Как снять ножник марк 2 90
Обновлено: 03.07.2024
От Гранда к Турику. Part:2 Установка ручника в Марк 2 Jzx90
И так вот очередь и до бара с "нормальным" ручником дошла. Подогревая в голове идею сделать с гранда турика были куплены в Красноярске комплект новых тросов, колодок и всей всей мелочевки — 2300р
, но увы барыги не дослали центральный тросик и держатель тросика. Пришлось искать отдельно -500р. . так же после долгих поисков был найден в Улан-Уде бар с подлокотником от сотого чая рестайл (черный) под перешив -4000р
. Сразу скажу не обессудьте, что не с родного кузова (позже узнаете почему). Как только появилось все что нужно для инстала и свободное время занялся установкой.
Шипко высоко и по этому наша штатная панель на место не встанет никак.
Ну а дальше все просто прикручиваем рычаг, в кузове есть отверстия с резьбой под болты. Стоят заглушки, выдавливаешь отверткой и прикручиваешь.
При установке бара пришлось спилить контур от рамки вокруг рычага и пропилить выше щели стыковки бара так как с сотого выше. И еще одна проблема бар в девяностике крепиться 3 балтами сверху, а в сотом 1 сверху 2 сбоку.
И вот дошли до самого интересного. Что же делать с декоративной панелькой на рычаг? -"Пилите Шура, пилите!"
Чехол на ручку отдал бабушке на перешивку. Сказала, что у неё есть куски кожи поэтому и отдал её. Но один момент не учел я. Что кожа разная бывает! :):):)
Описывать как тросики прикручиваются не стал да и не лазил в яме с фотиком. Скажу только, что очень важно регулировочный винт ставить свободным краем(не та часть которая выкручивается) к передней колодке. Убираем резиновую заглушку из барабана через это отверстие и регулируется развод колодок. Отверткой вверх крутим натягивает до полной блокировки барабана, и после на пару целчков ослабляем . Ход ручника натягивается на тросике под дном. Пока я настраивал натяжку ручника умотал 2 колеса!(настраивал на постановку). Нормальный ручник кайф.:) Вот я еще на шаг приблизился к шильдику Tourer S!
Стоимость содержания Toyota Mark II X90 (Chaser, Cresta)
Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных и распространенных праворуких седанов в нашей стране – о Тойоте Mark 2 седьмого поколения в кузове X90 (GX90, LX90, SX90, JZX90), а также о маркоподобных Чейзере и Кресте в том же кузове, ведь, я думаю, практически ни для кого не секрет, что Mark 2, Chaser и Cresta это по сути один автомобиль с одной и той же подвеской, гаммой моторов и проблемами.
Выпускались эти повозки в период с 1992 по 1996 год и были дичайше популярны, да и продолжают быть популярными по сей день т.к. круты, надежны и очень удобны в обслуживании. Ладно, хватит прелюдий, давайте разбираться.
Начнем, как обычно, с подвески
Маркообразные оснащены многорычажной передней подвеской хитрой конструкции. Формально это многорычажка содержащая прямой и косой рычаги снизу и у-образный сверху, однако по сути выходит, что косой рычаг не имеет прямой шарнирной связи с поворотным кулаком, что фактически делает эту подвеску двухрычажной на двух у-образных.
Плюсом такого решения является удешевление конструкции и упрощение в обслуживании т.к. нет лишней шаровой опоры, а возможность ставить регулируемые рычаги для ручной настройки параметров подвески.
Минусом является то, что вся нагрузка подвески идет на одну эту шаровую, а не на две как могло бы быть, в результате чего нижние шаровые становятся слабым местом передней подвески и требуют частой замены. Поправьте меня, если я не прав, но похоже, что это касается практически всех неоригинальных шаровых независимо от фирмы, как я понял, да и самих фирм не так уж прям чтобы много. Хотите, чтобы ходило норм – ставьте оригинал.
Верхние рычаги вроде живут нормально, однако их не слишком удобно снимать, в случае чего, ввиду того, что они прикручены прям к лонжерону под аркой и кто-то для удобства снимает стойку, а кто-то изгаляется и умудряется снять и так.
Теперь пробежимся по ценам.
Средняя стоимость нижней и верхней шаровых опор составляет 1100 и 700 рублей. Стоимость замены 700 и 1500 рублей соответственно. Сайленты нижнего рычага в среднем 600 рублей с заменой 700, если все хорошо и не приходится снимать рычаг. Сайлентблок косого рычага стоит порядка 700 рублей, а поскольку он крупный и без использования пресса его будет трудно поменять, то стоимость его замены с учетом демонтажа рычага может обойтись вам в 1300р Сайленты верхнего рычага стоят в среднем всего по 400рублей, а вот замена их связана с демонтажом стойки и рычага, что означает для вас ценник почти в 2000 рублей при замене на СТО. Стойки стабилизатора обойдутся вам в 600 рублей за штуку, как собственно и замена каждой из них 600р Амортизаторы же будут в среднем по 2000 за штуку. А замена каждого 1500р
Т.е. вся передняя подвеска в случае крайней ушатанности и если замена всего будет осуществляться по очереди обойдется вам в 28000 - 30000 рублей , благо такое случается в единичных случаях и обычно все ограничивается ежегодной заменой нижних шаровых или надо просто один раз поставить оригинальную и забыть.
Что касается задней подвески, то она заморочено многорычажная, но благо практически бессмертная. В качестве проблем можно отметить разве что присловутое закисание регулировочных болтов в рычагах, что приводит к необходимости их замены вместе с рычагами. (Или просто сайленты поменять, но мы считаем в запас.) Стоимость комплекта рычагов с болтами составит 3500 рублей, а их замена со следующим за этим процессом регулировки задней оси встанет в 3000 рублей. Также в задней подвеске на верхнем рычаге есть шаровая, что говорит сами знаете о чем. Стоимость шаровой в среднем 700 рублей, а ее замены в те же 1500р в связи со сложностью демонтажа. Если вдруг дохлые задние аморты, то плюсуем еще в среднем по 3000 рублей за аморт и по 1500р за замену каждого. Так что устранение дежурных проблем задней подвески обойдется вам почти в 20000 рублей . Т.е. если вы взяли ведромарк, ведрокресту или ведрочайник, то на подвеску готовьте сразу полтос.
Двигатели
Гамма двигателей достаточная - начиная от умиротворяющих 1.8 в формфакторе рядной четверки и заканчивая огромными безумными трехлитровыми шестерками, а также легендарными твинтурбовыми 1jz-gte объемом 2.5. Все двигатели хорошо спроектированы и бесконечно надежны, выбирать остается только на вкус и цвет. Конечно у шестерок есть традиционная проблема с охлаждением 6 го цилиндра, но если у вас всё хорошо с системой охлаждения, то беспокоиться вам особенно не о чем. Необходимый объем масла для замены варьируется в зависимости от двигателя и доходит до 5.4 литра, для удобства грубых оценок примем эту цифру для всех.
Соответственно вам придется купить 6 литров хорошего масла, что обойдется вам в среднем в 3000р + 300 рублей на фильтр. Замена обойдется в 700 рублей. Плюс воздушник с заменой в косарь. Стоимость свечей для 4х цилиндрового мотора по 160 рублей, для шестерок составляет порядка 500 рублей за свечу с двойным электродом и 300 рублей за классический одноэлектродный вариант, а замена обойдется порядка 400-1500 рублей в зависимости от мотора и мастерской.
Навесное
Ну про навесное особенно не о чем говорить, всё надежно и беспроблемно. Разве что общей для всех старых машин является проблема с генератором, благо переборка или покупка контрактного в среднем не превышает 5000 рублей. Плюс замена рубля 1.5.
Кузов
Кузова у этих машин хорошие - крепкие и красивые без каких-то особых болезней. Запчастей на разборках уйма, поэтому проблем не должно быть. Единственная пара неприятностей, которые встречаются практически у всех - растрескивание задних арок, в результате чего через эти трещины вода попадает в багажник и растрескивание центрального тоннеля под задней сидухой.
Теперь поговорим о прочих проблемах
Хотя по большому счету и нет ничего особенного, что могло бы заставить вас потратить деньги. Кто-то жалуется на стуки суппортов, но и тут цена вопроса 3 копейки. Время от времени встречаются проблемы с панелями климата. Да, разве что еще иногда выходит из строя подвесной подшипник кардана. Сам подшипник обойдется вам в среднем 2000 рублей, а его замена тысячи в 1.5. Также среди прочих трат стоит конечно упомянуть страховку и транспортный налог. Страховка в среднем обойдется вам в 10000, а налог будет варьироваться от 3000 до 15000 рублей в зависимости от мотора для атмо и дизеля и 42000 рублей в год придется отдавать за турбовый JZ.
Расход
Теперь можно подвести и общий итог
Если вы все-таки умудрились найти себе слабосильного маркообразного , то в хороший год с тратами только на бенз, ТО, страховку и налог его содержание может выйти в сумму менее 80000 рублей – по деньгам почти как на жигулях гонять, только как человек.
Если тачка по-мощнее, но тоже без проблем то 120-130 тысяч . С турбиной 180+
А вот если вы умудрились найти себе вшатанный Кресто-Марко-Чайзер , то сумма годового содержания будет начинаться от 140000 рублей для слабосильных и от 195000 для мощных атмосферников , а турбо и подавно может попросить 230000+ в не лучший год.
Нужно сказать, что для таких крутых машин это не такие уж и большие цифры, тем более, что большинство из них еще не успели долго поездить по российским дорогам и всё еще сохраняют японскую надежность, поэтому скорей всего попасть на большие бабки не должно получиться.
ОтчОт по ремонту Mark II 90 1GFE(+) Много
Привет!
Возможно кому-то и пригодится эта инфа.
Долго выбирал, что взять, но т.к. не имел опыта в выборе, положился на рекомендации Наклейкина в пользу Марк2,
за 5700 уедов.
Разумеется после того, как пересел с тазика был в восторге. Затем эйфория поутихла и начал смотреть на машинку без подобных мыслей "..это тойота, она не может ломаться".
Итак. Имеем машын марк2 93 года, 90-й кузов, двигло 1GFE, куплена в августе 2004г у человека, который не знает как открывается капот и не имеет представления что такое воздушный фильтр.
В общем, состояние машины можно было оценить по воздушному фильтру, который был чернее асфальта.
Итак, после поездки к электрововику, предварительный диагноз был:
1. Замена ГРМ + ролики/сальники
2. Замена всей жижи (вы бы видели мало в АКММ, оно было цвета мазута)
3. Замена пeредних верхних рычагов(а продаются они только в сборе с верхними шаровыми)
4. Замена нижних шаровых+ рычаги
5. Замена задних продольных тяг с сайлент-блоками
6. Претензии к радиатору (потел) - возможно замена
7. Претензии к задним стойкам (не текли, но были мягковаты)
8. Дроссельная заслонка была засрана, т.е. было подозрение, что машын жрет масло. (но обошлось, заслонку промыли, вродебы сейчас чистая)
9. Убитая подушка двигателя
10. Убитые амортизаторы капота (приходилось ставить дощечку, чтобы по башке капотом не долбануло)
На сегодняшний день осталось поменять только задние стойки, но т.к. некоторые срочно требуют отчет - пишу сейчас.
Т.к. я впервый раз сел за руль(тазики не в счет), очень многого не знал, поехал в Кунцево. Купил там же декстрон в АКПП с фильтром (уже потом узнал, что его не надо менять)
600 р. за деталь, работа 0,7 н/ч
- Задние колодки, направляющие суппорта. Колодки 700р, работа 0,5
Всего в нимсе оставил 5350 руб. (С/Б задних продольных тяг были свои, заказывал на экзисте)
Мне пришлось покупать болты и направляющие, т.к. у задних тяг и у переднего рычага их пришлось срезать.
При этом я "вылетал" из бюджета на 350 руб. Мастер сказал "никаких проблем, потом завезешь". Приятно.
После того как выехал с сервиса, почувствовал, что замена С/Б очень положительно сказалось на управляемости!
Я даже не знал, что там есть всякие СБ, которые отвечают за подруливание задних колес, всякие "кривые" СБ для передней подвески, за счет которых(не знаю как это по-научному называется)
сокращается расстояние между передим и задним колесом в момент поворота.
Т.к. отчет хотел написать позже, как полностью закончу с проблемами по машинке, напишу, что еще мне осталось сделать (часть проблем выяснилась при диагностике в нимсе):
- Замена С/Б левого кривого рычага ( в прошлый раз неожиданно кончились деньги).
- Замена левого рулевого наконечника
- Задние стойки+пружины+резинки
- Подушка редуктора заднего моста
- Замена натяжного ролика ремня кондиционера (ну, это они еще для кучи под капот заглянули. А вообще у них диагностика стоит 400р, но если ремонтируешься у них, то сумма идет в зачет ремонта)
В итоге работ+детали еще баксов на 300.
Итак, подводим подсчет. Цены примерные, т.к. не помню уже всего точно, включая работу:
2700
- ГРМ+подушка двигателя
4000
- Нижние шаровые
2000
- С/Б+работа в НИМСЕ 5350
- С/Б продольных тяг
600
Итого: 20150
Плюс еще примерно 8500, которые я потрачу в ближайшие 2 недели.
Итого 28650
В общем, для изначально убитой машинки весьма неплохо.
Для справки, когда я ездил на 3-хлетнем тазике (9-ка), тратил в год примерно 600 долл. чтобы она не разваливалась. Поэтому, после восстановления подвески,
расчитываю тратить на обсуживание своего маркуши не больше.
Для себя вывод сделал такой: машину надо периодически диагностировать, даже если это тойота. Да, у нее ничего
не гремит, да у нее на первый взгляд все работает, но если ездить 3 года и не заглядывать под капот, то
можно как нибудь попасть в кювет, когда на скорости в повороте вырвет шаровую опору. Отсюда фразу, которая
у многих на устах "буду убивать пока не развлится" - не поддерживаю.
В целом машиной очень доволен. Не понимаю людей, покупающих новые тазики. Конечно, я не буду писать банальные фразы,
что буду впредь покупать только праворульные тойоты, но, пока для меня 10 килобаксов - деньги, буду их экономить за счет
покупки надежных пипелацов из страны восходящего солнца. С
Да и еще с наступлением зимы заметил два мелких бага:
Первый - в сильный мороз, если машину заводить с брелка, то заводится со второго раза.
Второй - штатная магнитола стала ловить хуже - буду менять на европейскую.
Первый баг не напрягает, пусть заводится хоть с пятого раза, пока я дома пью утренний кофе :)
Второй - напрягает :) Люблю качественный звук.
ну, вроде фсе. Про свечи+фильтры+колодки+бензин не писал, ибо это расходники.
Как снять ножник марк 2 90
Всем привет!
Как-то зимой решил восстановить провисший подлокотник. Открутил его,принес домой,снял обшивку. ее кинул в стиралку на быструю стирку,40град.
Кто не разбирал ни разу-там есть запашной замочек сзади снизу. К сожалению фотки я не делал т.к думал,что после разборки,ни чего не выйдет и я его выкину и другой закажу)).поэтому попытаюсь описать подробно все мои действа
Разобрав его и отделив надломленный,подопревший паралон от корпуса с помощью канцелярского ножа,я увидел на нем сверху пластиковую пластину-заглушку с анатомической выемкой под локоть.один вопрос отпал. думал что подлокотник продавлен.на ощупь именно так.
Осмотрев корпус я понял причину надломленного паралона и соответственно потери формы подлокотника,это то, что корпус имеет сквозную выемку,в этом месте и надломился паралон. покумекав не много,о том можно ли что-то сделать,я и придумал эту пластину.
Суть в том,что паралон надломился и не держит форму подлокотника.нужно было зафиксировать паралон в прежнее положение и придать жесткость всей конструкции.
Обмерив паз я решил вырезать и согнуть усиливающую пластину из миллиметровой жести и приклепать ее к корпусу в линию разъема паралона. получился вот такой чертеж:
вот пояснения,что значат линии:
Итак.размечаю по чертежу и вырезаю из куска жести пластину(черный контур). для тех,кто если на черчение и геометрию иногда ходил в школе,труда не составит особого.кто не ходил,тому в помощь,те кто ходил).
инструменты- угольник,чертилка,линейка,штангенциркуль,ножницы по металлу,пасатижи,тисочки и молоток,дрель,сверло 4.2мм,клепки,заклепочник.
вот имеем вырезанную пластину,отчеркиваем штангелем по 15мм под загиб.отчеркиваем размер 25мм,потом откладываем тем же штангелем,но уже в качестве циркуля размер 70мм. получаем 2 точки,до которых нужно будет далее подрезать.проводим радис по касательным. проще приложить корпус и обвести с точки на точку.
берем ножницы и прорезаем по стороне 54 мм до точки(которая получилась размером 25 и 15)на чертеже зеленым пунктиром.
идем к тискам. выставляем по линии гиба 15 мм по стороне 54.отгибаем молотком.получили полочку с надрезанным краем.
отгибаем надрезанный край вовнутрь, по радиусу,как на чертеже зеленым пунктиром.высвобождаем место для ножниц)).теперь надрезаем вдоль длинной стороны до точки 70. идем к тискам.загибаем внутрь. получаем вторую полочку.загибаем по радиусу надрезаный край навстречу предыдущеме.получаем сплошную полочку с нахлестом.
вот картина начала вырессовываться. подрезаем не нужное с точки на точку или стачиваем на наждаке.(на чертеже область заштрихованная зеленым)
теперь осталось за малым,- склепать,сварить,спаять между собой нахлест,предварительно обстучать приложив к корпусу,для придания формы. получаем пластину:
.я сварил.
теперь когда пластина готова,появляется новый вопрос. как ровно приклепать к корпусу,чтобы паралон выровнялся? я решил это просто. положил нижнюю часть паралона на ровный стол,вложил в нее корпус и карандашом отметил линию по которой паралоновые половинки смыкаются. сюда и надо вклепывать усиление.
а да, на пластине надо произвольно угол скруглить,чтобы исключить повреждение обшивки. приклепываем. смазываем механизм внутри корпуса.ВЫНИМАЕМ СТАКАН КНОПКИ!
Заострю внимание на этом этапе.делать это нужно для того чтобы,во-первых он не приклеился случайно к корпусу и во вторых с ним обратно не соберешь,так как надо. собраться то собирется но обшивка будет пучиться возле кнопки.
итак собираем. обмазать местами корпус клеем и подклеить паралон. сверху,в том месте где выемка под локоть,паралон весь сгнил.это у всех так. берем паралон 10ку вырезаем по контуру подлокотника и сверху подклеиваем слой.
В то время пока идет весь процесс,обшивка должна была уже высохнуть и преобрести первоначальный вид и цвет. запихиваем равномерно конструкцию в обшивку.и застегиваем.
теперь про кнопку.подгибаем внутрь краешки обшивки где дыра под кнопку и вставляем до щелчка стакан.только при такой последовательности ровно выйдет.(3 раза разбирал).любуемся.готово.
отмечу ,что размеры даны уже убавленные,чтобы пластина не прощупывалась с наружи.
вот фото спустя 2 года,правда уже обшивка сменилась,но видно что он ровненький:
сделал тогда несколько пластин, все раздал форумчанам. может кто и добавит фотоотчет описанных действий.в эту тему.
можно было бы вырезать болгаркой из тройки,обточить на наждаке и приварить электродом.но я люблю чтоб четко все было,да и сделать так может в гараже любой,инструмент обычный.
Всем спасибо,успехов.
Зеленая конфета с разными начинками: тюнинг Toyota Mark II JZX90
Однажды Евгений, устроившийся механиком в Delta Customs, рассказал своим друзьям-коллегам о дисциплине автоспорта, где время, скорость прохождения круга и позиция на финише не важны, а на первом месте стоит мастерство пилота, количество дыма из-под колес, угол заноса и зрелищность. Как вы уже поняли, он рассказал им о дрифте.
Боком на «автомате»
Жене всегда нравились «маркообразные»: и Марки, и Чейзеры и Кресты, ну а именно Toyota Mark II JZX90 он купил, честно говоря, просто потому, что подвернулся подходящий вариант. Изначально автомобиль должен был возить его на учебу и просто катать по городу, хотя мысли о дрифте, конечно, возникали. Под капотом стоял атмосферный 1JZ-GE мощностью 180 л.с., коробка передач – «автомат», и все равно в первый же день владения Марком Женя попробовал выставить его боком. Пару раз даже неплохо получилось, хотя сразу было очевидно, что как минимум первое, что нужно сделать, – это заменить редуктор на вариант с блокировкой.
Примерно через два года он начал задумываться о том, чтобы более серьезно заняться дрифтом. Поскольку блокировка стоит дорого, Женя расспросил тех, кто ездит на заваренном редукторе, и все в один голос утверждали: не думай – действуй и вали боком. Редуктор он заварил, поставил винтовые амортизаторы Tein с регулировкой высоты и жесткости, и тут-то все и началось.
Правда, чтобы «поставиться в угол», нужно было хорошо раскачать автомобиль, а сделать это оказалось непросто. Тогда Женя купил и установил сошки для увеличения выворота передних колес, сайлентблоки заменил на полиуретан и выбрал стойки пожестче – HKS. На такой конфигурации он проездил до конца сезона и уже выступал на всевозможных мероприятиях и соревнованиях, показывая неплохой результат: например, на Битве Двух Столиц в Санкт-Петербурге занял 11-е место в квалификации из 42 участников, что весьма неплохо для начинающего пилота и околостокового автомобиля. Но, как ни крути, мощности Марку не хватало, что привело к решению заменить мотор на турбо, доработать подвеску и сменить «автомат» на механическую коробку передач.
Путь этот исследован и пройден многими, но механикам Delta Customs предстояло сделать подобный swap в первый раз. Выбор пал на мотор 1JZ-GTE, а он ставился на кузова Mark II следующего поколения и немного не подходит по креплениям и электрике к JZX90, но эти сложности лишь добавили ребятам энтузиазма. МКПП выбрали тойотовскую – R154.
Начало настоящего проекта
Сняв агрегат, открутили все то, что осталось от кондиционера, и отправили автомобиль на мойку, чтобы отмыть «глубоко совершеннолетнюю» грязь в подкапотном пространстве. Далее Mark II лишился большей части салона – ведь он теперь не пригодится, да и лишний вес дрифт-кару ни к чему. На месте осталась только торпеда, а передние сиденья заменили на спортивные. Полностью разобрали педальный узел, заменили педаль тормоза (на вариант от «механики»), поставили педаль сцепления и извлекли огромный механизм ножного стояночного тормоза, заменив его привычным «ручником».
При установке любого мотора следует обратить внимание на посадочные места и все соединения. В конкретном случае механики столкнулись с ситуацией, когда подрамник на следующем кузове отличается креплениями мотора, а значит, новый силовой агрегат просто-напросто не прикрутится в JZX90. Вариантов решения было три: заменить подушки двигателя на новые от того же кузова, поставить другой подрамник, сделать самим новые крепления. Из соображений цена-качество-выигрыш купили подрамник от «сотого» кузова, но для его внедрения пришлось разобрать всю переднюю подвеску Марка. И этот ход тоже оказался выигрышным, так как обнаружилось, что эксцентриковые болты, которыми регулируется развал-схождение, закисли, и их под шумок тоже поменяли.
Рулевая рейка в Toyota Mark II устанавливается на подрамнике, под мотором, поэтому ребята тут же инсталлировали и ее и собрали все трубки ГУРа, чтобы потом просто прикрутить их к насосу. Дальше на новый мотор повесили облегченный маховик из комплекта двухдискового керамического сцепления Ogura Racing Clutch (ORC), и с помощью все того же «гуся» опустили двигатель на законное место и прикрутили подушки к подрамнику. Ничего не подключая, пока машина висела на подъемнике, продолжили внедрять новые детали. Следующей стала механическая коробка передач Toyota с заводской маркировкой R154, на которую установили корзину и диски сцепления ORC. Примерив коробку, очертили места, где металл тоннеля кузова мешал проходу кулисы, и доверили решение проблемы «болгарке». R154 оказалась на месте, и оставалось только прикрутить траверсу и подушки коробки.
Идем дальше. Дифференциал Toyota Mark II с завода имел размер в 7,5 дюймов и крепился к машине тремя подушками: двумя к кузову и одной к подрамнику. Все это проектировалось для спокойной и умеренной езды, но никак не для спорта, так что эти элементы подлежали замене. Новый восьмидюймовый дифференциал заварили, как и предыдущий, подобрали к нему усиленные привода и, конечно же, установили вторую подушку в подрамник – для жесткости. Ее Женя создал своими руками при помощи куска металла и сварки – надежно и сердито! Карданный вал тоже требовал замены, потому что старая и новая коробки абсолютно разной длины, а следовательно, и этот этап не получалось обходить стороной.
Вернувшись к двигателю, занялись впускной системой. В комплекте с мотором даже не стали покупать заводской интеркулер – он слишком мал, поэтому сразу приобрели большой фронтальный интеркулер Apexi со всеми шлангами и пайпами. Установить без доработок невозможно, ведь деталь нештатная, так что для него пришлось разработать специальные крепления. Стандартный огромный короб воздушного фильтра немного мешал пайпам кулера, и с ним распрощались, заменив его на фильтр нулевого сопротивления АЕМ, который дает мотору лучше дышать. Следующим шагом стало подключение охлаждения двигателя, а именно радиатора. Старый тоже был совсем небольшого размера и вряд ли справился бы с задачей « охладить пыл » более 300 « разъяренных лошадей » под капотом, так что взамен был установлен радиатор от турбоверсии, больший по размерам.
Новому мотору требуется больше бензина и большая производительность выпускной системы, а посему, вытащив старый бензонасос, его заменили на АЕМ производительностью 320 л/час и установили выхлоп Fujitsubo с диаметром трубы ни много ни мало 90 мм. Дело осталось за тем, чтобы установить распорки Cusco на передние и задние стойки для улучшения управляемости и жесткости кузова, дождаться новых тормозов и забрать из ремонта стойки амортизаторов HKS Hyper Max, которые отдавали на переборку.
Далее к работе подключился профессиональный электрик. Его задачей было завести мотор, соединить проводку салона с новым ЭБУ, подключить датчик скорости и оборотов и установить датчик давления турбины и турботаймер. ABS, TRC, ESP и прочие системы безопасности были удалены еще задолго до свапа. На все про все электрик Delta Customs Олег потратил два дня: много времени ушло на поиск информации и книг об электрике автомобиля хотя бы на английском, а не на ломающем сознание японском языке. Узнав, какие провода отвечают за те или иные функции и получив нужные схемы, он перепиновал «фишки», и новый табун под капотом Марка наконец-то завелся. Дальше последовала необходимая спокойная обкатка, ну а потом – сразу в бой! В этой конфигурации Женя откатал очередной сезон, а осенью снова принялся за тюнинг.
Второй этап строительства
Поскольку было решено участвовать в официальных соревнованиях, где присутствуют строгие технические требования в плане безопасности и не только, первое, что требовалось добавить в автомобиль, – это омологированный каркас безопасности, который изготовила Custom Art Studio. Они также сделали крепления сидений и буксировочные крюки. Далее машина отправилась в мастерскую Racebox на кузовные работы, а именно установку копии обвеса BN Sport, капота, бамперов и передних крыльев с расширением – все от тюнинг-ателье Obertka (в простонародье ByOber) из города Омска, спойлера OriginLabo, и для изготовления переднего и заднего баш-баров (в первую очередь для защиты кулеров радиатора, так как контакты в дрифте – не редкость, и для облегчения конструкции).
Далее, поскольку энерговооруженность в соревнованиях сейчас на пике, и болиды по 800 л.с. уже давно никого не удивляют, еще раз свапнули мотор. На этот раз выбор пал снова на 1JZ-GTE, но уже «затюненный» в Японии, c турбиной TD07-25a, впускным коллектором GReddy, вестгейтом Trust, распредвалами HKS 272 град., форсунками Sard 640 cc, шкивом ГУР GReddy и ЭБУ AEM. Таким образом, вместо прошлых 280 л.с. ребята получили 500 л.с. с мотора и 430 л.с. с колес.
Новую КПП выбрали от Toyota Supra – шестиступенчатую «механику» Getrag 161, сцепление и маховик теперь TRD, плюс короткоходная кулиса передач. Подвеску тоже поменяли – купили полный кит известной в Японии фирмы 326 Power, включающий винтовые стойки, все рычаги, дополнительно усиленный подрамник под занижение и стабилизаторы. Цвет для обновленного Mark II выбирали очень долго, вдохновила в итоге игра Forza и зеленый Candy.
Это еще не конец
При этом у ребят еще и громадные планы на будущее! В мыслях замена мотора на 2JZ-GTE на турбине и валах, еще большее расширение кузова, возможно, перенос радиатора в багажник и многое другое…
Стекло опущено. Снимаем обивку двери. Откручиваем 2 винта под крест, 6 винтов на 8 под крест, выдергиваем одну клипсу, достаем окантовку рукоятки открывания и сдергиваем обивку с трех пистонов.
Отклеиваем пленку. Если есть желание приклеить её снова, то придется расцепить провода, открутить рукоятку открывания двери 3 винта на 10 под крест и маленькую звуковую колонку 2 винта.
Мини-отчет. Ремонт стеклоподъемника (замена тросов) Mark2_90
Откручиваем о кладем стекло вниз 3 гайки на Ну ничего ремонт стеклоподъемника тойота марк 2 поделать, придётся исправлять! Давненько у меня пылится не работающий водительский стеклоподъёмник с марка сдох мотор и работающий стеклоподъёмник заднего стекла с него же!
Снимаем защиту катушки тросика Далее отделяем катушку тросика от мотора После того как сняли целый мотор с пассажирского стекло подъёмника, проделываем подобную процедуру с водительским!
Но тут мы оставляем направляющую на месте, выкинув только мотор! Затем собираем из полученного нов ый стеклоподъёмник! Проблемы с которыми столкнулся: Велосипедные тросы уже обжаты с одной стороны.
Не используйте этот обжим в механизме! С виду он крепкий, но давления стекла у меня не выдержал и порвался. В итоге делал прессованные гайки со всех сторон на тросе.
После намотки новых тросов на каретку не пробуйте подключать двигатель без собранного механизма, просто один двигатель и проверять ход троса!
Без натяжки трос просто зажевывется в каретке.
Но чаще всего выходят из строя части подъемного механизма — тросики, пластиковые рейки, шестерни, требуется замена зубчатого колеса. Так как приводной механизм монтируется внутри корпуса двери, для ремонта потребуется его вскрыть.
Мастера нашего сервиса с удовольствием помогут вам в ремонте стеклоподъемников Тойота Марк 2. При наличии желания и времени можно произвести работу своими руками.
Марк 2 90 кузов нашол проблему с печкой
Болячка МАРК 2!--- Задувает ветер в салон на скорости? +++ПРОБУЕМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!
Износ помпы Тойота марк 2 90 кузов
Работа заслонки печки и сервопривода на Mark 2 90
замена радиатора печки Марк 2. 90 кузов
Замена радиатора печки mark2 chaser cresta 100
Радиатор печки Марк 2
Тойота Cresta 90 решение проблемы.
Сервопривод печки Креста 90. Легкое решение без снятия торпедо
GX90 Cresta замена панели и радиатора печки
Тойота марк2,100,моем печку лимонной кислотой,
Не греет печка ПОЧЕМУ? Дополнительная помпа. Забит радиатор. Mark, Cresta, Chaser.
Как снять ножник марк 2 90
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
Всем доброго времени суток братья марководы!
Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 "Самурай".. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину "под себя", целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.
Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:
Начнем с самого простого и по порядку..
1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.
2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.
3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))
4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))
5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо "падает" в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.
Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.
При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.
Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.
6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко "выстреливает" стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.
При замене пружин см. замена стоек.
7. Опоры стоек, "чашки". В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел "стойка-пружина-чашка" собран правильно, то в чашке стучать нечему.
Замена чашек - см. замена стоек.
8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.
9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.
Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))
10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.
11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.
12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.
13. "Плавающие" сайленты. Отвечают за "подруливание" задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.
14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить "Сход -развал" задних колес.
15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.
16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).
Процесс замены рейки описывать не буду, на "Турерви" лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.
17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))
18. Подвесной подшипник. "Подвесной" он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.
Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.
19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю "балку". Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.
20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).
21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.
Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))
Переборка и замена рулевой рейки для Toyota Mark II (90)
Тема уже обсуждалась неоднократно, но в процессе у меня возникли некоторые решения так сказать легче предложенных на форуме турерВ.ру.
Итак по порядку. Описываю с момента поднятой машины и снятых колес так как не вижу смысла подробно останавливаться на этом рядовом моменте.
1. Для доступа к рулевому наконечнику снимаем тормозной суппорт.
2. Снимаем рулевой наконечник. Для этого поддеваем его монтажкой и тянем вниз. Помощник в это время бьет сильно по поворотному кулаку. Рулевой наконечник выходит.
3. Откручиваем рулевой карданчик. Отмечайте маркером карданчик и рулевую палку (не помню, как называется) и карданчик с посадочным местом на рулевой рейке. Верхний болт можно не выкручивать. Тогда карданчик останется на рулевой палке.
4. Откручиваем шланг подачи и обратки от рулевой рейки.
5. Откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки к поперечной балке. Снимаем рейку с тягами наконечниками и тащим ее к верстаку с тисками.
6. На верстаке откручиваем тяги с наконечниками в сборе.
Оговорюсь сразу, сальников в рейке всего 4. Из них 2 в колоколе (верхний и нижний) и 2 в рейке (левый и правый).
7. Откручиваем болт притяжки поперечной зубчатой тяги рейки к шестерне колокола. Для этого берем гайку на 24.
8. Откручиваем колокол от рейки. Там два болта на 12. Снимаем. Видим с нижней стороны внутренний восьмигранник. Откручивал его отверткой и молотком. Сальники увидите сразу при замене ничего сложного нет.
9. Для разбора рулевой рейки нужен спец ключ. Восьмигранник на 41если будет на 40 ничего страшного. На фото прикрепил). Слева находится та самая гайка. Откручиваем как обычно. Там правая резьба.
10.Берем вороток упираемся в зубчатую рейку с правой стороны рейки и несколькими ударами выбираем ее вместе с сальником.
11.Сальник с левой стороны. Здесь немножко посложнее. Берем головку на 21 (на фото) или что ни будь круглое (диаметр на штангеле на фото) и через такую проставку выбиваем левый сальник.
Прессуем новые сальники, собираем рейку и ставим все на машину.
Я проверил тяги и наконечники. С ними все в порядке, а вот пыльники порвались. Пришлось менять еще и их.
После установки рейки прокачать систему ГУР.
Все. У меня заработало, за инструкцию спасибо форуму турерв.ру, ссылки дам позднее.
2. Замена рулевой рейки в Toyota Mark II (90)
Лежала у меня рейка, ждавшая свою установку на Марка. И вот я решился. Было куплено 2 наконечника и 1 рулевая тяга. Пока рейка снята я все это благополучно на нее установил.
снятые с контрактной рейки
походу япония оригинал
готова к установке
Далее, заезжаем на яму. Весь процесс, описанный при имении одного домкрата и без съемников.
· Ставим колеса прямо, руль прямо.
· Домкратим одну сторону, снимаем колесо, откручиваем суппорт там 2 болта (может и без этого можно было обойтись, но так как у меня нет съемника наконечников, поэтому суппорт мешает для ударов кувалды.)
· Сбиваем наконечник. Для этого я накрутил на него немного гайку, трубой давил всю рулевую тягу вниз и резким ударом.
· Накидываем суппорт обратно, наживуливаем колесо гайки на 3 и опускаем машину.
Далее все тоже самое делаем с другой стороны.
Все когда тяги у нас просто весят, я слил жидкость. (можно и до этого было сделать) Сливал просто сначала с бочка, отсоединив трубки, а потом залез в яму и открутил один штуцер на рейки и пока ходил пить чай, оттуда самотеком жидкость слилась. Руль туда-сюда не крутил. Все потом открутил подводящие трубки к рейке, болтик на карданчике и 4 болта самой рейки, и вот она.
Потом я приблизительно по снятой рейки выставляю наконечники на новой, и выкручиваю тяги также, как и на старой.
выравниваю по старой
- Лезем опять в яму, наживуливаем рейку, попадаем ею в карданчик (помним, что у нас колеса прямо и руль по центру, никто никуда его не крутил. Затягиваем болт на карданчике, и 4 болта самой рейки.
- Прикручиваем подводящие трубки к рейке. Я выскочил из ямы и залил dextron в бачок, чтобы пока дальше делаю, она самотеком лилась в систему.
- Заводим наконечники в посадочные места, вылезаем из ямы и начиная с одной стороны опять домкратим, скидываем колесо, откидываем суппорт и конкретно затягиваем рулевой наконечник. И собираем уже конкретно всю сторону.
- Далее проделываем все тоже самое и с другой стороны.
ВСЕ. Рейка стоит. Все (почти) прямо и ровно. Далее жену в гараж. Она заводит машину, а ты стоишь и смотришь и майнуешь ей чтобы она вовремя глушила ее (там пары секунд) так как жидкость из бочка очень быстро уходит.
Потом подливаешь и повторяешь процедуру, но потом уже можно на заведенной и покрутить руля до упора туда-сюда. у меня ушло около литра Декстрона, не больше.
Все работает, нигде ничего не бежит и не шуршит. На схождение все равно обязательно потом съездить.
Устранение закусывания и скрипа руля при поворотах, пластины проставки для удаления карданчика от правого выпускного коллектора, пыльник и замена рулевого карданчика в Toyota Mark II
Замена крестовины рулевого карданчика для Toyota Mark II (80)
Устранение закусывания и скрипа руля
Читайте также: