Как снять морду на уаз 469

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Как снять морду на уаз 469

В статье рассмотрим снятие брызговиков, защитной дуги, бампера, деталей капота, переднего крыла, передней панели, ветрового стекла

Снятие брызговиков

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Головкой на 10 откручиваем три болта крепления переднего брызговика и снимаем брызговик

Откручиваем два болта крепления бокового брызговика и снимаем брызговик

Снятие защитной дуги и буксирных крюков

Откручиваем ключом на 19 три гайки, удерживая болты крепления защитной дуги к бамперу ключом на 17

Снимаем буксирный крюк

Также снимаем крюк с другой стороны бампера

Снимаем защитную дугу с автомобиля

Под задней частью опор дуги установлены дистанционные шайбы

Устанавливаем дугу и буксирные крюки в обратном порядке

Снятие переднего бампера

Снимаем защитную дугу

Ключом на 19 откручиваем гайки двух болтов нижнего крепления бампера, удерживая болты ключом на 17

Вынимаем болты и снимаем бампер с рамы автомобиля

Снятие замка капота и его привода

Открываем капот и фиксируем его в открытом положении на рамке ветрового стекла

Ключом на 10 удерживая фиксирующий болт тяги, ключом на 10 откручиваем гайку болта

Вынимаем тягу из отверстия болта замка капота

Также отсоединяем тягу от второго замка капота

Вынимаем тягу из отверстий передней панели, болта левого замка и упора

В салоне пассатижами выпрямляем загнутый конец тяги

Сдвигаем трубку крепления тяги к перегородке моторного отсека

Вынимаем тягу из отверстия рукоятки привода замков капота

Выводим тягу из отверстия перегородки моторного отсека и снимаем с автомобиля

Откручиваем головкой на 12 два болта крепления правого замка капота

Снимаем замок с передней панели

Таким же образом снимаем левый замок

Крестовой отверткой, удерживая два винта крепления левого упора капота от проворачивания, ключом на 8 откручиваем их гайки

Снимаем упор капота и упор оболочки тяги

Откручиваем ключом на 10 два болта крепления правого фиксатора замка

Снимаем фиксатор замка капота

Также снимаем левый фиксатор

Откручиваем ключом на 10 два болта крепления страховочного крючка капота и снимаем крючок

Устанавливаем снятые детали в обратном порядке

Снятие капота

Откручиваем крестовой отверткой два винта крепления фонаря освещения моторного отсека

Откручиваем головкой на 14 два болта крепления капота к правой петле

Также откручиваем болты крепления капота к левой петле

Если он подлежит замене, снимаем с капота фиксаторы замков, упор капота и крючок

Устанавливаем капот в обратной последовательности, и регулируем его положение

Снимаем с капота фиксаторы замков и крючок, ослабляем затяжку болтов крепления капота. Опускаем капот и смещаем в требуемое положение

Аккуратно приподняв капот, затягиваем болты его крепления к петлям.

Устанавливаем на капот снятые фиксаторы, крючок и фонарь освещения моторного отсека. Проверяем работу замков и при необходимости регулируем их

Замена переднего крыла

Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя, не сливая охлаждающую жидкость и не отсоединяя от него шланг (для правого крыла)

Гайки и болты покрываем проникающей смазкой WD-40

Откручиваем ключом на 10 гайки двух болтов переднего крепления крыла

Удерживаем болты от проворачивания ключом на 10

Вынимаем болты из отверстий

Ключами на 10 откручиваем гайку болта переднего нижнего крепления крыла и вынимаем болт

Откручиваем головкой на 10 четыре гайки трех болтов и одной шпильки крепления крыла к брызговику моторного отсека, удерживая болты ключом на 10

Головкой на 10 в салоне автомобиля откручиваем гайки двух шпилек

Открыв переднюю дверь, ключом на 10 откручиваем два болта крепления крыла

Откручиваем головкой на 10 гайку болта нижнего крепления крыла, удерживая болт ключом на 10

Также откручиваем болт крепления крыла, расположенный под нижней петлей передней двери

Снимаем крыло и его уплотнитель

Устанавливаем крыло в такой последовательности:

- прикладываем крыло к автомобилю и вставляем в отверстия болты верхнего и переднего крепления крыла. Наживляем на них гайки, после чего, немного отодвинув крыло от автомобиля, устанавливаем в образовавшийся зазор уплотнитель

Устанавливаем оставшиеся элементы крепления крыла и затягиваем гайки

Снятие передней панели

Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя и, не сливая жидкость, отводим его к перегородке моторного отсека

Вынимаем трос привода замков капота из передней панели

Снимаем защитную дугу с буксирными крюками

Отсоединяем от щитка радиатора шланг воздухоприема

Снимаем щитки радиатора

Отсоединяем наконечники провода от фар, указателей поворота, звукового сигнала и вынимаем жгут проводов из передней панели

Отворачиваем четыре болта переднего крепления правого и левого крыла

Откручиваем головкой на 10 два болта нижнего правого крепления панели

Также откручиваем два болта нижнего левого крепления панели

Откручиваем ключами на 10 два болта крепления панели к правому брызговику

Откручиваем ключом на 17 контргайку и гайку правого крепления панели к поперечине рамы

Снимаем нижнюю резинометаллическую подушку

Вынимаем болт крепления панели

Таким же образом снимаем элементы левого крепления панели к раме

Снимаем переднюю панель

Снимаем верхние резинометаллические подушки с втулками

Устанавливаем переднюю панель в обратном порядке

Замена ветрового стекла

Снимаем зеркало заднего вида

Удерживая винт отверткой от проворачивания, ключом на 10 откручиваем его гайку

Снимаем фиксатор капота

Одной шлицевой отверткой поддеваем и переводим край резинового уплотнителя ветрового стекла за отбортовку его рамки

Удерживая уплотнитель в таком положении, другой отверткой продолжаем снимать уплотнитель с отбортовки от начатого участка вверх

Когда будет снято с отбортовки несколько сантиметров уплотнителя, первую отвертку можно убрать

Таким образом, освободив два боковых и верхний край стекла, аккуратно с двух сторон одновременно выдавливаем стекло из проема и снимаем его

Устанавливаем ветровое стекло в следующей последовательности:

- надеваем на стекло уплотнитель;

При этом стык уплотнителя должен находиться в середине нижней кромки стекла

Заправляем в прорезь уплотнителя шнур, концы которого укладываем внахлест в районе стыка уплотнителя

Прикладываем стекло к проему и центрируем его

Плавно вытягиваем шнур из прорези уплотнителя. При этом помощник аккуратно прижимает стекло к проему, удерживая его от смещения

Таким способом сначала надеваем уплотнитель на нижний участок отбортовки рамки (от середины к краям), затем — на боковые участки

Сверху уплотнитель надеваем на отбортовку, продвигаясь от краев к середине. После того как стекло вставлено, в салоне, пальцами по периметру надавливаем на уплотнитель, «помогая» ему глубже садиться на кромку рамки стекла

Снятие наружного зеркала заднего вида

Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления зеркала к двери автомобиля и снимаем зеркало

Как я строил свой МАШИН

Чего хотелось? Построить машину – красивую, утилитарную, которая бы позволяла ездить везде и при этом отличалась бы ремонтопригодностью, простотой, и дешевизной в обслуживании. Рыбалки, выезды в лес недалеко от города, и так далее вплоть до участия в любительских заездах в гОвна без боязни царапин и сверления кузова для привешивания чего-нибудь. Б/у Патрол и Крузер были отброшены по причине дороговизны. Паджеро был рассмотрен, но ввиду большого риска по б/у коробке и раздатке (кот в мешке), также отбракован как вариант. Оставался….. да, именно ОН. После года чтения Уазбуки и сбора фоток и рассказов по дорботке УАЗов, был нарисован первый эскиз, и начались поиски донора.

К перестройке привлек знакомого механика и его команду слесарей неподалеку от дома (Юра на Таврии - увидите - бегите). МашиН был разобран до рамы, и началась последовательная сборка.

Итак, рама очищена и покрашена. Рессоры – новые с серьгами от Газели.

Мосты – военные, перебраны, заменены подшипники, в заднем поставлена самоблокировка.

Амортизаторы – Old Man EMU, модель / длина подобрана по месту – крепления амортизаторов переварены.

Колеса БФГ 35 дюймов, Mud-terrain как единственно доступные по приемлимой цене в Киеве. Диски – Rock Crawler шириной 12.5 дюймов.

Старый 2.4 мотор продан, и куплен новый 4210.18, 2.9л. Сразу был отдефектован, протянут, прочищен. Поставил «низовой» коленвал вместо штатного. Новый стартер оказался дефектным – клинило втягивающее, пришлось заменить. Вентилятор заменен на пластмассовый.

Коробка и раздатка перебраны и поставлены подшипники SKF.

Кузов был раскидан на куски. Основное корыто было вывезено на автобазу и переварено в двухдверный вариант (понадобились дополнительно две филенки для удлинения дверей, даже с учетом использования задних на материал). Заварены все дырки и ржавые места. Рамка стекла намертво приварена к кузову. За базу брался именно открытый вариант кузова с возможностью постановки тента, но не рамок дверей.

Передние крылья подрезаны, в скором будущем обрежу и задние с этими проклятыми карманами непонятно для чего, которые только ржавеют. Пока сзади только вырезаны более размерные ниши. В арки и спереди и сзади вварен стальной уголок – предназначение двойное – жесткость и основа для крепления расширителей из транспортерной ленты.

Трубы каркаса жесткости – 65мм, каркас заранее срисован с одного польского прототипа. Трубы вварены в корыто, а не приварены к раме, составляют цельный каркас, т.е. пороги и спереди и сзади приварены к вертикальным стойкам, а не к раме. По задним крыльям сверху пущены трубы, которые дополнительно снаружи обварены листом металла, что скрыло и дефекты кузова, и факт, что там есть трубы. Осталась проблема с номером кузова, но над ним кусок трубы был заботливо вырезан и сделан специальный паз, позволяющий ментам читать номер. Вокруг рамки стекла также пущена труба.

Между кузовом и рамой – проставки – по две подушки от Волговского двигателя лицом к лицу. Болты крепления – самодельные.

Лифтовка позволила сделать пол над коробкой и раздаткой плоским, была сварена очень удобная крышка с применением донорских частей от кузова Таврии.

Сиденья – Гольф, с разборки. Снизу приварены квадратные рамки, остались оригинальные салазки, которые сразу же стали подводить. После Лукоил соревнования понял, что надо ставить ковши, либо наглухо крепить сиденья под конкретных людей :))

Рулевое – БМВ Е-34, пятерка. На разборке взят ГУР и насос в сборе с бачком, карданчик рулевого. Рулевая колонка – жигулевская; ГУР на кронштейне прикреплен к раме и вставлена дополнительная распорка между лонжеронами рамы. Руль – тюнинговый, для восьмерки. Оказался очень маленьким, надо менять на бОльший по размеру. Соответственно крепление руля и подрулевые переключатели – восьмерочные.

Электрика сделана пока как попало – уже сгорела раз, сейчас вычерчиваю новую всеобъемлющую схему. Загерметизировал трамблер и поставил нормальные провода на свечи, сейчас поливаю работающий мотор из шланга, ничего, не глохнет, хотя на первых порах до герметизации заезжал с разгону в лужу и вставал.

Бампер передний сварен с площадкой под Винч-9000. Задний – из двух половинок, буксировочное оставил пока. Домкратится на ура, и трубы по идее должны выдержать довольное сильную нагрузку.

На радиаторе – доп вентилятор от Волги, включение принудительное – тумблер в торпеде.

Грунтовка и покраска – в дачных условиях усилиями моего бати и меня самого (летний месяц трения шкурочкой с водичкой) – вышло довольно неплохо после двойной тренировки на капоте. Сначала содрали щеткой на болгарке окалину с труб, затем грунт и шпаклевка в несколько слоев. Краска – ColoMix в два слоя, затем полировка сначала грубая, затем – чистовая. Результат – налицо. Не иномарка, но и не крашеный кисточкой металлолом. Местами уже подрано ветками, но ведь для того и делалось.

Потек сразу задний сальник, поменял, и заодно поменял убоищное лапчатое сцепление на LUK (диск тоже сменил). Теперь течет боковая крышка на двигателе над стартером.

Вот пока пожалуй и все. По графику осталось (если вообще можно когда-то остановить процесс усовершенствования) –

- обшивка салона алюминием
- установка резиновой изоляции рама – кузов – пространство под двигателем
- установка растяжек
- решение вопроса по печке
- оптимизация электрики
- установка доп амортизаторов
- решение вопроса с глохнущим карбом на подъемах

Первый опыт езды показал, что движок слабоват. По трассе крейсерская 70-80 км/час без проблем, но ощущение такое, что в гОвнах реально мощности идти внатяг не хватает даже на пониженной, приходится жечь сцепление. Опыт поломок показал, что все ремонтируется и лечится прямо на месте при условии наличия инструмента и запасных узлов (поворотные кулаки особо).

Менты особо не пристают, техпаспорт и техталон я получил до своих творческих изысканий. Те, кто останавливает, проверяют номер кузова, убеждаются в том, что движок – родной, мосты – родные, и отпусткают восвояси. Бывает, просто стоят со своей фарой на обочине, и, разинув рот, провожают меня взглядом.

В общем и целом пока своим творением доволен.

Что бы делал по-другому:

- взял бы мертвую машину с контролем только рамы и не сильной ржавчины на кузове, возможно, только новый кузов и раму.
- переварил пониже бы крепление движка – от лифта серьгами рессор крестовина переднего кардана стала на предел своего изгиба, в каком-нибудь прыжке точно оторву.
- не ставил бы 35-тые колеса, 33-го любителю хватает в самый раз.
- заранее бы договаривался о цене каждой операции по машине с механиком, а не в общем, избежал бы дополнительных счетов за мелочные работы, которые, как в конце оказывается, не «были включены» в оригинальную «квотацию».
- а вообще, лучше все делать самому, не привлекая «специалистов», которые блюдут свой карман и выполняют набор работ вместо реализации концепции вместе с тобой.

Фотки находятся тут:

Если расскажете, как их положить на серваке мастер клуба, перенесу :)

А сам машин вроде все видели в воскресенье :)

Авто: Шевроле Сильверадо
Пол: Мужчина

Если расскажете, как их положить на серваке мастер клуба, перенесу :)

А сам машин вроде все видели в воскресенье :)

А калеса вроде немного завеликi

Как вы помните, про электрику в УАЗе я отзывался крайне отрицательно. В очередной раз, когда меня просто достало снова начинать искать, откуда бы взять «плюс» (на этот раз для печки), я решил немного радикальнее посмотреть на вещи. Снял панель с четырьмя приборами, снова ужаснулся дикому мотку самопальных проводов и соплей на тумблерах и понял, что пробил час. В последующие полтора часа прежняя электрика была демонтирована – вся без исключения с попыткой хоть как-то промаркировать провода – но потом я понял что в этой вакханалии смыла не было изначально, и просто все на хрен выкинул. Оставлен был лишь жгут, идущий под днищем на корму. Всё остальное разобрано до проводов на запчасти.

Предистория – в 2004 куплена новая электрика в комплекте и передана моим изготовитялям автомобиля – горе механикам и электрикам, которые должны были ее имплантриовать на вновь собранный автомобиль. Разбирая остаповоз, из новой электрики я увидел лишь пару разьемов и толстых проводов типа – амперметр – предохранитель, остальное явно собрано из остатов, какие-то дикие скрутки и в нескольких местах при разбирании жгутов на запчасти нашел подплавленные провода, мину замедленного действия. Поражаюсь, как это все работало до сих пор (хотя правда после покраски я один раз горел – провод от зажигания на приборы имел плохой контакт и грелся, пропайка контакта решила проблему).

Кто не очень знает – на УАЗе всего три предохранителя и на старых моделях вместо вольтметра – амперметр, т.е. все цепи с разрывом идут через него. Релюх тоже всего 4 – стартер, фары ближние и дальние, и замка зажигания (т.е. бортовое питание). Ну и еще большое поворотное. У кого-то бывает и релюха дворников, и прочие но это варианты. В базе всё хоть и примитивно просто, но крайне ненадежно и не расчитано на доп. потребители в сети.

Цель – максимальная простота, компактность, надежность, и гидроизоляция. Ну и мудрость народная – лучше тебя самого тебе никто не сделает.

1. Составлен список всех потребителей и устройств в бортовой сети. Всё в кучу валим, потом сортируем.
2. Составлены примерные схемы отдельных цепей с оглядкой на оригинальную схему из книжки. Особо и отдельно продумывается, как будут идти силовые провода и рисуется схема генератора – стартера.
3. Примерно сделан набросок общего блока электрики, типа как хочется и видится.
4. На радиорынке приобретены тумблера, провода 0,75мм, 1,5 мм, 2.5мм, и 16мм – силовые, термоусадка, клеммы, и кусок текстолита 300 на 200мм.
5. На авторынке приобретены колодки реле, крепящиеся друг к другу, индикаторы – лампочки, колодка предов от Волги, новая панель с 4-мя приборами с вольтметром и зеленой подсветкой, выключатель массы, и гофры черного цвета, разрезанные вдоль для жгутов проводов.
6. В электротоварах взяты большие силовые клеммы и монтажный блок кля коммутации толстых проводов.
7. Из запасов раскопан тахометр от шестерки и пара интересный тубмлеров.

В панели болгаркой вырезал отверстие шириной 300мм по центру, и начал мастерить блок. На текстолит сверху укрепил колодки реле в ряд, насверлив дырок под клеммы. Затем укрепил блок предов, насверлил дырок под тумблера и лампочки, всё укрепил. Взял старый пустой системный блок, без дела валявшийся в гараже, лобзиком распилил его на куски и смастерил корпус блока без чертежей, примеряя по ходу – достаточно жесткий, но можно было и потолще металл взять, как говорится что под рукой нашлось. На заклепках укрепил текстолит, прикрутил «4 прибора». В приборной панели снизу по бокам на заклепках укрепил два уголка – уши, за которые крепится откидной блок, и на болтах его прикрутил. Сверху долго думал чем бы блок зафиксировать на панели для удобства бестрого открывания, и тут взгляд упал на «атомный чемоданчик».

«Атомными» эти коробочки мы начали называть с подачи моего бати, который первым их купил пару на Куреневке – видимо коробки от каких-то военных приборов, коричневого цвета, пластик, крышка крепится на двух карабинах, очень удобно в них боты-гайки хранить.

Отвинтил два карабина, и закрепил их на блоке. Эврика, все работает, карабины защелкиваются, а для пущей надежности в них вставляются шпильки. Надо – снял и открыл.

Под блок на воздуховод печной (у меня там печки нет, так, короб остался) крепим доп сопротивление, коммутатор, поворотную релюху, и монтажный блок для коммутации силовых проводов. Это позволяет под капотом оставить только катушку, трамблер, и генератор плюс два жгута – на передние фары и на генератор.

Дальше поехал жгуты мотать. Передний с ответвлениями на противотуманки, сигнал, фары, габариты, поворотники, температурный датчик от радиатора. В генераторном жгуте собственно два на гену, и три датчика – масло, темп на помпе, и критическое давление масла. Из под днища также запущен в салон жгут, там тестером найдены габариты, тормоза, датчик заднего хода, задняя люстра, и т.п., провода промаркированы обычной белой изолентой и подписаны, где что.

Собрал основную цепь. Выключатель массы долго думал, куда деть, и решил поближе, чтобы в пристегнутом состоянии и я и штурман могли дотянуться. На панели болгаркой вырезал отверстие, напильником подровнял, сделал накладку декоративную из днища того самого атомного чемоданчика, поставил массу и развел ее по потребителям. Все силовые клеммы пропаяны, залиты оловом, и расплющены. Мелкие клеммы не паял, обжимал только.

Принцип монтажа силовых проводов – на панельку приходят плюс и минус с батареи, затем они раздаются – плос идет на предохранители через паук из проводов на 2,5мм, масса – по надобности. Выключатели делятся на те, что работают только при включении бортовой сети(типа дальний свет) и на те, что имеют плюс всегда (типа рация).

Лебедку решил вообще отдельно пускать через свой выкл массы и провода прямо с АКБ. Т.е. в случае надобности включаем массу лебеды, если надо отрубить, то выключаем обе массы и всё. Почему так – выкл массы держит 50 ампер, что-то мне стремно через него коммутировать всю электрику вместе, а покупать всякие Спарки не хочу. Плюс лебедка используется раз в пятилетку.

Покопался с замком зажигания, почитал Уазбуку, и выбросил его за ненадобностью – пошел по пути большей надежности. Бортовая сеть включается тумблером, запуск стартера – кнопка, а для пущей секретности в цепи придумано отдельное размыкание, известное только мне :). Теперь стартер можно проворачивать и при выключенном двигателе, что есть оч удобно.

Последовательно поподключал аварийку, повороты (в процессе спалил релюху из-за неправильной коммутации в жгуте), затем все цепи последовательно. Через релюхи идут:

-стартер
-бортовая сеть
-ближний свет
-дальний свет
-противотуманки
-прожектора
-печка
-доп вентилятор охлаждения
-дворники

Реально релюх не хватило и резерва нет, потом добавлю и на ревун, и на омыватель, и заднюю люстру. В принципе тумблера военные держат до 15-20 ампер, но если делать, то делать, лучше двойная защита чем остаться без электрики в болоте в час ночи.

По проводам – потолще на потребители – 1,5мм, на силовые цепи вааще 2,5мм, на токи включения релюх и прочие выключатели – лампочки – по 0,75мм. С головой хватит. Не забудьте учесть, что некоторые потребители берут от блока с выключателя в жгут только плюс (типа тормозов), а некторым нужна и масса (типа сигнал на руле), надо учесть, а то потом жгуты перематывать будете.

На этот момент в башке начало клинить, что и куда цеплять, общая схема никак не хотела рисоваться по вечерам, выручила простая схема того, какой пред какие цепи защищает, всё сразу стало на места. На период монтажа просто ставил преды макс емкости, а когда собрал цепи, то путем включения тестера вместо преда в цепь проверял нагрузку в цепи и ставил пред уже исходя из силы потребляемого тока с запасом. Реально увидел что значит скачок тока при включении – например доп вентилятор берет всего 5 ампер, а при включении ёкает до 13 амп. Предов на блоке 13 штук, но как и релюх маловато будет, пришлось объединять несколько цепей.

Выехал из гаража, дал движку прогреться, проверил датчики, индикаторы, покатался, посмотрел как зарядка идет, убедился что всё работает. По периметру крышки блока пустил резиновый кембрик, дырки в подкапотное пространство резиновыми заглушками позакрывал, позакреплял хомутами жгуты, всё, сделано. По стоимости вышло баксов 50-60, по времени – неделя по полдня в гараже, перемежаемая с поездками на базар и поисками нужных проводов. Результат достигнут.

1.Релюх 9 и предов 13 мало, надо под 12-14 релюх и еще одна колодка предов. Еще лучше сначала нарисовать всю схему, но если кто ленивый как я, то просто всё брать с запасом и не париться. Когда все провода подписаны и вся электрика умещается на блоке размером 20 на 30 см, всё и так понятно и просто.
2.Текстолит просвечивает, надо перед сборкой блока покрасить его хорошо с обратной стороны в черный цвет или брать коричневый, не желтый (кстати мин толщина – 2, лучше 3-4мм, но хрен найдешь на радиобазаре, и так такие большие куски - редкость).
3.Не забывать провода в жгутах – лучше изначально кинуть пару лишних на всякий будущий случай – а вдруг компрессор поставишь или чего еще вперед, а жгут уже и в гофре и укреплен на хомутах.
4.Не забывать о том, что иногда надо брать массы не с корпуса, а пускать через провод (т примеру, сигнал).
5.Самый главный урок: никогда и никому не доверять доводку своей боевой машины, всю работу «мастеров» перепроверять самому, разобраться в работе и устройстве как всей ходовой, так и электрики. Делать самому необязательно, но вот знать что и как и где идет и уложено – надо. Только так будет гарантия того, что в болоте в час ночи сможешь вообще реанимировать свой пепелац, а не тупо смотреть на сплавленный в сникерс жгут.

Удачи вам в доводке ваших машин.

ПС: На фото - общий вид, под капотом - только катушка, вид блока в открытом виде, вид "силовой панели с крабом плюсов и массой (масса - справа, плюсы - слева), ну и печка от Газели между сидениями, жгут и шланги пока пущены по полу, крепятся на хомутах (тепла хватает не то что с головой, а вааще).

Как своими руками выполнить ремонт и покрасить кузов УАЗ 469?

Любой автомобиль со временем приходится ремонтировать, и больше всего механический износ касается кузова. Повреждения возникают в первую очередь из-за низкого качества дорожного полотна. Кузовные детали очень подвержены коррозии, ведь не всегда автомобили хранят в гаражах. Да и эксплуатация в агрессивных условиях дает о себе знать.

Одним из таких автомобилей является УАЗ 469, или в простонародье «бобик». Также достаточно распространена «буханка» – это минивэн, построенный на базе 469 модели.

Как произвести кузовной ремонт автомобиля не используя сварки?

Иногда, снимая старый слой краски с кузова УАЗа 469, люди находят настоящие дыры. Решить возникшую проблему можно двумя путями – вызвав специалиста или отбуксировав авто в мастерскую. Так нужно поступить, если у вас нет сварки или знакомого сварщика. Но если размер отверстия меньше спичечного коробка, можно обойтись и своими силами, без сваривания.

Самый простой способ – это заделка дырки при помощи стекловолокна и шпатлевки. Такой ремонт прост, но есть у него и недостатки. Поскольку место будет подвергаться воздействию влаги, то вскоре оно начнет пузыриться. Так можно заделать дыру лишь на несколько недель, до того, как ваш «бобик» или «буханка» попадут в руки к специалисту.

Существуют и другие способы, многие из которых можно посмотреть на видео. Один из вариантов – установка металлической заплатки. Чтобы сделать такой ремонт своими руками, потребуется:

кусок, полностью закрывающий отверстие в кузове,
мощный паяльник,
паяльная кислота.

Полезное! Места стыков облуживаются, после чего латку кладут на кузов и припаивают, прогрев паяльником. Все нужно делать таким образом, чтобы поверхность не имела выступа.

Шлифуем и красим самостоятельно

Второй этап ремонта кузова УАЗ 31512 предполагает шпатлевку и покраску. Перед тем как приступать к заделке неровностей своими руками, необходимо подготовить поверхность. Это предполагает ее очистку и промывку. Затем при помощи растворителя поверхность обезжиривается.

Примите меры, чтобы участок детали автомобиля, где находится номер кузова и рамы, не залило ЛКП и они оставались читаемыми для сотрудников ГИБДД.

Важно! Участок работ перед нанесением шпатлевки нужно матировать, для чего используется абразив Р240. Это позволит обнаружить мелкие дефекты, которые ранее просто не были видны.

Затем шлифуются царапины, причем делать это следует очень аккуратно и тщательно, чтобы устранить все острые углы и шелушащиеся элементы.

Шлифованную поверхность снова нужно вымыть и обезжирить. Если имеется ржавчина, необходимо использовать специальные средства, чтобы предотвратить возникновение коррозии в будущем. Не сделаете этого – и через некоторое время обнаружите рябь или вздутие в таких местах. Теперь можно приняться непосредственно за шпатлевку.

Сегодня на рынке представлено много разновидностей материала. Продается он с отвердителем, который нужно будет добавлять перед использованием шпатлевки. Когда смесь готова, ее можно наносить на кузов. Желательно предварительно хорошо прогреть металл, например, на солнце. Чтобы полностью заполнить поврежденный участок УАЗ 31512, нужно каждые 10 минут подмазывать слои по 3 раза.

После нанесения шпатлевки необходимо отшлифовать поверхность до гладкого состояния при помощи абразива Р120. Если проводится частичный ремонт, тогда стоит оклеить место работ малярным скотчем, чтобы не повредить целые участки.

Информация! В случае появления под слоем шпатлевки металлического основания необходимо нанести ее повторно.

Затем на отшлифованную грубую шпатлевку наносят финишный слой, дают ему высохнуть и снова шлифуют при помощи абразива Р240. Результаты работы и отзывы хорошо видны на видео, размещенных на специализированных сайтах.

Покраска кузова своими руками

После того как на поврежденные места нанесена шпатлевка, можно приступать к окраске. Если была осуществлена замена готовой детали, например, крыла УАЗа 469, ее может потребоваться окрасить, если оттенок не соответствует цвету всего автомобиля.

Если же «уазик» пережил ликвидацию вмятины или пятна коррозии, тогда процесс покраски усложняется еще и подбором оттенка.

При окрашивании сначала нужно нанести слой грунтовки. Поскольку металл УАЗа 31512 склонен к окислению и ржавлению, к грунтованию лучше приступить сразу же после шпатлевания. Идеально использование фосфатного и двухкомпонентного акрилового грунта.

Сначала наносят слой фосфатного грунта, затем несколько слоев акрилового. После руками или шлифмашинкой шлифуют поверхность и приступают непосредственно к окрашиванию. Для более качественного результата лучше наносить три слоя краски, при этом давать каждому из них немного просохнуть.

Полезное видео

Процесс ремонта и покраски кузова УАЗ 469 можно посмотреть на видео:

Как снять кузов уаз 469 с рамы

Конструкция рамы и кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама автомобиля (рис.1) состоит из двух продольных балок 3, соединенных между собой пятью поперечинами.

Четыре поперечины приварены к продольным балкам электродуговой сваркой, одна поперечина 8 (вторая спереди) крепится болтами к кронштейнам, приваренным к продольным балкам рамы.

Рис.1. Рама УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

1 — опоры кронштейнов передних рессор; 2 — поперечина № 1; 3—продольная балка; 4 и 7 — кронштейны крепления двигателя; 5 — усилители продольных балок; 6 — передние кронштейны крепления кузова; 8 — поперечина N 2; 9 — средние кронштейны крепления кузова; 10 — поперечина № 3; 11 — задние кронштейны крепления кузова; 12—поперечина № 4; 13 — поперечина № 5; 14 — опоры кронштейнов задних рессор; 15 — кронштейны крепления задних амортизаторов; 16 — кронштейны неподвижных кондов передних рессор; 17 — кронштейны; 18 — кронштейны крепления оперения кузова

Все кронштейны к раме приварены, только два кронштейна 16 неподвижных концов передних рессор приклепаны.

К задней поперечине рамы крепится буксирный прибор (рис.2) двустороннего действия закрытого типа, который снабжен резиновым упругим элементом 4, смягчающим ударные нагрузки при трогании автомобиля с прицепом с места, а также при движении по неровной дороге.

Техническое обслуживание рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в периодической очистке ее от грязи и проверке внешним осмотром состояния продольных балок, поперечин, кронштейнов, а также сварных, заклепочных и болтовых соединений.

Необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на отсутствие трещин.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Техническое обслуживание буксирного прибора заключается в периодической очистке его от грязи, проверке его состояния и надежности крепления к задней поперечине рамы, а также смазке трущихся поверхностей согласно указаниям карты смазки.

Рис.2 – Буксирный крюк УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Крюк буксирного прибора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 должен свободно вращаться вокруг своей оси и не иметь при этом ощутимого осевого перемещения в корпусе.

Это достигается регулировкой опорной гайки 2 (см. рис.2) стержня крюка. Защелка должна плотно закрывать зев крюка и надежно запираться собачкой.

Смазка трущихся поверхностей шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5 производится через пресс-масленку 11.

Трущиеся поверхности опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, закладываемой под колпак 1 при сборке буксирного прибора.

При перегрузках автомобиля или в случае аварии в некоторых местах рамы могут появиться перекосы, изгибы, трещины и другие повреждения, требующие ремонта рамы. Кроме того, в процессе эксплуатации возможно ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор.

Рис.3. Основные размеры рамы УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151

Перед ремонтом необходимо очистить раму от грязи, тщательно осмотреть ее и выявить все повреждения.

При этом следует руководствоваться размерами, указанными на рис.3. Кроме того, разность между размерами А и Б не должна превышать 5 мм.

После правки рамы необходимо проверить перпендикулярность оси кронштейнов рессор к вертикальной плоскости рамы, а также обратить особое внимание на правильность участка рамы, где крепится картер рулевого управления.

Трещины в деталях рамы необходимо заваривать электродуговой сваркой. Перед заваркой с кромок трещин рекомендуется снять фаски под углом 60°.

При наличии на продольных балках и поперечинах трещин большой длины необходимо дополнительно к заварке трещин приваривать усилитель, наложенный на заваренный участок.

Усилитель должен быть плотно пригнан к поверхности поврежденного участка. Сварной шов трещины перед приваркой усилителя зачистить заподлицо с поверхностью.

Усилитель можно приваривать как изнутри, так и снаружи, в зависимости от места трещины и удобства выполнения работы.

Не рекомендуется приваривать усилитель сварным швом, проходящим поперек продольной балки, особенно в вертикальном направлении, так как такой шов ослабляет ее и создает возможность поломки рамы в этом месте.

Для обеспечения большей прочности рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и сварного шва следует шов делать под углом 45°.

Надежность заклепочных соединений проверяют постукиванием по ним молотком. У ослабнувших заклепок при постукивании появляется дребезжащий звук.

Если обнаружено ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор, то ослабнувшие заклепки необходимо срубить и заменить новыми. При этом отверстия под заклепки следует рассверлить и поставить заклепки большего диаметра.

Перед этим необходимо вырезать в усилителе продольной балки напротив кронштейна окно для доступа к заклепкам с внутренней стороны продольной балки, а после приклепки окно заварить. Прилегание головки заклепок к поверхности детали должно быть плотным.

В случае невозможности ремонта заклепочного соединения заклепки можно заменить болтами с гайками. Ремонт буксирного прибора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей.

Использование буксирного прибора для буксировки прицепа после исправления погнутых крюка и защелки не допускается. В этом случае поврежденные детали должны быть заменены новыми.

Кузов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Корпус кузова автомобилей УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514 — металлический, сварной конструкции.

В полу кузова имеются люки (рис.4), закрываемые крышками, для доступа к агрегатам трансмиссии, стояночному тормозу, пробке заливного отверстия главного тормозного цилиндра, а также к датчикам и приемным трубкам топливных баков.

1 — крышка уплотнителей педалей; 2—крышка люка к пробке наливного отверстия главного тормозного цилиндра; 3 — крышки люка коробки передач и раздаточной коробки; 4 — крышки люков к датчикам и приемным трубкам топливных баков

В задней части пола за кожухами задних колес имеются ящики для размещения инструмента и принадлежностей.

Ветровая рама — съемная, установлена на кузове на двух петлях и при необходимости может быть откинута в горизонтальное положение на капот до упора в специальные буфера и закреплена на нем ремнями.

Двери крепятся к кузову на петлях болтами. Передние и задние двери каждой стороны взаимозаменяемые.

Внутренняя панель каждой двери выполнена открытой и образует вместительный карман для размещения инструмента, принадлежностей и вещей водителя.

Двери имеют металлические надставки, представляющие собой верхнюю съемную часть дверей. Надставки дверей имеют поворотные форточки и неподвижные стекла.

Задний борт УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — съемный, крепится к кузову на трех петлях и удерживается в закрытом положении запором и держателем запасного колеса.

В откинутом положении задний борт поддерживается двумя складными растяжками (ограничителями).

Рис.5. Крепление деталей оперения УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 — панель капота; 2 — переднее крыло; 3 — брызговик колеса; 4 — облицовка радиатора; 5 — петля капота; 6 — предохранитель открывания капота; 7 — кнопка замка капота; 8 — крючок замка капота; 9 — пружина крючка замка; 10 — защелка замка капота

Оперение кузова УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 (рис.5) — съемное, состоит из облицовки радиатора, крыльев и брызговиков передних колес и панели капота.

Тент кузова монтируется на металлическом разборном каркасе. При необходимости тент и его каркас, а также надставки дверей могут быть сняты с автомобиля и уложены в кузов.

Заднее трехместное сиденье — складное, с двумя раздельными спинками, может быть сложено к спинкам передних сидений. Спинки сиденья в откинутом положении удерживаются двумя фиксаторами, закрепленными на бортах кузова.

Кроме того, имеются два дополнительных откидных одноместных полужестких сиденья, расположенных по боковым бортам сзади трехместного сиденья.

Отопление кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 обеспечивается как при движении автомобиля, так и при его стоянке.

Для отопления используется горячая вода, поступающая в радиатор отопителя кузова из системы охлаждения двигателя.

Вентиляция кузова осуществляется через вентиляционный люк передка при выключенном или включенном вентиляторе отопителя, а также через поворотные форточки. В жаркое время года могут быть сняты надставки дверей.

Рис.6. Детали крепления кузова на раме УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1—болт М10Х100 2— распорная втулка подушек; 3 — верхняя подушка; 4—нижняя подушка; 5 — шайба, 6 — гайка, 7 — фиксатор болта; 8 — болт М10Х90, 9—опора заднего пола

Крепление кузова с оперением в сборе на раме производится на резиновых подушках двойного действия в 12 точках при помощи болтов (рис.6).

Кроме того, имеются две опорные точки в виде резиновых буферов, расположенных на задней поперечине рамы в зоне заднего пола кузова.

Снятие и установка кузова автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Для снятия кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с рамы или для его установки необходимо пользоваться подъемным устройством с цепями, имеющими на концах крючки.

Для зацепления крючков в кузове предусмотрены отверстия в передних и задних стойках, которые закрываются резиновыми заглушками. Кузов можно снимать с автомобиля вместе с оперением, а также предварительно сняв оперение.

При установке кузова на раму необходимо следить за правильностью установки резиновых подушек в отверстиях поперечин и кронштейнов рамы и наличием распорных втулок.

При креплении кузова гайки болтов должны быть затянуты до отказа (до упора шайб подушек в распорные втулки) и законтрены контргайками.

Кузов следует снимать и устанавливать на шасси автомобиля при снятом рулевом механизме и снятых крышках люка коробок.

В случае снятия и установки кузова с оперением в сборе во избежание повреждения радиатор необходимо наклонить к лопастям вентилятора, предварительно ослабив болты крепления его к раме.

1 Тема от Тёма 27.03.2010 21:09:35

Тема: Как снять кузов с УАЗА

Ребя та подскажите как снять кузов не нанимая кран??
Мож кто подскажет чего по этому поводу??
Или всёже не париться и нанять кран??
и за что стропы циплять если краном поднимать??

2 Ответ от Евгений 27.03.2010 21:18:31

Ну ты темный,руками гражданин,руками. Четыре двенадцати вольтовых это делают с легкостью,еще и пиво потребляют.

3 Ответ от Тёма 27.03.2010 21:23:39

его разве руками подымешь??
сколько чел надо??

4 Ответ от старик 27.03.2010 22:03:31

тальку соорудить не вариант? и ремни вместо стальных строп.

5 Ответ от Евгений 28.03.2010 06:16:51

Четыре чела и нех..р городить.

6 Ответ от Suslik 28.03.2010 08:18:59

Обратная процедура в обратном порядке.

7 Ответ от Тёма 28.03.2010 11:33:56

ОК всем спасибо теперь буду пробовать!
С хайджеком больше всех понравилось начну с этой идеи!

8 Ответ от MOHCTPOXOD 28.03.2010 19:09:07

Мы тоже в четвером кузов ставили. А снимал я его один! Сдвинул с рамы на 2-колёсную тележку так чтобы центр тяжести кузова был примерно над осью и руками прокатил в дальний угол участка.

9 Ответ от Савелий 29.03.2010 12:38:47

ОК всем спасибо теперь буду пробовать!
С хайджеком больше всех понравилось начну с этой идеи!

Только доски мощные подсовывай на всю длинну кузова, и их домкрать.. А то не ровен час, сломается кузов. Пугают этим на Уазбуке

Автомобиль УАЗ 469 известен своими уникальными свойствами проходимости еще с советских времен. Однако в остальных аспектах (внутренний дизайн и комфорт салона, надежность двигателя и т.д.) он несколько устарел от современных внедорожников. Однако находятся люди, которые не желают менять свои УАЗ 469, на какие либо другие внедорожники. А самое потрясающее, что находятся недовольные проходимостью УАЗ 469. И поэтому на ряду с тюнингом салона и двигателя очень часто проводят тюнинг УАЗ 469 еще советского производства, то выполнить такой тюнинг вполне реально своими руками. Что его существенно отличает его даже от других моделей УАЗ. Так как тюнинг УАЗ буханка своими руками и тюнинг УАЗ патриот своими руками будут на порядок сложнее, чем в 469.Один самых распространенных способов тюнинга УАЗ 469 для повышения проходимости выполняемый своими руками является лифтинг кузова. Рассмотрим самый простой способ лифтинга. Такой тюнинг предусматривает лифт кузова относительно рамы УАЗ 469. подвески. Учитывая, что автомобили

Теперь приступаем к подъему кузова над рамой. Для этого пользуемся домкратом и деревянными проставками. Но перед подъемом не забудьте отключить клеммы от аккумулятора, установить упоры под колеса. А так же радиатор тоже необходимо отсоединить от рамы. Если на вашем двигателе установлен карбюратор К 150, обязательно отсоедините тягу которая проходит через весь кузов. И непосредственно перед подъемом откручиваем 12 болтов крепления кузова к раме.

После, в несколько приемов приподымаем кузов на необходимую высоту. Очень важно приподымать равномерно и перед и зад. Именно поэтому подъем производим поочередно то перед то зад в 2-3 приема (если это не выполнить кузов может сместится относительно рамы, и тогда совместить все отверстия для крепления обратно будет проблематично). После устанавливаем наши проставки (резиновые при этом снимать не нужно). Наживляем новые болты с гайкой (пока одной), и после опускаем так же не спеша кузов обратно на раму. И теперь уже тщательно затягиваем все болты и гайки и дополнительно контрим каждую гайку второй. После собираем все в обратной последовательности обратно. Если каких-то проводов или трубопроводов по длине маловато тогда придется их удлинять. Кроме этого, когда загляните в салон, то обнаружите что рулем совершенно невозможно работать. Поэтому берем болгарку и обрезаем крепление рулевой колонки к кузову пополам (не забудьте только закрыть провода от искр так как крепеж находится прямо под торпедой). После смещаем крепеж в необходимом нам направлении и привариваем к торпеде (к сожалению другого способа, устранить проблемы с рулем, нет). Ну вот и все вы выполнили тюнинг УАЗ 469 причем своими руками. Это же можно выполнить и на УАЗ Хантер при тюниге своими руками.

Читайте также: