Как снять лобовое стекло мерседес
Обновлено: 06.07.2024
Снятие и установка ветрового стекла и заднего стекла
Снятие и установка ветрового стекла и заднего стекла Mercedes-Benz W123
Снятие и установка ветрового стекла и заднего стекла
Установка ветрового стекла
- Снимите с обивки внутренние молдинги, оставив на месте верхний молдинг.
- Тупой отверткой освободите внутренний резиновый уплотнитель.
- С помощью помощника осторожно выдавите изнутри ветровое стекло и снимите его с автомобиля.
- Снимите с резинового уплотнителя угловые накладки и молдинги, а затем снимите уплотнитель со стекла.
- Очистите проем кузова, резиновый уплотнитель и ветровое стекло.
- Наденьте резиновый уплотнитель на стекло, затем погрузите молдинги и угловые накладки в теплую мыльную воду и установите их на уплотнитель.
- Отрежьте кусок шнура длиной больше периметра ветрового стекла, погрузите его в мыльную воду и заправьте его в паз уплотнителя.
- Нанесите валик герметика толщиной 8мм на вертикальные стойки проема кузова.
- Установите стекло в проем кузова так, чтобы концы шнура находились в середине нижней кромки стекла, а затем надавите на стекло, в то время как помощник вытаскивает шнур, так, чтобы уплотнитель сел на фланец проема.
- Установите на место внутренние молдинги.
- Снаружи по периметру стекла запрессуйте герметик между уплотнителем, стеклом и кузовом, а излишек герметика удалите.
- Отсоедините проводку элемента обогрева стекла, снимите обивку задних стоек кузова и выполните операции с ветровым стеклом.
Видео про "Снятие и установка ветрового стекла и заднего стекла" для Mercedes-Benz W123
MERCEDES-BENZ W123 Снятие лобового и заднего стекол Замена лобового стекла на Mercedes-Benz W124 в Казани. Mercedes W123 Ремонт ручного тормоза. Замена стекол.замена лобового оригинального стекла на Mercedes W126
Сегодня занимался увлекательнийшим занятием, заменой лобового стекла на своем 126.Итак немного пред истории.
Недели две назад заморочился полировкой лобового стекла, купил специальный порошок разных фракций и понеслась душа в рай, тер-тер, тер-тер и натер стекло в помойку, оно стало кошерно но ямки от камешков выполировась и стали маленькими линзами, повторюсь, НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ЭТОЙ ХРЕНЬЮ!ВЫКИНУТЫЕ ДЕНЬГИ НА МАТЕРИАЛ ПОРЯДКА 2000 не считая электричества и затраченых усилий, с этим все стекло на замену…
После долгих и безуспешных поисков живого оригинала, было найдено стекло SEKURIT, но оно в германии и ждать его порядка 3х, месяцев, а сезон заканчивается, я заплатил бабки 9000(руб.)и погнал к знакомому стекольшику.
После часа ползанья по складу мы нашли с ним, всеми любимый, в том числе и мной, XYG, и причем кошерный хуг, не с синей, не с зеленой, а со слабо серой полоской)))отвалил 2000 и повез его домой.
Вот тут начинается самое интересное:как менять стекло на 126 никто в интернете незнает, а может я просто не умею искать, в общем позвонил я сначала Шнапсу, а потом Эдуарду(у кого 126 в Москве, знают что это за люди)последний дал мне изумительнейшию инструкцию, по телефону.
Вобщем так:если у вас оригинальное стекло на 126 и его ниразу не снимали(как в моем случае)вам несказанно повезло, оно действительно вклеено, но вклеено на мягкий герметик(очень похожий на тот что раньше закладывали в швы(липучка или колбаса)как ее называли, но вклеить его пришлось на обычный стекольный, все с этого момента все по порядку:
1)снимаем поводки дворников ключиком на 13.
2)снимаем уплотнительную резинку моторного щита
3)снимаем резинку лобового стекла которая прилегает непрсредственно к стеклу
4)снимаем под резинкой моторного щита металические зашелки и вытаскиваем пистон соединяющий две половинки жабо.
5)снимаем жабо!только аккуратно оно подсунуто под стекло!
6)справа и слева от стекла на 126 есть щитки, !они прикручены 4мя саморезами и одним пистоном(каждый из шитков)саморезы находятся под резинкой, пластмассовым съемником для пистонов отгибаем резинку и выкручиваем саморезы(саморезы прощюпываем пальцами)!ненужно выдерать резинку!, далее вытаскиваем пистон и тянем щиток вниз!в крыше стоит шпенек, а на щитке прорезь с направляющей(как на настенных часах)сняли убрали
7)снимаем хромировные молдинги вокруг стекла!ненужно их ломать поддевать и выковыривать, снимается все очень просто:те что на стойках немножко покачивая стягиваются вниз, те что сверху, разводися замок и пластиковой монтажкой дл снятия обшивки через щель поднимается вверх, а дальше в се той же монтажкой со стороны стекла поднимаем его строго вверх!он там на зажимах пружинных!сняли убрали.
8)снимаем трапецию стекло-очистителя для простоты работы.
9)все моем керхером с пеной и щеткой от 30 летней грязи.
10) снимаем накладки стоек из салона!сидят ооочень крепко)
11)а теперь самое увлекательное снятие лобового стекла, так как стекло у меня оригинал, оно положено на мягкий герметик в который уложен медный провод, предназначеный для простоты съема стекла, в левом нижнем углу у нас торчат два проводочка, зачищем оба ножом и подключаем к аакумулятору, через полчаса провод нагревается и мы просто выдавливаем стекло, все стекло снято.
12)а теперь предстоит оттереть этот родной герметик от рамки лобового стекла))), а оттерается он исключительно бензином, берем резиновые(лучше нитриловые)перчатки, литр 95 го, две простыни, одной закрываем торпеду со стульями, а вторую рвем на маленькие тряпочки и приступаем к двухчамовому оттиранию герметика.
13)оттерли, обезжирили
14)прошлись по рамке скотчбрайтом
15)обезжирили
16)нанесли на стекло и рамку праймер
17)нанесли на рамку герметик
18)приклеили стекло
19)собрали все в обратной последовательности
впринципе ну ничего сложного
всем удачи
емаескокабукавов)))
20.6 Лобовое стекло
2. При помощи отвертки отсоедините пистоны и снимите дополнительные отделки передних стоек Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.
3. Снимите отделки передних стоек, как показано на рисунке.
4. Снимите солнцезащитные козырьки и их держатели
5., Снимите внутреннее зеркало
а) При помощи специнструмента снимите крышку внутреннего зеркала,.
б) Отверните 2 винта внутреннее зеркало
6. Снимите лампу местной подсветки, (Модели без люка)
а) При помощи специнструмента отсоедините фиксаторы.
б) Отсоедините разъем и снимите лампу местной подсветки (Модели с люком)
а) Отверните винт
б) При помощи специнструмента снимите плафон лампы местной подсветки,.
в) Отверните винт, отсоедините разъем и снимите лампу местной подсветки.
7. Снимите вспомогательную ручку со стороны пассажира
а) При помощи отвертки снимите крышку.
Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.
б) Отверните 2 винта и снимите вспомогательную ручку.
8. (Модели с люком) Снимите молдинг стекла люка
9. При помощи специнструмента отсоедините пистоны и снимите отделку крыши.
10. Снимите рычаги и щетки стеклоочистителя.
11. Снимите уплотнитель вентиляционной решетки.
12. Снимите вентиляционную решетку.
13 С помощью ножа срежьте кромку молдинга лобового стекла, как показано на рисунке.
Лобовое стекло.
1 - отделка крыши, 2 - молдинг стекла люка (модели с люком), 3 - вспомогательная ручка, 4 - лампа местной подсветки, 5 - плафон лампы местной подсветки, 6 - внутреннее зеркало, 7 - крышка внутреннего зеркала, 8 - солнцезащитный козырек, 9 - держатель солнцезащитного козырька, 10 - уплотнитель лобового стекла, 11 - стопор, 12 - уплотнитель передней двери, 13 - отделка передней стойки, 14 - дополнительная отделка передней стойки, 15 - молдинг лобового стекла, 16 - лобовое стекло, 17 - крышка, 18 - рычаг и щетка стеклоочистителя, 19 - вентиляционная решетка, 20 - уплотнитель вентиляционной решетки.
14. Снимите лобовое стекло (Снятие лобового стекла при помощи струны)
а) Протяните струну из салона
б) Закрепите концы струны на деревянных брусках
Примечание: чтобы не повредить окрашенные поверхности, наклейте на них липкую ленту.
Внимание: при снятии стекла постарайтесь не повредить окрашенные поверхности и отделку, Чтобы не повредить панель при снятии лобового стекла, разместите пластмассовый лист между струной и панелью. в) При помощи струны срежьте слой клея и стопоры,
г) Снимите стекло.
Внимание: при срезании оставляйте как можно больше клея на кузове.
(Снятие лобового стекла при помощи специнструмента)
д) При помощи специнструмента срежьте слой клея, как показано на рисунке, и снимите стекло.
Внимание: при срезании оставляйте как можно больше клея на кузове
Установка лобового стекла
1, Очистите и выровняйте контактную поверхность кузова,
а) Ножом выровняйте слой клея, оставшийся на кузове, будьте внимательны, не повредите лакокрасочное покрытие кузова
б) Очистите поверхность среза куском ткани, смоченном в растворителе.
2. Если снятое лобовое стекло будет устанавливаться, то необходимо его очистить.
а) Используя скребок, снимите клей, оставшийся на стекле
б) Очистите стекло растворителем.
3. Предварительно установите стекло.
а) Расположите стекло, как показано на рисунке
б) Нанесите метки совмещения на стекло и кузов
в) Снимите стекло.
4. Снимите старые стопоры и установите новые, как показано на рисунке.
5. Снимите старый уплотнитель и установите новый на липкой ленте, как показано на рисунке,
6 Нанесите праймер на ребро и контактную поверхность стекла. Перед нанесением праимера протрите стекло.
Внимание:
- Время высыхания праимера не менее 3 минут.
- Открытый праймер нельзя использовать повторно.
7. Используя шприц, нанесите клей на все контактные поверхности стекла, как показано на рисунке Внимание: убедитесь в том, что установка стекла будет закончена в течение времени использования клея,
3. Установите стекло.
а) Расположите стекло согласно меткам совмещения и осторожно вдавите его вдоль обода
б) Нанесите шпателем клей на кромку стекла
в) Крепко прижмите стекло, чтобы оно держалось на клее.
г) Удалите избыток клея
9. Проверка и устранение негерметичности соединения
а) По истечении времени отвердения произведите проверку на герметичность соединения.
б) Устраните неплотности соединения герметиком для автомобильных стекол.
Как снять лобовое стекло?
Короче подтекает с водительской стороны,снял один молдинг,и на стойке одна ржавчина.Хотелось бы снять стекло и всё вычистить от ржавчины.Только как убрать герметик?и есть ли вероятность что стекло лопнет (есть 5см трещинка идущая от края) ?
Лобовик на 201м вклееный, снять его не повредив практически не реально, я бы сказал, что вообще нереально (если вклеен хорошо).Короче подтекает с водительской стороны,снял один молдинг,и на стойке одна ржавчина.Хотелось бы снять стекло и всё вычистить от ржавчины.Только как убрать герметик?и есть ли вероятность что стекло лопнет (есть 5см трещинка идущая от края) ?
А так струна вам в помощь
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
,снял один молдинг,и на стойке одна ржавчина
подтекает с водительской стороны
Лобовик на 201м вклееный, снять его не повредив практически не реально, я бы сказал, что вообще нереально (если вклеен хорошо).
А так струна вам в помощь
Заводская вклейка снимается на "РАЗ". погреть проводки (в нижнем углу со стороны водителя), вытащить и выдавить стекло.
Аналог стекло надеюсь нормально встает? оно хоть ровное ?
Аналог стекло надеюсь нормально встает? оно хоть ровное ?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190Е 1985г. 2,0 kе-jetronic 4 мкпп WDB2010241A203743 - продан
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
w201 190Е 1983г. 2,3 kе-jetronic 5 мкпп wdb20102410017362 - распилен
w201 190E 1985г. 2.0 kе-jetronic АКПП WDB2010241F146949 - продан
w201 190E 1985г. 2.0 kе-jetronic 4 МКПП wdb2010241f158937
w124 сарайка дизелек 601 5МКПП продан
w124 200D 1985г. 2.0 diesel 4 МКПП wdb1241201A021177
это смотря, что за аналог. Выпиливается струной или кордом от шины
например Xyg 5329AGNGN. Nord glass 5329AGNGN.струна гитарная что ли ?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190Е 1985г. 2,0 kе-jetronic 4 мкпп WDB2010241A203743 - продан
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
w201 190Е 1983г. 2,3 kе-jetronic 5 мкпп wdb20102410017362 - распилен
w201 190E 1985г. 2.0 kе-jetronic АКПП WDB2010241F146949 - продан
w201 190E 1985г. 2.0 kе-jetronic 4 МКПП wdb2010241f158937
w124 сарайка дизелек 601 5МКПП продан
w124 200D 1985г. 2.0 diesel 4 МКПП wdb1241201A021177
Гитарная, самая толстая, но не факт, что ее хватит на все стекло, сам собирался струной отпиливать, но знающие посоветовали кордом, пришлось смалить резину
если нечем резать ,то едь в контору которая их меняет ,пусть вырежут ,и скотчем приклеят обратно ,до места ремонта на скотче можно доехать ,,как отремонтируешь ржу , едь обратно и клей новое , у нас вклейка на фирме стоит столько же скок стоит клей и праймер +струна
можно же заняться этим после покраски а пока залить по рже еще герметик?
а там всё равно под молдингом с резинкой это все,вообще не видно
например Xyg 5329AGNGN. Nord glass 5329AGNGN.струна гитарная что ли ?
W124 Е200D 85г 601 акпп переделан в Е
S202 300TD 00г 606 6мкпп ракетка
W602 308D 95г BIGпочтовик 601 мкпп продан(
W123 230e 82г 102 мкпп распилен
S123 200T-mod 83г продан
S123 240D T-mod 81г 616 акпп распилен
S123 240D 77г T-mod 616 продан
а там всё равно под молдингом с резинкой это все,вообще не видно
Дворник тоже снимать ?
Заводская вклейка снимается на "РАЗ". погреть проводки (в нижнем углу со стороны водителя), вытащить и выдавить стекло.
к сожалению они были не во всех годах. кроме того, скорее всего стекло уже меняли, раз ржавчина пошла, а занчит просто вклеили на обычный герметик
Замена лобового стекла: что нужно знать, отдавая машину на сервис
Стекольные работы давно освоило множество гаражных мастеров, что, к сожалению, не говорит о том, что они с ними справляются качественно. Да и крупные автосервисы тоже частенько «косячат». Как обычному автовладельцу-клиенту определить квалификацию установщиков стекол… по их инструменту и применяемым технологиям?
Эх, хорошо было в старые времена. Когда машины были простыми, а рукастые автолюбители с легкостью проделывали ремонтные работы, от которых современный автоюзер пришел бы в ужас! Как говорится в известной шутке, раньше в инструкции по эксплуатации автомобиля приводили методику регулировки клапанов, а сейчас пишут, что опасно пить антифриз.
Лобовое и заднее стекла – наглядный пример принципиально изменившихся технологий. В 90-х каждый второй владелец отечественного автопрома менял «ветровик» на своей «ласточке» с помощью простой намыленной веревки, и ему в голову не приходило платить за это кому-то деньги… Но с распространением вклеенных стекол процедура перестала быть приятным мужским развлечением под вечернее пивко в гараже, а превратилась в непростой и достаточно кропотливый труд, требующий специализированного инструмента, материалов и набитой руки. Так что освоение этой методики на любительском уровне ради одного раза и приобретение оснастки стало нерентабельным. Выгоднее и проще оказалось заплатить специалистам. Вот только не все, именующие себя специалистами, действительно таковые.
За рубежом первые машины с вклеенным ветровым стеклом появились только в 1973 году (Audi 100 в Европе и Oldsmobile Cutlass в США). Мы в этих технологиях отстали более чем на 20 лет: у нас эксперименты со вклейкой начались на Горьковском автозаводе – стендом для обкатки стала пробная малая серия Волги ГАЗ 3105 в 1992 году. Ну а полноценной серийной машиной с ветровым стеклом на герметике стала Газель – в 1994-м. Через два года после коммерческой машины такие стекла получили и легковые авто – ВАЗ-2110. Сегодня стекла «на резинке» встречаются на некоторой коммерческой технике, на сельхозтехнике и разных строительных машинах – на всех легковых авто они устанавливаются посредством вклейки на герметик.
Струна
Срезание старого стекла перед установкой нового – самая важная процедура в процессе замены. И она же самая ответственная.
В большинстве автосервисов-универсалов до сих пор используют для этой цели классический инструмент – стальную струну с рукоятками. Струна представляет собой закаленную проволоку, чаще всего квадратного сечения. Технология эта очень старая и существенно не меняющаяся с годами. Расходники для нее достаточно дешевые – 50-метровый рулон струны хорошего бренда стоит около тысячи рублей, и хватает его на множество машин.
Струну продевают в прокол слоя герметика между стеклом и кузовом, и ведут далее по периметру, до полного освобождения стекла. Работают чаще всего вдвоем – изнутри салона и снаружи. Опасность же струны заключается в том, что на существенном протяжении ее пути режут ей по сути вслепую. В результате она частенько прихватывает попутно пластик торпедо в районе примыкания к стеклу, потолочное покрытие и краску на металле оконного проема. Если за повреждения элементов отделки салона еще можно стребовать с нерадивых работяг компенсацию, ибо они очевидны, то повреждение краски на металле обычно скрывается от заказчика, и узнает он об этом лишь тогда, когда увидит очаг ржавчины. Коррозия в районе рамки лобового стекла крайне проблемная, для ее устранения нужно снова снимать стекло, зачищать и локально подкрашивать кузов – в общем, все небыстро, недешево и обидно.
Поэтому при обзвоне сервисов в поисках места для замены стекла стоит поинтересоваться, как они демонтируют старое. И, несмотря на то что автосервисы, готовые взяться за ваше стекло, есть в шаговой доступности, возможно, стоит потратить некоторое время на поиски мастерской, где применяется полимерная нить. Примером может служить технология Ezi-Wire®. Это принципиально иной метод демонтажа стекла, на порядок превосходящий каноничное ручное срезание металлической струной. Ezi-Wire® – специальный инструмент, представляющий собой редуктор со шкивами и рукояткой, как у всем известной ручной мясорубки.
Устройство крепится на лобовое стекло изнутри на мощных присосках и тянет режущую нить – но не металлическую струну, а специальный сверхпрочный полимерный шнур FibreWire. Мастеру для такой работы не требуется помощник, действия которого могут быть несинхронны и неточны, нить движется под оптимальным углом и всегда равномерно, а ее материал, что самое важное, не царапает краску рамки ветрового стекла и не вызывает риск возникновения очагов коррозии в будущем!
Клей-герметик
Еще один важный фактор в работе автомобильных стекольщиков – характеристики клея-герметика. В первую очередь – время его полимеризации. Если вы оставляете автомобиль в сервисе до следующего утра, то это не имеет существенного значения – за полдня + ночь отвердевают составы многих производителей, в том числе и достаточно дешевые. Но такой расклад подходит далеко не всем – как правило, автомобиль требуется в этот же день, и поскорее. Однако производители даже самых качественных стекольных герметиков требуют, чтобы машина после вклейки оставалась неподвижной как минимум часа два-три. После чего ехать на ней допускается лишь с небольшой скоростью и по ровной дороге, дабы избежать перекосов кузова, сильных вибраций, грозящих «сползанием» стекла, а также хлопков дверями, вызывающих резкие скачки давления в салоне, стремящиеся «вытолкнуть» стекло наружу. Любые упрощения технологии и ускорения процесса чреваты риском протечек, перекосов и рекламаций в итоге…
Вменяемый и контактный автосервис не откажет потенциальному клиенту в информации и расскажет об используемых инструментах, материалах и расходниках. Поэтому желательно найти компанию, которая применяет часовой герметик, например, FastFit® или Optimum +Plus, особый состав которого позволяет начать эксплуатацию автомобиля уже через 1 час после вклеивания лобового стекла. Требования к осторожному движению, конечно, сохраняются даже с ним, но после установки стекла на Optimum +Plus можно совершенно смело уезжать от «стекольщиков» ровно через час, сохраняя гарантию на выполненные работы.
«Опыт, сын ошибок трудных»
Сегодня процедура замены вклеенных стекол – целое искусство, если, конечно, делать качественно, а не «по-гаражному». Чтобы подобраться к клеевому шву, порой требуются весьма непростые арматурные работы внутри и снаружи – разборка обшивок салона, снятие пластикового «жабо» вокруг дворников и т. п. Нужен хороший набор инструментов арматурщика, различные защитные щитки, не позволяющие срезающей струне касаться обшивок салона, которые сложно или долго демонтировать. Необходимы электрические пистолеты для нанесения герметика безупречной по ширине непрерывной линией, нужны специальные удерживающие шарниры, позволяющие спозиционировать стекло и опустить его строго в нужное место, если мастер работает без напарника.
Также на все эти работы нет единой универсальной технологической карты, поскольку модели машин существенно отличаются по конструкции, и мастера маленьких автосервисов, даже набившие более-менее руку на массовых моделях, со многими машинами (необязательно премиальными и эксклюзивными) часто сталкиваются впервые. К примеру, не понял мастер, где располагался скрытый крепежный пистон в каком-нибудь пластиковом молдинге, и выломал его случайно. Хотите, чтобы на вашей машине стекольщик получал первый опыт и оттачивал навыки? Я бы не хотел…
Вывод прост! Замену стекол желательно проводить в специализированных стекольных сервисах, которые не занимаются ничем, кроме стекол. Например, в центрах международной сети Carglass®. Их мастера не меняют между делом масло, тормозные колодки и амортизаторы, не перебирают двигатели, не красят кузова, не балансируют колеса. Их стихия – стекла, и о них сотрудники знают все, регулярно проходя переобучение и сертификацию. Ну и, разумеется, используют оборудование Ezi-Wire® с полимерной срезающей струной и супербыстрый 1-часовой герметик FastFit® – замена стекла с такой оснасткой на любом автомобиле занимает около одного часа, зато гарантия на работы составляет десять лет.
Да, и еще одна приятная мелочь: все сервисные зоны Carglass® ничего не скрывают от клиентов, и автовладельцы при желании могут находиться в непосредственной близости от своего автомобиля во время работы.
Как снять молдинг лобового стекла
Молдинги — декоративные накладки, устанавливаемые по краям лобового стекла автомобиля и защищающие салон от попадания влаги, пыли и грязи. Эти пластмассовые или резиновые элементы со временем трескаются, теряют эластичность и выглядят не эстетично. Поэтому молдинги приходится периодически демонтировать и менять. Снимают их и перед заменой лобового стекла.
Как же лучше провести такую процедуру?
Какие проблемы могут возникнуть при самостоятельной попытке снять молдинг лобового стекла
Хотя эта работа кажется несложной, отсутствие навыков и опыта может вызвать проблемы:
- Поломку молдинга или его креплений. Съемные элементы крепятся к кузову пластиковыми клипсами или защелками, которые легко ломаются. Может прийти в негодность и сам съемный элемент.
- Деформацию пластиковых элементов. Накладки останутся целыми, но не будут точно прилегать к кузову. При эксплуатации в машину начнет затекать вода, попадут пыль и грязь.
- Повреждение лобового стекла, возникающее при попытке снять молдинг острыми предметами. Такие приспособления легко могут сорваться и испортить стеклянную поверхность.
- Царапины на кузове. Появляются, если автовладелец пытается оторвать старый молдинг, который практически прилип к краске. В этом случае придётся подкрашивать повреждённые участки. Краска может поцарапаться при снятии накладного элемента ножом или острой отверткой.
- Травмы. Во время работы легко порезаться, особенно при использовании острых предметов.
Поэтому, прежде чем решиться на снятие этих элементов, нужно хорошо подумать. Возможно, лучше доверить работу специалистам и не рисковать.
Как снять молдинг с лобового стекла отечественных автомобилей
Всё зависит от марки автомобиля – на одних моделях уплотнитель снимается легко, на других — сложно. Иногда его вообще не удаётся демонтировать.
- На классических моделях ВАЗ роль молдинга играет уплотнительный элемент серебристого цвета, вставляемый в резинку, держащую стекло. Снять его довольно легко. Для этого нужно просто подхватить за край и вынуть.
- На более поздних моделях стоит пластиковый молдинг. При его снятии возникает проблема в области верхних угловых креплений. Здесь стоит защелка, которую нужно аккуратно отстегнуть. Это удается сделать далеко не всегда, и накладка ломается. На остальном протяжении молдинг легко снимается.
На некоторых автомобилях, например, на Калине, помимо штатного молдинга, в верхней части стекла устанавливается дополнительный. Автолюбители вынуждены прибегать к такой мере, иначе внутрь салона через щель в верхней части стекла попадут пыль, грязь и вода. Такие накладки часто приклеивают, поэтому снять их без потерь не удастся – придется отрывать.
Как снять молдинг с лобового стекла иномарки
Эта пластиковая часть у многих иностранных машин стоит достаточно дорого, поэтому её неудачное снятие приводит к приличным денежным затратам. Накладку можно погнуть, деформировать, сломать или повредить крепления. Поэтому нужно хорошо подумать и оценить свои силы, перед тем, как взяться за работу.
Как снять молдинги с иномарок?
Легче всего это сделать на автомобилях Skoda и Volkswagen. Нужно аккуратно просунуть руку под молдинг в области верхнего угла лобового стекла, аккуратно потянуть на себя и отщелкнуть деталь. Постепенно двигаясь вниз, элемент снимают полностью.
Довольно легко демонтируются молдинги автомобилей Renault. Эти детали достаточно аккуратно поддеть и снять. У некоторых моделей придётся отвернуть крепежные винты.
На южнокорейских и японских автомобилях такие элементы держатся на застежках. Для снятия молдинга нужно отщелкнуть эти застёжки тонким, неострым предметом. При этом существует риск сломать крепления.
В некоторых машинах из Японии и Южной Кореи молдинг уходит за пределы лобового стекла под крыло, которое также приходится демонтировать. Поэтому владельцам авто лучше обратиться к профессионалам в мастерскую. Иначе можно повредить крылья машины, которые придется красить.
В некоторых автомобилях, например, на ряде моделей БМВ, этот съёмный элемент имеет металлическую основу, поэтому сломать его тяжелее. Однако при этом часто ломаются крепежные клипсы, которыми молдинг пристегивается к кузову.
Чтобы снять такой элемент, нужно аккуратно поддеть его край чем-то тонким и прочным. Под декоративной накладкой будут видны застежки, которые нужно поддеть и слегка отогнуть, освободив молдинг. Дальше нужно аккуратно продолжать отсоединять этот элемент, отстегнув остальные застежки.
Очень тяжело снимаются молдинги с автомобиля Seat Leon. Владельцам таких автомашин лучше сразу обращаться в сервис. Дворники на Seat Leon установлены так, что сначала придется снять их, и только потом – молдинг. Пластиковые элементы этого авто крепятся на тонкие «ушки», имеют небольшую толщину и легко ломаются.
Снятие молдингов с лобового стекла сопровождается сложностями, иногда требует демонтажа других элементов автомобиля, поэтому лучше его проводить в автомастерской. Это будет проще, легче, а зачастую, еще и обойдется дешевле.
Почему иногда не удается снять молдинг с лобового стекла
Причина такой ситуации – проводимая ранее кустарная замена этого элемента или самостоятельная смена лобового стекла. «Гаражный» мастер не смог аккуратно снять элемент, поломал его или крепёж, и посадил деталь на клей.
В этом случае придется оторвать приклеенный молдинг, а затем обрабатывать место склейки растворителем. Иногда оказывается, что клей «съел» краску. Тогда кузов приходится подкрашивать.
К сожалению, осветить все варианты снятия молдингов очень сложно. Существует огромное количество автомобильных марок, и для каждой из них задача решается по-разному. Поэтому без определенного опыта делать это очень рискованно. Велик риск повредить машину или нанести себе травму.
Гораздо лучше обратиться к специалистам автосервиса, которые снимут молдинг, и при необходимости, проведут его замену или повторную установку.
Проблемы тонировки Mercedes-Benz: С чем сталкиваются тонировщики
Выбор пленки
Первая сложность, с которой придется столкнуться любому автовладельцу уже на начальном этапе эксплуатации машины — выбор пленки для тонировки. Выбирать покрытие для тонирования автостекол сегодня приходится из следующих вариантов*:
*Разнообразие представленных на потребительском рынке предложений товаров для нанесения тонировки на автомобиль намного шире, чем указано в перечислении, однако совокупная группировка товарных групп полностью соответствует параметрам рассматриваемых категорий материалов для тонирования автостекол.
Инструмент
К этой категории проблем при тонировании машины стоит отнести и оснащение помещения, в котором планируется провести процедуру полного или частичного затемнения стекол а/м, и сам инструментарий. Отсутствие важного и повышающего удобство проведения работ инструмента и технического оснащения — наиболее частая причина возникновения осложнений у выполняющих поклейку автолюбителей.
К важным и критичным для обсуждаемой процедуры инструментам относятся:
- тряпки и сухая ветошь (больше — лучше);
- скребок/лопатка (для качественного растонирования стекла для последующей поклейки новой пленки и удаления воздушных пузырей);
- промышленный/строительный фен и/или мощная УФ-лампа.
Недостаточная подготовленность и, что тоже важно, недостаток оборудования способны спровоцировать массу проблем — тонировка Mercedes-Benz может завершиться неудачно, так как приклеенная с нарушением технологии атермальная тонировочная пленка отойдет после недолгой эксплуатации тонированного с ошибками люксового авто.
Залитие
Если перечисленные выше потенциальные трудности при тонировании автомобиля больше относятся к категории подготовительных, то есть входят в этап подготовки к запланированным работам с транспортным средством, то данная проблема, связанная с угрозой залития электрических компонентов авто при тонировке стекла, возникает непосредственно во время поклейки тонировочного материала.
Речь о залитии различных датчиков и проводки, расположенных в дверях а/м. Наибольшая опасность при проведении работ по поклейке тонировочного материала грозит блоку управления дверью на Мерседес-Бенц старых модификаций, который электрически управляет:
- регулировкой сиденья;
- стеклоподъемниками;
- регулировкой боковых зеркал на передних дверях;
- кнопкой открывания двери;
- функциями климат-контроля (на имеющих такой функционал моделях).
Происходит это по нескольким причинам:
- технология тонировки пленкой предполагает использование больших объемов воды;
- со временем прокладки и уплотнители приходят в негодность и рассыхаются;
- владельцы машин при самостоятельном наклеивании пленки и неопытные специалисты очень редко прибегают к защите электрических компонентов и электропроводки от попадания на них воды при работе с автостеклом.
Во избежание потенциальных проблем с залитием при тонировке Mercedes-Benz своими руками перед растонировкой и наклеиванием тонировочной пленки рекомендуется:
- снять/демонтировать блоки управления;
- предотвратить попадание на электромеханические компоненты путем полной их изоляции упаковочными и другими специальными материалами;
- уделить повышенное внимание попадающим в область применения реагентов компонентам и деталям а/м на всех этапах проводимых работ.
При этом самый актуальный и дельный совет — не браться за работу при отсутствии необходимых навыков и хоть какого-то опыта обращения со специальным и используемым в процессе тонирования автостекол инструментом. Лучшее решение в такой ситуации — довериться профессиональным мастерам, готовым выполнить тонировку стекол Mercedes-Benz в сжатые сроки за небольшие деньги, как это предлагается в Автосервисе CarWorks в Москве всем владельцам престижных иномарок и автомобилей российской сборки.
Также обращаем внимание автовладельцев на возможность:
-
; ; ; ; или отремонтировать скол/трещину; (при соблюдении требований ПДД) и т.д.
Представляем вниманию посетителей официального сайта автомобильных Мастерских CarWorks в Москве удобный.
Представляем российским автовладельцам краткую инструкцию, помогающую очень быстро оценить имеющиеся на.
Замена лобового стекла - нужно выбрать из двух вариантов
Суть проблемы: готовлюсь к тотальной покраске, решил заменить все, что не нравится. Например, лобовое стекло с трещиной внизу поперек стекла. Где клеить - пока решаю, в принципе, есть приятель, который делать это умеет. Вопрос совсем не в этом
У меня W203 C320 Avantgarde, оригинальное стекло стоит совсем-совсем нескромно для расходника (25+ и дальше). Из заменителей нашел Pilkington и AGC (имеется в виду то, что более-менее приличное). Решил выбрать AGC (по целому ряду причин, одна из которых - ровно цена).
Для моего стекла (голубое, с серой полосой, с окном под вин и окном под датчики дождя и света) есть два еврокода: 5351ABSGYPVW и 5351ABSGYMVW. Говорил сегодня с представительством AGC в Питере: они подтвердили, что оба кода мне подходят, разница между ними в том, что первый код просто с окном, туда надо переклеивать датчики, второй - с уже вклеенными датчиками. Настоятельно рекомендовали не заниматься ерундой, а взять второй код, вклеить стекло и подключить датчики.
Драма в том, что разница между ними - сильно значительна: мой поставщик дает мне по первому коду 9250 за стекло, по второму - 15900. Ну т.е. еще чуть-чуть и будет в два раза
Собственно, вопрос в том, стоит ли в принципе, действительно, "заниматься ерундой" и пытаться переклеить датчики с того стекла, что у меня уже есть, на новое, которое без них? Тема для меня совершенно новая, уже нашел страшные слова про некую "ЛИНЗУ", которая на стекле имеется и есть подозрение, что первое стекло - так оно без нее. В то же время WIS никак и ничего не говорит о замене датчика, кроме "1. Снимите датчик со старого стекла 2. Поставьте датчик на новое стекло" - из чего я делаю вывод о том, что оригинальное стекло идет подготовленным под установку датчика. Ну т.е. та самая линза на нем стоит.
В общем, буду благодарен за почти любые советы по делу. По поводу моего нищебродства, жабы и т.д. комментарии, наверное, излишни: то, что я жлоб и "чо, тебе денех жалко" мне уже говорили массу раз. Да, жлоб, да, жалко Засим - очень, очень прошу эту сторону моего скверного характера не обсуждать (как величину известную), а сосредоточиться все же на вопросе.
20679
Известная личность
Звездочёт
Известная личность
бери второе ., поверь мне , и почитай тему в w220 , у нас в городе все поголовно рукожопые бестолочи , те кто когда то умел ушёл навсегда из этого бизнеса , так вот , рукожопые не смогут переклеить площадку так ,чтобы не было косяка по датчикам
я изначально брал вообще кетай который и стоял , преплевался слов нет. вот тема
Ivan L.
Активный пользователь
За ответы - спасибо. По поводу AGC - какого рода негативная статистика? Насколько я помню, на новых вагах видел стекла именно AGC, плюс ко всему AGC дает годовую гарантию от механических повреждений. Не фанат определенного производителя, честно - всегда считал Pilkington/Sekurit "выбором настоящих пацанов", однако сейчас лобовое стоит Spektr Glass. По поводу которого мне милая барышня из "Бит-Стоп", это придворная сеть ровно при AGC сказала, что это "кооперативное стекло из Нижнего Новгорода" - при этом меня это стекло вполне устраивало бы, если бы не трещина. Да и не думаю я, что в кооперативах Нижнего научились лепить стекла без "рыбьего глаза" и с датчиками
По поводу "вменяемого мерсовода" - меня вменяемым назвать сложно. Мотор и коробку перебирал сам (ну как сам. особо тонкие операции выполнял специально обученный друг, я "круглое носил, квадратное катал" - тем не менее, гаек и болтов накрутил вполне себе. Так что как выглядит гаечный ключ - представляю, с какого конца к нему подходить - тоже), а не гонял в единственно правоверный мерсосервис, где все работают в перчатках с напылением платиной (ну или прочими редкоземельными металлами). Масло Mobil 1 не люблю и т.д. Так что я точно невменяемый. И работу эту планирую делать сам - с тем самым приятелем. Хотелось бы подробностей на тему "чем плох AGC". По цене на Китай не похожу (разница с XYG тем же - полтора раза минимум) и уж дюже широко шагают по стране в плане гарантий. Ну т.е. я, конечно, не спорю с чьим-то личным мнением, упаси меня боже. Однако если это мнение подкреплено фактами - лично для меня это повод изменить/получить собственное. Которого, каюсь, пока не имею.
Что точно останавливает - не понимаю я, что это за линза (точнее: на уровне ощущений все понятно, но руками или на зуб пробовать пока не приходилось). Потому выглядит пугающе И заставляет удавить таки жабу и взять стекло с уже вклеенными датчиками,
P.S. Рукожопые - они вообще везде. Я свои машины давно предпочитаю ломать исключительно сам - после того, как один из вполне уважаемых мастеров, которого я спросил "отчего у меня отломили при ремонте фланец термостата и не сказали ничего" сказал мне "ну ты ж понимаешь, мне ж надо ребят учить". Тогда я ему сказал, что пусть учатся дальше, только не на моей машине и если уж что сломал - обижаюсь только и исключительно на себя.
Не склонен мазать дерьмом абсолютно всех - но вынужден признать, что утверждение "все вокруг рукожопые идиоты" применительно к "автомастерам" с вероятностью значительно выше 50% справедливо. Повседневная практика, когда приезжает товарищ из сервиса "ТюнингФорсаж" (кроме смеха - реально существующая "бригада Ух" в нашем колхозе) и вопрошает "чойта у мене на AGN датчик положения фаз никак не лечится, несмотря на то, что его дважды меняли на новый, ему сообщаешь, что после масляного голодания и клина мотора надо менять межвальную цепь, а он спрашивает "зачем, МАСТЕРА сказали, что цепь - нормальная, нечего ее трогать. И натяжитель - тоже нормально, чо ты меня тут на бабло разводишь". Попытки разъяснить ему матчасть и причины того, масляное голодание практически с вероятностью 100% суть смерть гидрика (а тот натяжитель - гидрик и есть), приводят только к тому, что тебе же норовят в бубен сунуть
Кетай - не вариант совсем. Не настолько я себя не люблю, чтобы лобовое стекло имени неизвестного мастера сунь-вынь ставить.
Как снимаются автомобильные молдинги
Неправильное снятие пластиковых, хромированных, резиновых накладок может привести не только к обломанным клипсам, но и к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. Рассмотрим, как снять молдинг с дверей, стекла, порогов, не повредив кузов авто.
Как крепятся к двери
![]()
Удерживаются клеевым составом.- Крепятся пластиковыми клипсами. Одна часть пластиковой защелки удерживает молдинг, другая плотно фиксируется в пазу двери.
- Приклеены двухсторонней липкой лентой.
- Комбинированный вариант – установлены и клипсы, и клеевая лента, которая расположена по краям молдинга. В таком варианте ширина клеевого слоя незначительна, поэтому главная задача – снять клипсы.
Способы крепления молдингов стекла:
- удерживаются фиксаторами;
- одеваются на кромку двери. В самом молдинге имеется паз, в который и заходит нижняя кромка оконного проема. Чтобы его снять, достаточно потянуть вверх сначала один из краев, а затем постепенно весь уплотнитель. На передних дверях, возможно, придется демонтировать боковое зеркало заднего вида. Снять молдинг стекла такого вида проще всего, но на современных автомобилях такой вид фиксации встречается крайне редко.
![]()
Как срезать дверную накладку
Чтобы снять молдинг, вам потребуются:
- технический фен. Использовать бытовой фен имеет смысл только в жаркое время года, когда перед тем как снять накладку, есть возможность поставить автомобиль на несколько часов боковой стороной к солнцу;
- рыболовная леска либо гибкая металлическая линейка. Леска в этом плане более предпочтительна, так как повредить ЛКП линейкой намного проще. Также вам потребуются довольно плотные перчатки;
- малярная лента. Дабы не повредить краску автомобиля, ленту обходимо наклеить на ЛКП по периметру прилегания молдинга.
Чтобы снять молдинг с двери, необходимо предварительно прогреть клеевой слой феном. При этом нельзя подолгу останавливаться на одном месте, чтобы не перегреть накладку. Но и слишком большую зону нагревать не стоит, так как клей остынет до момента отделения молдинга. Суть метода в том, чтобы просунуть леску либо линейку между молдингом двери и клеевым слоем.
Обращаем внимание, что леска должна проходить именно между молдингом и клеевым слоем, а не между клеем и ЛКП автомобиля!
Чем убрать следы клея
- Ветошь, смоченная в составе для удаления следов клея либо растворителе. Чтобы не повредить краску, используйте только чистую ветошь!
- Самый быстрый способ убрать следы клея – использовать специальную резиновую насадку для дрели.
![]()
Крепление пистонами
Чтобы снять клипсы, потребуются:
- 2 гибких отрезка пластика (подойдет и плотная пленка, но ее придется засовывать в 2-3 слоя с каждой стороны). Автор видео показал отличный пример, использовав 2 отрезка пластиковой тары. Размеры подложки должны быть достаточными для того, чтобы в месте захода острого предмета и в точке приложения опоры под молдингом исключить контакт ножа с ЛКП автомобиля;
- нож либо иной предмет, который будет тонкий и в то же время довольно прочный. Если усилие защелок клипс слабое, отлично подойдет инструмент для снятия обшивки салона.
Вам необходимо просунуть подложку под молдинг, затем использовать нож в качестве упора. Точку опоры необходимо прикладывать как можно ближе к месту расположения крепления клипсы.
Важно снимать клипсы как можно ближе к месту их крепления. Если вы возьмете за край молдинга и будете пытаться вытащить крепежный элемент посередине двери, вы погнете накладку. Впоследствии в месте изгиба будет неплотное прилегания молдинга к двери, что увеличит количество попадающей внутрь влаги, грязи.
Накладка снялась, а клипса осталась
Очень часто такое случается при неаккуратном снятии, когда ломается крепление в молдинге. Достать клипсу из паза, не повредив лакокрасочное покрытие, можно как минимум 4 способами:
- снять пластиковым съемником клипс;
- достать изогнутыми пассатижами, взявшись за основание клипсы;
- использовать 2 пластиковые карты;
- снять внутреннюю обшивку двери, чтобы изнутри сжать зажимы пассатижами.
Принцип работы клипс основывается на том, что габаритные параметры зажимной части больше размеров отверстия в двери. Поэтому для легкого снятия необходимо сжать зажимы. Чтобы не снимать обшивку двери, для сжатия фиксаторов воспользуйтесь двумя пластиковыми картами, как это показано на видео.
Почему не стоит экономить на крепежных элементах
Многие водители не задумываются над тем, какую опасность представляют для ЛКП автомобиля защитные накладки дверей, арок, порогов. Попадающая внутрь влага, грязь, дорожные реагенты задерживаются под молдингами, ускоряя процесс корродирования металла. В итоге накладки, призванные защищать двери, арки от неаккуратного открытия дверей в тесных местах, воздействия веток при движении по бездорожью, начинают вредить целостности кузова автомобиля. По этой же причине владельцам авто с дверными молдингами необходимо периодически тщательно вымывать из-под защитных накладок все отложения. Также не помешает в профилактических мерах снимать молдинги раз в 3-5 лет, чтобы осматривать места фиксации клипс и общее состояние ЛКП.
Именно поэтому важно, чтобы накладки как можно плотней прилегали к кузову. Если вам не удалось без потерь снять молдинг двери, обязательно докупите недостающие клипсы. Если накладка изогнута, используйте дополнительно клейкую ленту либо кузовной герметик. Перед нанесением герметика в местах деформации, наклейке на дверь по линии прилегания молдинга малярную ленту. Сняв сразу после установки молдинга ленту, вы получите ровный шов герметика.
Уплотнитель стекла
Описать универсальный метод снятия молдингов стекла невозможно, так как даже на разных моделях ВАЗ, Opel, Ford, Renault, Kia, Suzuki уплотнитель может крепиться по-разному. В первую очередь, важно определить месторасположения защелок.
В некоторых типах конструкции, что показано на видео разборки Suzuki Grand Vitara, фиксатор можно отжать, не разбирая дверь. В других вариантах придется снять дверную карту и изготовить специальную тягу. В любом случае с особой осторожностью нужно снимать хромированные уплотнители, так как хром хорошо выдает искривления формы.
Читайте также: