Как снять пепельницу на мицубиси каризма
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Центральная консоль
При снятии и установке напольной консоли в сборе для автомобилей, оборудованных системой SRS, не допускайте ударов по электронному блоку управления системы SRS или по другим элементам системы.
Центральная консоль автомобилей с 1995 года выпуска
Для снятия напольной консоли выполните следующие операции.
Рис. 17.59. Центральная консоль автомобилей с 1995 года выпуска: 1 – нижняя крышка панели приборов; 2 – передняя напольная консоль в сборе; 3 – рукоятка открывания замка капота; 4 – рукоятка рычага переключения передач (механическая коробка передач); 5 – боковые крышки консоли; 6 – пепельница; 7 – внутренний держатель стаканов; 8 – панель центральной консоли; 9 – задняя напольная консоль в сборе; 10 – декоративная заглушка консоли; 11 – переключатель; 12 – магнитола; 13 – наружный держатель стаканов; 14 – центральная консоль и держатель стаканов в сборе; 15 – панель управления отопителем в сборе; 16 – центральный дефлектор подвода воздуха в салон
1. Отверните два винта и снимите рукоятку 3 ( рис. 17.59 ) привода замка капота.
2. Отверните три винта, освободите крепежные скобы и снимите нижнюю крышку 1 панели приборов.
3. Отверните по четыре винта и снимите боковые крышки 5 консоли.
4. Используя лезвие отвертки как рычаг, освободите крепежные скобы и снимите центральный дефлектор 16 подвода воздуха в салон.
5. Снимите пепельницу 6.
6. После вывертывания винтов крепления центральной консоли потяните на себя панель центральной консоли вместе с внутренним держателем стаканов.
Рис. 17.60. Использование отвертки (1) для снятия центральной консоли и держателя стаканов
7. Вставьте отвертку в зазор так, как показано на рис. 17.60 , для того чтобы снять центральную панель консоли и держатель стаканов в сборе.
Рис. 17.61. Снятие внутреннего держателя стаканов: 1 – внутренний держатель стаканов; 2 – наружный держатель стаканов
8. Нажмите на точки наружного держателя стаканов, показанные стрелками на рис. 17.61 , и снимите внутренний держатель стаканов.
9. Отверните два винта и снимите наружный держатель стаканов 13 (см. рис. 17.59 ).
10. Отверните винты и снимите панель 15 управления отопителем в сборе. Промаркируйте и отсоедините от панели тросы управления отопителем.
11. Отверните винты и снимите магнитолу 12. Отсоедините от магнитолы электрические разъемы.
12. Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите декоративные заглушки 10 консоли.
13. Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите переключатели 11 и отсоедините от них разъемы.
14. Отверните винты и снимите заднюю напольную консоль 9 в сборе.
15. Потянув вверх, снимите рукоятку рычага 4 переключения передач (механическая коробка передач).
16. Отверните винты и снимите переднюю напольную консоль 2 в сборе.
Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
Рис. 17.62. Перемещение ручки (1) подачи холодного воздуха центрального дефлектора в салон
1. Переместите ручку подачи холодного воздуха (центральной решетки подвода воздуха в салон) до отказа вверх, как показано на рис. 17.62 .
Рис. 17.63. Установка троса привода (1) заслонки подачи холодного воздуха
2. Поверните привод заслонки подачи холодного воздуха со стороны обогревателя до упора вниз и установите трос привода заслонки обвода холодного воздуха ( рис. 17.63 ).
Центральная консоль автомобилей с 1999 года выпуска
Для снятия напольной консоли выполните следующие операции.
Рис. 17.64. Центральная консоль автомобилей с 1999 года: 1 – нижняя крышка панели приборов; 2 – центральная консоль в сборе; 3 – рукоятка привода замка капота; 4 – рукоятка рычага переключения передач (механическая КП); 5 – передняя напольная консоль в сборе; 6 – задняя напольная консоль в сборе (с центральным подлокотником); 7 – задняя напольная консоль в сборе (без центрального подлокотника); 8 – переключатель; 9 – плоская заглушка; 10 – пепельница; 11 – навигационный блок; 12 – ящик; 13 – панель управления отопителем; 14 – центральная панель в сборе; 15 – заглушка магнитолы; 16 – магнитола; 17 – козырек дисплея; 18 – блок дисплея; 19 – козырек дисплея (часы); 20 – часы
1. Отверните два винта и снимите рукоятку 3 привода замка капота ( рис. 17.64 ).
Рис. 17.65. Места расположения фиксаторов (а) и защелок (b) крепления элементов центральной консоли на автомобилях с 1999 года выпуска: 1 – фиксатор; 2 – панель приборов; 3 – нижняя крышка панели приборов; 4 – защелка; 5 – центральная консоль; 6 – козырек дисплея; 7 – заглушка магнитолы; 8 – центральная панель в сборе; 9 – напольная консоль; 10 – заглушка или переключатель
2. Отверните три винта, освободите фиксаторы и защелки ( рис. 17.65 ) и снимите нижнюю крышку 1 (см. рис. 17.64 ) панели приборов.
3. Используя лезвие отвертки как рычаг, освободите фиксаторы и снимите центральную панель 14 в сборе.
4. Снимите пепельницу 10.
5. Отверните винты, освободите фиксаторы и снимите козырек дисплея (дисплей) 17. Если в козырьке дисплея установлены часы, отсоедините от них электрические разъемы.
6. Отверните винты, снимите блок дисплея 18 и отсоедините от него электрические разъемы.
7. Отверните винты и снимите магнитолу 16. Отсоедините от магнитолы электрические разъемы.
8. При отсутствии магнитолы, используя лезвие отвертки как рычаг, освободите защелки и снимите заглушку 15 (см. рис. 17.64 ), 7 (см. рис. 17.65 ) магнитолы.
9. Отверните винты и снимите панель управления отопителем в сборе 13. Промаркируйте и отсоедините от панели троса управления отопителем.
10. Отверните винты и снимите навигационный блок 11.
11. Снимите ящик 12.
12. Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите переключатели 8 и отсоедините от них разъемы.
13. Снимите плоскую заглушку 9.
14. Выверните винты и снимите заднюю напольную консоль в сборе 6 или 17 (с центральным подлокотником или без подлокотника).
15. Потянув вверх, снимите рукоятку 4 рычага переключения передач (механическая коробка передач).
Как снять пепельницу на мицубиси каризма
Пользователь №: 101095
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2004
Спасибо сказали: 0 раз
lokhvitsky
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 78 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 78 раз
kadiva
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 104 раза
Автомобиль:
Carisma 1.9 TD
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999
Спасибо сказали: 104 раза
zabr1939
Пользователь №: 101095
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2004
Спасибо сказали: 0 раз
ebay.de искать: mitsubisi carisma ascher
lokhvitsky
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 78 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 78 раз
ebay.de искать: mitsubisi carisma ascher
Я так понял, что эта деталь б/у и, соответственно в единственном экземпляре.
Об этом свидетельствует слово "Gebraucht".
Пользователь №: 101095
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2004
Спасибо сказали: 0 раз
zabr1939
Пользователь №: 101095
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2004
Спасибо сказали: 0 раз
Space Star Club: Подсветка прикуривателя/пепельницы - Space Star Club
Подсветка прикуривателя/пепельницы И как снять пепельницу? Оценка: Проголосовали: 1
- Jedi Youngling
Вот, если нужно, про пепельницу.
вставить два толстых гвоздя (варианты: крестовые отвертки, или надфили) в отверстия по бокам, которые видны если открыть пепельницу. Пытался. но видно руки кривоваты, а на улице не особо светло. В итоге вооруживщись фонариком, вытащив лоток для пепела сделал следующее: аккуратно отжал слева пальцами защелку, затем сверху (давил в право) узел самого прикуривателя - пластмаски, затем потянув на себя с перекосом (левая сторона вперед) вытащил весь механизм. Сама замена лампочки проста: выдернул патрон из гнезда, вытащил лампу, поставил нову в патрон, защелкнул патрон в гнезде.
В очередной раз для замены лампы, как-то уже заблаговременно лезть не хотелось, поэтому вместо бесцокольной лампы был вставлен светодиод купленный в ближайшем магазине автозапчастей за 15 рублей. Целиком пепельницу не вытаскивал, т.к. провод короткий до разьема гнезда прикуривателя, а подлезть и отщелкнуть фишку без длинной отвертки или пинцета сложно.
Но это только пол - дела. надо всё вкорячить обратно.
По ощущениям это в два раза труднее чем вытащить.
Первым делым "заряжаем" механизм который талкает пепельницу при открытии, для этого крутим шестеренку расположенную слева пепельницы "по часовой стрелке" (на себя) почти до упора взвода пружины (эта пружина видна если вытащить лоток для пепла). Затем аккуратно вставляем правый край в направляющие (шестеренку держим, дабы пружина не раскрутилась), потом левый в направляющие и следим за шестеренкой, она должна попасть ровно на ответную часть "гребенку". Акууратно вставили - поправили ровно пепельницу, теперь вставляем сам пластмаску - прикуриватель: сначала правую часть , а затем левую (сверху оси которые должны попасть в отверстия). Если все "пряменько" вставить - пепельница легко отщелкивается и выезжает.
У меня все получилось только со второй попытки.
PS Перед тем как лезть - лучше изучить внутренности осветив их фонариком
тиксинец (20.8.2008, 21:34) писал:
Всем доброго дня, только что поменял лампочку прикуривателя. Решил отписать как я это делал.
untitled.jpg (48,84К)
Количество загрузок:: 1035
Нам понадобятся: по-возможности тонкие, хорошо гнущиеся пальцы, пинцет, плоская тонкая отвертка, пластырь для заклеивания повреждённых участков кожи.
Вначале вынимаем нагревательный элемент(3), затем вынимаем(я запихивал туда палец, только аккуратнее края острые там), сантиметра на полтора - два, патрон(4), затем переходим к пластику(корпус патрона 5, у меня он белого цвета). Я слегка поддевал его отверткой, снимается он так же не полностью(где-то на пол сантиметра, сантиметр). Для того, чтобы получить доступ к лампочке необходимо полностью вынуть корпус патрона(5). Для этого поворачиваем корпус патрона примерно на 180 градусов, таким образом лампочка окажется в районе пяти часов, как можно больше вынимаем патрон(4), чтобы это сделать задвигаем немного весь выдвижной ящичек, раскачиваем патрон(4) и держатель патрона(5), до тех пор пока не будет доступа к лампе(2). Далее осторожно отгибаем пластик, который держит ее, вынимаем патрон с лампочкой, заменяем перегоревшую лампочку. Вернуть на место всё будет непросто, запаситесь терпением. Небольшая тонкость заключается в том, что к лампе идёт только один провод в качестве второго проводника выступает патрон прикуривателя(4), для контакта с ним используется медная пластина идущая от патрона лампы. Если Вы собрали всю конструкцию, а прикуриватель моргает при любом прикосновении, просто выньте нагревательный элемент и немного патрон, через отверстия в нем подлезте плоской отверткой к пластине и отогните её для более плотного контакта с патроном.
Как снять масляный поддон на Мицубиси Каризма
Теперь необходимо открутить две гайки, крепящие глушитель к двигателю. От высокой температуры они сильно прикипают, поэтому их необходимо побрызгать WD-шкой и подождать несколько минут, чтобы она начала действовать. Мы эти гайки открутили с помощью головки на 19 и ключа с длинным рычагом. Глушитель снимаем со шпилек и опускаем вниз.
Дальше потребуется снять деталь, которая на схеме обозначена, как кронштейн. Снова воспользуемся двумя головками. Кронштейн фиксируют 6 болтов: 2 на 14, и 4 на 12.
Теперь доступ к болтам, которые держат масляный поддон – открыт. Перед их откручиванием не забываем слить масло и демонтировать фильтр.
Для откручивания болтов нужна головка на 10. Болтики откручиваются легко, тем более, если применить ключ с большим рычагом. С одной стороны поддона вставить обычную головку на болты невозможно, мешает корпус двигателя. Для этих целей необходимо приобрести короткий тонкостенный торцовый ключ и с его помощью открутить оставшиеся болтики.
Во время установки поддона Мицубиси Каризма прокладки не используются, здесь для герметизации соединения применяют герметик. Поэтому, после откручивания всех болтиков, поддон останется на месте. Чтобы его снять, нужно взять тонкую ударную отвёртку, вставить её между поддоном и двигателем и нанести несколько несильных ударов, чтобы появилась щель.
Затем её надо аккуратно расширить и снять деталь.
Если вы снимаете поддон для каких-то манипуляций, например, чтобы устранить течь масла, то перед повторной установкой его необходимо тщательно очистить. Масло убираем тряпкой, смоченной в бензине, остатки герметика счищаем ножом или наждачной бумагой. На двигателе тоже остаётся часть герметика, поэтому и там необходимо всё лишнее убрать.
Для герметизации поддона используется немецкий герметик Victor Reinz Reinzosil. Вместе с тюбиком в упаковку вложен пластиковый колпачок, который срезают до нужного диаметра.
Перед нанесением герметика края поддона и двигателя тщательно обезжиривают растворителем.
Герметик наносят небольшим непрерывным слоем, обходя отверстия под болты. В инструкции указано, что детали соединяются сразу после нанесения, поэтому ждать, пока он подсохнет, не требуется. Для герметизации масляного поддона на Мицубиси Каризма израсходовалось половина тюбика.
Соединив поддон и двигатель, сразу же накручиваем болты, не подряд, а один напротив другого. Сначала затянем болты несильно, а потом закрутим до конца. Для этих целей лучше использовать динамометрический ключ и затягивать их с рекомендуемым усилием. Но большинство автолюбителей затягивают болты обычным способом. Закрутив все болты, устанавливаем кронштейн, прикручиваем выхлопную трубу, масляный фильтр и закрепляем защиту двигателя. Не раньше, чем через 5 часов, когда герметик полностью застынет, заливаем масло и пользуемся автомобилем. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
ВИДЕО
Mitsubishi Carisma с пробегом: гниёт быстро, замыкает часто
Когда в девяностые годы компания Mitsubishi выпустила свою Carisma, соплатформенную с новой Volvo S40, вряд ли кто-то предполагал, что сплав японских и шведских технологий с нидерландской сборкой окажется таким ядреным коктейлем. И даже фанаты марки эту модель обычно «забывают»: уж слишком сильно она выделяется на фоне других машин Mitsubishi… Только не вышел ли к сегодняшнему дню срок годности этого коктейля? Давайте попробуем его на вкус. Сначала глотнём немного кузова, салона и ходовой части, а в следующей части попробуем на зуб моторы и трансмиссии.
История техники
Н еподготовленный человек вряд ли знает о том, что в Голландии существует серьезная автомобильная промышленность. Марка Spyker, несмотря на славную историю, известна только узкому кругу людей, и о том, что компания DAF тоже родом из Нидерландов (хотя их основное производство уже давно находится в Бельгии) тоже помнят немногие. Но автомобильных заводов в этой стране немало.
В частности, в городе Борн находится завод NedCar, который был основан как производство легковых автомобилей под маркой DAF в далеком 1967 году. Да-да, в те годы компания делала легковушки, причем именно модели DAF первыми примерили вариатор в качестве коробки передач. В 1972 году компания Volvo приобрела долю в компании, а к 1976 году выкупила ее полностью. С тех пор легковушки DAF стали носить марку Volvo. Именно на заводе NedCar производились «маленькие Volvo» моделей 340/360 и 440/460. Качество сборки автомобилей, к сожалению, сильно отличалось от шведского в худшую сторону. Шведы даже были готовы закрыть завод, но правительство страны воспротивилось закрытию крупного предприятия и пошло на серьезные финансовые вливания и льготы для компании. Volvo в те годы такую производственную площадку не тянула, так что нужен был серьёзный партнёр. И он быстро нашелся – им стала японская компания Mitsubishi, не имеющая на то время крупных производственных активов в Европе. После модернизации завод был рассчитан на производство порядка 200 тысяч автомобилей в год и насчитывал полторы тысячи рабочих мест.
Производство Carisma и S40 началось в 1995 году, а в 1999 году правительство Нидерландов продало свою долю акций автомобилестроительным компаниям. И почти сразу начались проблемы. Уже в 2001 году убыточность завода нанесла серьезный ущерб обеим компаниям, и Volvo поспешила избавиться от столь ценного «актива». Тем не менее, выпуск Volvo S40 продолжался до тех пор, пока с конвейера не ушла Carisma. То есть, до 2004 года, после чего завод окончательно превратился в «чемодан без ручки». Ничего нового на замену устаревшим моделям не было, попытка производства модели Colt не приносила прибыли, и даже партнерство с Mercedes, который выпустил новое поколение Smart на одной платформе с Colt и производил его в Голландии, не помогало. Завод попробовали загрузить потенциально хитовыми кроссоверами Outlander, но продажи провалились. На фоне подобных «успехов» в 2012 году компания продала завод за номинальный один евро, потеряв миллиарды за почти двадцать лет владения. Компания VDL взялась производить там Mini, а с прошлого года там выпускают еще и BMW X1. Если честно, я теперь присматриваюсь к новым Mini в поисках видимой коррозии…
На фото: Volvo S40 '1996–2000
Создание отдельной модели для европейских покупателей оказалось идеальным выходом для компании, которая постепенно теряла этот рынок. Чего хотели европейцы? Всё традиционно: размера – меньше, комфорта – больше, экономичности – максимум, дизельный мотор и богатый выбор комплектаций. Созданная совместно со шведами машина, тем не менее, от соплатформенной S40 разительно отличается как по внешнему виду, так и по характеру. Японцы сделали недорогое массовое авто, а шведы – небольшое премиальное. Откровенно говоря, шведская машина мне более симпатична, хотя проигрывает по динамике и расходу топлива. Японцы не смогли или не захотели наделить Carisma характером, как они это сделали, например, с Galant. И ошибку свою не исправили до самого конца производства модели.
На фото: Mitsubishi Galant '1992–96
Дополнительным раздражающим фактором для покупателей машин Mitsubishi оказались постоянные модернизации по мелочи, заставляющие владельца каждый раз гадать, "подойдет — не подойдет". То пальцы шаровых опор стоят то прямые, то конические, то конус поменяли, то диаметр пальца один, то другой, разъем в электрике то один, то другой… Воистину, нет предела совершенству, а заодно – и конца мучениям пользователей. Впрочем, спустя пару лет обладания машиной новый владелец обычно уже хорошо представляет, что у него установлено, и как комплектация машины изменилась относительно заводской. Ну а на что обратить внимание при покупке, читайте ниже.
Кузов
Бытует мнение, что Carisma покрашена и собрана с использованием супертехнологий Volvo и почти не ржавеет. На самом деле хорошо ржавеет как сама Carisma, так и «родственная» S40. Нельзя сказать, что машина гниёт так же, как Жигули или, например, Ford тех же времен, но найти экземпляр с бахромой вместо порогов и крыльев, с отсутствующей рамкой лобового стекла, дырами в днище и коррозией на стойках легко. К счастью, большая часть машин сохраняет вполне приемлемый вид, хотя и несет в себе следы начавшегося и неотвратимого разрушения.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Рестайлинговые автомобили столь же подвержены коррозии, как и дорестайлинговые, но в силу возраста держатся получше. К тому же наиболее слабые места кузова получили небольшие, но явные улучшения. Лучше стали герметик на швах днища и шов задней арки, не сразу вспухают швы горловины топливного бака, на порогах стало больше антикора, и машина в итоге внешний вид сохраняет лучше. Но внимание в первую очередь уделили косметическим проблемам, а вот многие другие остались прежними.
На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004
В багажниках хэтчбеков бывает влажно, а значит, все сварные швы тут могут быть потенциальным источником проблем.
На удивление неплохо держится днище, где сказывается сравнительно сухой салон и толстое покрытие снизу. Мощные лонжероны передка и верхний усилитель тоже держатся прилично, но по краям, на стыках с брызговиком моторного отсека, коррозия понемногу ест металл. А вот передняя панель может полностью испариться, удерживая форму передка только за счет бампера и фар. Самые дешевые авто с повреждениями чашек подвески, рамки лобового стекла и стоек кузова годятся лишь на разборку.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Также опасна серьезная коррозия задней части на седанах. Такой тип кузова не был популярным в Европе, поэтому восстанавливать его придется с использованием или дорогих новых деталей, или чистым «колхозингом», создавая рассыпавшиеся элементы заново с помощью сварки и болгарки. К счастью, именно у седанов сзади кузов держится лучше, но под бампер все равно стоит заглянуть. Не лишним будет потыкать в металл молоточком: даже если боковые карманы крыльев на вид не дырявые, а из-под решеточки вентиляции не лезет ржа, швы могут оказаться в прискорбном состоянии.
Главное в случае с Carisma – это дотошность. Совсем не факт, что машина сгниет там, где вы рассчитываете. Конечно, большая часть автомобилей будет иметь подгнившие пороги, крылья, заправочный лючок и нишу багажника, но в сравнительно целом варианте можно наткнуться на отгнивший лонжерон пола и дырки в моторном щите, а заодно и отгнившую горловину бензобака.
В общем, Mitsubishi Carisma – тот еще кладезь сюрпризов. При этом найти дешевый и достаточно целый экземпляр можно, но не старайтесь во что бы то ни стало отыскать машину на ходу, без мотора GDI и ценой до ста тысяч. Не обращайте внимания на чистую «косметику»: состояние дверей и крыльев с состоянием остального кузова может быть связано мало. Тут, похоже, важнее, в какой день недели собирали машину, какие зелья были в ближайшем к заводу кофешопе, и какой высоты волны на пирсе, где машины ждали отправки к дилерам. Если повезет со сборкой и с прошлыми владельцами, то получите приличную машину. Не повезет – получите ведро хуже Жигулей.
После покупки было бы неплохо провести ревизию всех дренажных отверстий, а заодно – полный антикор нижней части и внутренних поверхностей арок. Конечно, если вы купили удачный экземпляр, и капитальный ремонт кузова может подождать.
Основная проблема оптики, бамперов и мелких декоративных элементов – их малая доступность. Машина не очень распространенная, так что фары придется покупать новые, найти их на разборке в хорошем состоянии не получится. А бамперы придется ремонтировать, благо они достаточно крепкие и простые по конструкции. Решеточки и прочие мелкие элементы в дефиците, поэтому машины порой выглядят совсем не такими, какими они сошли с завода, по чисто экономическим соображениям.
На фото: Mitsubishi Carisma Sedan '1999–2004
Также со временем значительно хуже начинают работать замки дверей, а уплотнения перестают удерживать ветер и влагу. Особенно неприятно это для задней двери хэтчбеков. Но основной враг автомобиля – возраст. Двадцать лет для недорогой машины – это серьезный срок, с ней не церемонятся, а качество обслуживания бюджетной машины обычно невысокое.
Салон
Простой и бесхитростный салон на первый взгляд держится молодцом. Конечно, у дешевой машины он очень уж «убит», но почти всё можно отчистить.
Интерьер Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
К сожалению, при приличном внешнем виде в салоне некоторые вещи могут не работать уже долго. Злую шутку играет высокая цена запчастей и малая их распространенность. Например, вышедшие из строя стеклоподъемники на Carisma могут оставаться без ремонта годами, а они тут довольно слабые. Причина их поломок кроется еще и в неудачной конструкции направляющих стекла, в которых его перекашивает, причем этому недугу подвержены и задние стеклоподъёмники. Да и редуктор там стоит слабый. Но чаще всего причиной является неработающий блок управления стеклами.
Интерьер Mitsubishi Carisma '1999–2004
Центральный замок почти наверняка не будет работать надежно, выдавая сбои или в морозы, или просто при перепадах напряжения. Неработающий кондиционер — к сожалению, тоже норма. Его слабый конденсор легко пробивается камушками, поэтому многие ставят дополнительную сетку в бампер, но шансы на его поломку все равно высоки. Даже оригинальная деталь корродирует из-за плохой гальваноразвязки с кузовом. Ещё одна причина отказа кондиционера – низкое расположение компрессора, у которого от этого страдает муфта. Трубки в моторном отсеке проложены тоже не слишком удачно, так что утечки бывают и из-за их перетирания.
Замена маслосъемных колпачков Митсубиси Каризма
Шаг 1
Глушим двигатель и выставляем поршни все в одной позиции. Для этого крутим коленчатый вал при помощи специального инструмента соответствующей головкой. Отсоединяем свечи и анализируем поверхность клапанной крышки.
Могут быть царапины от коромысел.
Шаг 2
Если менялись неоригинальные детали, то прокладка в комплекте с сальниками теряют эластичные свойства, в результате чего через головку протекает масло. Поэтому при необходимости приобретаем оригинальные запчасти.
Шаг 3
Слегка стучим по крышке изнутри и при помощи напильника подтачиваем холку коромысел.
Чтобы что-нибудь не уронить в блок, закрываем тряпочкой отверстие и отвинчиваем распределительные валы не до конца. Коромысла заворачиваем молярным скотчем, дабы гидрики не выпали.
Шаг 4
Снимаем распределительные валы вместе с коромыслами.
Шаг 5
Каждый поршень по очереди выводим на верхнюю позицию и осуществляем работу. Каких-либо дополнительных приспособлений не нужно. Для максимального удобства просим помочь помощника и используем инструмент в виде пинцета.
Шаг 6
При помощи специального приспособления вытаскиваем маслосъемный колпачок. Если такового нет, используем плоскогубцы.
Шаг 7
Меняем старые колпачки на оригинальные. В комплекте производителя должны быть 16 единиц. Каждый из них находится в отдельной полиэтиленовой емкости.
Шаг 8
Собираем все в обратной последовательности и заводим двигатель. Короткое время может быть шум, однако как все механизмы смажутся, он прекратится.
Шаг 9
Параллельно с этой работой можно заменить масляный и воздушный фильтр. Проверяем датчик давления масла. Через несколько сотен километров проверяем масло. Если осталось на таком же уровне, процесс замены можно считать успешно завершенным.
До этого вы могли заметить задымление двигателя и «съедания» масла в больших количествах. Если какие-либо датчики в системе не работают, их необходимо также заменить. При успешном процессе сбиваем ошибки компьютера на сервисе посредством программного обеспечения и наслаждаемся поездкой.
Разборка и сборка рычага переключения передач
Разборка и сборка рычага переключения передач Mitsubishi Carisma
Автомобили с 1995 года с коробками передач F5MR1 и F5MR2
Рис. 11.10. Рычаг переключения передач автомобилей с 1995 года с коробками передач F5MR1 и F5MR2: 1 – рукоятка рычага переключения передач; 2 – пружина; 3 – кольцо блокировки включения передачи заднего хода; 4 – защитный кожух рычага переключения передач; 5 – трубка блокировки включения передачи заднего хода; 6 – резиновый упор А; 7 – кольцевая прокладка; 8 – рычаг переключения передач; 9 – кольцевая прокладка; 10 – втулка рычага переключения передач; 11, 16, 17 – резиновые втулки; 12 – гайка (22 Н•м); 13 – кольцевая уплотнительная прокладка; 14 – втулка; 15 – гильза; 18 – втулка; 19 – основание; 20 – стопорный элемент; 21 – болт (12 Н•м); 22 – упор передачи заднего хода; 23 – гайка (29 Н•м); 24 – возвратная пружина; 25 – упор 5-й передачи; 26 – кронштейн в сборе; 27 – болт (74 Н•м); 28 – втулка; 29 – дистанционная втулка; 30 – кронштейн основания; 31 – уплотнитель; 32 – пыльник; 33 – держатель; 34 – гайка (10 Н•м); 35 – вилка тяги переключения передач; 36 – гайка (16 Н•м)
1. Потянув, снимите рукоятку рычага 1 (
Рис. 11.11. Рычаг переключения передач автомобилей с 1999 года с коробками передач F5MR1 и F5MR3: 1 – пылезащитная крышка; 2 – опора в сборе; 3 – изолирующая проставка; 4 – стопор в сборе; 5 – кольцевая прокладка; 6 – втулка; 7 – рычаг переключения передач в сборе; 8 – соединительная трубка; 9 – резиновый фиксатор А; 10 – кольцевая прокладка; 11 – фиксатор; 12 – нижний стопор в сборе
1. Снимите резиновый фиксатор 9 (
Рис. 11.12. Рычаг переключения передач автомобилей с 1999 года с коробками передач F5MV1: 1 – рычаг; 2 – втулка; 3 – втулка рычага переключения передач; 4 – крышка; 5 – гнездо шарнира; 6 – рычаг переключения передач; 7 – гнездо шарнира; 8 – изоляционный кожух; 9 – корпус
1. Снимите стопорное кольцо и извлеките рычаг 1 и втулки 2 (рис. 11.12).
2. Отверните винты и снимите крышку 4, гнездо шарнира 5 и рычаг переключения передач 6.
3. Снимите втулки 3 рычага переключения передач.
4. Снимите гнездо 7 шарнира и изоляционный кожух 8.
Сборка проводится в последовательности, обратной разборке.
Видео про "Разборка и сборка рычага переключения передач" для Mitsubishi Carisma
Лёха & - ремонт передач (МКПП) в Mitsubishi Carizma Ручка КПП MITSUBISHI SPACE STAR, CARISMA. Кулиса в Мицубиси Каризма ГДИЧто нужно для самостоятельной замены салонного фильтра на Mitsubishi Carisma
Модель Carisma не входит в число лучших автомобилей от компании Mitsubishi за всю историю существования бренда. Это признают даже сами представители автопроизводителя.
Но это не мешает Carisma активно продаваться на вторичном рынке, а также эксплуатироваться в российских условиях. Машину можно часто встретить в РФ и странах СНГ.
Вопросами обслуживания чаще всего занимаются сами автовладельцы. Ничего сложного в замене основных расходников нет. В их числе и фильтр салона.
Но важно понимать, что Carisma выпускалась с 1995 по 2004 года, то есть уже более 15 лет не выпускается. В те времена были другие требования к системам вентиляции салонного воздуха. Плюс не на всех Carisma с завода стоял фильтр салона. На некоторых авто применялся ионизатор с пластиком, где в теории должен располагаться салонник. В таких ситуациях автовладельцам приходилось ножом вырезать кусок пластика, и затем туда вставлять фильтры.
Интервал между заменами
Первым делом автовладельцы при возникновении вопросов, связанных с ремонтом и обслуживанием своего транспортного средства, смотрят в руководство по эксплуатации.
Согласно регламенту образца 1995-2004 годов, менять салонный фильтр в случае с автомобилями Mitsubishi Carisma требуется через 40 тысяч километров. Но пробег объективно завышен. Особенно по меркам современных автомобилей, где салонник требуют менять через 10-25 тысяч километров, в зависимости от машины.
Чтобы в салоне был чистый воздух, который фильтруется соответствующим элементом перед попаданием внутрь автомобиля, за ним нужно следить. Просто опираться на рекомендуемый пробег не стоит. Маловероятно, что расходник сможет выдержать указанные в регламенте 40 тысяч километров, сохранив эффективность и продолжая задерживать пыль и прочие загрязнения.
Те, кто заботится о своём Mitsubishi Carisma, а также кого волнует собственное здоровье, сокращают рекомендуемый интервал минимум в 2 раза. Потому будет правильнее проводить замену салонного фильтра через 10-20 тысяч километров.
Самым оптимальным решением считается учёт текущего состояния элемента, отвечающего за очистку салонного воздуха. Это можно сделать путём визуальной проверки, либо же за счёт косвенных признаков износа.
Автомобили Mitsubishi Carisma ярко проявляют себя, когда салонный фильтр забивается. Водитель может понять это по следующим признакам:
- существенно падает эффективность вентиляции салона;
- заметно ухудшается работа отопительной системы;
- через воздуховоды выходят слабые потоки воздуха;
- стёкла изнутри быстро запотевают;
- в салоне ощущается неприятный затхлый запах.
Помимо комфорта, загрязнение фильтра салона на автомобилях Mitsubishi Carisma может спровоцировать падение эффективности работы печки, кондиционера и вентиляции. Плюс при запотевании окон ухудшается обзор, водителю приходится постоянно отвлекаться на то, чтобы протереть боковые окна или избавиться от запотевания на лобовом стекле. Всё это прямая угроза для ДТП и потери концентрации.
Если человек страдает аллергией или иными проблемами, связанными с дыхательными органами, нахождение в машине с загрязнённым фильтром крайне опасно.
Ещё не рекомендуется использовать один и тот же фильтр дважды, выполняя восстановление старого расходника. Стирать салонные фильтры в воде противопоказано. Особенно при использовании современных угольных решений. Допускается периодически продувать или пылесосить элементы, но только в рамках срока эксплуатации.
Когда автомобилист не проезжает большое количество километров, ориентироваться лучше по сроку службы фильтра. На Mitsubishi Carisma лучше менять расходник раз в год. Некоторые это делают даже дважды за 1 год.
Выбор нового фильтра
Если вы только недавно приобрели себе подержанный Mitsubishi Carisma, стоит заранее узнать об особенностях покупки и замены салонного фильтра.
Некоторые недобросовестные продавцы пытаются продать заведомо низкокачественный товар. Порой он даже по размерам не подходит для посадочного места под фильтр, предусмотренного автопроизводителем.
Отличительной особенностью салонников для автомобилей Mitsubishi Carisma является то, что фильтр состоит из 2 частей. Но они приобретаются как одна единица товара. Фактически это один фильтр, разделённый на 2 части. Это обусловлено конструкцией самого короба салонника и его расположением. Один большой или цельный элемент вставить туда будет невозможно.
Можно выделить несколько автозапчастей от проверенных производителей, которые великолепно заменят оригинальный фильтр салона на Mitsubishi Carisma, плюс существенно сэкономят ваш бюджет:
- B45002PR производства компании JC Premium;
- деталь с индексом J134001 от NipParts;
- 31123190000/S от бренда Meyle;
- запчасть под каталожным номером ADFC42502 от фирмы Blue Print;
- сравнительно недорогой чешский фильтр 15212132 от Profit;
- фильтр PMG002 корейской фирмы Parts Mall;
- расходник LA296/S производства Knecht/Mahle;
- немецкий салонный фильтр CU230002 от бренда Mann Filter;
- довольно дорогой, но качественный DCF302P от компании Denso;
- фильтр немецкого качества 21652867 производства фирмы Corteco.
Существуют дешёвые заменители оригинального фильтра, которые выпускаются неизвестными или малоизвестными компаниями. Утверждать об их низком или высоком качестве сложно.
Некоторые аналоги при низкой стоимости действительно могут оказаться весьма качественными. Но зачастую речь идёт о запчастях, которые не служат заявленный период, плохо фильтруют воздух и не выполняют в полной мере свои функции.
Установка и замена
Чтобы выполнить смену расходника, нужно знать его место установки. Но именно здесь многие автомобилисты сталкиваются с проблемой. Они не знают, где находится фильтр салона на Mitsubishi Carisma и куда смотреть, чтобы его найти.
Проблема действительно актуальная для Carisma ранних годов выпуска. Тогда автопроизводитель попросту мог не ставить с завода салонный фильтр, используя ионизатор. На месте штатного фильтра, как было у других владельцев модели Mitsubishi Carisma, другие натыкались на пластик.
Но на этом пластике можно увидеть линию, по которой на заводе предусмотрен вырез под установку салонника, состоящего из 2 частей. Потому нужно сначала добраться до места предполагаемого размещения элемента. Если расположенный там фильтр загрязнён или полностью отсутствует, потребуется принимать соответствующие дальнейшие решения.
Процесс установки и замены салонника в автомобилях Mitsubishi Carisma можно разделить на несколько пошаговых действий:
- Откройте дверь со стороны переднего пассажира. Работа будет осуществляться с его места, поскольку предположительно, если в вашей Carisma есть фильтр с завода, он будет стоять именно за бардачком.
- Для удобства отодвиньте назад до упора переднее кресло. Из перчаточного ящика стоит заранее убрать всё лишнее, полностью его освободив.
- Чтобы опрокинуть перчаточный ящик, следует снять фиксаторы по краям бардачка. Просто сожмите их пальцами и потяните немного в свою сторону. Фиксаторы выйдут из зацепления, и бардачок опустится вниз.
- Также перчаточный ящик удерживается на нескольких саморезах, которые становится видно при опрокидывании бардачка. Но их откручивать и снимать ящик полностью не нужно, если вы просто меняете салонник.
- Именно за перчаточным ящиком, примерно посередине, устанавливается пара салонных фильтров. Стоят они вертикально друг на друге.
- Если на вашем автомобиле Mitsubishi Carisma с завода салонник не устанавливался, а прошлый владелец также не захотел делать его своими руками, придётся полностью снять бардачок, и с помощью острого ножа сделать вырез.
- Лучше всего ориентироваться по размеру нового салонного фильтра. Но на пластике, который закрывает место предполагаемого расположения расходника, есть очертания. По ним и вырезайте нужного размера проём.
- Если же фильтр был с завода, между нижней и верхней частью расходника имеется фиксатор или держатель. Он отщёлкивается и легко снимается руками.
- Сначала вытаскивается верхняя часть фильтра. Его нужно просто потянуть на себя.
- Чтобы извлечь нижнюю часть, её сначала следует поднять на уровень верхнего элемента, и точно так же вытащить.
- Желательно вооружиться компрессором или пылесосом с плоской насадкой, чтобы с их помощью продуть и прочистить посадочное место салонного фильтра. Наверняка там накопилось много мусора.
- После очистки вставляйте новый фильтр, поочерёдно используя 2 его составляющие части.
- Сначала устанавливается верхний элемент. Он вставляется в верхнее отверстие и по пазам опускается вниз.
- Сверху устанавливается второй компонент салонного фильтра.
- Не забудьте поставить на место пластиковый фиксатор.
- Защёлкните крепления бардачка, вернув его в своё привычное положение.
Проделав описанные манипуляции, вы сможете ещё минимум на 10-15 тысяч километров или на полгода забыть о салонном фильтре.
Ничего особо сложного в замене этого расходника на Mitsubishi Carisma нет. Задача усложняется в ситуациях, когда штатно салонный фильтр на автомобиле не предусмотрен. Хотя и такая проблема решается своими руками. Достаточно иметь острый нож и хорошее освещение для более точного и аккуратного выреза отверстия в пластике.
Повторяя периодически такую процедуру, вы за время эксплуатации своего автомобиля Mitsubishi Carisma сумеете сэкономить приличную сумму денег, не обращаясь за помощью в автосервис и не оплачивая их услуги.
Митсубиси Каризма. Снятие и установка механической коробки передач
Сверху вроде все, снятие кпп митсубиси каризма чего забыл на месте видно.
Далее вывешиваем машину ставим на чурки, снимаем колеса и снимаем ступицу с шаровой. Процедура достаточно проста и у меня не потребовалось никаких доп.
8.2 Снятие и установка КПП
Снимаем стойку стабилизатора. Точно не помню обязательно ли снимать рулевые наконечники, снятие кпп митсубиси каризма вроде с ними не отвести ступицу при вытаскивании приводов. Теперь лезем в яму и начинается самое трудное. Для начала снимаем продольную балку.
Механическая коробка передач Мицубиси Карисма
По одному болту на подушку двигателя, кажется на Подвесьте снятый приводной вал колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах. Удалите герметик и, используя выколотку, выбейте разрезной штифт Отсоедините приводной вал 15 вместе со ступицей и поворотным кулаком.
Подвесьте снятый вал привода колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах. Снятие приводного снятие кпп митсубиси каризма правого колеса: А — расположение коробки передач; 1 — монтировка Накройте коробку передач ветошью, чтобы не допустить попадания посторонних частиц и предметов внутрь коробки.
Аккуратно приподнимите коробку передач гидравлическим домкратом и снимите кронштейн опоры коробки передач коробка передач F5MV1. Отверните болты и снимите болты крепления кронштейна 17 см.
Отверните гайки и отсоедините приемную выхлопную трубу 24 коробка передач F5MV1. Отверните болты и снимите продольную балку 35 в сборе. Отсоедините приводной вал снятие кпп митсубиси каризма вместе со ступицей и поворотным кулаком.
Отверните болты и снимите теплозащиту коробка передач F5MR3. Подвесьте снятие кпп митсубиси каризма приводной вал колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы снятие кпп митсубиси каризма допустить сильного перегиба в ШРУСах. Удалите герметик и, используя выколотку, выбейте разрезной штифт Отсоедините приводной вал 15 вместе со ступицей и поворотным кулаком.
Подвесьте снятый вал привода колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах. Снятие приводного вала правого колеса: А — расположение коробки передач; 1 — монтировка Для отсоединения приводного вала вставьте монтировку между картером коробки передач и валом так, как показано на рис.
Снятие и установка коробки передач
Слегка вытяните трос спидометра в салон автомобиля и снятие кпп митсубиси каризма заднюю часть переходника с троса. Повернув переходник таким образом, чтобы его прорезь совпала с фиксатором со стороны троса спидометра, снимите переходник, переместив его наз Все руководства по ремонту автомобилей на нашем сайте AutoManualsRepair.
Есть замечания или предложения.
Поэтому первичный вал КПП смазывать не. Признаком диска сцепления для двухмассового маховика является отсутствие снятие кпп митсубиси каризма пружин. Двигатели без двухмассового маховика: Не наносите слишком много смазки, в противном случае смазка может попасть на фрикционные поверхности сцепления, что приведёт к неисправностям в работе сцепления.
Необходимое количество смазки соответствует размеру кукурузного зерна. Приподнимите КПП и введите горизонтально в сцепление. Если при установке первичный вал КПП не фиксируется в снятие кпп митсубиси каризма сцепления, проверните вал рукой сзади за фланец для карданного вала.
Закрепите КПП на двигателе моментом 40Нм. Установите стартёр, обратитесь к Разделу Снятие и установка стартёра. Тросовый механизм переключения передач в сборе, к нему же 2 скобы крепления тросов к КПП. Еще нужны штифты для фиксации тросов на каретке КПП Стартер
Читайте также: