, управляется он не одной кнопкой а системой механизмов. Чтобы понять, как поднять кузов на камазе самосвале, фото вверху, нужно знать устройство платформы, и как управлять этими устройствами, начнем по порядку.

Устройство платформы камаза 6520

Платформа на самосвале КАМАЗ 6520 установлена цельнометаллическая, сварная, имеет защитный козырек, открывающийся задний борт и автоматические запоры заднего борта, подогревается она отработавшими (выхлопными) газами, чтобы предотвратить примерзание груза в холодный сезон.
Оборудование самосвала состоит из платформы, механизма «подьема — опускания» и надрамника. Объем платформы камаза 12 куб.м., а угол её опрокидывания — 50 градусов. Надрамник — представляет собой сварную конструкцию из пары лонжеронов, крестообразного усилителя и поперечин.
Механизмы подъема и опускания камазовской платформы состоят из:

Коробки отбора мощности, оснащенной масляным насосом, она предназначена для отбора мощности от КПП;
Насоса масла высокого давления шестеренчатого типа. Он обеспечивает подачу масла 85л/мин с частотой вращения 1920обмин;
Гидравлический цилиндр (стоит телескопический одностороннего действия);
Управляющий блок, который служит для управления напором рабочей жидкости внутри гидравлической системы опрокидывающего механизма, он состоит из электропневмоклапана и крана управления;
Клапан, ограничивающий подъем платформы, служит для остановки подъема платформы, когда она достигает максимального угла;
Масляный бак выполнен штамповкой из двух половин, он снабжен фильтрами, расположенными в заливной горловине и в сливной магистрали;
Стабилизатор служит для того, чтобы удержать платформу при разгрузке во избежание поперечных перемещений

Принцип работы

Механизм, поднимающий платформу, гидравлический. Он состоит из коробки для отбора мощности (сокращенно КОМ), насоса масляного, гидрораспределителя, гидроцилиндра, клапана, который ограничивает подъем платформы, пневматического блока, бака масляного с фильтром и целой системы гидро и пневмо проводов.

Чтобы включить гидравлические системы опрокидывающего платформу механизма нужно включить сцепление, затем включить электромагнит «А» на пневмоблоке (смотрите на схему узлов механизма чуть выше), который управляет коробкой для отбора мощности. Воздух, при этом, поступает на пневмоцилиндр 4, включающий КОМ 3. Как только включается сцепление — насос масла начинает работу, из бака 1 масло поступает к гидро распределителю 7, от него идет на слив.

Чтобы поднять платформу нужно включить электромагнит «Б», который управляет секцией гидрораспределителя. Из пневматической системы, воздух поступает к пневматическому цилиндру 6 на гидрораспределителе 7 и смещает в левое крайнее положение его золотник. При этом сливная полость в гидрораспределителе перекрывается, а напорная соединяется с магистралью гидравлического цилиндра 10. При опасном повышении давления внутри напорной магистрали должен сработать предохранительный клапан 11.

Чтобы прекратить подъем платформы необходимо будет отключить электромагнит «Б», который управляет секцией гидравлического распределителя. При этом, полость пневматического цилиндра гидрораспределителя соединится с атмосферой, а пружина возвратит золотник в его нейтральное положение. Перекрывается магистраль гидроцилиндра, и платформа останавливается в её поднятом состоянии. Нагнетательная полость гидравлического цилиндра, при этом, соединяется со сливом, а масло, идущее от работающего насоса, сливается в маслобак.

Чтобы опустить платформу, надо включить электромагнит «В». Тогда воздух из пневматической системы поступает в другую полость пневматического цилиндра гидрораспределителя и смещает его золотник в правое крайнее положение, при этом магистраль гидроцилиндра соединяется со сливом, платформа начинает опускаться. Как только окончится опускание платформы, нужно отключить электромагниты (все без исключения), а рукоятки пневмораспределителя надо установить в его исходное положение. А при отключении КОМ необходимо отключить сцепление снова.

Регулировка механизма подъема

Нужно периодически проверять состояние и правильность регулировки клапана, ограничивающего подъем платформы. Проверяется надежность крепления клапана к кронштейну поперечины надрамника. Винт регулировки должен иметь контргайку и быть застопорен. Не допустимо искривление штока в клапане, утечка масла из-под уплотнителя штока, а так же недопустимы течи по резьбе трубопроводов. При грамотно отрегулированном максимальном угле подъема камазовской платформы, её стопорные пальцы должны проходить свободно в отверстия, сделанные в кронштейнах надрамника. Не допустима эксплуатация самосвала с нарушением регулировки угла подъема кузова.

Чтобы отрегулировать угол подъема платформы самосвала, необходимо сначала отвернуть контргайку с регулировочного винта. Затем, нужно ввернуть до отказа регулировочный винт внутрь штока.
Платформу поднимаете до положения, в котором её стопорные пальцы свободно войдут в отверстия на кронштейнах надрамника, в этом положении, застопорите платформу стопорящими пальцами. Выкрутите из штока клапана регулировочный винт до упора его в корпус гидравлического цилиндра и затем, застопорите контргайкой. После этого, расстопориваете платформу, опускаете её и снова поднимаете.
Важно убедиться, что подъем останавливается, как только совпадают оси пальцев с отверстиями в кронштейнах надрамников.
Если не поднимается кузов камаза, тогда своими руками проверьте, правильность ваших действий по подъему платформы, состояние гидравлических и пневматических магистралей, наличие и уровень масла в баке, исправность масляного и пневматического насоса и всех переключателей, а так же работу КОМ и наличие питания в сети.

Управление платформой на КАМАЗ-5511

Чтобы включить КОМ на самосвале КАМАЗ5511, вам необходимо будет передвинуть рычажок на переключателе 6 в положение «Включено», для этого нажимаете на стопорную кнопку, которая расположена на корпусе этого переключателя. Сцепление, при этом, необходимо обязательно выключить. Загорится сигнальная лампа 5. А электроток через предохранитель 8 поступит к обмотке электромагнита на пневмоклапане 4.3, его сердечник переместится, и откроет клапан. При этом, воздух из ресивера станет поступать в полость пневматической камеры 3.3 КОМ, и , как только включится сцепление насос 10 (масляный) начинает работать.

Из маслобака 12, масло через насос по трубопроводу поступит внутрь крана управления 2 и затем на слив, обратно в маслобак. Подобная циркуляция масла помогает его разогреть в холодное время, это улучшает условия функционирования гидравлической системы опрокидывающего механизма.

Инструкция, как поднять кузов камаз 5511

Чтобы поднять платформу самосвала 5511, вам необходимо кнопку переключателя 7 «Подъем», нажать в положение «Включено». От переключателя, электроток поступит к обмоткам электропневмоклапанов номер 4.1 и 4.2, их сердечники, переместившись, открывают эти клапаны. Из ресивера, воздух подается к пневмокамерам номер 3.1 и 3.2 на кране управления.
Из крана управления, масло поступит через трубопроводы в гидроцилиндр 1. Под воздействием давления масла все звенья гидроцилиндра последовательно выдвинутся, производя тем самым подъем платформы. При подъеме платформы гидроцилиндр постепенно наклоняется, и когда угол подъема достигнет 60°, корпус гидроцилиндра нажмет на регулировочный винт в клапане ограничения подъема платформы, (на схеме внизу номер 13), масло через клапан пойдет на слив. При этом, подъем платформы прекратится.

Теперь вам понятно, как поднять амортизатор кузова, цена неправильной регулировки угла наклона – как минимум поломка гидроцилиндра.

Чтобы остановить платформу самосвала 5511 в её промежуточном положении, при подъеме либо опускании, необходимо клавишу переключателя «Подъем» либо «Опускание» перевести в положение «Выключено». Электропневмоклапаны при этом выключаются, воздух покидает рабочие полости диафрагменных камер номер 3.1 и 3.2. Магистраль гидравлического цилиндра закрывается, полость крана управления начинает сообщаться со сливной магистралью, масло идет на слив.

Чтобы опустить кузов самосвала, вам необходимо клавишу переключателя 7 перевести в положение «Включено»
Ток поступит к обмотке клапана 4.1, его сердечник, переместившись, откроет клапан. Воздух поступит в пневмокамеру 3.1, в кране управления. Из гидроцилиндра, масло через кран пойдет на слив в бак. После полного опускания платформы, вам следует клавишу на переключателе 7 перевести в положение «Выключено». Рычажок на переключателе 6 тоже устанавливаете в нейтральном положении, при этом, одновременно выжимаете педаль сцепления. Масляный насос прекратит свою работу. Нужно отметить, что опустить кузов КАМАЗ-5511 можно и при работающем масляном насосе, и тогда, когда насос уже отключен.

Как выбить шкворень на Камазе – Замена шкворня на Камазе

Шкворень представляет собой стержень цилиндрической формы из высокопрочной стали. На его поверхности выполнен специализированный паз. При установке паз совпадает с отверстиями на поворотном кулаке и шкворень крепится клином. Это исключает его смещение по своей оси.

Длина стержня составляет 232 миллиметра, диаметр – 45 мм. Поворотный кулак свободно вращается по оси стержня, который жестко крепится в проушине передней балки грузового автомобиля КамАЗ. В проушинах установлены бронзовые втулки. Это снижает трение и износ комплектующих при использовании автомобиля.

Втулки имеют отверстия, они предназначены для смазки шарнира. Шприцевание осуществляется через специализированные тавотницы, установленные в поворотном кулаке. Проушины закрываются пылезащитными крышками. Они защищают шарнир от попадания пыли и воды во время движения автомобиля. Верхняя крышка оснащена клапаном для выведения лишней смазки при шприцевании.

ВНИМАНИЕ: Шприцевать шкворня на КамАЗе необходимо регулярно. Несоблюдение этого правила приведет к загрязнению узла и быстрому его износу.

Как поменять

Замена шкворней проводится при появлении люфта в поворотном кулаке. При этом колеса автомобиля ведут себя неустойчиво, а во время движения слышны стуки в передней балке. Эти работы можно сделать в автосервисе, однако большинство водителей проводят замену детали своими руками.

Для демонтажа необходимо поднять кабину в крайнее положение, снять колесо и суппорт. После этого снимаются крышки поворотного кулака. Заменить шкворни можно с использованием специального приспособления и 50-тонного гидравлического домкрата, но чаще всего применяют кувалду и наставки.

Как выбить

Перед тем как извлечь шкворень, нужно выбить стопорящий клин. Он находится в теле проушины кулака. Открутив удерживающую гайку и используя наставку, резкими ударами кувалды пытаются сдвинуть его с места. Если это удалось, то деталь продолжают выбивать. В противном случае в клине сверлят отверстие диаметром 8 мм примерно на 2/3 длины. После этого его извлекают, ударяя кувалдой.

Выбить шкворень будет проще, если резаком нагреть балку. Эту операцию нужно проводить быстро, чтобы не нагрелся сам шкворень. Некоторые специалисты используют для охлаждения детали жидкий азот — эффект получается такой же, но вероятность повредить балку снижается.

Сборка

Специалисты рекомендуют вместе со шкворнем менять втулки. В большинстве случаев они входят в комплект вместе с регулировочными шайбами. Устанавливать их нужно так, чтобы отверстие на втулке совпало с тавотницей, иначе будет невозможно смазать детали. Чтобы втулка не проворачивалась и не сдвигалась во время посадки шкворня, ее усаживают при помощи развертки.

Перед монтажом на все детали наносят тонкий слой консистентной смазки. Регулировочные шайбы устанавливают между верхней проушиной и балкой, при этом зазор между ними должен быть не более 0,2 мм. Опорный подшипник размещают в посадочном месте на нижней проушине поворотного кулака.

Сборку шкворня проводят гидравлическим домкратом, но некоторые используют кувалду.

При его посадке нужно помнить, что прорезь на торце детали должна быть сверху. После того как шкворень занял свое место, устанавливают стопорящий клин. Крепится он при помощи гайки. Свободный ход выбирается одновременным постукиванием по клину и затяжкой крепежа.

В правильно собранном узле не допускаются люфты между деталями, а для поворота кулака необходимо прилагать небольшое усилие. Во время эксплуатации соединение нужно периодически смазывать — это продлит срок его службы и обеспечит безопасность автомобиля.

Шкворень — это стержень шарнира поворотного кулака, а точнее ось поворотного управляемого колеса автомобиля. На некоторых машинах его может и не быть. Это зависит от конструкции рулевого управления. При быстрой езде по плохой дороге оно испытывает серьёзные нагрузки и постепенно изнашивается. Чтобы не запускать состояние деталей в край, нужно как можно скорее устранять неисправности.

В шкворневой подвеске чаще всего стираются бронзовые втулки кулака, из-за чего появляется люфт. В этом случае их нужно извлечь и заменить. Но чтобы это сделать, сначала надо демонтировать сам кулак с передней балки. Тут начинаются проблемы. Связаны они с намертво засевшим стержнем, который никак не хочет вылазить. Как выбить шкворень знают только те, кто уже встречался с данной проблемой. Но, если к ситуации подходить с холодной головой, то справится и новичок. Важно, чтобы при разборке не повредились остальные детали подвески.

Оглавление:

Как заменить шкворень на Камазе

Признаками возникновения необходимости заменить шкворня являются:

Наличие люфта между деталями узла;
Неустойчивость грузового автомобиля на дорожном покрытии во время движения;
Глухой стук в области передней балки;
Неравномерное стирание покрышек передних колес.

Поменять шкворня на КамАЗе можно не только в специализированных мастерских, но и самостоятельно. Замена шкворней КамАЗ своими руками осуществляется в следующей последовательности:

Установить кабину в крайнее верхнее положение;
Поднять нужную сторону автомобиля и снять колесо;
Демонтировать тормозной барабан и колодки;
Открутить гайку, удерживающую стопорный клин;
Выбить клин с помощью молотка и наставки соответствующего диаметра. Если выбить клин не удается, необходимо просверлить его сверлом диаметром 8 мм;
Снять пылезащитные крышки с обеих сторон поворотного кулака;
Демонтировать деталь.

ВАЖНО: Во время выполнения работ кабину необходимо зафиксировать упором.

Развал колес

Перед проведением проверки развала колес автомобиля необходимо проверить и отрегулировать зазор оси подшипников ступицы. Развал колес можно проверить с помощью металлической линейки метровой и лазерного уровня.

проверяем развал колес

Необходимо выровнять колеса автомобиля движения по прямой, линейку прижать к диску колеса и уровнем проверить по вертикали развал, так же и с другой стороны балки. Будет видно есть отклонения или нет. Есть заводское приспособление МОД 2183 для проверки углов установки передних колес автомобиля. Но таким мне не довелось пользоваться.

Домкратом

Для демонтажа применяется гидравлический домкрат и специальное приспособление. Его можно приобрести в магазине, или изготовить самостоятельно.

Съемник выполнен из двух металлических плит, жестко соединенных между собой металлическими прутами. В верхней плите расположено отверстие. Верхняя плита устанавливается на кулак так, чтобы отверстие совпадало с посадочным местом. На нижнюю плиту устанавливается гидравлический домкрат. Шток домкрата необходимо упереть в срез стержня. Выдвигаясь, шток домкрата выдавит деталь с посадочного места. Так же можете прочитать про Где находятся номер двигателя и рамы на Камазе.

Почему закисает шкворень

Итак, вы уже сняли колесо со ступицей и добрались до шкворня. Теперь главное не повредить сам поворотный кулак. Почему этот стержень вообще закисает в посадочном месте балки? Причин может быть много, но основной из них является отсутствие смазки.

На поворотном механизме есть крышка с заглушкой, с помощью которой он периодически должен смазываться. Заглушка откручивается, подсоединяется шприц высокого давления и шкворень обдаётся нигролом. Так вот, многие забывают делать эту процедуру и стержень пристаёт к балке. Другой причиной могут быть изношенные уплотнительные элементы (резиновые колечки), устанавливающиеся на поворотном механизме в специальные канавки. При их отсутствии под ось набивается грязь и попадает вода, из-за чего ржавеет и, соответственно, закисает.

Кувалдой

Замена шкворней на КамАЗ 6520, как и на других моделях, может осуществляться с применением кувалды и наставки необходимого диаметра. Для этого, после снятия пылезащитных крышек и клина, на срез детали направляют наставку, и наносят по ней резкие удары кувалдой.

Для облегчения процедуры можно нагреть балку. Под воздействием высокой температуры проушина балки расширится, и пробить шкворня на КамАЗе будет проще.

СПРАВКА: Чтобы вместе с балкой не нагрелся стержень, необходимо быстро осуществлять нагрев. Для этих целей хорошо подойдет газокислородная горелка.

Процесс замены шкворней КамАЗа

В рамках возникновения люфта в поворотном кулаке, можно осуществить такой процесс, как замена шкворней на КамАЗе своими руками. Вы поймете, что шкворни не в порядке по неустойчивому состоянию колес и по стуку в передней балке во время езды. Да, можно доверить ремонтные работы такого рода автосервису, но большая часть шоферов осуществляют замену этого элемента самостоятельно.

В рамках замены шкворни на КамАЗ 6520 необходимо сначала демонтировать старую деталь. Для этого нужно поднять кабину, а затем демонтировать суппорт и колесо. Затем необходимо демонтировать крышки поворотного кулака. Замена шкворней на КамАЗ 65115 осуществляется специальным инструментом и пятидесяти тонным домкратом (гидравлическим). С тем же успехом можно использовать наставки и кувалду.

Чтобы вытащить шкворень, необходимо выбить стопорящий клин. Его место расположения — в теле проушины кулака. Следует открутить удерживающую гайку и, помогая наставкой, с помощью ударов кувалдой необходимо сдвинуть стопорящий клин. Когда он будет сдвинут, клин следует продолжать выбивать. Если сдвинуть его не удалось, нужно просверлить отверстие в 8 мм на две трети длины. Клин после таких процедур вынимается ударами кувалдой.

Чтобы легко было выбить шкворень, следует нагреть балку резаком. Процедура эта должна происходить быстро, иначе нагреется шкворень. Специалисты советуют в таком случае использовать жидкий азот. Эффект тот же, а вероятность испортить балку сводится к нулю.

Сборка узла

Сборка шкворня КамАЗ осуществляется в обратной последовательности. Перед запрессовкой детали необходимо выполнить установку и протяжку втулок шкворня КамАЗ. Протяжка втулок осуществляется специализированными приспособлениями или разверткой.

ВАЖНО: Во время установки медных втулок необходимо обратить внимание на совпадение отверстий для смазки. При неправильной установке шприцевание будет невозможно.

Перед сборкой детали обрабатывают консистентной смазкой. Запрессовку можно производить при помощи домкрата или кувалды с наставкой. Необходимо следить, чтобы паз на детали совпал с отверстием для стопорного клина. После запрессовки стопорный клин устанавливается на свое место и зажимается гайкой.

Из вышеперечисленного следует, что замена шкворней на грузовом автомобиле КамАЗ необходима при обнаружении люфта между деталями узла. Замену можно осуществить самостоятельно как с помощью приспособлений, так и без них.

Полезные советы и рекомендации

Бывали случаи, когда человек забывал выбить стопорный штифт или не замечал его и начинал заклёпывать шкворень. Такое случается из-за невнимательности, а также незнания самого узла. Если внимательно осмотреть балку в районе посадочного места стержня, то можно заметить маленький железный штырь. Так вот это и есть штифт. Он удерживает шкворень от вращения, а также от осевого смещения поэтому, прежде чем выколачивать, нужно сначала вытащить этот штырь, а затем проводить дальнейшие манипуляции.

Стопорный штифт шкворня

Есть ещё некоторые советы, которые помогут достать ось поворотного механизма. Эти моменты необходимо учитывать в процессе. Например, для лучшего эффекта можно использовать жидкости с высокой проникающей способностью. Это может бытьдизельное топливо, керосин или современная WD-40. Они наносятся на закисшую деталь, и, зачастую, пропитываются между стержнем и гнездом в балке. Это даст положительный эффект и позволяет легче снимать детали.

Проникающие смазки типа WD-40 позволяют легче извлекать смазанные ими детали

Если ничего не помогает, можно попробовать нагреть балку, чтобы выбить шкворень. Однако делать это необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить её.

На самом деле, можно придумать кучу разных приспособлений, которые помогут выбить стержень. Какие-то из них будут эффективными, а какие-то — нет. Единственное, что нужно помнить — это аккуратность. Часто бывает, что при ремонте повреждается какой-нибудь другой механизм, прибавляя владельцу ещё больше хлопот.

Обслуживание шкворней

В качестве смазочного материала для обслуживания шкворней чаще всего используются различные трансмиссионные масла. Это наиболее дешевый и доступный вариант. Но, так как это жидкости, они очень быстро вымываются и обслуживать узлы приходится достаточно часто.

Пластичные смазки в данном случае более эффективны, но и они не лишены минусов. Если используется некачественный материал или производить обслуживание шкворней достаточно редко, происходит закоксовывание смазки и засорение каналов.

Ниже представлен обзор, в котором описаны популярные средства для обслуживания таких узлов и выбрана самая эффективная смазка шкворней.

Замена и настройка рычага регулировочного (трещетки) на грузовых автомобилях КамАЗ

Устройство тормозного рычага (трещетки) включает в себя следующие механизмы и детали:

крышка;
колесо зубчатого типа;
заглушка;
червяк;
корпус;
втулка;
стопорный болт;
крепежные элементы;
пружинный механизм фиксатора;
шарик фиксирующего устройства;
масленка;
ось червяка.

В корпусе этого устройства находится колесо червяка зубчатого типа, которое оборудовано специальными отверстиями. В эти отверстия устанавливаются оси на разжимной кулак.

Для того чтобы осевой механизм зафиксировался, в конструкции предусмотрено устройство стопорного типа, шарик которого вставляется в специальное отверстие на оси червяка под воздействием пружинного механизма. Сама пружина упирается в болт стопорного механизма.

Колесный механизм зубчатого типа не выпадает из корпуса рычага благодаря защитным крышкам. Во время поворота осевого устройства червяк начинает проворачивать колесо, и вместе с ним проворачивается кулак разжимного типа, тем самым раздвигая тормозные трещетки и уменьшая промежуток между колодками и барабанным механизмом.

Во время нажатия на педаль тормоза трещетка проворачивается штоком камеры. Перед тем как отрегулировать зазор стопорного болта, нужно ослабить на 1-2 оборота сам болт, а после регулировки затянуть его обратно.

Как работает самоподводящаяся трещетка

Самоподводящийся регулировочный рычаг имеет следующий принцип действия: трещетка надавливает на передние или задние тормозные колодки, разводя их. Далее колодки прижимаются к тормозному барабану.

Важно регулярно проводить техобслуживание, заключающееся в смазывании регулировочного рычага.

В Интернете легко найти видео, в которых подробно показывается процесс установки самоподводящихся трещеток.

Как отрегулировать самоподводящиеся трещетки на КамАЗе

Необходимость в регулировке трещетки возникает, когда зазор между колодками и барабаном становится слишком большим. Настроить своими руками самоподводящийся регулировочный рычаг на КамАЗ 65115 и других моделях довольно просто.

Правила эксплуатации тормозной системы

Тормозная система KAMAZ представлена несколькими видами тормозов:

рабочий
запасной
вспомогательный
система аварийного растормаживания

Рабочий тормоз является основным, используется во время движения грузового автомобиля. Запасной используется в случае отказа основной системы и активируется рычагом стояночного тормоза: в крайнем поднятом положении включается стояночный, в горизонтальном – оба отключены, в любом другом положении включается запасная тормозная система.

Особых рекомендаций по эксплуатации нет, однако важно проводить регулярное техобслуживание, даже если система работает исправно. Важно проверять систему на наличие трещин, разгерметизации, осматривать стыки воздухопроводов. Если найдена какая-то неисправность, то деталь необходимо заменить. Также важно пользоваться только той смазкой, которая рекомендуется производителем.

Как развести и подвести

Перед тем как развести трещетки на КамАЗе, необходимо измерить свободный ход штока.

Перед началом выполнения работ нужно убедиться в том, что стояночный механизм отключен вместе с силовым агрегатом.

Для проведения данной процедуры рекомендуется установить транспортное средство на смотровую яму или специальную платформу, предназначенную для проведения ремонтных работ. После это следует измерить давление воздуха в пневматической системе привода тормозной системы.

Необходимо отметить место нахождения крайней точки штока. Для этого потребуется установить линейку параллельно штоку торцом к корпусу тормозной камеры. После этого следует нажать на педаль тормоза до упора и отметить новое положение штока.

Если разность полученных результатов превышает 40 мм, нужно ослабить стопорный болт, повернуть ось тормозного рычага и развести трещетки до соприкосновения их с корпусом барабана.

Чтобы подвести трещетки, нужно прокрутить осевое устройство червяка до упора и отрегулировать работу тормозного механизма. Для того чтобы уменьшить ход штоков до 25 мм, нужно провернуть ось на пол-оборота в обратном направлении. После этого можно подводить тормозной рычаг.

В конце рекомендуется запустить двигатель и проверить работоспособность механизма.

Полная регулировка

Для полной регулировки тормозной системы грузового автомобиля необходимо:

ослабить гайки колодочных осей
обеспечить поступление сжатого воздуха в камеру
выполнить центрирование эксцентриков по отношению к барабану
отрегулировать ход штока (2-3 см) путем проворачивания червяков рычага
проверить равномерность движения штоков и барабанов

Для регулировки могут понадобиться специальные инструменты. Такой способ регулировки подходит для всех моделей КамАЗ.

Частичная регулировка

Такой способ регулировки не требует особых навыков и специальных инструментов. Частичная регулировка необходима в том случае, когда зазор между тормозными колодками и барабаном стал больше допустимой нормы, что чревато снижением тормозной способности или отказом всей тормозной системы.

Выполнить самостоятельно регулировку очень просто – ее суть заключается в подстройке деталей относительно друг друга. Перед началом работ необходимо замерить свободный ход штока (2-3 см). Далее регулировка осуществляется проворачиванием червяков регулировочного рычага до тех пор, пока колодки не примут необходимое положение относительно барабана.

Как поменять

Перед началом процедуры рекомендуется выжать стояночный тормоз и зафиксировать задние колеса при помощи башмаков с обеих сторон. После этого следует ослабить натяжение крепежных болтов и гаек, поднять домкратом протекторы шин и установить опорную подставку.

Для того чтобы поменять трещетки, необходимо полностью выкрутить крепежные механизмы колеса и убрать все болты с диска. Затем нужно вытащить тормозной шланг и при помощи отвертки отогнуть края стопорных шайб, которые фиксируют направляющие болты от выкручивания. Отвертку следует вставить между диском и тормозной планкой со стороны поршневой части суппорта, надавить на планку (это поможет ослабить давление поршней) и отвести трещетки от диска. Затем можно поднять защитный кожух и снять трещетку.

После проделанных действий нужно ослабить крепежную гайку, отодвинуть кожух суппорта вместе с фиксирующими скобами.

Перед тем как устанавливать новую деталь, необходимо выжать поршень суппорта при помощи монтировки внутрь до упора. После это рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости в системе; при необходимости долить до требуемой отметки. Также следует провести внешний осмотр толщины диска и тормозного шланга на наличие повреждений и дефектов. Если были обнаружены трещины, элементы необходимо поменять на новые.

После этого можно устанавливать новые трещетки. Механизм собирают, выполняя все действия в обратном порядке.

Неисправности и ремонт

Ремонт данной детали довольно сложный, при обращении в сервис обычно рекомендуется замена.

Определить неисправность можно на техосмотре: определенные части трещетки со временем стачиваются, такие дефекты видно невооруженным глазом.

Снижение функциональности тормозной системы может быть обусловлено различными факторами, среди которых могут быть:

износ зажимной шестерни (рычаг проскальзывает)
заклинивание регулировочного болта
проскок регулировочного болта

Во всех этих случаях рекомендуется замена.

Стоимость запчастей и их замены

Цена нового регулировочного рычага зависит от модели грузовика (чем выше тоннаж – тем дороже), а также от фирмы-производителя. В России распространены трещетки Knorr-Bremse, также встречаются ТАИМ. Купить регулировочный рычаг Knorr-Bremse для 10-тонных грузовиков можно по цене от 2 тыс. рублей.

Замена механизм стоит 1100 рублей, причем цена указана за замену только одного регулировочного рычага, например, переднего правого.

Производили ли Вы самостоятельно регулировку или ремонт трещетки на КамАЗе?

Читайте также: