Как снять люк на мерседес 190

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Снятие и установка крышки верхнего люка

Снятие и установка крышки верхнего люка Mercedes-Benz W463

Детали установки крышки верхнего люка (1 из 2)

1 - Боковой полоз
2 - Крепежные гайки

Детали установки крышки верхнего люка (2 из 2)

3 - Центрирующий стержень
4 - Крышка люка

Конструкция центрирующего стержня верхнего люка

  1. Снимите внутреннее зеркало заднего вида (см. Часть Оборудование салона).
  2. Снимите внутреннюю обивку крышки (см. Раздел Снятие и установка панели обивки крышки верхнего люка).
  3. Полностью откройте люк.
  4. Выверните крепежные винты (5) и снимите левый и правый направляющие полозья (1).
  5. Закройте люк.
  6. Отдайте крепежные гайки (2) слева и справа на крышке (4) люка.
  7. Подав вверх, снимите крышку (4).
  8. Заправьте в центровочные отверстия левый и правый центрирующие стержни (3).
  1. Смажьте специальной пастой (001 981 14 51) левый и правый скользящие захваты.
  2. Через верх заправьте крышку (4) в проем люка.
  3. Наверните, но пока не затягивайте, крепежные гайки (2) слева и справа.
  4. Обожмите крышку (4) при помощи специальных щипцов (стрелка).
  5. Затяните гайки (2) и снимите щипцы (стрелка).
  6. Полностью откройте люк.
  7. Специальной пастой (001 981 14 51) смажьте направляющие полозья (1) и приверните их на свои штатные, не затягивая пока окончательно крепежные винты (5).
  8. Извлеките левый и правый центрирующие стержни (3) и отрегулируйте положение крышки в проеме.

Выполнение регулировки крышки лучше поручить специалистам автосервиса.

  1. Окончательно затяните крепежные винты (5) и установите на место внутреннюю обивку крышки (см. Раздел Снятие и установка панели обивки крышки верхнего люка).
  2. Установите зеркало заднего вида (см. Часть Оборудование салона) и проверьте исправность функционирования привода верхнего люка.

Видео про "Снятие и установка крышки верхнего люка" для Mercedes-Benz W463

Снятие и разборка люка w202 Ремонт мерседес крышка люка Как достать(поставить) трос моторчика люка mercedes benz w124

Салон автомобиля

■ Открыть передние двери и стянуть за­щитную окантовку дверных . проемов в области боковых деталей обрамления лобового стекла.

■ Действуя как рычагом широкой отвер­ткой или деревянным (пластмассовым) клином, осторожно вытянуть пружинные пистоны крепления деталей обрамления.

■ Демонтировать плафон внутреннего осве­щения, зеркало заднего вида с основа­нием и противосолнечные козырьки с противолежащими опорами… Продолжить чтение →

Центральная консоль

■ Снять кожух системы регулирования отоп­ления.

■ Отодвинуть полностью назад передние сиденья и вытянуть коврики.

■ Снять кожух у основания рычага пере­ключения передач.

■ Вытянуть пепельницу в задней части консоли вместе с корпусом.

■ Открутить винты спереди сбоку на цент­ральном туннеле, один винт около рычага переключения передач и один в полости для задней пепельницы.

Кожух системы регулирования отопления

■ Снять обе верхние обшивки полостей для ног.

■ Выкрутить оба винта крепления к цент­ральному туннелю днища, впереди внизу .

■ Стянуть 3 поворотные головки системы регулирования отопления и кнопку на переключателе вентилятора.

■ Окрутить гайки крепления регуляторов отопления.

■ Осторожно вытянуть плоскими щипцами оба воздушных дефлектора в середине приборной панели.

■ Открутить оба винта в нижней части окон дефлекторов.

Помощь при неисправностях отопления

Неисправности отопления


Продолжить чтение →

Демонтаж корпуса отопителя и теплообменника

Корпус отопителя находится в середине, под приборной панелью. Чтобы добраться до теп­лообменника (радиатора), необходимо разобрать корпус отопителя. Трудоемкий демонтаж и разборку проводят только в том случае, если нарушилась герметичность теплообменника и охлаждающая жидкость постоянно капает внутрь салона.

Mercedes C180: Блог автовладельцев





Здравствуйте дорогие друзья сегодня столкнулся с такой неприятной ситуацией дело в том что отошла обшивка люка на мерседес с 180.Связи с тем что машина не новая клеевой состав уже потерял свою жизнеспособность и конечно же жара.
В данной ситуации машина моя стоить во дворе из за перепадов температуры скорее всего она и отклеилась. И вот я столкнулся с такой проблемой как ее снимать то делал я это в первые вот хочу с вами поделиться может кому то и пригодиться.В данной статье я постараюсь вам показать как все это делается:

Далее для того чтобы снять обшивку на в первую очередь на чуть отодвинуть люк в назад это делается для того чтобы легче было снять переднюю пластмассовую планку

снимается она легко при помощи плоской отвертки.Надо по бокам ослабить крепеж и вытолкать в низ.



Далее снимаем боковые резинки они снимаются очень даже легко дело в том что они держаться на защелках снимаем нижний конец и далее просто тянем.Для того что потом не путаться какая в какую сторону можно сразу откладывать по сторонам или же как нибудь пометить.Для того чтобы удобнее было их снимать приподнимаем люк в режим открытия.Далее снимаем боковые пластинки они тоже держаться на пластмассовых крепежа желательно делать это




осторожно учитывая что вам их затем надо собирать
Все на этом процесс монтажа закончен больше тут откручивать ничего не надо открываем люк и сверху уже вытаскиваем нашу обшивку.
Собираем аналогичном порядке.

Ремонт механического люка мерседес 190

Схема снятия люка одинакова для моделей W190-124. Перед началом работ важно убедиться, что крышка хотя бы на половину двигается автоматически. В другом случае всю конструкция придется снимать целиком, чтобы не нанести еще больших повреждений. Движения люка надо производить не механически, а с помощью кнопкой управления.

Сдвигаем крышку люка хотя бы на половину. Если это не возможно, в багажнике открываем мотор-редуктор люка. С его помощью можно сдвинуть крышку люка в аварийном режиме. Крутим рожковым ключом 6 за носик редуктора (фото 1). Все остальное в редукторе трогать не следует. Сдвигаем крышку, отстегиваем отверткой клипсы и осторожно снимаем внутренне покрытие (фото 2).
1. Редуктор мотора электролюка

2. Отстегиваем крепежные клипсы

Максимально вытягиваем покрытие вперед, сдвигаем его полностью назад, или отодвигаем назад люк и снимаем его полностью. На детали, указанные на фото, стоит обратить особое внимание, чтобы их не сломать (фото 3). Снимаем крышку, которая должна быть в крайнем заднем положении. Откручиваем крепежи крестовой отверткой (фото 4).
3. Подъемный механизм люка

4. Откручиваем крепежи

Освобождаем потолок, снимаем металлические детали. Двигаем крышку до закрытия, снимаем блестящие гайки, предварительно пометив их положение, вынимаем крышку (фото 5). Снимаем зеркало в салоне резким движением, откручиваем крепежные шурупы основания зеркала и снимаем его (фото 6).
5. Вынимаем крышку

6. Снимаем зеркало

Откручиваем саморезы козырьков и снимаем их (фото 7). Отсоединяем полностью плафон от проводов, снимаем его (фото 8).
7. Демонтируем козырьки

8. Отсоединяем плафон

Снимаем уплотнители передних дверей, полоску козырька, ручки (фото 9). Освобождаем потолок по краям от защипов. Снимаем крепление троса к поперечине (фото 10).
9. Снимаем уплотнители

10. Крепление троса

Снимаем крепление направляющей (фото 11). Отсоединяем шланги дренажа с основы. Выкручиваем по периметру саморезы, при этом оставим под одному по-диагонали (фото 12).
11. Крепление направляющей

12. Крепежные саморезы по периметру

Затем снимаем оставшиеся болты, люк снимается, остается присоединенным только направляющей троса. Опускаем спинки передних сидений, продвигаем основу вперед и вытаскиваем направляющую троса. Когда все разобрано, можно приступать к переборке и чистке. Снимаем сливной желобок (фото 13). Выкручиваем болты и снимаем поперечину (фото 14).
13. Сливной желобок

14. Выкручиваем болты поперечины

Освобождаем гибкие механизмы, вынимаем направляющие (фото 15). Освобождаем гибкую направляющую люка и вынимаем ее (фото 16).
15. Гибкие механизмы направляющей

16. Снимаем направляющую люка

Направляющая люка (фото 17). Отстегиваем прижимающие рычаги козырька (фото 18) от основы (фото 19).
17. Гибкая направляющая люка

18. Прижимающие рычаги

Сдвигаем его во внешнюю сторону (фото 20).
19. Отстегиваем их от основы

20. Сдвигаем во внешнюю сторону

Освобождаем козырек (фото 21). Поддеваем защелку (фото 22).
21. Освобождаем козырек

22. Поддеваем защелку

Выкручиваем козырек (фото 23). Получаем основу люка и набор деталей (фото 24). Основу моем, детали смазываем специальной силиконовой смазкой. Собираем основу обратно. Устанавливаем люк на крышу. Закрепляем трос. Одеваем потолок.
23. Выкручиваем козырек

24. Основа люка

Регулируем ход клавишей управления. Для этого нажимаем на клавишу и контролируем место остановки люка, затем поворачиваем регулировочное колесо, подгоняем положение вала. (фото 25). И только после этого установить потолок (фото 26).
25. Подгоняем положение вала

26. Устанавливаем потолок

Надо попасть в упоры (фото 27). В отодвинутом положении они будут параллельный основе. Шахта попадает под направляющую троса. После этого защелкивают клипсы (фото 28).
27. Упоры люка

28. Направляющая троса

Если люк механический, пол ручкой его находится шуруп (фото 29). Отстегиваем клипсы (фото 30).
29. Шуруп под ручкой люка

30. Крепежные клипсы

Вставляем чашку в отверстие, которое есть в покрытии люка (фото 31). Снимаем покрытие (фото 32).
31.Чашка для снятия покрытия

32. Снимаем покрытие

Откручиваем механизм, чистим и смазываем. Полное снятие производится аналогично варианту с электролюком. Слабые звенья механизма, требующие повышенного внимание – это ролики, прижимные детали козырька.

Нужна инструкция по разборке\ремонту механического люка

Мой гараж

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Мой гараж

да, почитал спасибо

сегодня снял-разобрал люк, вроде все понятно.. нашел колхозный деревянный брусок, который мешал открывать люк до конца..

На разборке.
Водостоки сделаны по углам люка. Там резиновые шланги одеваются на основание люка и уходят в стойки.

W123 Ex240D 1978г.,OM 602 АКПП, люк, эл.стеклоподъёмники, ц.з., подогрев сидений, эл.зеркала с подогревом, тахометр, кондей, гидра, ABS.

W220 S 320 CDI 2001г.

Вот тут видно их, у меня таже беда. на разборе искать.

Во нашёл свою фоту, вот эта штука, точнее часть её

Мой гараж

Мой гараж

Я заметил что отгнивание передних водостоков это обычное дело.
В салоне сухо потому что еще нормального дождя небыло, а капли от сегодняшнего моросяка протекли на панель что за солнце защитными козырьками и стоят там,от чего эту панель и коробит. Бывает на повороте проливает прям на брюки от туда.

ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model

Мой гараж

Гемор большой. Я себе ставил электро люк за место обычного когда зад стекло лопнуло. Корыто на саморезах к крыше. Где как правило гниет я выше писал. Снимать лучше втроем.

ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model

  • Поломки тормозной системы
  • Починка рулевого управления машины
  • Починка стартера машины
  • Как отремонтировать гниющие арки машины?
  • Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Люк Мерседес W201

"Держи ноги в тепле, а голову в холоде", – это крылатое выражение известно многим, вот только придерживаются его не все. Но медики настоятельно рекомендуют автомобилистам взять полезный совет на вооружение и обосновывают свои рекомендации с научной точки зрения: температура воздуха у головы водителя должна быть на 6–7° С ниже, чем у ног. Тем самым достигается тепловой комфорт, при котором водитель меньше утомляется, лучше реагирует на изменение окружающей обстановки.

Достичь такой разницы температур, в принципе, несложно, достаточно установить в автомобиле кондиционер. Но аппарат недешев, да и в обслуживании несколько прихотлив. Можно поманипулировать стеклами окон, но оптимального результата добиться вряд ли удастся. От маленькой щелочки эффекта никакого, а в хорошо приоткрытое окно врывается ветер – тут уж не до перепада температур в 6–7 градусов, особенно зимой.

Компромиссным решением может стать люк. Именно благодаря ему можно существенно улучшить микроклимат вашей машины.

При движении скорость воздушного потока над автомобилем достаточно велика. Внутри же салона она практически отсутствует. Соответственно, давление воздуха в салоне больше. Но стоит только чуть приоткрыть люк, как воздух изнутри начнет вытягиваться. Это легко проверить, закурив в "залюкованном" автомобиле. Дым от сигареты струйкой начнет выходить наружу, не оставляя в салоне даже запаха. А это не может не сказаться на микроклимате внутри машины (и в прямом, и в переносном смысле), особенно, когда в ней находятся курящие и некурящие.

За счет того, что в салоне автомобиля с люком идет интенсивный обмен воздуха, отопитель зимой здесь также работает эффективнее, обеспечивая необходимый температурный баланс.

Кроме всего упомянутого, можно отметить еще одну важную вещь. В случае ДТП, когда выход из автомобиля через штатные двери и окна затруднен или невозможен, люком можно воспользоваться как аварийным выходом.

Кстати, заметили? Странноватое, на взгляд лингвистов, слово "залюкованный" в лексикон автомобилистов вошло довольно основательно и ни у кого уже не вызывает недоумения. Как, впрочем, и сам люк в крыше автомобиля, считавшийся поначалу пределом роскоши и принадлежностью только очень дорогих иномарок.

Какие же бывают люки?

Условно их можно разделить на два класса. Первый – это люки, которые устанавливаются на автомобиль на заводе-изготовителе. Они, как правило, непрозрачны (хотя бывают исключения), и в открытом положении крышка прячется под обшивку потолка. Есть особо "навороченные", состоящие из двух половинок и обеспечивающие несколько режимов работы: забор воздуха, вытяжку, усиленную вытяжку. Привод у них в большинстве случаев либо механический (вручную), либо уже электрифицированный.

Ко второму классу относятся врезные люки. Именно их можно увидеть на большинстве как импортных, так и наших автомобилей. Они, как правило, отличаются от "фирменных" прозрачной крышкой и одним положением, при котором из автомобиля идет вытяжка внутрисалонного воздуха. (Хотя есть модели, которые позволяют полностью снять крышку и наслаждаться открытым небом над головой. Но об этом чуть позже.)

Чем же хороши врезные люки? Неоспоримым преимуществом считается то, что они унифицированы: установить это чудо можно на любой автомобиль, от Cadillac до "Запорожца". Процесс установки не занимает много времени, естественно, при наличии навыков. У специалиста на это уходит часа полтора-два. В комплект люка входит бумажный шаблон, по которому вырезается окно в потолке. Психологически процедура, конечно, не из приятных – на новом автомобиле вскрывают крышу, как консервную банку. Впрочем, даже не на новом (а именно таким "демократизмом" отличаются врезные люки). Но душевный дискомфорт должно пересилить предвкушение достоинств этого нехитрого устройства.

После того, как снята "пенка", удаляется усилитель крыши, точнее сказать, той ее части, которая попала в "оконный" проем. Ему на смену в дальнейшем приходит рамка люка, которая ничуть не хуже справляется со своими обязанностями. Предпоследним действием является удаление части обивки потолка. И в заключение – монтаж люка, отдаленно напоминающий сборку пялец для вышивания на ткани. После этого не рекомендуется пользоваться люком в течение трех дней: герметик, который применяют при монтаже, должен застыть. (Если вам приходилось сталкиваться с "крышками" – так называют люки на сленге, – которые текут, то это происходит именно из-за того, что не выполнено последнее требование.)

Какими бывают врезные люки? Выбор здесь, впрочем, как и разброс цен, велик: от самых простых, открывающихся в одно положение и обходящихся своим хозяевам в $180 вместе с установкой, до "навороченных" электрических за $700 с той же установкой.

Но самый оптимальный вариант, на наш взгляд, – установка люка, открывающегося дискретно, в несколько фиксированных положений, и обеспечивающего наиболее подходящий в конкретном случае открытый угол. Обычно эти "крышки" имеют от двух до четырех фиксированных положений либо механический привод в виде вращающейся ручки.

В большинстве своем люки выполнены из затемненного стекла. Но иногда даже такой защиты не хватает, особенно, когда солнце в зените. В этом случае могут помочь солнцезащитные шторки, которые входят в комплект некоторых "крышек".

Существуют люки, которые не просто обеспечивают вытяжку воздуха из салона, но еще и являются съемными. Такой вариант устроит любителей сафари. В открытый люк можно высунуться либо с ружьем, либо с фотоаппаратом. Только в машине нужно заранее приготовить место для снятой "крышки". Она хоть и выполнена из каленого, а иногда и армированного микропроволокой стекла, все же требует аккуратного обращения.

Самым же дорогим и трудоемким при установке считается электрический люк. Если он не сдвижной, то принцип его работы ничем не отличается от других, просто процесс открывания доверен электромоторчику. По большому счету – баловство, зато при наличии фирменной сигнализации (обеспечивающей при постановке на охрану запирание всех стекол) вы уже не забудете закрыть люк, он это сделает сам.

Сдвижной же люк предоставляет хозяевам куда более широкие возможности. Можно сказать, сумму всех вместе взятых. Вот только в сдвинутом состоянии он отдаленно напоминает обтекатель на магистральном тягаче. Хотя это может быть удобным дополнением для автомобиля, которому часто приходится таскать прицеп-дачу. В машине не жарко, и экономия топлива налицо. Нажал кнопку – и готово. Правда, цена в $700 немного кусается. Однако каждый волен выбирать. Тем более, что здоровый микроклимат в машине – не роскошь, а необходимость.

Как снять люк на мерседес 190

Данную инструкцию прислал мне Alexander Grishko, большое ему спасибо!
От себя добавлю- при разборке ничего сверх инструкции не отворачивать. (проверено - хуже будет. ). На новых направляющих (лев- 124 780 05 12, прав-124 780 06 12)были все резинки и смазка. "Оргалит" тянул сильно, но удачно. При разборке запомнить, а при сборке правильно сорентировать. детальки типа лыжи маленькие. оз можно повернуть "вверх ногами".
Итак рекомендации Александра:
"Привет , в 124 в люке чаще всего ломаются механизмы направляющие . они
сложной конструкции и сделаны из силумина ( были бы стальные - фиг бы что
сломалось ) каждый ( их 2 шт - правый и левый )стоит в районе 80 баксов . их
надо менять . первый признак этого - люк перекашивает при открытии вверх ,
при закрытии одна половина не доходит до нужного уровня и при уползании
назад перекашивает и не ползет до конца . если люк вообще не
открывается и не закрывается и даже не дергается --- то либо моторчик
накрылся ( он слева сзади в "крыле" -- разобрать обшивку багажника и все
будет видно ) либо что-то с тросом . в любом случае
люк разбирается без снятия обшивки потолка салона:

если люк способен заехать назад под потолок - задвигаешь на половину ,
отдираешь потолок люка - передняя кромка на 3 или 4 клипсах к люку
пристегнута - просто отдираешь ее вниз . далее отводишь люк до конца назад
и вынимаешь потолок вперед и вверх в проем люка .

если люк заклинило в закрытом положении - отдираешь переднюю кромку потолка
люка вниз - при этом сам потолок люка изгибается буквой V - тут уж ничего
не поделать - может и сломаться - он из оргалита сделан - короче выдираешь
потолок вниз и вперед изогнув его -- только сначала переднюю часть , которая
на клипсах , отдираешь вниз и тащишь весь потолок вперед - задняя его часть
специальной пластмассовой трубкой насажена на конех троса - может сломаться
, если вниз тянуть - а это не есть хорошо ! :о)) - короче сначала надо снять
потолок люка - а там уже все элементарно - если знаешь , что такое болты и
гайки - увидишь , что надо откручивать . --- крышка люка по бокам в центре
прикручена к механизму люка 4 гайками ( кажется на 8 ) с широкими шайбами -
по 2 с каждой стороны - можно добраться до них обычным накидным ключем . -
как открутишь их , крышку люка подними вверх ( так , как он
открывается ) - передняя часть его останется зацеплена за направляющие , но
, в направляющих есть прорези - при открывании люка вверх , в эти прорези
попадает первая пара ползунков - увидишь это своими глазами - попробуй через
прорези вытащить наружу и вторую пару ползунков подтягивая крышку люка назад
и вверх -- если получится - крышка люка будет снята полностью и все
устройство люка будет видно и доступно ! :о) смотришь сверху на проем люка -
с каждой стороны никелированные накладки направляющих - откручиваешь их (
штуки 4 самореза и винтик или наоборот - не помню точно :о) и снимаешь
. дальше вообще все элементарно и понятно , так как абсолютно все видно
.

Замена порогов Мерседес 190

Приветствую. Покажем процесс замены порогов на Мерседес 190. В статье разберем, как правильно заменить пороги и обработать их.

Стоит отметить, что ранее мы показывали как заменить радиатор печки.

Выбор запчасти

Оригинальных порогов в продаже нет, но есть заменители. Рекомендуем к покупке пороги от производителя Klokkerholm.

Инструменты и материалы для работы:

Порядок работ


1. Начните работу по замене порогов с разборки салона. Демонтируйте:

  • Передние и заднее сидение;
  • Ковры;
  • Обшивки средних стоек.

Также снимите двери и пластиковые накладки.

В нашем случае после разборки салона порог выглядел так:




2. Возьмите болгарку с металлической щеткой и вычистите снизу антикорозионную обработку в том месте, где порог приваривается к внутреннему усилителю. Ниже на фото уже высверленный порог и сверху красной линии видно, где очистить антикор и найти сварочные точки.


3. Накерните все сварочные точки, которые крепят порог. Основное это кант сверху и снизу где вычистили антикор.

4. Высверлите сварочные точки. Если где-то высверлили не до конца, подрубите металл рапитовым ножом. Также обратите внимание, что возле средней стойки кант порога утолщается, там сварено 3 металла. С начало нужно высверлить точки, затем отвернуть завальцовку и высверлить остальное. В нашем случае порог сзади и спереди проржавел достаточно сильно, поэтому работы со сверлением поменьше.


Задняя часть порога после предварительной чистки.

5. Возьмите болгарку и тонким отрезным диском сделайте рез на несколько миллиметров ниже точек, которые приваривали порог к внутреннему усилителю. Также обрежьте трубки поддомкратников.

После реза, уберите порог.


6. После среза порога подлатайте внутренний усилитель и около стоящий металл. В нашем случае спереди и сзади он сгнил достаточно сильно.

Передняя часть усилителя.


Вырезаем до живого металла или до того который можно почистить от ржавчины.
Остатки переднего поддомкратника.
Прихвачена латка на внутренний усилитель. Также нужно изготовить латку на пол.

Задняя часть усилителя и около стоящий металл.


7. Если нет возможности подлатать старые, то изготовьте новые поддомкратники. Ниже на фото что у нас получилось. Размеры брались из старого проржавелого поддомкратника.


Заготовки.
Слева два готовых, справа заготовки.
Снизу трубка приварена сплошным швом.
Примерка поддомкратников в порог.


8. Приварите поддомкратники к внутреннему усилителю. Это очень важный шаг, как так он определяет, как ваш порог будет стоять. Помимо порога мы меняли еще заднюю арку и в процессе работы примеряли, как она стыкуется с порогом.


Приварены поддомкратники.
Предпоследняя латка закрывающая доступ в салон.


9. Сделайте отверстия в задней части порога для приварки его к внутренней арке, а также приварите кольца изнутри порога. Еще сделайте по три отверстия для приварки порога к лапам поддомкратника.

В конце набейте риску внутри порога скотч-брайтом, обезжирьте и покройте эпоксидным грунтом.


Загрунтованный порог.

10. Просверлите точки для сварки порога возле усилителя. Порог будет привариваться к усилителю и днищу точками в шахматном порядке.

11. Оденьте порог и прихватите его к трубам поддомкратников. Далее приварите порог через 3-4 точки по верхнему канту, затем также по нижнему канту к усилителю и днищу.


Прихвачен порог к трубке.

Постепенно приварите порог по всем точкам, а также к трубам поддомкратников. В задней части порог приваривается к внутренней арке тремя сплошными швами.


Верхний кант в районе средней стойки. Свариваете между собой полки, затем заворачиваете металл и завариваете.
Обварены трубы и точки на лапы поддомкратников.
Лапа поддомкратника приварена на одну точку. Вид изнутри.
Общий вид.



Точки сварки изнутри. Для удобства при сварке порог можно придавливать через доску домкратом.


12. Подлатайте где проржавел металл, а порог не перекрыл. Обычно это в передней части. Далее набейте риску скотч-брайтом и покройте порог эпоксидным грунтом.


ЭП грунт.



Ранее на фото не видно. На этом можно посмотреть, как приварен порог к задней арке.

13. Изготовьте и приварите пятки поддомкратников. Чтобы не изготавливать, пятки можно купить оригинальные по номеру A 201 616 02 47.


14. Покройте пятки эпоксидным грунтом и обработайте швы полиуретановым герметиком.

15. С помощью пистолета покройте порог антикоррозийным материалом.


На фото покрыто Teroson RB 2000. Также на фото ранее не видно конечной латки в колесную арку.

16. С помощью пистолета обильно обработайте скрытые полости, особенно места, где есть сварка.


Как видно из выше представленного материала замену порогов на Мерседес 190 можно произвести самостоятельно. Для качественной замены нужно обладать начальными навыками работы с металлом, электроинструментом и иметь представление о покрасочных работах.

Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

История легендарного Mercedes 190e W201, как он сохранился в 2021 году

В момент своего дебюта, а это было в конце 82 года, этот маленький mercedes произвел настоящий фурор. Еще бы - настоящий, ни с чем не сравнимый Mercedes, пусть даже и чуть меньше по размерам и за гораздо меньшую цену.

Дизайн тоже не подкачал - для начала 80-х очень современно и со вкусом. 190-й нашел путь сердцам тех, кому раньше не хватало денег на новый. А также тех, кому не нужен был большой прожорливый автомобиль, а хотелось чего-то фирменного

и небольшого. Всем этим требованиям удовлетворял Mercedes-benz 190, что и отразилось на уровне продаж. Причем многие владельцы до того полюбили свои машины, что не хотели с ними расставаться вплоть до появления следующей модели класса С. Потом кузов оставался неизменным - обыкновенный четырехдверный седан

классической компоновки - двигатель спереди, а ведущие колеса - задние. Зрительно он кажется даже меньше, чем есть на самом деле.

Везде видно знаменитое немецкое качество - от минимальных зазоров кузовных панелей с тщательной подгонки деталей интерьера до идеальной покраски. И в некоторых других мелочах сразу видно, что этот автомобиль сделан не на одну сотню тысяч километров пробега без крупных поломок.

Внутри у водителя и переднего пассажира не возникает вопросов, в какой машине они

сидят - классический мерседесовский стиль, панели прибора, удобные сиденья, много места для ног, плеч и головы. Однако у задних пассажиров всё не так безоблачно, потому что втроём там сесть уже очень трудно, места для ног не так много, как хотелось бы. Сзади могут сидеть люди, ростом не выше среднего и без особых запросов по комфорту.

Багажник имеет солидный объем, но в него может затекать вода через задние фонари, что ведет к коррозии. При покупке лучше сразу внимательно осмотреть это место, потому что последующая покраска будет не самой дешевой.

Также может быть коррозия на переднем капоте в районе фар - это уже конструкторский недочет. Других мест, подверженных “рыжий чуме”, у Mercedes Benz нет.

Теперь одна маленькая, но важная особенность: спидометр обновляется каждые 100 тысяч километров пробега и зачастую невозможно понять, какой круг он мотает, а ведь способен 19-й на многое. Например, 400 тысяч километров - далеко не предел.

При езде Mercedes Benz 190 не разочарует своего владельца. Управляемость хоть и не такая отточенная, как была в третьей серии, но вполне нормальная, а плавность хода выше всяких похвал.

Перед покупкой просто необходимо совершить пробную поездку, так как рулевое управление может иметь люфт, а гидроусилитель страдает плохими уплотнениями. Износ тормозных дисков и накладок может находиться в разумных пределах при спокойном стиле езды, а при спортивном он быстро усиливается.

В принципе, если доверяете владельцу, год выпуска можно установить, если знать

несколько фактов из истории модели.

С 84 по 90 годы на двигателях применялись компенсаторы в приводе клапанов, и вот именно они вместе с распредвалом могут доставить много неприятностей. Привод распредвала имеет неприятную особенность рваться после 150 тысяч километров, так что нужно приглядывать за утечкой масла из-под прокладки крышки клапанного механизма.

Дизельные модели составляют около 45 процентов предложений на авторынках, имеют не подмоченную репутацию, ведь долговечность и бесшумность дизелем ssd с бенз известны на весь мир.

При грамотном уходе они все могут проехать около полумиллиона километров, за исключением, пожалуй, turbo. На данной модификации с точки зрения идеального соотношения мощности и экономичности предпочтительнее выглядят пятицилиндровый двигатель.

Однако хорошие двигатели компонуются с плохими коробками передач - как механическими, так и автоматическими. Автоматические страдают утечками масла, что приводит к поломке. А механические просто не очень надежны - бывает, что уже через пару тысяч километров появляются первые неисправности.

Недостатки хотя и присущи mercedes-benz 190, но встречаются далеко не на каждой машине, a 190 является признанным лидером по надежности среди своих “одноклассников”. Он очень универсален и одинаково подходит для городских условий шоссе.

Все мы слышали о феноменальной надежности старых мерседесов, но не все из нас знают, что в свое время одна модель данной компании установила аж целых три мировых рекорда скорости и надежности. Имя этой модели - mercedes w201, а в простонародье - 190.

В период с 13 по 21 августа 1983 года на юге Италии на кольцевом гоночном треке

Нардо состоялся рекордный заезд 3 автомобилей mercedes-benz с целью доказать качество и надежность новой модели mercedes-benz. В целом 201 кузова и, в частности, модификации 2.3-16. Сама же презентация 2.3-16 публике состоялся уже в сентябре 83 года на автосалоне во Франкфурте.

Что же представляет из себя данная модель 2.3-16?

Это топовая модификация 190 сродни сегодняшних заряженным AMG. Под ее капотом был установлен феноменально надежный и ультрасовременный на то время мотор м102-983, который дорабатывался специалистами великой компании Cosworth.

Кстати, двигатели этой компании устанавливались на болидах Формулы-1. Отличие от стандартного м102, который ставился на подавляющее количество 190, - главным образом было в головке блока спроектированной специалистами Cosworth, которая имела не по 2, а по 4 клапана на цилиндр - 2 впускных и два выпускных, а также оснащалась двумя распределительными валами вместо одного.

Преимущество такой головки блока заключалось в лучшей наполняемости цилиндров при высоких оборотах коленчатого вала, что, в свою очередь, отражалось намощности мотора. В результате отдача мотора достигла впечатляющих 185 лошадиных сил, и это при том, что стандартный клапан выдавал лишь 122 лошадиных сил.

Немалую роль прибавки мощности сыграл и равнодлинный выпускной коллектор , который позволил максимально эффективно удалять из цилиндров отработанные газы и увеличенный до 2,3 литра объем цилиндров.

Стоит также отметить, что 4-клапанная схема была действительно в диковинку на серийных автомобилях тех лет и пришла к ним из гоночного мира.

Но давайте вернемся к предмету нашего сегодняшнего разговора, а именно - к рекордному заезду 1983 года. Цель данного мероприятия - доказать высокий уровень надежности новой модели компании. Для этого были взяты три автомобиля вышеописанной модификации и перед ними была поставлена просто грандиозная задача: преодолеть гигантское расстояние в 50 тысяч километров без поломок со

средней скоростью не менее 240 километров в час.

Задача поистине титаническая, чтобы ее выполнить. Серийные машины были слегка модернизированными. В частности, были сняты зеркала установлен, бензобак с увеличенным объемом. В дневное время фары закрывали специальными колпаками, а за решетку радиатора была установлена специальная сетка, чтобы предотвратить ее загрязнение насекомыми.

Кроме того, кузов был занижен на полтора сантиметра, а нижняя губа переднего бампера увеличена на два сантиметра. Был также снят гидроусилитель руля, и автомобили были оснащены системой выравнивания передней подвески с целью поддерживать дорожный просвет на нужном уровне. На протяжении всего этапа никаких ухищрений по части мотора предпринято не было.

По расчетам инженеров, автомобили должны были достичь рубежах 50 тысяч километров во второй половине восьмого дня при условии отсутствия поломок, своевременных заездов на пит-стоп и и хорошего самочувствия гонщиков, которое, кстати, проверялось. Каждый пит-стоп должен был занимать не более трех минут и 5 секунд, дабы соблюсти среднюю скорость заезда минимум 240 километров в час.

Утром 13 августа 1983 года стартовал рекордный высокоскоростной заезд, и машины понеслись практически безостановочный путь длиной в 50 тысяч километров. К сведению, данное расстояние на целых 10 тысяч километров превышает расстояние вокруг земного шара.

Почему же практически безостановочный плюс? Все дело в том, что машина и может двигаться вечно, но кончается топливо, стираются шины, устают пилоты, поэтому через каждые два с половиной часа непрерывной работы машины заходили на специальный пит-стоп для заправки и смены водителя в течение 20 секунд.

Кроме того, в связи с гигантской нагрузкой задние шины приходилось заменять каждые восемь с половиной тысяч километров, а передние - каждые семнадцать тысяч километров. На эти действия отводилось пять минут. За это время меняли колеса, заправляли автомобиль, меняли масло, топливные и масляные фильтры, тормоза, а также проверяли зазоры клапанов.

Это было поистине впечатляющее зрелище и очевидные доказательства триумфа 201 кузова. Чтобы хотя бы представить масштаб нагрузок на детали мотора, стоит упомянуть, что практически все время в пути 190 двигались практически с предельной скоростью в 250 километров в час на пятой передаче при сумасшедших шести тысячах оборотов коленчатого вала в минуту. И все это издевательство длилась в течение приблизительно 200 часов.

Пусть вас не удивляет - на возросших по сравнению с базовым 2-16 максималках

достигнуто она была только за счет вышеуказанных аэродинамических доработок, а также за счет слегка измененного передаточного числа редуктора, так что коробка сцепления и мотор были на сто процентов стандартными. Результаты заезда действительно впечатляли. Магия цифр говорила о том, что ровно за 201 час 39 минут

и 43 секунды после старта два автомобиля из трех завершили этап в 50 тысяч

километров, не используя при этом возможность смены некоторых запчастей. Уже

только это способно удивить - несмотря на поистине гигантские нагрузки, моторы работали идеально ровно и ничто в автомобилях не требовало абсолютно никакого ремонта.

Читайте также: