Как снять ноздри bmw e36

Обновлено: 03.07.2024

Как снять ноздри бмв е36

Есть два способа заменить стартер на E36: вы можете либо снять впускной коллектор. Чтобы заменить стартер сверху. Либо получить доступ к нему снизу. Сняв коробку передач. Или в случае механической коробки передач вы можете получить доступ к нему снизу. Не снимая коробку передач.

У разных людей есть разные мнения относительно того, легче ли снять стартер снизу или сверху. Я придерживаюсь мнения, что, поскольку есть много других частей, которые выходят из строя под впускным коллектором. Вы могли бы также заменить стартер сверху. Я никогда раньше не снимал стартер снизу, поэтому в этой статье мы будем исключительно обсуждать. Как снять стартер сверху.

хорошая новость

Хорошая новость об этой в противном случае боли в работе A$$ заключается в том, что если ваш стартер испортился. Тоорее всего. Ваш автомобиль имеет 100k+ миль на нем. Это означает, что если вы не заменили свой клапан CCV, регулирующий клапан холостого хода или многочисленные шланги. Которые проходят под впускным коллектором. То, вероятно. Было бы неплохо сделать это! Таким образом, вы не будете снимать коллектор в ближайшее время снова.

Инструменты. Которые Вам Нужны

Розетки-8мм, 10мм, 11мм, 13мм, 14мм, Е12мм

Рашет, динамометрический ключ (желательно, но не обязательно)

Клейкая лента и фломастер

Плоскогубцы, Плоскогубцы С Игольчатым Носом

Советы, которые нужно иметь в виду

1) всякий раз, когда я делаю капитальный ремонт автомобиля с большим количеством отсоединенных проводов. У меня всегда есть клейкая лента и маркер для маркировки всех проводов. Это делает процесс повторной установки значительно более плавным и занимает всего несколько секунд, чтобы пометить все. Каждый, кто разбивает свои машины, уже бывал в ситуации, когда вы собираете все вместе, и вы не можете точно вспомнить. Какой провод шел к какой части. Избегайте этой ситуации, помечая провода.

2) полиэтиленовые пакеты предназначены для всех ваших гаек и болтов. Никто не хочет совершать ненужные поездки в автозону, потому что вы потеряли несколько гаек и болтов. Положите ваши гайки и болты в отдельные пакеты и маркируйте их, и у вас никогда не будет такой ситуации!

3) Если вы заменяете свой стартер. Тоорее всего, он уже находится в том месте. Где вы не можете завести свой автомобиль. Однако, если вы все еще можете завести свой автомобиль, вы должны сбросить давление топлива. Прежде чем отсоединять аккумулятор! Чтобы сбросить давление топлива, вам нужно будет снять предохранитель топливного насоса. Который является предохранителем № 18 в блоке предохранителей. После снятия предохранителя идите заводить машину. Машина должна завестись, а затем умереть в течение пяти секунд или около того.

4) Если у вас есть оригинальное радио, его придется сбросить после повторного подключения батареи.

Для этого вам понадобится ваш радиокод. Если у вас нет радиокода, вы можете выбрать посещение дилерского центра BMW, но я обнаружил. Что дилеру очень трудно получить код. И они обычно взимают за него плату.

Процедура

Первый критический шаг после резки топлива к топливному насосу-это отсоединить аккумулятор! Продолжайте и сделайте это сейчас, потому что если вы забудете (а я забыл) отключить батарею. Вы можете серьезно повредить себе и/или повредить электрическую систему. Если заземлите горячий провод к стартеру. Он имеет ток, идущий к нему во все времена!

Не будь мной, мой тупица случайно уронил гаечный ключ, когда я снимал впускной коллектор, и ключ упал на стартер. Мое сердце упало. Когда я быстро понял. Что забыл отсоединить аккумулятор.

жгут проводов

Поэтому я слышал, что некоторые люди отключают весь жгут проводов, чтобы снять впускной коллектор из-за того. Насколько плотно впуск находится в моторном отсеке. В этом нет необходимости, я много раз снимал свой впуск, не снимая жгута проводов двигателя.

Вместо этого я открываю крышку, закрывающую болт стеклоочистителя, и снимаю стеклоочистители с 13-миллиметровым гнездом.

Гайка стеклоочистителя 13 мм

Затем снимите шесть пластиковых винтов на верхней части лобового стекла. Есть три с каждой стороны. И они могут быть удалены плоской отверткой.

Один из пластиковых винтов

В этот момент Вы можете подтянуть и снять пластиковый капот стеклоочистителя.

Есть два небольших винта над жгутом проводов, которые удерживают его на месте в верхней части.

Есть три винта, которые удерживают резиновое уплотнение над жгутом проводов на месте. Стандартные гнезда 9/32 и 5/16 крепятся к винтам. Затем вы можете снять резиновое уплотнение.

резиновый уплотнительный винт

Теперь вы дали жгуту проводов достаточно места. Чтобы вывернуться из-под впускного коллектора!

впускной коллектор

Снимите корпус воздушного фильтра, резиновый колено и датчик MAF. Отсоедините привод круиз-контроля, который крепится болтами к корпусу воздушного фильтра. Не забудьте взять и маркировать провод датчика MAF!

Отсоедините корпус дроссельной заслонки от впускного коллектора, сняв четыре болта диаметром 10 мм. Которые соединяют корпус дроссельной заслонки с впускным коллектором. В зависимости от того, какая модель E36 у вас есть, вы будете иметь либо один корпус дроссельной заслонки. Либо корпус дроссельной заслонки и вторичный корпус дроссельной заслонки.

Вторичный корпус дроссельной заслонки имеет

Не отсоединяйте шланги. Которые крепятся к нижней части корпуса дроссельной заслонки. Это линии охлаждающей жидкости. Которые соединяются с головкой двигателя.

болты корпуса дроссельной заслонки

*** Будьте осторожны с кабелями корпуса дроссельной заслонки. Вы не хотите повредить их.

Отсоедините вакуумную магистраль, соединяющуюся с усилителем тормозов, и отверните ее от впускного коллектора.

Снимите болт диаметром 10 мм, соединяющий трубку щупа с впускным коллектором.

Отсоедините шланг CCV от крышки клапана, вы в основном просто зажимаете конец и тянете его от крышки клапана.

Отсоедините два проводных разъема на топливной магистрали.

провод топливной магистрали Е36

Отсоедините провода датчика кислорода (на топливной магистрали) и отметьте. Какой из них идет куда.

датчик кислорода e36

Жгут проводов топливной магистрали снимается простым подтягиванием к нему.

На каждой топливной форсунке есть черные зажимы, которые удерживают топливные форсунки на топливной рейке. Снимите их, а затем снимите два 10-миллиметровых болта, удерживающих топливную рампу на впускном коллекторе.

В этот момент топливная магистраль готова к снятию.

Мне нравится засовывать бумажные полотенца между топливной рампой и впускным коллектором. Чтобы я мог поймать немного топлива. Которое выходит из топливных форсунок. Подтянитесь на топливной рейке одной рукой, а другой вы можете держаться за топливные форсунки. Чтобы они не выходили вместе с топливной рейкой.

Как только вы уберете топливную рампу из впускного коллектора, дайте ей проветриться в течение нескольких минут. Прежде чем переходить к следующему шагу.

*** Надеюсь, что если вы вытащили предохранитель топливного насоса и запустили автомобиль. То утечка топлива должна быть минимальной. ***

Теперь вы можете приступить к фактическому удалению коллектора. В верхней части есть многочисленные гайки, которые легко доступны, а затем есть две гайки диаметром 14 мм. Которые крепятся к двум металлическим кронштейнам под впускным коллектором. 14-миллиметровый болт. Ближайший спереди. Значительно легче получить доступ, чем тот. Что ближе к задней части. Но оба они могут быть удалены.

Стрелка указывает на кронштейн под впускным коллектором.

Вы можете проследить за гайками диаметром 14 мм, следуя за двумя металлическими кронштейнами под коллектором.

Я нахожу, что лучший способ снять коллектор-это взять руку с обеих сторон и сдвинуть ее с шипов. Не просто выдергивайте коллектор из автомобиля, потому что, как только вы его снимете с шипов. Под коллектором все равно будут какие-то вещи. Которые нужно будет отсоединить. Есть несколько вакуумных линий, которые вам нужно будет отсоединить (и пометить). А провод регулирующего клапана холостого хода должен быть помечен и отсоединен.

Нижняя стрелка указывает на один из шлангов в нижней части впускного коллектора.
Указанная выше стрелка указывает на разъем датчика воздуха впускного коллектора. Датчик должен быть извлечен из нижней части, прежде чем вы потянете коллектор.

Замена Стартера

Синяя стрелка указывает на соленоид стартера, вы можете видеть большой красный провод, прикрепленный к соленоиду.

Есть два типа стартеров, до 1996 года и 1996+.

1996+ имеет резьбовые монтажные ушки и значительно легче снимается и устанавливается.

Pre-1996 длиннее, и он должен быть закреплен на блоке с помощью кронштейна. Который обычно поставляется вместе со стартером. Легче изменить это с партнером.

Дважды проверьте. Что аккумулятор действительно отсоединен, а затем снимите 13-миллиметровую гайку. Удерживающую большой красный провод и черный провод к соленоиду стартера. Существует дополнительная гайка диаметром 8 мм, удерживающая меньший провод, и гайка диаметром 10 мм. Которую также необходимо снять.

Как только вы отсоедините все провода от стартера, вы можете снять крепежные болты стартера. Есть два болта Torx. Удерживающие стартер на трансмиссии. Снимите эти два болта E12. Если ваш автомобиль выпускается до 1996 года, вам, скорее всего, понадобится помощник, чтобы удерживать гайки на месте. Пока вы снимаете болты.

Предупреждение: Не используйте стандартный гаечный ключ с 12-точечным концом. Это лишит ваш стартовый болт. Болты корпуса колокола E36-это одни из худших болтов. Которые вы могли бы снять. Так что купите себе настоящий торцевой ключ/гаечный ключ torx!

Как только вы все уберете. Стартер можно будет легко вытащить из коробки передач.

Внимание: Перед установкой нового стартера дважды проверьте. Что он такой же. Как и старый стартер!

Сопутствующий Ремонт

Вот только краткий список связанных с этим замен/ремонтов, которые я предлагаю людям сделать и которые я делаю. Когда заменяю стартер.

ICV-это скорее дополнительный вариант, регулирующие клапаны холостого хода не вызывают серьезного отказа двигателя. Если они выходят из строя. Однако они будут препятствовать запуску вашего автомобиля. Я предлагаю вам. По крайней мере, очистить ваш клапан управления холостымходом .

Разное вакуумные / охлаждающие линии-любые старые шланги должны быть заменены, поверьте мне. Вы поблагодарите меня позже.

Вывод

Вот и все для замены стартера BMW E36! Я надеюсь, что эта статья помогла вам сохранить этот E36 на дороге!

"Как я вам без ноздрей?" – 14 автомобилей BMW, которые невозможно узнать

Представить автомобиль BMW без фирменных ноздрей это как ужаснуться жизни без любви. По-крайней мере, сегодня в этом нет никаких сомнений. Однако, за 90 лет в модельной линейке баварского бренда приключались всякое, в том числе и машины без ноздрей. Кстати, далеко не всегда это было ужасно.

Вот, например, самый первый автомобиль марки BMW. Как бы сейчас сказали микролитражка 3/15 PS прекрасно обходилась без ноздрей. Это потому, что представляла собой по сути лицензионную копию английского Austin Seven.

Не нужны были ноздри и полноприводному (и, кстати, полноуправляемому, то есть со всеми поворотными колесами) армейскому внедорожнику BMW 325. Ведь он выпускался на типовом шасси Kfz.3. От своих товарок фирм Hanomag и Stoewer, внедорожник BMW отличался прежде всего 6-цилиндровым, а не 4-цилиндровым бензиновым двигателем.

Послевоенные годы были очень сложными для BMW. Дорогие машины продавались плохо, а доступной модели в линейке фирмы просто не было. Тогда в середине 50-х немцы купили лицензию на выпуск крошечного итальянского автомобильчика ISO Isetta. Его выпуск под именем BMW Isetta начался в 1955-м и закончился в 1962-м. "Изетта", как видите, тоже избежала хирургического вмешательства по внедрению фирменных баварских ноздрей.

Уж насколько смешной и несерьезной кажется "Изетта", но вот эта поделка на ее базе и вовсе отправляет в нокаут. Сложно поверить, но Isetta Jagdwagen была построена по заказу тогдашнего президента BMW Курта Доната в качестве охотничьего автомобиля. Ведь Jagdwagen буквально переводится как "машина для охоты".

Самым успешным большим BMW первых послевоенных лет стал седан 502 с 2,6-литровым мотором V8. На его базе некоторые немецкие кузовные ателье выпускали купе и кабриолеты. Этот четырехместный кабриолет фирмы Autenrith из Дармштадта выглядит, на наш взгляд, тяжеловато. А главное без фирменных ноздрей узнать в нем BMW можно исключительно по баварской эмблеме.

В чертах этого симпатичного купе с большим трудом узнается стильный BMW 503, спроектированный графом Альбрехтом фон Гёртцем. Все потому, что у этого экземпляра любопытная судьба. Когда стоковый 503-й угодил в аварию, в которой сильно пострадала передняя часть кузова, его владелец попросил швейцарское кузовное ателье Ghia-Aigle (не путать с итальянским Ghia) "нарисовать" новый передок. В итоге получилась "безноздревая" "бэха" в стиле Maserati 3500 Vignale. Симпатично? По нашему так очень!

Самый известный спортивный BMW 50-х – это безусловно роскошная и прекрасная BMW 507. Кстати, ее дизайн тоже заслуга Альбрехта фон Гёртца, нарисовавшего и 503-ю модель. Впрочем, поначалу кузов 507-й модели в BMW пытались создать сами. И на примере этого прототипа, построенного на кузовной фирме Baur, хорошо видно – поисковые решения нельзя назвать особо удачными.

Невероятно, но это тоже BMW 507! И вам не кажется, если в обводах этого купе вы увидели нечто похожее на Studebaker Avanti. Автор экстерьера двух машин один и тот же – знаменитый дизайнер Рэймонд Леви. Кузов по его чертежам в единственном экземпляре собрали мастера французского ательe Carrosserie Pichon et Parat.

Но что мы, в самом деле, все о прототипах и заказных экземплярах? Совершенно серийная заднемоторная BMW 700 тоже может похвастать наличием отсутствия фирменных ноздрей. Весьма специфический дизайн не помешал "семисотке" стать успешной моделью. За шесть лет было выпущено почти 200 тысяч автомобилей.

Гоночная версия BMW 700 получила пространственную раму, аэродинамически выверенный кузов и 697-кубовый моторчик, форсированным аж до 70 л.с. Автомобиль успешно выступал в дорожных и кольцевых гонках 60-х годов. Отсутствие ноздрей не мешало таким опытным асам как Ханс Штук побеждать на гоночных трассах.

Эмблема BMW на этом купе второй половины 60-х кажется совершенно неестественной. В то время у баварских моделей уже был свой сформировавшийся фирменный стиль, не имеющий ничего общего с автомобилем на фото. Все верно. Перед нами купе немецкой фирмы Glas из Дингольфинга, которую BMW выкупила в 1966 году. После чего некоторое время модели "Глас", включая это 3-литровое купе V8, выпускались уже под брендом BMW.

Он больше похож на Maserati, Alfa Romeo или DeTomaso, тем не менее перед вами самый настоящий BMW, Правда, увы, не пошедший в серию. Стремительное купе с эффектным дизайном в итальянском стиле, огромным для споркара дорожным просветом и, как видите, без фирменных баварских ноздрей построено в 1967-м на шасси седана 1800Ti. По сути эта работа целой группы студентов-дизайнеров, причем помимо шасси и мотора BMW в "Хуррикане" можно найти детали и компоненты от Volvo, Jaguar, FIAT и даже Ferrari. Понятно, что серийной эта красавица стать никак не могла.

Этот профиль знаком каждому истинному фанату BMW, Конечно же, ведь перед нами знаменитый кузов Е12 – автомобиль с которого в 1972-м началась современная история 5-й серии. Но если профиль прототипа выглядит знакомо, то передок – отнюдь. Прямоугольные фары и обезноздренная решетка радиатора заставляют задуматься. Что это в самом деле поисковый дизайнерский вариант экстерьера или уже предсерийная модель, закамуфлированная для тестовых испытаний?

Обычно тюнинговые ателье, работающие с BMW, очень трепетно относятся к решетке радиатора баварских машин. Мол, трогать фирменные ноздри – святотатство. Но "обычно" не значит "всегда". Немецкая контора MS Design Gmbh вот так вольно переосмыслила физиономию кабриолета на базе кузова E30. Получилось довольно необычно. Нравится или не нравится – это уже совсем другой вопрос.

Ремонт бортового компьютера bmw е36

Если у Вас такой бортовой компьютер (в дальнейшем БК) и с некоторого момента стали пропадать горизонтальные или вертикальные сегменты индикатора и чтобы рассмотреть надписи необходимо выбирать угол наблюдения, а в холодную погоду наступает некоторое улучшение. То причиной тому заводской дефект! Типичный для данного типа БК выпущенного в 90-х годах. Далее я расскажу как в домашних условиях побороть данную проблему.

Природа дефекта в оксиде меди!

Индикатор подключается к основной плате графитовым шлейфом, на плате контактные дорожки оставлены производителем без изменения – обычная медь! Вот она и окислилась, скорее всего вступила в химическую реакцию с клеящим составом графитного шлейфа.

Для начала как снять БК. Это делается достаточно просто, поддеваете БК рукой, через отверстие в верхней части полочки, расположенной под БК.

Отгибаете любым тонким предметом верхнюю часть полки от БК и одновременно выталкиваете нижнюю часть БК наружу, затем он легко извлекается целиком.

Затем смело отсоединяете разъем и несёте БК в родное жилище!

Теперь когда БК у Вас на столе, его необходимо разобрать отгибая несколько защёлок корпуса.

Если у Вас имеется блок питания 12В, который выдает ток около 0.5А, то можно в домашних условиях подключить БК.

Для этого надо подать на три вывода +12В, если считать по часовой стрелке контакты разъёма со стороны печатной платы, то это 9,10,14 контакты, а на 11 контакт подключить (-) блока питания. Первый вывод указан на плате, он слева вверху!

На индикаторе после подачи питания высветятся поочерёдно четыре надписи: панель не подключена; смотри инструкцию; температура -37; введите время.

Теперь к делу (жаль конечно, что не все фото могу показать, сейчас не хочется открывать весь БК и нарушать не очень хорошо закрепленные контакты):

Отклевать, а вернее даже сказать отрывать шину, надо только со стороны платы печатной. Так
как на индикаторе напыление золота, а оно не окисляется.
Шинку отрывать от платы надо очень аккуратно, что бы не повредить её контакт в месте
приклеивания к экрану. Главное, делать все не торопясь!

Чтобы добраться до шины необходимо выпаивание отсосом контактов на ламы подсветки. Затем выкрутить два Шурупа, которые крепят корпус подсветки к плате!

Когда в добрались до стеклянного ЖКИ, запомните как лежат подложки светофильтров!

Угол отрыва шлейфа надо выбирать, так что бы графит отрывался от платы, и оставался
немного на этом шлейфе.

После этого печатную плату необходимо зачистить в месте контакта
шины до медного блеска! Саму шинку аккуратно подрезал ножницами, т.е.,
укорить её примерно на 3мм, так чтобы оставить неразрушенный отрыванием, оставшийся графитовый контакт, длина шлейфа позволяет это сделать, там без клея остается, чистого не поврежденного графитового слоя около 1мм в длину, этого как раз хватает для отличного контакта.

Потом накладываем эту шину на контакты и крепим прозрачным скотчем, что бы шина не съехала в стороны. На корпусе имеется силиконовая мягкая прижимная ленточка, её необходимо отклеить и переклеить на край корпуса-держателя индикатора, чтобы она прижимала теперь графитовые контакты шлейфа к плате!

На корпусе, в местах центровки печатной платы, есть маленькие направляющие столбики из пластмассы, так вот их необходимо аккуратно удалить и вместо них установит микро-шурупы, предварительно просверлил направляющие отверстия!

Если контакты совмещены точно, и силиконовая резинка прижимает их по всей длине, то при включении питания вы будете наслаждаться качественной картинкой под любым углом зрения к экрану!

У меня отремонтированный БК проверен эксплуатацией и вмороз -40 на Севере и в Крымскую жару, все просто супер!

Если прижима тремя шурупами будет недостаточно то можно воспользоваться двухсторонним скотчем и наклеить его в центральных частях прижима индикатора:

"Ремонт" креплений ноздрей.

Привет всем, хотел поделиться придумкой. Вобщем, когда купил машинку, то она была после "пряморукой" перекраски и были частично сломаны крепления на ноздрях, левая со временем начала вываливаться и я её поменял, заплатив 3,5 рубля. Вторую такая выгодная участь не постигла.
Недавно пытался снять левую и доломал часть креплений на которых она "держалась". Пока искал новую, успел взглянуть Body Parts, убедился что говно, и что под маркировкий реста. Они делают дорест. Ну да неважно. Она уже у поставщика, наверное.
Достаточно долго думал, чем можно заменить лапки на ноздрях, пришла идея случайно, когда искал что-нибудь пластичное и относительно прочное на их место.
Суть в чём, вырезал язычки из канистры от омывайки, не с плоскости, а с угла, чтобы сами прижимались. Затем пообламывал защёлки на задней части решетки, чтобы была возможность просунуть туда самопальные язычки (язычки концами засовывать между "слоями" капота!)
Далее просверливаем в местах, куда суем язычки, отверстия, и, установив ноздрю и просунув в неё язычок с небольшим усилием и делаем метку, где делать отверстие на язычке.

Вобщем, на фото всё видно:

Прикольно, ток канистру наверное лучше черную подобрать

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А белые потерять сложнее

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Спасибо за дельный совет! Давно хотел решить этот вопрос.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

*надо как-нибудь доработать данную идею

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Жесть это когда хороший производитель заказывает себе детали из говна. А это - полужесть. )

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Молодец, дешево и просто! Сказать "колхоз" язык не поворачивается. Это называется смекалка!

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Автор молодец зашарил! Седня буду себе так же переделывать. )))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

P. S: Учитывайте, что если у вас стоит родной кожух перед вентилятором, то во время закрывания капота - ноздри отгибают его верхнюю резиновую часть, так что не оставляйте торчащих элементов за нижней кромкой ноздрей.

Ремонт и замена деталей кузова 3 серии

• Нанести фломастером метки положения петель на капоте.

• Отсоединить шланг омывателя ветрового стекла.

• Отсоединить от капота газонаполненные упоры, для этого поддерживаем капот с обеих сторон вместе с помощником.

• Обвернуть болты крепления петель к капоту и снять капот.

• Смазать петли капота.

• Установить капот на петли и наживить болты крепления петель.

• Совместить петли с нанесенными ранее метками и затянуть болты крепления.

• Присоединить шланг омывателя ветрового стекла.

• При необходимости отрегулировать положение капота относительно деталей кузова, как указано ниже.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ
КАПОТА.

• Ослабить затяжку болтов крепления петель к капоту. Если ход болтов крепления петель к капоту в отверстиях недостаточен для регулировки, ослабить болты крепления петель к кузову.

• Отрегулировать положение капота относительно крыльев до получения одинаковых зазоров с ними.

• Затянуть болты крепления петель.

• Ослабите затяжку болтов крепления штыря.

• Несколько раз открыть и закрыть капот для взаимного центрирования штыря и замка, не защелкивая при этом замок.

• Для регулировки капота по высоте ослабить затяжку контргайки 1 штыря фиксатора (рис. 1) и отрегулировать высоту штыря замка 2.

• Отрегулировать положение капота по высоте так, чтобы он был на одной линии с крыльями, добиваясь равномерного зазора между передней кромкой капота и
облицовкой радиатора.
• Проверить работу замка и при необходимости отрегулировать его.

ЗАМЕНА РЕШЕТКИ ОБЛИЦОВКИ
РАДИАТОРА(Рис. 5).

Решетка облицовки радиатора кропится к панели облицовки защелками. Для того чтобы снять решетку нам необходимо снять защелки.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПАНЕЛИ
ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА.

• Снять передний бампер, как указано ниже, так же снять подкрылки, указатели поворота и фары.

• Отсоединить зацепки крепления пучков проводов к облицовке радиатора.

• Отвернуть болты крепления облицовки радиатора к передним крыльям (рис. 2).

• Отвернуть болты крепления облицовки радиатора к передним лонжеронам.

• Отвернуть нижние болты крепления облицовки между крыльями и панелью облицовки.

• Снять облицовку радиатора, стараясь не повредить лакокрасочное покрытие передник крыльев. Установка облицовки радиатора ведется в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (Рис. 6).

• Установить автомобиль на подъемник.

• Снять передние указатели поворота.

• Снять подкрылки передних крыльев.

• Отвернуть средние болты крепления бампера, которые расположены в гнездах для
фар (рис 4).

• Снять бампер, потянув его на себя стараясь не повредить лакокрасочное покрытие крыльев.

Установка переднего бампера ведется в порядке, обратном снятию.

Можно снять только облицовку бампера, для этого отвернем болты крепления,
расположенные по обеим сторонам бампера под молдингами.

Бамперы изготовлены из пластмассы и могут ремонтироваться плавлением его
материала, нагревая его пульсирующим
феном или паяльником большого размера, предварительно сняв бампер для
удобства работы и предохранения деталей кузова от повреждения.

• Очистить свариваемые поверхности слабым растворителем.

• Состыковать и выровнять свариваемые части, закрепить их струбциной на жесткой подставке и соединить их сваркой.

• Для правки деформированного бампера размягчить его струей горячего воздуха.

Очень важно не допуская плавления материала. Прижать его к твердой подставке и дать охладиться в течение 10 мин.

• Надеть на сопло фена насадок малого диаметра для получения узкой струи горячего воздуха.

• Приложить насадок фена к свариваемым частям и расплавить их кромки плавным перемещением фена.

• Для соединения свариваемых частей использовать тонкую полоску, отрезанную
от какого-либо старого бампера.

• Расположить полоску поперек трещины и приварить ее по обе стороны трещины.

• Повторить указанную операцию с обратной стороны трещины.

• Срезать сварной шов заподлицо с помощью ножа-резака.

• Зачистить нос наждачной бумагой зернистостью 150 и заполировать его полированной шкуркой зернистостью 600 с водой.

• Нанести на бампер слой краски для пластмасс.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ПЕРЕДНИХ КРЫЛЬЕВ.

• Отвернуть передний болт крепления петли кузова с нужной стороны и ослабить
затяжку заднего болта (рис .7).

• Отвернуть болты крепления крыла к порогу кузова.

• Отвернуть болты крепления облицовки радиатора к крылу.

• Отвернуть болты крепления крыла к стойке двери.

• Отвернуть верхние болты крепления и снять крыло.

• Установить крыло на место, наживить болты крепления, отрегулировать зазоры
между крылом и другими деталями кузова и затянуть болты крепления.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ
ДВЕРИ.

• Вывернуть кнопку тяги выключения замка двери.

• Снять облицовку внутренней ручки привода замка двери, отжав ее в направлении передней части автомобиля (рис. 8).

• В зависимости от комплектации снять переключатель электропривода регулировки наружных зеркал заднего вида.

• Отвернуть винты крепления подлокотника, вынув заглушки винтов.

• Отсоединить защелки обивки двери, затем необходимо разъединить разъем проводов громкоговорителя и снять обивку.

Установка обивки двери ведется в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ (Рис. 10)

• Вынуть многоштырьевой разъем 3 (рис. 9) из передней стойки двери.

• В зависимости от комплектации выбить штифт крепления ограничителя открывания двери из стойки двери.

• Отвернуть болты крепления петель двери и снять дверь с петель, приподняв ее.

• Смазать оси петель двери.

• Установить дверь на петли.

• Завернуть болты крепления петель двери.

• Установить штифт крепления ограничителя открывания двери к стоике двери.

• Установить многоштырьковый разъем в переднюю стойку.

• Проверить открывание и закрывание двери. При необходимости отрегулировать
зазоры.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ОПУСКНОГО СТЕКЛА ПЕРЕДНЕЙ
ДВЕРИ.

• Снять обивку двери.

• Снять влагозащитную пленку.

После установки стекла обязательно наклеить влагозащитную пленку.

• Опустить стекло примерно на 300 мм.

Из соображений безопасности разъединить разъем электрического стеклоподъемника.

• Отжать зажимы 2 (рис. 11) крепления стекла к рычагам стеклоподъемника.

• Поддерживая стекло, отсоединить от него рычаги стеклоподъемника.

• Повернуть стекло и вынуть его вверх.
Установка опускного стекла передней двери ведется в порядке, обратном снятию, следя за правильной установкой стекла в направляющие желобки.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ОПУСКНОГО СТЕКЛА ЗАДНЕЙ
ДВЕРИ.

• Снять обивку двери, как указано выше.

• Отклеить влагозащитную пленку.

• Слегка опустить стекло.

• Частично отделить уплотнитель и. отвернув винты крепления, снять задний
направляющий желобок (рис. 12).

• Вынуть неподвижное стекло задней двери.

• Отсоединить зажим крепления стекла к рычагам стеклоподъемника и вынуть стекло через верх.

• Установить на место неподвижное стекло.

• Установись здании направляющим желобок, затем уплотнитель, наживив винты крепления.

• Присоединить стекло зажимом к механизму стеклоподъемника.

• Затянуть винты крепления заднего направляющего желобка.

• Проверить правильность перемещения стекла в желобках, наклеить влагозащитную пленку и установить обивку двери.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ОПУСКНЫХ СТЕКОЛ ДВЕРЕЙ НА
АВТОМОБИЛЯХ С ДВУХДВЕРНЫМ
КУЗОВОМ.

• Снять обивку двери.

• Отклеить влагозащитную пленку.

• Опустить стекло примерно на 300 мм.

• Отвернуть два винта 1 (рис 13) крепления стекла к ползуну стеклоподъемника.

• Опустить стекло до отказа.

• Отвернуть винты крепления стекла к механизму стеклоподъемника.

• Повернув стекло в наклоннее положение, вынуть его через верх.
Установка стекла ведется в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ДВЕРЕЙ.

• Снять обивку двери, как указано выше.

• Снять влагозащитную пленку.

• Разъединить штепсельный разъем проводов электродвигателя стеклоподъемника.

• Снять механизм замка двери, отвернув винты крепления.

• Дрелью со сверлом диаметром 6 мм.
высверлить четыре заклепки 1 (рис 11) или 2 (рис 13) крепления стеклоподъемника.

• Отвернуть два болта крепления стеклоподъемника и вынуть его через проем
панели двери.

• Повернув стеклоподъемник в наклонное положение установить его на место,

совмещая отверстия для болтов и заклепок крепления.

• Вместо удаленных заклепок крепить стеклоподъемник болтами Мб*10 с шайбами диаметром 6 4 мм.

• Выполнить остальные операции установки в порядке, обратном снятию.

3) Фиксатор замка.

4) Механизм замка.

5) Тяга привода замка.

7) Газонаполненный упор.

9) Ручка привода замка.

10) Переднее крыло.

13) Пластмассовая защита.

1) Кожух оптического блока.

4) Рассеиватель указателя поворота.

6) Корректор света фар.

7) Облицовка радиатора.

8) Решетка облицовки.

9) Противотуманная фара.

10) Кожух противотуманной фары.

2) Боковая облицовка.

4) Кронштейн номерного знака.

6) Боковой кронштейн.

7) Балка бампера.

9) Боковая накладка.

А) передние двери.

Для обоих случаев подписи идентичны.

1) Болты крепления петель.

2) Болты крепления ограничителя открывания двери.

3) Много штырьковый разъем.

А) Детали двери с кузовом седан.

Б) С кузовом хэтчбек.

В) с кузовом купе.

Для всех видов дверей подписи одинаковы.

1) Обивка передней двери.

3) Обивка задней двери.

6) Карман для мелких вещей.

1) Крепления стеклоподъемника к двери и зажимы.

2) Крепления опускного стекла к стеклоподъемнику автомобилей с кузовом седан.

1) Винты крепления опускного стекла двери к ползуну.

2) Заклепки крепления стеклоподъемника к двери.

3) Болты крепления стекла к стеклоподъемнику автомобилей с кузовом купе.

Добавлено: 04.08.2010 11:24

Комментариев пока нет. Вы можете оставить комментарий первым.

Добавить комментарий

Другие публикации рубрики "Документация"

Одна из самых полных подборок профессиональных советов, как “жить с АКПП”. Что можно делать с этой коробкой, а что нельзя, как распознать надвигающийся конец коробке, можно ли заводить машину с АКПП с буксира, как правильно эксплуатировать её зимой, как не “убить” и т.д. и т.

1) Снимем масляную магистраль. 2) Снимем крышки подшипников распределительного вала, для этого постепенно отвернем гайки шпилек крепления. Вынем, распредели - тельный вал из опор головки цилиндров. 3)Освободим клапаны цилиндра от сухарей, для этого нам необходимо сжимать пружины клапанов спец.

Замена зубчатого ремня привода распределительного вала (рис 1). Для начала снимем распределитель зажигания, затем снимем ремень привода генератора. Далее мы уберем шкив привода водяного насоса и шкив коленчатого вала. Снимем сначала нижнюю, затем верхнюю защитную крышку зубчатого ремня. Затем уст.

"Ремонт" креплений ноздрей.

Вобщем, на фото всё видно:

Прикольно, ток канистру наверное лучше черную подобрать

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А белые потерять сложнее

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Спасибо за дельный совет! Давно хотел решить этот вопрос.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

*надо как-нибудь доработать данную идею

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Жесть это когда хороший производитель заказывает себе детали из говна. А это - полужесть. )

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Молодец, дешево и просто! Сказать "колхоз" язык не поворачивается. Это называется смекалка!

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Автор молодец зашарил! Седня буду себе так же переделывать. )))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Как снять ноздри bmw e36

Замена передних ноздрей на BMW E39 (черные хромированные)

В данной небольшой инструкции мы покажем, как поменять передние "ноздри" на BMW е39, новые решетки сильно влияют на внешний вид нашего пациента: 540 модель 2000 года. Из инструментов, в замене вам будет нужна всего лишь отвертка, ну и новая решетка (в нашем примере мы нашли их с М модели). Часто ломаются клипсы при демонтаже, по этому будьте готовы найти новые.
Снять их довольно не сложно, ноздри держатся на защелках, по шесть на каждую. Открыть их нужно будет со стороны мотора при помощи отвертки. Советуем начать с верхних, при этом рамка легко поддается и снимается в противоположенную сторону(внешне).
Вот уже снятая решетка с левой стороны:

Для сравнения вы можете увидеть на фотографии чуть ниже старую решетку, на заднем плане пара новых от М модели.

После демонтажа старых ноздрей, они выглядят примерно так:

Установка не трудная, но внешний вид сразу меняется(на картинке свет неудачно падает, по этому не очень видна разница):

Как вариант, можно найти матовые ноздри без рамки для вашей Bmw e39, вот такие:

Вернемся к нашему примеру, на которую ставим М решетки. Можно сказать, что они придают более агрессивный и спортивный вид автомобилю, не забываем хорошенько их почистить и отполировать в случае надобности.

Теория эволюции. Как менялись фирменные «ноздри» автомобилей BMW

«Ноздри» на автомобилях BMW появились не сразу. Первой машиной с бело-голубым пропеллером на кромке капота была модель Dixi, которая представляла собой лицензионную копию британского Austin. Собственно, решетки там не было, а сам радиатор был традиционной прямоугольной формы. Первый BMW ничем не отличался от своих британских собратьев. Примерно так же выглядела и первая самостоятельная модель BMW с индексом 3/15.

Фирменные «ноздри» впервые появились у BMW в 1933 году на модели 303 — они красиво обрамляли радиатор и имели V-образную форму. Правда, оформлены были они на манер всех автомобилей того периода: высокие, вытянутые и с длинными вертикальными ламелями ребер охлаждения. Но именно с тех пор «ноздри» стали фирменной чертой баварских машин.

В годы Второй мировой войны баварский завод был национализирован и производил в основном мотоциклы и военную технику. Одним словом, было не до дизайнерских изысков. Поэтому следующая метаморфоза со знаменитыми «ноздрями» произошла лишь в середине пятидесятых с выходом моделей 501 и 502 с двумя вертикальными овалами облицовки радиатора.

В тот же период баварцы пытались восстановить имидж производителя дорогих и быстрых машин, чтобы наравне конкурировать с новейшим Mercedes 300SL. Поэтому разработку стиля гран-туризмо 503 и соплатформенного родстера 507 поручили молодому, но очень талантливому дизайнеру Альбрехту фон Гёрцу. Получилось два принципиально разных подхода, сильно отличающихся от массовых моделей. Позже сам Герц называл купе 503 своей самой успешной работой.

Купе 3200 CS считается одной из самых красивых моделей BMW за всю историю марки. Быть может потому, что к созданию его образа приложили руку итальянцы из знаменитого ателье Bertone. Впрочем, наряду с 3200 CS в схожем ключе были исполнены «лица» моделей 1500 и 1800, которые увидели свет в 1962 и 1963 годах соответственно, а также большого седана BMW 2000, выпущенного в 1965 году.

Пожалуй, именно эта модель создала тот образ BMW, который мы знаем до сих пор. Маленький и легкий двухдверный седан обладал спортивным нравом и маленькими «ноздрями». А еще именно с этой модели баварцы начали применять буквенно-цифровые индексы. Модернизированная версия 2002-го в 1971 году сменила кузовной индекс с E6 на E10, положив начало целой серии машин с литерой E.

Этот автомобиль известен во всем мире не только из-за традиционных «ноздрей», но и из-за знаменитого изгиба оконной линии, который назван в честь дизайнера Вильгельма Хофмайстера. Впрочем, формально этот элемент появился на BMW гораздо раньше, но именно после серии E12 стал визитной карточкой марки наряду с бело-голубым пропеллером и традиционными «ноздрями».

Таких BMW не было ни до, ни после. В конце 1970-х Lamborghini заключила соглашение с BMW на постройку и производство гоночных автомобилей. Но в процессе сотрудничества возник конфликт, и баварцы решили делать машину самостоятельно. M1 был единственным среднемоторным автомобилем BMW условно массового производства. Было выпущено всего 456 экземпляров. M1 примерил новые крохотные ноздри, которые после него получили лишь две модели баварцев.

Восьмидесятые — золотая эпоха BMW. Именно в этот период баварцы построили огромное количество моделей, которые и по сей день называют легендарными. И именно в этот период машины из Мюнхена примерили не очень крупные, но почти квадратные «ноздри». Первопроходцем была «трешка» с кузовным индексом E30. Позже в том же стиле были сделаны и «семерка» E32 (1986 год), и «пятерка» E34 (1988 год).

В середине девяностых знаменитые «ноздри» претерпели еще одну метаморфозу. Они начали принимать прямоугольную форму, причем высота стала ощутимо ниже ширины. Первой моделью, примерившей новый дизайн решетки, стала «семерка» с индексом E38 (1994 год). Позже новый стиль переняли «пятерка» с индексом E39 (1995 год), а затем и «трешка» E46 (1996 год).

Знаменитый Крис Бэнгл, придумавший вызывающий стиль BMW начала нулевых, перекроил практически все в дизайне немецких автомобилей. Он даже развернул прямо слегка повернутую к водителю центральную консоль, чем вызвал гнев фанатов марки. Однако Бэнгл практически не трогал «ноздри». Они оставались прямоугольными и получили лишь более округлые углы. В 2001 году такие появились на «семерке» с индексом E65, а два года спустя и на пятой серии E60.

На моделях нового поколения с кузовами серии F «ноздри» стали еще ниже и еще шире и начали напоминать боевой щит из двух секций. Первой машиной с подобным решением была седьмая серия F01, увидевшая свет в 2008 году. В 2010 году подобный «гриль» появился у пятой серии F10. Но апофеозом стала «трешка» с индексом F30, у которой ноздри расширились настолько, что по внешним краям срослись с фарами.

Читайте также: