Как снять педаль газа джетта 6

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Фотоотчет. Замена педалей на металл

Собственно сначала был куплен "неправильный" комплект на Гольф, Джетту и Пассат, педаль газа не подошла (и комплект радостно установила себе дочка - естественно моими руками )
В итоге все заказывалось по отдельности, вот номера:
1K1723503Q - педаль газа (для АКПП) 3904 руб
1K1864551SUB - накладка для отдыха ноги 595 руб
1K07231314J4 - накладка на педаль тормоза (для АКПП ) 645 руб
Так это выглядит.

Миниатюры

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Не хороший но ругающийся матом

Откуда ПриГород, т.е. СПб
Авто: Тракторная вишня на Хае

Подставка для ноги.
1. Снимем нижнюю накладку передней стойки
2. Выворачиваем винт

3. Сдигаем накладку вверх, вынимаем

4. Ставим новую

Все закрываем обратно

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Не хороший но ругающийся матом

Откуда ПриГород, т.е. СПб
Авто: Тракторная вишня на Хае

Педаль газа.
1. Ее номер

2. Выкручиваем 2 пластиковых винта, снимаем накладку за педалями

3. Снимаем заглушку с винта крепления

4. Выкручиваем винт (либо торкс 30, либо ключ на 10)

5. Теперь предстоит вытащить педаль из фиксаторов. Для этого существует спецсъемник но где он есть никто не знает . Показываю как это выглядит, в основании педали два фиксатора которые заходят в шпеньки на полу

6. Крупнее, видно что они "разнонаправленные"

Берем тонкую отвертку и начинаем с дальнего. Под углом вводим в паз, нажимаем и тянем педаль вверх. Теперь ближний его надо нажать вбок. В принципе ничего сложного нет
7. Старая вынута

8. Так выглядят шпеньки в полу

9. Поворачиваем педаль боком, вытаскиваем вверх фиксатор разъема, выдергиваем разъем

10. Разъем снят педаль свободна

Сборка в обратной последовательности. Никаких настроек и адаптаций не надо, сели - поехали

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Откуда Россия, Владимир
Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X) без подлокотника и без 2х л :)

Т.о. для смены накладки упора ноги необходимо выполнить:
[*:1lo42bi4] Снятие накладок средней стойки[*:1lo42bi4] Снятие нижней накладки передней стойки ЗЫ. Судя по первой фотке, пылесос перед установкой новой педали газа не применялся

Чип-тюнинг Фольксваген Джетта 5

На сегодняшний день двигатель BSE снят с производства, он устанавливался на такие авто как Фольксваген Джетта, Гольф, Пассат Б5/Б6, Кадди, Тоуран; Шкода Октавия и некоторые Сеаты. Двигатель неприхотлив к качеству топлива - допускает как 92-й, так и 95-й бензин, имеет незначительные детские болячки и что более важно - не приносит владельцу особых проблем.

Для чип-тюнинга этого мотора не требуется снимать и подключаться напрямую к ЭБУ - всё делается через диагностическую колодку. Управляют мотором мозги Simos 7.1 (в некоторых редких случаях Simos 7.2/7PP). Из особенностей езды на стоке можно отметить задумчивость педали газа при резком нажатии что очень хорошо проявляется при резком ускорении. Этот момент прекрасно поддаётся устранению посредством смены прошивки.

Так же можно отметить отсутствие характерной для всех автомобилей концерна VAG системы вентиляции картерных газов - что является небольшим плюсом. Из минусов можно отметить рано или поздно выходящий из строя насос системы продувки катализатора (контроль его так же можно отключить прошивкой) и в некоторых случаях вибрацию при старте с холостых оборотов (лечится поднятием оборотов на ХХ через каналы адаптаций).

Процесс прошивки и результат

Автоматическое запирание дверей при наборе 15 км/ч
Активация DSR
Включение corner lights
Отключение подсветки центра задних фонарей
Отключение зуммера ремней безопасности

Более расширенный список функций есть на этой странице. Мы так же прошили рулевую рейку на последнее существующее обновление и поставили параметрию от Audi TT RS. Вкупе с поднятием оборотов холостого хода это дало наиболее оптимальный результат. После прошивки автомобиль получил в районе 115 л.с и 165 н·м, перестал тупить при резком нажатии на педаль газа и начал сильнее тянуть вперед.

Ознакомиться с другими отчетами по чип-тюнингу и активации функций можно на странице выполненных работ, а цены и прирост от прошивки можно узнать на этой странице. При грамотном подходе мы сделаем ваш автомобиль быстрее и лучше!

Цокающий звук двигателя 1.4 TSI (CAXA) EA111 при увеличении оборотов на ходу

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Сейчас не дает покоя один звук, который начал меня мучать . ну тысяч с 90-та точно. В движении двигатель цокает при нажатии на газ.

На ХХ, стоя на месте и газуя, этого звука я не слышу, При езде внатяг - поддерживая скорость и при торможении двигателем - цокания нет, чуть надавить на газ - появляется цокот. я весь в замешательстве чего ожидать)) НО редко бывает так, что нет этого звука. завел, поехал, не слышно((( вообще странно, пробовал различную вязкость масла (допустимую конечно) 0-30, 5-30, 0-40, 5-40 лил - все без изменений.

Ремкомплект цепи поменян полностью на 103-х тысячах - цокот остался без изменений (кстати зря менял можно было до 120-ти ездить без проблем) Есть гипотетические подозреваемый - ТНВД, но на него нажатие на педаль газа вообще не должно влиять(( маховик - он дынькает на ХХ давно, но не более. цокот такой, как будто прослаблен клапан.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Volkswagen Jetta 6 (2010-) – Стоит ли покупать российского «немца» Обзоры б/у автомобилей

Самый главный вопрос, который задают начитавшиеся «интернетов» соискатели подержанных Volkswagen Jetta 6: «Что у Джетты с моторами?» и «Правда ли, что поршни – расходник?».

Большинство серьезных проблем с двигателем Volkswagen Jetta решается заменой поршней

Начнем с самого слабого в линейке Jetta 6 двигателя 1.6 (85 и 105 л.с.) CFNA. Технически это тот же CLRA «мексиканок», за исключением материала блока цилиндров, а это значит, что со стуками на холодную столкнулись и те и другие. Много теорий и догадок сложено на эту тему, но ясно из этого одно – замена поршней на модернизированные решает проблему стука раз и навсегда, а значит единственной причиной происходящего будем считать именно их неправильную конструкцию.

Так ли страшен стук, если он ни к чему больше не приводит? Этот момент особенно интересный. Многие автолюбители, не посчитавшие этот звук дефектом, порой проезжают без особых проблем по 300 ткм – примерно таков общий ресурс двигателя CFNA. Однако тех, кто уже на 100 000 км столкнулся с масложором и последующей «капиталкой», тоже немало. Тут уж как повезет. Основной критерий для тревоги, это когда мотор начинает стучать и в прогретом виде. Поэтому при проверке подержанного авто перед покупкой желательно слушать именно теплый двигатель – на холодную стучат практически все. Эндоскопия цилиндров на наличие задиров здесь будет полезна как никогда.

Остальные слабые места CFNA/CLRA по сравнению с перечисленным, сущие мелочи. Как и на младшем Polo, тут может совершенно без причин треснуть коллектор, а замену помпы каждые 70-80 ткм можно воспринять как данность, что, собственно, касается и всех остальных моторов Джетты. За цепь 1.6 (105 л.с.) ближайшие 200 ткм можно не волноваться.

С 2015 года шумный устаревший CFNA под капотом Volkswagen Jetta 6 сменил тихий ременной 1.6 CVWA (110 л.с). Поршни притихли и, кажется, навсегда. Жаль только, что у многих появился масложор, который также, как и в случае со стуками предшественника, тоже ни к чему опасному в большинстве случаев не приводит.

Турбо-моторы. Бояться или нет?

Боюсь, что слухи про склонность турбо-моторов к поломке перегородок поршней никакие не слухи, а вполне себе реальность. И самым опасным в этом плане будет «передутый» 1.4 TSI CAVA (150 л.с.), чуть надежнее 1.4 CAXA (122 л.с.) и совсем молодец относительно новый двигатель 1.4 TSI CZDA (125 л.с.) серии EA211. Так или иначе, с разной степенью вероятности на капиталку рискует попасть каждый. Один раз неудачно заправился – купи новые, а лучше кованные поршни.

От пробега автомобиля ничего не зависит – влияет качество обслуживания и заправки. Чем скептичнее ты относишься к регламентным срокам замены масла и свечей, чем плавнее утапливаешь педаль газа и, чем лучше заливаешь бензин, тем меньше шансов, что современный двигатель не заставит тебя заплатить золотой монетой за динамику и экономию топлива.

Совет автоподборщика. При проверке Jetta 6 с пробегом при покупке убедитесь, что у мотора нет лишних вибраций на холостых оборотах, а в ЭБУ отсутствуют ошибки по пропускам воспламенений. Так себя проявляют поломанные и прогоревшие поршни.

Объединяют двигатели 1.4 серии EA111 (CAXA и CAVA) и некоторые другие систематические проблемы и слабые места. К примеру, ТНВД может начать стучать, но при этом исправно работать. Тут уже кому на сколько хватит нервов до того момента, как сорвётесь и купите новый насос.

Турбина и там и там часто не доживает до 150 ткм, однако много счастливчиков, кто не менял картридж, проехав 200 ткм. Заклинивания актуатора и привода заслонки происходят гораздо раньше, если механизм ее привода вовремя не смазывать. Последствия и стоимость их устранения от этого могут быть совершенно разные – от мелочи, до затрат на замену всего корпуса турбины.

И, конечно, цепь. У турбированных моторов 1.4 TSI серии EA111 родной привод ГРМ обычно не проезжает больше 100 ткм – начинает стучать при запуске. Замену лучше производить вместе со звёздами, так как они, будучи изготовленными в Китае, к этому моменту тоже изнашиваются и зачастую становятся одной из причин преждевременного вытягивания.

Как видите, надежность Volkswagen Jetta 6 напрямую зависит от выбранного мотора. Характеристики турбо-моторов впечатляющие, но риски потратить большую сумму на ремонт несопоставимые.

DSG против Aisin

Непросто будет определиться и при выборе коробки передач подержанной VW Jetta 6. Понятное дело, что всем хочется беспроблемный автомобиль с автоматической трансмиссией, но здесь придётся расставлять приоритеты. Либо вы берёте надёжный «овощ» в виде 1.6 с традиционной АКПП AISIN 09G, либо рискуете на всю катушку, покупая «турбину на роботе».

Думаю, про DSG-7 (DQ200) много рассказывать не надо. По большому счёту, коробка имеет три основных слабых места: сцепление, мехатроник, вилки переключения. Сдвоенные сцепления в зависимости от манеры езды и периодичности проведения адаптаций живут от 50 до 130 тысяч км. Мехатроник более живучий, но дорогой и тоже требует калибровки. Вилки ломаются гораздо реже, однако ремонт также обходится в копеечку.

Если вы любите динамичные разгоны, не собираетесь обновлять пришивки, делать какие-то там адаптации и вообще думаете, что DSG это такой же «автомат», как и все остальные, то «робот» станет для вас стабильной дорогостоящей проблемой. Возьмите лучше надежный 6-ступенчатый АКПП. Аккуратным, технически подкованным владельцам DSG-7 может служить по 150 ткм без крупных вложений.

Что уж говорить про механическую коробку. Проблем с ней почти не бывает, однако стоит следить за сальниками приводов, так как те имеют привычку «сопливить», особенно в морозы. Течь лучше лечить сразу, пока КПП не потеряла смазку.

Часть владельцев отмечают, что родное сцепление VW Jetta 6 слабоватое – его легко «поджечь» и ресурс фрикциона зачастую составляет менее 150 ткм. Так или иначе, это не 60 тыс.руб на замену сцеплений для DSG.

Балка или многорычажка?

Надёжность ходовой части Volkswagen Jetta особых эмоций не вызывает – вполне себе стандартный представитель гольф-класса. Самые слабые места в ходовой части – подшипники ступиц. До первых 100 тыс.км. уходят на покой один за другим, как по расписанию и менять их лучше на более качественные заменители, чтобы не спровоцировать столь неприятный рецидив.

К 100 000 км также подходят стойки стабилизатора и сайлентблоки задние передних рычагов. Амортизаторы без стуков и течей справляются с работой на протяжении 150 ткм.

С задней подвеской не всё однозначно. Странно наблюдать за тем, как соискатели подержанных Jetta 6 устроили гонку за многорычажками. Дело в том, что машины мексиканской сборки с двигателем 1.6 комплектовались упругими балками в задней подвеске, а наш избалованный народ считает, что такая конструкция некрасива и, к тому же, ввинчивание в 90-градусные повороты на 100 км/ч происходит не так уверенно, как с многорычажкой. Отметают такие варианты напрочь, не задумываясь о будущем.

До 200 тыс. км никакой разницы в обслуживании владелец не почувствует, однако потом, когда задние сайлентблоки придут в негодность, обладатели «многорычажной» Jetta смотрят на «балочников» с завистью. Но деваться некуда, ремонтировать надо.

Проблемы с рулевой рейкой встречаются нечасто, к тому же узел вполне ремонтопригоден и в специализированных сервисах проблема устраняется относительно недорого.

К тормозам вообще никаких вопросов. Ни заклинивание суппортов, ни скрипы, ни преждевременный износ механизмов в VW Jetta 6 не встречается. Меняются тормозные колодки раз в 40-50 ткм и тормозные диски в два раза реже.

Сколы есть?

По кузову каких-либо замечаний тоже немного, особенно после того, что уже сказано о слабых местах двигателей. Лакокрасочное покрытие, как и у любого относительно современного автомобиля, не самое прочное, но дело даже не в царапинах, которые в повседневной эксплуатации неизбежны, а в стойкости к образованию сколов, которые уже не первый десяток лет преследуют Volkswagen. Одно радует – голый метал не ржавеет ни на арках, ни на днище, ни на порогах.

В остальном тоже ничего серьезного. Иногда ломаются замки дверей, да жгут проводки по пути в багажник может перетереться. Если ни с того ни с сего отказали стеклоочистители, то знайте, что виной всему влага. Разбираете моторчик привода, чистите, смазываете, по необходимости восстанавливаете контакты, собираете и ездите дальше.

Салон Jetta 6 после 100 000 км

Салон Джетты без серьезных сюрпризов. Из самых дорогостоящих и неприятных поломок – случаи отказа приводов заслонки рециркуляции или направления обдува. Ремонту не подлежат, только замена. Слабым местом будут и подогревы передних кресел.

Первоначальный внешний вид интерьер VW Jetta 6 сохраняет долго, если иногда чистить сиденья от пятен и водяных разводов. Особенно стойким к износу оказалось кожаное рулевое колесо – через 100 ткм выглядит лишь слегка залоснившимся. Чего не скажешь о боковинах тканевых передних сидений – боковая поддержка водительского кресла к 100 ткм может оставить намёк на появление дыры в самое ближайшее время. Это всё придётся учитывать при проверке подержанного Jetta перед покупкой, а точнее при оценке пробега по косвенным признакам.

Проверка пробега VW Jetta 6

Кстати говоря, пробег тут дублируется как минимум в блоке управления двигателем, а на машинах с DSG ещё и в «мозгах» коробки. Как раз попутная процедура при оценке остатков натяжителя цепи и толщины дисков сцепления «робота».

Проверка километража в Jetta 6 теперь возможна не только с турбированными моторами, но и с атмосферным 1.6. В качестве оборудования подойдут многие мультимарочные сканеры, но лучше использовать дилерский ODIS или к нему приближенные. Важно также помнить, что подтверждение пробега по компьютеру не означает 100% достоверность, есть умельцы, которые и в «мозгах» скручивают. Однако корректировке поддаются не все приборные панели. Машины, у которых суточный и общий километраж располагаются вряд легко и просто поддаются вмешательству, а вот за «приборки» от Johnson Controls до сих пор мало кто берется. Суточный и общий пробег на них расположен друг над другом.

Стоит ли покупать Volkswagen Jetta 6

Volkswagen Jetta 6 стоит купить хотя бы только потому, что близких к нему моделей по балансу ходовых качеств найти сегодня трудно: комфортный, тихий, управляемый, относительно недорогой. Однако при выборе авто с пробегом придётся основательно задаться вопросом выбора двигателя и коробки передач, чтобы слабые места того или иного агрегата вдруг неожиданно не ударили по семейному бюджету.

И «мексиканки» и российские Джетты в эксплуатации ведут себя одинаково. Надежность и там и там будет неплохая, но увы, такое утверждение подойдёт далеко не ко всем модификациям. Кому нужно минимум проблем, берём 1.6 (без стуков «на горячую») на «автомате» или механике. Останется мириться только с мелочами.

Кому нужны характеристики и низкий расход, тому стоить запомнить, что VW Jetta с турбиной и DSG на рынке б/у машин очень часто появляются потому, что наклёвываются те или иные проблемы: робот начал подпинывать, цепочка зазвенела при запуске, появилась вибрация на холостых и т.д. Именно поэтому такие вариации зачастую выставляются дешевле среднерыночной стоимости.

Конкуренты

Если Volkswagen Jetta 6 вдруг не понравился внешне, но технические данные устраивают, то хорошей альтернативой будет родственный VW Golf 6-го или 7-го поколения, в зависимости от того каков бюджет на авто. Моторная линейка у основателя класса немного отличается, однако многие слабые места и, соответственно, общий принцип выбора автомобиля будут очень схожи.

Хранителям семейных ценностей больше подойдет Skoda Octavia A7, собранная практически из тех же агрегатов, за исключением 1.8 TSI (180 л.с), которого, как ни странно, Джетте не досталось.

Кого надёжность Jetta не воодушевила, тому придется идти за топорной, дорогой, но выносливой Toyota Corolla. Чем-то средним, между технологичным «немцем» и надёжным «японцем» являются «корейцы» Kia Ceed, Kia Cerato, Hyundai Elantra. Неплохим подспорьем по всем фронтам будут также простая и надежная Mazda 3 и Ford Focus, у которого нет турбин, но имеется не менее привередливый «робот».

Как проводится шумоизоляция Джетта 6

По утверждениям большинства владельцев автомобилей класса С, шумоизоляция салона выполнена достойным образом. Однако в некоторых скромных моделях, таких как Фольксваген Джетта, шумка требует основательных доработок. Речь идёт не о капитальном проведении ШВИ, а лишь о дополнениях.

А вот, например, шумоизоляция Джетта 6 требует масштабного проведения мероприятия, так как машина имеет шумные амортизаторы в подвеске, не дающие водителю расслабиться. Вообще, на Jetta 6 общий уровень ШВИ проведён крайне плохо. Этот автомобиль хотели превратить в седан «премиум» класса, поэтому нещадно экономили на всём.

ШВИ дверей Jetta 6

ВНИМАНИЕ! Теперь можно купить абсолютно новую процессорную магнитолу Pioneer MVH X580BT всего за 2990 рублей! Не верите? Тогда пройдите по ссылке и убедитесь! Читать дальше»

Не исключение и двери, которые вибрируют и требуют обработки. По желанию можно осуществить проклейку вибропластом или Спленом. Для получения оптимально эффективного результата, надо следовать точному распорядку действий.

На подготовительном этапе следует крайне осторожно разбирать двери автомобиля. Демонтаж затронет не только обшивку, но и пластиковый каркас. Грамотное проведение обеспечит быстрый и комфортный доступ к рабочей зоне, облегчит работу по ШВИ.

Дальнейшие действия сводятся к следующему. На внутреннюю сторону двери приклеить специальный виброгасящий материал кусками (на голый кузовной металл). Надо суметь просунуть руку в технологические отверстия и положить материал, затем раскатать прикаточным роликом.

Важное условие — 2-миллиметровая виброизоляция должна плотно прилегать к элементам кузова, она должна быть невосприимчивой к влажности.

Ещё одно важно условие — использовать эффективные материалы, сочетающие тепло- и шумоизоляционные свойства. Будет лучше, если внешнее покрытие из фольги. Кроме того, надо сочетать средства для поглощения шума с виброматериалами. Помимо основного эффекта, комбинация нескольких слоёв обеспечит плотное прилегание, эдакий сэндвич.

Следующий этап — ШВИ дверного щита. Он покрывается сначала материалом для защиты от вибрации, а поверх него клеится шумопоглотитель. После этого обшивку можно водрузить обратно.

После закрепления обшивки дверную шумоизоляцию Фольксваген Джетта надо считать завершённой. Работу можно осуществить своими руками или доверить её профессионалам. Изоляция дверей будет стоить порядка 3,5 тысяч. Эта сумма — не очень дорогой вклад, так как повышение комфорта и удобства шестого поколения Jetta ни с чем не сравнить.

Шумоизоляция дверей Фольксваген Джетта 6 — превосходный вариант устранения лишнего скрипа. Резина на этот автомобиль ставится, как известно, шумная, обеспечивающая спортивный характер. Поэтому увеличивается и шум.

Расчёт материалов

Подробный отчёт по затратам материалов приведён в таблице.

Вибра	Теплоизолятор	Шумопоглотитель
На одну переднюю дверь с кассетой уйдёт около 2,5 листа STP Silver 2мм = 5 листов на 2 двери. На одну заднюю дверь с кассетой уходит 2 листа STP Silver 2мм = 4 листа. Всего 9 листов на двери и стойки.	Примерно 8 листов на все двери и стойки. Внутри дверей Сплен укладывается в два слоя по 4мм. Укладывать надо стык-в-стык и вторым слоем перекрывать стыки первого. Снаружи не рекомендуется заклеивать дверь полностью, если в дальнейшем планируется установка акустики и подсветка дверей (да и вообще, мало ли что нужно будет с дверями делать). Можно использовать ноу-хау — шторку, которую всегда легко приподнять и делать свои дела. Она приклеена только в верхней части дверей, а прижимается кассетой двери.	4 листа с запасом на другие причиндалы, но на все кассеты дверей и стойки уйдёт 3 листа с небольшим.

Инструменты и расходники

Следует вооружиться набором специальных ключей Торкс, позволяющих легко работать с дверями Фольксваген Джетта. Потребуется также комплект пластиковых лопаток, сапожный острый нож для резки, дрель со свёрлами по металлу и специальный ролик для прикатки материалов.

Что касается расходников, то это изолента, защитные перчатки и обезжириватель.

Важные рекомендации по работе

Рекомендуется придерживаться их, если хотите провести ШВИ максимально удобно и качественно.

Снимать обшивку следует с узкой стороны, так как с этой стороны её легче поддеть.
Скрытая заглушка дверной обшивки должна быть снята — для этого следует вытащить две защёлки, чтобы затем вывернуть торксом болт.
Панель стеклоподъёмника вытаскивается строго вверх.
Основные фиксаторы дверной кассеты — 4 болта и тросик.

Касательно нанесения материалов.

Поверхности металла и материалов надо обязательно обезжиривать.
Отделку лучше всего проводить небольшими кусками, так как просовывать в отверстия их удобнее, они не будут сминаться и приклеиваться куда не следует.
Дренажные отверстия закрывать шумоматериалами нельзя, так как они предусмотрены для слива воды.
Для лучшей влагозащиты рекомендуется сделать козырёк из Сплена в гнезде для установки динамика.
Прижать все провода можно с помощью изоленты.

Дверные стойки

Отдельного внимания заслуживает шумоизоляция дверных стоек на Фольксваген Джетта. Они закреплены на четырёх защёлках, снимаются легко, без разборки верхней накладки. Однако в целях безопасности желательно немного открутить верхнюю стойку, чтобы отстегнуть переднюю часть порогов. При обратной сборке надо не забыть поставить на место кнопку-фиксатор, отвечающий за регулировку высоты РБ.

Материалы, используемые в процессе ШВИ стоек:

виброизоляция 2 мм;
Сплен 4 мм;
бипласт.

Обработка дверных стоек на VW Jetta наряду с шумоизоляцией дверей даст наибольший эффект — закрываться они будут глухо и мягко, без шума.

По Сплену. В сети встречается много негативных отзывов по этому материалу. Якобы он отваливается со временем и вздувается. На самом деле всё зависит от техники проведения шумоизоляции. Для лучшей адгезии Сплен желательно клеить в тепле. По этой причине работы с ним проводятся летом.

Шумоизоляция днища автомобиля Джетта 6

Самое сложное — это разборка салона. Однако следуя пошаговой инструкции, можно всё осуществить быстро и просто.

По креслам и дивану.

Заднее сиденье как в Ваз — держится на вставном фиксаторе, который надо будет выдернуть вверх, а затем чуток сдвинуть назад.
Болты кресел лучше всего снимать ключами торкс.
Работы проводить аккуратно, с учётом того, что там проходит проводка и 3 фишки.
Сложнее всего открутить пассажирское сиденье — торкс эти болты не возьмёт, лучше использовать головку с воротком.
На рестайлинговой версии Джетты оба сидения выходят вперёд настолько, что можно без проблем выкрутить фиксаторы без головки, обычной фигурной отвёрткой или гаечным ключом.

Она легко снимется, если вытащить скрытый пистон под рукояткой.
В боковой накладке тоннеля в углублении находится торкс.
В накладке под ногами несколько фиксаторов — 1 торкс с боковой части, 3 скобы.

По педали акселератора.

Сначала надо снять верхнюю накладку-пыльник — она держится на пластиковых шайбах. Вытащить их можно даже рукой.
В самой педали имеется заглушка, в которой сидит болт-торкс.
Педаль газа снимается по схеме: сначала одной отвёрткой отгибается крепёжный язычок, затем второй отвёрткой передвигается поперечный фиксатор.
Перед вытаскиванием педали надо не забыть отсоединить фишку.

Шумоизоляция днища проводится по стандартной схеме: обезжиривается поверхность, наносится слой виброизоляции, затем Сплен — сначала 4 миллиметровый, затем 8 миллиметровый. Получается бутерброд из 3-х слоёв.

Грек	У меня до этого небыло новых машин, и сравнить особо не с чем было Джетту в плане шумки. Как начинал ездить иногда даже думал на светофорах что она глохла - не слышно было мотора вообще. Ну щас уже привык обжился, в принципе шумка устраивает. но вчера был а салоне VW поглядел на пассат, и чисто субьективно у дверки поглуше закрываются чем наши, да и в большой дождь звуки выдают отсутствие шумки в потолке. вобщем инетерсно знать общесвенное мнение нужно ли делать доп.шумку дверям, аркам и потолку?
Джетовод	В целом наверно нормально (учитывая как у других одноклассников), но я по-прежнему не доволен шумами в колесных арках (но ездил только на той резине что стоит с завода может другая модель резины будет тише). Двигатель начинает "разговаривать" после 3 тыс оборотов, но к этому уже привык. Вот почему экономят на шумке на капот вопрос. И если кто рассматривал толщину металла крыльев наверно обратил внимание что они сделаны почти из бумаги.
А Предко	Ну если денег дохера и времени то конечно нужно делать шумку и дверей и торпеды и т.д. но тогда еще обязательно надо повесить наклейку на лобовое стекло SPARCO или YOKOHAMA (мощности добовляет) и конечно глушак поменять. Если серьезно, то шумоизоляция салона в джетте выше среднего - тоесть очень хорошо. пассат просто обьективно машина класом повыше. единственно как уже было сказано нехватает шумоизоляции капота, ну и все зависит от резины на кот. ездишь. у меня, например в базе шла низкопрофилька спортивная - так шо шума много, шо каждую кочку по всему салону очущаю.
Евген	Я бы тоже сказал, что шумка на Джетте в порядке, но можно и получше, тут уже и музыку сразу ставить и шумку делать, опять же наличие свободных средств.
Джетофан	Помоему мотор не супер шумный. я уже давно для себя отметил, что тихо не там где - зашумоизолированно,а там где - не шумят)) Вот арки колес - я сделаю. А мотор - это так сложно, да и как по мне - не нужно вовсе.
Клубный любитель	Я вам скажу что шумка никакая т.к. её там нет воообще а то что там пару кусочков какогото материала приклеили это не дело, даже вот один момент в том что при движении очень сильный шум от колёс и в салоне гул стоит. Так что однозначно надо делать шумку как минимум днище с багажником и двери.
МиЗин	Согласен с предыдущими ответами - арки колес - самое больное место по шумоизоляции. У меня до этого был Логан, так я его первым делом полностью обесшумил: пол, крышу, капот, мотор, ну все, где только можно, и то не от того, что было шумно, просто ради акустики: мне туда установили первокласную акустику с сабом, и сказали, что без шумки она не будет звучать, как должна. Скажу, они были правы - качество не сравнить. Я сначала ездил неделю без шумки - музон с машины было слышно на соседней улице, потом при том же уровне звука - четыре-пять метров, но качество звучания - словами не передать. Так после Логана езжу в Джетте - ну не совсем чтобы очень, но разница ощущалась конечно (в худшую сторону). Решил и Джету обесшумить - приехал к друзьям - сначала они не могли поверить, что я хочу шумить новую машину такого класса и все-таки меня отговорили от этой затеи - пока новая, потрошить не будут. Вот так и езжу с громко включеной музыкой плохого качества, что бы не было слышно гула колес. На счет мотора ничего плохого сказать не могу, так как у меня дизель, а на капоте стоит завдская обесшумка, типа дермантинового чехла. А звук дизеля слышно в двух вариантах: когда разгоняешся до 40 и когда переваливаеш за 150. А так все гуд

Одна из лучших магнитол в своём сегменте. Она представляет собой бездисковый ресивер, в котором рационально использованы наработки производителя в сфере цифровой обработки звука. Это полноценный процессорный аппарат, сконструированный с учётом потребностей современных автолюбителей. Подробнее по ссылке.

Volkswagen Jetta 6. Промывка дроссельной заслонки на двигателе 1.6 BSE

Сдергиваем хомуты с заслонки и с трубки, идущей к маслозаливной горловине (это вентиляция картерных газов):

Самое важное на этом фото - тонкая трубочка, идущая к впуску в районе маслозаливной горловины. Она никак не фиксируется, поэтому очень легко сдергивается, а расположена так, что не зная - не найдешь. А это, между тем, подвод картерных газов во впуск. Если ее сдернуть - будет сильный подсос воздуха, и мотор нормально работать не будет. Важно не забыть про нее при установке.

А в целом, сильно комфортней не стало, поэтому решаем снять впускной трубопровод целиком. Благо осталось для этого только скинуть разъем и хомут на корпусе воздушного фильтра:

Здесь же отмечены 4 болта крепления дроссельной заслонки. Но для начала ужаснемся ее состоянию, а заодно увидим ее разъем:

Грязь тут может появляться только из вентиляции картера. Вероятно, что-то с маслоотделителем сильно не так. Почему я так решил? Потому что если заглянуть во впускной воздуховод, то можно принять его за маслопровод:

Мне кажется, многовато масла.
Долго терзался вопросом, что это за разъем мы сдергивали. Естественно, думал, что это электроуправляемый клапан вентиляции. Ан нет.
Вентиляция картерных газов отсюда идет и в задроссельное пространство, и в пространство перед дросселем. Так вот, это, судя по всему, подогрев той части газов, что идут на заслонку - вероятно, чтобы не было конденсата зимой, потому что существуют исполнения без этого подогрева - вероятно, для теплого климата:

Ладно, возвращаемся к лечению симптомов. Снимаем заслонку и удивляемся - оказывается, здесь она крепится шурупами прямо в пластик впуска (обычно это все же винты, вкручивающиеся в металлические вставки в корпусе впуска):

Если кому вдруг надо - то вот партнамбер заслонки. Для поисковиков: заслонка дроссельная на 1.6BSE - оригинальный номер 06A133062AT или A2C53093430 от VDO. Пруф:

Снимать ее с места мы не будем, так как к ней подведены трубки с охлаждающей жидкостью, а обливаться антифризом у нас в планы не входило. Моем прямо на месте:

После чего ставим на место, собираем все в обратном порядке, заводим и понимаем, что никакие адаптации в данном случае проводить не надо. Вуаля! Не слишком осмысленная процедура, но все равно тут рядом были. Из категории "хуже не будет".

Приборная панель Фольксваген Джетта: описание обозначений

Значение значков на приборке Фольксваген Джетта

Далее представлено описание всех лампочек, индикаторов и указателей, которые встречаются на панели авто разных поколений.

Гаечный ключ на приборке

Появился на щитке авто в 2008 году. Индикатор создан для напоминания водителю о необходимости прохождения планового обслуживания.

Значок руля на приборке

Если загорелся красный индикатор в форме «баранки» это говорит о наличии проблем в рулевом механизме машины. В подобной ситуации следует немедленно ехать на СТО.

Щиток приборов Джетта 5: обозначения

Имеет несколько кнопок на нижней части щитка и два монохромных дисплея в центральной области. Здесь имеются продуманные индикаторы и стрелочные приборы, которые легко считываются благодаря крупным шкалам и символам.

Панель Джетта 6: обозначения

Приборный модуль от VW Jetta 6 поколения немного доработан относительно более старых версий. Вместо двух мелких дисплеев здесь изготовитель установил один крупный экран, что позволило лучше наполнить его информацией и передать водителю больше сведений о состоянии авто.

Стрелки уровня топлива и температуры двигателя перенесены в табло основных элементов, что дополнительно повысило эргономику узла.

EPC на приборке Фольксваген Jetta — что означает

Если подобная лампа загорается, это значит, что возникла проблема с одним из факторов.

Залито некачественное топливо. ДЗ начинает капризничать. Обычно помогает замена горючки.
Второй вариант – неполадки в дроссельной заслонке. Часто ее достаточно хорошо почистить от нагара. В тяжелых случаях модуль меняется целиком.
Поломки, связанные с катушками зажигания. Здесь может быть все, что угодно. Рекомендуется обратиться на СТО.

Ошибки на панели

Полный список неисправностей на щитке VW Jetta разных поколений насчитывает несколько тысяч позиций, что невозможно описать здесь. Далее представлены только самые распространенные ошибки и их расшифровка.

Номер	Расшифровка
В2ААА	Общий код неисправности.
Р10А4	Поломки регулировочной заслонки на впускном коллекторе.
Р10А9	Электромагнитная муфта компрессора глючит.
P175D	Износ диска сцепления или требуется регулировка узла.
Р130А	Один из цилиндров ДВС функционирует некорректно, возможно имеются пропуски зажигания.
Р2ВАС/В	Клапан ЕГР требует внимания, узел неправильно работает.
P242F	Модуль сажевого фильтра функционирует неправильно или забился.
Р100А900	Клапан дросселя функционирует неправильно.
Р261А	Система электроцепи повреждена.
Р0016	Несоответствие между показаниями датчиков ДПКВ и ДМРВ.
Р0087	Давление в топливной магистрали упало ниже нормы.
Р0108	Неправильное давление во впуске.
Р0299	Слишком низкое давление наддува, возможно повреждение турбины.
Р0300	Обнаружены множественные пропуски зажигания.
Р0401	Система рециркуляции выхлопа функционирует некорректно.
Р0420	Износ или повреждение системы каталитического нейтрализатора.
Р0455/56	Система вентиляции топливного бака – обнаружены проблемы.
Р0507	Нарушение в системе ХХ силовой установки.
Р0638	ДПДЗ передает некорректные данные.
Р0726	Неправильный сигнал частоты вращения двигателя.
Р0811	Серьезное проскальзывание муфты сцепления.
Р1127	Переобогащение топливной смеси.
Р1152	Противоположное значение вышеуказанного пункта.
Р1296	Некорректная работа системы охлаждения, возможно проблема в реостате.
Р1297	Падение давления между турбиной и впускным коллектором.
Р1479	Вакуумный усилитель тормозов вышел из строя.
Р1545	Система управления дросселя неисправна.
Р1553	Контроллер высоты и давления во впуске передает неправильный сигнал.
Р1570	Блокировка ЭБУ выполнена успешно, включен иммобилайзер.
Р1951	Вспомогательный вентилятор системы охлаждения тупит.
Р2002	Сажевик работает неправильно.
Р2015	Заслонки впускного коллектора засорены или изношены.
Р2101	Неправильно работает сажевик.
Р2150	Короткое замыкание форсунки на массу.
Р2179	При наборе оборотов ДВС, топливная смесь сильно обеднена.
Р2263	Турбина лагает.

Не горит приборка Джетты

Целостность соответствующего предохранителя. Элемент нередко ломается от перепадов напряжения или попадания влаги.
Наличие повреждений в проводке. Подобное актуально для машин, эксплуатируемых более 10 лет. От постоянной вибрации провода могут перетереться или обломиться. Поврежденные элементы следует заизолировать или заменить.
В самых тяжелых случаях, приборка перегорает. Здесь поможет только полная замена устройства – модуль не подлежит восстановлению.

Как снять приборку

Чтобы выполнить демонтаж модуля потребуется выполнить последовательность действий.

Обесточить машину.
На последних модификациях рекомендуется предельно опустить рулевую рейку и снять ее облицовку.
Далее нужно отщелкнуть облицовочную панель самой приборки и вынуть ее.
Теперь открывается доступ к креплениям щитка приборов. Используя отвертку или головку №8 нужно выкрутить крепежные винты и потянуть щиток на себя.
Теперь нужно поднять панель на себя и отключить контактные группы в ее задней части.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также: