Как снять переднюю крышку газель 402

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Как снять переднюю крышку газель 402

Двигатель после снятия с автомобиля нужно тщательно отмыть и очистить.

Устанавливаем двигатель на стенд или подставку.

Подготавливаем необходимый инструмент для разборки

При разборке нужно маркировать детали, которые будут в дальнейшем эксплуатироваться.

Коленчатый вал, маховик и сцепление балансируются в сборе, поэтому их разукомплектовывать нельзя.

Головкой на 10 отворачиваем шесть болтов крепления крышки блока цилиндров и снимаем крышку вместе с прокладкой.

Вынимаем масломерный щуп

Ключом на 12 ослабляем болт верхнего крепления генератора

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления регулировочной пластины к головке блока

Снимаем пластину со шпильки головки блока

Отворачиваем ключом на 13 две гайки крепления крайних стоек крепления оси коромысел

Ключом на 17 равномерно ослабляем и отворачиваем четыре гайки крепления основных стоек оси коромысел

Снимаем ось коромысел со шпилек

Вынимаем восемь штанг толкателей и раскладываем их по порядку, чтобы потом поставить их на свои места

Головкой на 19 отворачиваем десять гаек крепления головки блока в последовательности обратной затяжке

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров

Снимаем наконечники высоковольтных проводов и выворачиваем свечи зажигания.

Отсоединяем шланг от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединяем от карбюратора шланг вакуум-корректора датчика распределителя зажигания.

Снимаем головку со шпилек блока цилиндров.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров

Переворачиваем двигатель поддоном вверх и ключом на 13 отворачиваем восемнадцать гаек крепления поддона.

Под угловыми гайками крепления поддона установлены фигурные шайбы

Снимаем с поддона переднюю и заднюю части прокладки

Снимаем с блока боковые части прокладки

Уплотнительные прокладки вторично нельзя использовать.

Все прокладки продаются в ремкомплектах.

Головкой на 12 с удлинителем отворачиваем два болта крепления топливного насоса

Снимаем топливный насос

Между насосом и блоком установлена прокладка

Ключом на 24 отворачиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра

Ключом на 13 отворачиваем четыре гайки крепления масляного фильтра

Снимаем масляный фильтр

Ключом на 14 отворачиваем шесть гаек и два болта крепления картера сцепления

Снимаем картер сцепления

Ключом на 24 отворачиваем и снимаем кран масляного радиатора и масляную трубку

Ключом на 12 отворачиваем штуцер и вынимаем трубку указателя уровня масла

Снимаем крышку распределительных шестерен для этого:

Торцевым ключом на 46 отворачиваем храповик

Головкой на 12 отворачиваем шесть болтов крепления шкива

Снимаем шкив коленчатого вала

Трехпалым съемником стягиваем ступицу шкива

Ключом на 13 отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки

Снимаем крышку распределительных шестерен

Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления крышки коробки толкателей.

Снимаем крышку толкателей

Вынимаем восемь толкателей клапанов и маркируем их или раскладываем по порядку

С помощью бородка выбиваем шпонку

Снимаем маслоотражатель с коленчатого вала

Головкой на 12 через отверстие в шестерне отворачиваем болты крепления упорного фланца

Вынимаем распределительный вал вместе с шестерней

Фиксируем гильзы от выпадения с помощью подходящих втулок, шайб и гаек

Если не зафиксировать гильзы цилиндров, то при возможном проворачивании коленчатого вала они могут приподняться за счет трения об их зеркала поршней.

Под посадочные буртики гильз попадут частицы окалины из водяной рубашки, и при сборке двигателя гильзы неплотно сядут на свои места, что приведет к просачиванию охлаждающей жидкости в масляный картер.

Переворачиваем блок цилиндров.

Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления масляного насоса

Снимаем масляный насос

Шестигранником на 8 отворачиваем две гайки крепления держателя сальника

Снимаем держатель сальника заднего подшипника

Головкой на 15 отворачиваем две гайки крышки шатуна

Снимаем крышку шатуна

Деревянной ручкой молотка выдавливаем поршень из цилиндра. Вынимаем также остальные поршни.

Головкой на 19. отворачиваем две гайки крепления крышки коренного подшипника

Снимаем крышку коренного подшипника. Снимаем также остальные крышки коренных подшипников.

Извлекаем из блока коленчатый вал

Отворачиваем приспособление, удерживающее гильзы и вынимаем их. Маркируем гильзы

Капитальный ремонт ЗМЗ 402

К чему готовиться

Этап первый, подготовительный

Инструменты и приспособления:

прочная веревка или матерчатый трос для извлечения мотора из отсека;
труба длинной 3,5-4 метра, также понадобится при извлечении мотора;
обрезок толстостенного уголка, дрель со сверлом на 8,5, болгарка с отрезным диском, штуки четыре длинных качественных болта на 8 с шайбами и гайками (это добро нам понадобится для изготовления съемника ступицы коленвала и текстолитовой шестерни распредвала);
набор головок с трещеткой;
набор накидных и рожковых ключей (есть места, где головками вы подлезть не сможете);
динамометрический ключ;
оправка для посадки поршневых колец;
фальш-валик для центровки диска сцепления.
пассатижи, куда же мы без них;
хороший слесарный молоток граммов на 400-500;
легкий молоток на 200 граммов;
монтировки (они нам понадобятся на этапе съема мотора с подушек и потом при установке);
подкатной или винтовой домкрат, а лучше два;
хорошая шлицевая отвертка;
деревянные подкладки. Их мы используем в качестве временной опоры коробки передач, когда мотор будет снят;
емкости для слива технических жидкостей;
обрезок шланга на 12 мм, для слива тосола (если на радиаторе есть сосок для слива);
много ветоши;
кисточка для отмывания деталей;
спиртовой фломастер или маркер;
кернер для указателя меток.

Детали для сборки мотора:

Расходные материала:

Итак, вы все подготовили и выбрали подходящее время. Помощники тоже наличествуют. Можно переходить к операции по демонтажу.

Этап второй. Снятие двигателя

Заезжаем на яму, ставим машину на стояночный тормоз. Не на передачу, как вы всегда делаете, а именно на ручник. Дополнительно ставим под колеса упоры.
Открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора.
Накрываем крылья какими-нибудь покрывалами, иначе есть риск испортить краску.
Заливаем WD-40 гайки крепления приемных труб к выпускному коллектору. Вообще эту операцию желательно провести еще с вечера, а перед разборкой повторить, так как скорее всего, соединение закисло насмерть.

Обратите внимание, часто привалочная плоскость поддона картера деформирована. Обычно этому виной чрезмерные усилия при затяжке гаек его крепления. Обязательно устраните все неровности. Иначе масло будет сочиться даже при самой крутой прокладке и толстенном слое герметика.

Снимаем поддон картера сцепления.
Теперь нам нужно спрессовать переднюю ступицу коленчатого вала. На самом деле, это не так уж и сложно.

Практически все детали автомобилей Волга, которые напрессовываются на свои места, имеют встроенные съемники. Если деталь не снимается руками, не надо долбить по ней молотком, просто найдите резьбовое отверстие съемника.

Альтернативой замене является ремонт блока. Крышки коренных подшипников стачиваются со стороны прилегания к опорам, притягиваются на свои места, а затем блок снова протачивается под шейки коленчатого вала. Операция сейчас выполняется далеко не в любой мастерской и стоимость ее не маленькая.

В заднем торце коленчатого вала имеется подшипник, в который входит конец первичного вала КПП. Чаще всего, он не нуждается в замене, но если вы решились на эту операцию, старый снимается так: Набиваем отверстие подшипника литолом или иной консистентной смазкой, затем выбираем пруток подходящего диаметра и, вставив его в отверстие внутренней гильзы, бьем по нему молотком. Смазка, которой просто некуда деваться в такой ситуации, охотно выдавит подшипник из своего посадочного места.

Этап третий. Закупки и подготовка к сборке

Этап четвертый. Сборка двигателя и его установка

Здесь нам потребуется макетный нож, алюминиевые пивные банки, ножницы. Мы просто обводим шайбу на алюминии и вырезаем из нее подкладочную регулировочную шайбу. Делаем их столько, сколько нужно для получения нормального зазора. Такое решение применяется достаточно давно и вполне успешно, регулировочные подкладки зажмутся между блоком и штатной шайбой, и ничего с ними не будет до следующей капиталки.

В некоторых источниках сказано, что позиция гильзы в блоке произвольная, и ее соблюдение требуется только в случае повторной установки уже работавших в этом моторе гильз без их ремонта. Возможно, это и так, но поставить по меткам не так уж и сложно.

В сети встречаются рекомендации смазать посадочные шейки гильз хорошим герметиком. Такое мероприятие может быть оправдано только в том случае, если у вас уж совсем изъеденные коррозией гнезда гильз. В других случаях, пользы от этой операции нет. Медные кольца при затяжке прекрасно заполнят все неровности, и дополнительное уплотнение роли играть не будет.

Будем считать, что все хорошо. Устанавливаем маховик. Момент затяжки гаек маховика 7,6-8,3 Кгс*М.
Прикручиваем сцепление, центруя его диск с помощью нашего фальшвалика или первичного вала КПП. Момент затяжки болтов сцепления 2,0-2,5 Кгс*М. Обратите внимание, на маховике и на корзине имеются метки, их нужно совместить.
Напрессовываем на распределительный вал его шестерню, притягиваем ее болтом. Смазываем шейки вала моторным маслом и ставим его в блок, совмещая метки на стальной и текстолитовой шестернях. Через окна в шестерне прикручиваем упорный фланец вала к блоку.
Устанавливаем на передний торец коленвала маслоотражающую шайбу. Маслоотражающая шайба должна быть обращена выпуклой стороной к шестерне. Надеваем на шпильки крепления передней крышки прокладку и саму крышку с запрессованным в нее новым сальником.

Наживите болты крышки, но не затягивайте, сначала крышку нужно отцентровать по ступице, в противном случае, сальник будет деформирован неравномерно и начнет потеть маслом. Напрессуйте ступицу, слегка подвигайте крышку, дайте ей найти правильное положение и только после этого затяните все гайки ее крепления.
Вверните в торец вала болт храповика. Момент затяжки храповика 17-22 Кгс*М. Сразу прикрутите шкив.
Установите масляный насос в сборе с маслозаборником.
Пришла очередь установки привода маслонасоса и распределителя зажигания.

Совместим третью метку на шкиве с меткой на крышке шестерен ГРМ

После двух-трех запусков и прогрева двигателя до рабочей температуры, головку нужно будет протянуть повторно. А после пробега в 5000 Км, произведите третью протяжку.
Регулируем клапана. Как это делается, подробно описано здесь.
Теперь осталось установить на двигатель все навесное, предварительно выставить зажигание и залить все эксплуатационные жидкости. Не забудьте сначала вкрутить на места все пробки. Особенно часто забывается пробка поддона картера.
Посмотреть моменты затяжки резьбовых соединений, не описанных в статье, можно здесь.

А теперь самый важный этап:

Если вы все собрали правильно, подкачайте бензин, подключите предварительно хорошо заряженный аккумулятор и запускайте мотор. Дайте ему прогреться и немного поработать на холостых, при необходимости поправьте опережение зажигания. Заглушите мотор и, пока он остывает, установите капот и отмойтесь. Когда мотор остынет, повторите запуск. После повторного прогрева до рабочей температуры можно попробовать прокатиться.
У вас все обязательно получится. Здесь, в принципе, напортачить не так просто.

ЗМЗ-402. Замена передней манжеты (сальника) коленчатого вала.

Снимаем радиатор (см. Снятие радиатора).
Снимаем ремни вентилятора (см. Замена ремней вентилятора).
Снимаем вентилятор и шкивы насоса охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости).
Включаем первую передачу, либо блокируем маховик двигателя монтажной лопаткой.

Торцевым ключом “на 46” отворачиваем храповик

Головкой “на 12” отворачиваем шесть болтов…

…и снимаем шкив коленчатого вала.

Съемником стягиваем ступицу шкива.

Ключом “на 14” отворачиваем штуцер трубки слива масла.

Торцевым ключом “на 13” отворачиваем 21 гайку крепления масляного картера и опускаем его

Ключом “на 13” отворачиваем восемь гаек…

…и снимаем крышку распределительных шестерен.

Тонким зубилом выбиваем манжету.

На ее место запрессовываем новую, смазав гнездо маслом.

Устанавливаем крышку в обратной последовательности, центрируя ее ступицей шкива коленчатого вала.

Как снять переднюю крышку газель 402

Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега около 150 000 км

К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности двигателя, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 0,25 л/100 км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки.

Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей вследствие износа не должны превышать следующих величин, мм:

- юбка поршня — гильза цилиндра - 0,25

- поршневое кольцо — канавка в поршне (по высоте) 0,15

- замок поршневого кольца 2,5

- поршень — поршневой палец 0,015

- верхняя головка шатуна — поршневой палец 0,03

- шатунные и коренные

- стержень клапана — втулка 0,20

- осевой люфт распределительного вала 0,25

- осевой люфт коленчатого вала 0,40

Работоспособность двигателя может быть восстановлена заменой изношенных деталей новыми стандартного размера или перешлифовкой изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера.

Выпускаются следующие детали ремонтных размеров: поршни, поршневые кольца, вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, седла впускных и выпускных клапанов, полуобработанные втулки распределительного вала и направляющие втулки клапанов.

Снятие и установка двигателя

Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму.

Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.

Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:

- открыть капот и снять его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;

- слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краники на блоке цилиндров и отопителе.

Снять пробку расширительного бачка;

- слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий.

После слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;

- снять аккумуляторную батарею;

- зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.

Работы, проводимые снизу автомобиля:

- снять карданный вал в сборе (см. подраздел «Карданная передача»);

- установить пробку-заглушку в отверстие удлинителя коробки передач;

- отвернуть гайки крепления задней опоры двигателя к поперечине;

- отсоединить поперечину от рамы автомобиля и снять поперечину;

- отсоединить вал спидометра от коробки передач;

- отсоединить кронштейн крепления приемных труб системы выпуска отработавших газов от коробки передач;

- отсоединить приемные трубы от выпускного коллектора двигателя;

- отсоединить провода от выключателя света заднего хода на коробке передач;

- отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления.

Работы, проводимые с левой стороны автомобиля:

— отсоединить от распределителя зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к катушке зажигания, провода от стартера, от датчиков давления и аварийного давления масла на масляном фильтре, от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости на корпусе термостата и датчика сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости в крышке головки цилиндров;

- отсоединить шланг топливопровода от топливного насоса;

- отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые с правой стороны автомобиля:

- отсоединить провода от генератора;

- отсоединить шланги забора теплого и холодного воздуха от воздушного фильтра, патрубков забора воздуха, термозащитного экрана выпускной трубы и снять их;

— отсоединить шланг вентиляции картера от воздушного фильтра, крышки коромысел и снять его;

- снять крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра;

- отогнуть усы стопорных шайб и отвернуть гайки крепления корпуса воздушного фильтра, осторожно снять гайки и стопорные шайбы, исключив попадание их в двигатель;

- снять корпус воздушного фильтра с фланцем и прокладками, закрыть карбюратор чистой салфеткой;

- отсоединить провода от карбюратора;

- отсоединить от карбюратора тросик привода дроссельных заслонок и тягу воздушной заслонки;

- отсоединить от карбюратора шланг топливопровода перепуска топлива;

- отсоединить шланги от электромагнитного клапана системы экономайзера принудительного холостого хода;

- отсоединить два шланга отопителя от двигателя;

- отсоединить краник слива охлаждающей жидкости;

- отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы;

- отсоединить провод "массы";

- отвернуть болт крепления правой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые спереди:

- снять решетку облицовки радиатора, ослабив болты крепления;

- отсоединить трос замка капота;

- отвернув болты, снять верхнюю панель облицовки радиатора;

- отвернув болты, снять планку нижнего крепления облицовки радиатора;

- отсоединить шланги от расширительного бачка к корпусу термостата и распределительному патрубку;

- отсоединить шланги от радиатора и от двигателя, снять шланги;

- отвернуть болты крепления радиатора и снять его.

Работы, проводимые внутри кузова:

- поднять к рукоятке рычага переключения передач резиновый уплотнитель;

- отвернуть колпак крепления рычага на горловине крышки коробки передач и вытащить рычаг вверх;

- закрыть отверстие в горловине чистой салфеткой.

Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач. Установка двигателя на место производится в последовательности, обратной снятию.

Как снять переднюю крышку газель 402

__________________
совесть-лучший контроллер.ИМХО(имею мн
ение хрен оспоришь)

на вещи надо смотреть ширше,а к людям относится мягше..(.Никита Хрущев)

а счастье было так возможно. и так возможно,и вот так.

Мазать герметиком прокладку коллектор - -бесполезное дело, лишний кокс на голове будет потом. Приемную трубу не надо откручивать от коллектора, откручиваем его пряма на движке и отводим в сторону, предварительно открутив крепление приемной трубы к кронштейну КПП. Если прокладка не лезет не шпильки, берем прокладку, кладем в ведро помойное и идем за новой, тока нормальной. Насчет штанг толкателей не совсем понятно зачем их надо не путать, всеравно клапана надо будет регулировать, да и разница в линейных размерах у них смехотворная.

Как дополнение, советую как следует очистить шпильки ГБЦ от накипи и других отложений. Если голова плохо слазит со шпилек, заливаем по ним тормозуху и оставляем минут на 20. Резьбу шпилек очистить от всего, чего только можно, включая смазку.

Пока есть такая возможность (снятая голова) меняйте маслосъемные колпачки, лишнем точно не будет.

Как опция - меняем танчик на ГАЗелевский, на установленной голове это делать не так просто.

Если не против то дополню данный мануал.

Мануал по съему ГБЦ, если она не снимается.

Когда снимаете ГБЦ, то бывают случаи что шпильки прикипают в самой ГБЦ и снять не представляется возможным. Для начала надо запастись ВД40, молотком, деревянным бруском и самое главное временем, т.к. был случай когда знакомый сдернул голову вместе с прикипевшими шпильками.
1. желательно определится какие шпильки прикипели. Для этого пробуем снять голову и смотрим какие из шпилек останутся на месте( не будут перемешаться относительно ГБЦ). Их мы заливаем ВД. Даем отстоятся как минимум несколько часов.
2. После 1 мы берем молоток и брусок. Аккуратно через брусок бьем молотком сбоку по прикипевшей шпильке. Проходим так по кругу. Таким способом мы сбиваем ее с места и она перестает мешать съему.
3. Молотком так же через брусок бьем снизу вверх по боковине ГБЦ. Ударяем по выступам над свечами.
4.смотрим на какое расстояние мы подняли гбц вверх. Если она не сдвинулась, то желательно повторить с первого пункта. Если сдвинулась то заливаем еще раз ВД40 и аккуратно дальше отстукиваем гбц.

4.01 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИЧЕГО( наподобие монтировки и.т.п.) НЕ ВСТАВЛЯЕМ В ПРОСКОСТЬ МЕЖДУ ГБЦ И БЛОКОМ ЦИЛИНДРОВ.
Иначе можно повредить плоскость как головки, так и блока. А это грозит как минимум шлифованием плоскости, как максимум сдачей блока и головы в чермет.

Ремонт 402 ЗМЗ двигателя своими руками

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

Причины проведения капитального ремонта

Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Процесс капитального ремонта двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 ничем не отличается от моторов других модификаций. Здесь также понадобиться полностью разобрать движок, промыть все детали, рассмотреть какие неисправны, заменить их. А затем только собирать силовой агрегат воедино. Опытные механики дополнительно делают диагностику на специальном стенде после сборки мотора.

Если же нет возможности провести диагностику у автовладельца, то проверять придется уже в пути. Поэтому при малом опыте или сомнения, которые преследуют новичков автолюбителей при разборке движка, лучше всего пригласить друга специалиста.

Внимание! Вообще капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402 выполняется в четыре руки. Поэтому присутствие напарника обязательно.

Итак, сперва рассмотрим демонтаж двигателя.

Демонтаж двигателя

Демонтаж любого мотора начинается с отключения всех электрических цепей, удаления аккумуляторной батареи из машины. Затем следует слив тосола, смазывающего моторного средства. Когда полностью будут слиты все жидкости, можно приступать к откручиванию болтов и снятию движка с машины. Процедуру выполняют на яме, чтобы иметь возможность подобраться ко всем деталям и отсоединить их.

Списком показаны шаги разборки и снятия силового агрегата:

удаление из-под капотного пространства воздушного фильтра, карбюратора.
Демонтируют трубу выпускного коллектора.
Снимают трамблер и свечи зажигания.
Полностью отсоединяют топливную систему.
Удаляют крыльчатку.
Также снимают стартер и генератор.
Разделяют мотор и коробку передач.
Снимают радиатор и впускной и выпускной коллекторы.

Когда силовой агрегат будет отсоединен от всех деталей, связывающих его с машиной, его поднимают и вытаскивают из капота. Кладут на рабочий стол и начинают разбирать. Демонтируют следующие детали:

сцепление;
крышка клапанов;
поддон;
ГБЦ;
помпы;
поршни;
коленвал.

Далее их промывают и отправляют на диагностику.

Диагностика неисправностей

В первую очередь осматривают блок цилиндров и коленвал. Если есть какие-либо трещины на корпусе БЦ, то их можно заварить. Если же трещины большие, то БЦ меняют на новый.

Коленвал также должен быть не потерт. На металле не должно быть никаких трещин или микроскопических ямок, разрывов тела металла. Проверяют металл на твердость, осматривают на наличие повреждений шейки коленчатого вала.

Далее замеряют цилиндры. По стандарту размер цилиндров равен 92 мм. Следующая таблица поможет нам побыстрее разобраться в возникшей ситуации по размерам цилиндров.

Если цилиндры имеют увеличение в размерах, то их растачивают до следующих размеров: все.

Варианты	Размеры в мм
Новый	92
1	92,5
2	93
3	93,5
4	Разгильзовка БЦ

Все размеры должны соответствовать тем, которые указаны в книге по эксплуатации двигателя.

Расточка блока

Если придется делать расточку блока цилиндров, то помните, что процедура делается только на специальном стенде. Затем идет процесс хонинговки. Хонингуют стенки цилиндров, протоки до тех пор, пока не обретут состояние стекла зеркала.

Внимание! Хонинговка нужна для того, чтобы масляные кольца полностью снимали масло со стенок цилиндров.

Ремонт коленчатого вала

Шейки коленвала должны быть точно отшлифованы под размер вкладыша.

Ремонт головки блока

Внимание! Если хотите сохранить головку блока цилиндров в целости и сохранности, никогда не используйте воду вместо тосола. Так как она разрушает стенки деталей и приводит к полной замене детали во время ремонта.

Если корпус ГБЦ в сохранности, то может быть потребуется замена следующих элементов:

клапаны впуска и выпуска;
направляющие втулки;
сальники;
распределительный вал.

Опытные механики до того, как установят новые втулки, протачивают их. Другие же ставят бронзовые втулки. Но подобные детали обойдутся дороже автовладельцу. Все зазоры вымеривают до миллиметра, чтобы не возникло проблем в работе силового агрегата в будущем.

Процесс сборки

После того как все детали отремонтированы, заменены на новые, начинается процесс сборки мотора. Он также не сложен. Главное знать, что и откуда было снято.

Шаги процедуры сборки после ремонта двигателя таковы:

Проводится установка коленвала и вкладышей. Все фиксируют бугелями.
Поршни и шатуны соединяют.
Крепят нижнюю шейку шатуна к коленвалу.
Ставят помпу и закрывают поддон.
Монтирую сцепление.
Затем делают балансировку с коленвалом.
Монтируют ГБЦ. На ГБЦ кладут прокладку, смазанную графитовой смазкой.
Ставят крышку клапанов.
Далее собирают двигатель в обратном порядке.

После сборки проводят обкатку движка.

Обкатка

В гараже обкатку ДВС делают на горячую. Процедура заключается в следующих деталях:

Вручную накачивают горючее.
Запускают двигатель ЗМЗ 402.
Поднимают обороты до 1200 в минуту.
Через 5 минут увеличивают до 2000.
Спустя семь минут опускают до 1200.
Через две минуты глушат движок.

Затем регулируют клапаны, и процесс повторяется. При этом нужно обратить внимание на необычные стуки или подтеки после ремонта двигателя. Все неполадки устраняют.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

После капитального ремонта движка меняется километраж, который должен пройти движок до профилактического обслуживания.

Например, масло меняют через 1000 км и фильтр тоже. Через 8 тысяч заменяют свечи и провода, воздушный фильтр, масляный фильтр. Через тридцать пять тысяч километров делается замена ремня газораспределительного механизма.

Заключение

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 своими руками прост и легок. Главное следовать инструкции и делать все так, как написано в книге по эксплуатации или так, как скажет друг механик. Жизненный ресурс двигателя увеличится еще на 200 тысяч после «капиталки».

ЗМЗ 402 инжектор стал логическим продолжением легендарного карбюраторного мотора. В связи с популярностью и высокими техническими характеристиками двигателя, его не стали снимать с производства, а просто модернизировали.

При переделке, были внесены значительные конструктивные изменения. Но, даже самые сложные изменения не смогли устранить извечные причины неисправности движка.

Так, сальниковая набивка, как текла на карбюраторе, так и продолжает течь на инжекторе, а клапаны, как гремели, так и продолжают греметь.

Итак, рассмотрим, основные характеристики двигателя ЗМЗ 402, а также устройство работы:

Маркировались моторы, инжектор на 402 следующим образом:

ЗМЗ 4025.10 — аналог ЗМЗ 4021.10, но для автомобилей семейства Газель.
ЗМЗ 4026.10 — аналог ЗМЗ 402.10, но для автомобилей семейства Газель.

Техническое обслуживание

В обслуживании ЗМЗ 402 инжектор ничего не поменялось по сравнению с карбюраторной версией. Согласно технических карт завода изготовителя о правильном обслуживании мотора, распишем, как проводиться ТО на ЗМЗ 402:

1000 км: замена масла и масляного фильтра.
8000 км: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
25000 км: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена цепи ГРМ.

Инжектор на 402-й двигатель

Многие владельцы автомобилей с 402-м мотором поднимают вопрос о его инжектировании. Плюсы инжекторного двигателя перед карбюраторным очевидны: экономичность, мощность, холодный старт и движение, надёжность и простота. Инжекторный мотор не требует лишних регулировок и манипуляций водителя с воздушной заслонкой(подсосом) после стоянок. И конечно для волговодов важна сама возможность сделать инжекторный мотор своими руками.

Перечитав множество материалов в сети об инжектировании 402-х моторов, мы остановились на наиболее оптимальном варианте, предложенном ГАЗ 2410

из Красноярска на AllGAZ.ru.

Для модернизации двигателя были приобретены:

Проводка от авто с дв. 406 с ДМРВ (пленка), РХХ , датчиком положения дросельной заслонки с дроселем, ЭБУ Микас 7.1 (ЭЛКАР), бензонасос, двухвыводные катушки зажигания и другие реле и датчики(видны на схеме)

Бензонасос поставлен на место, где стояла катушки зажигания. Датчик детанации установлен на шпильку, которая ввёрнута в технологическое отверстие между третьим и четвёртым цилиндром блока.

Датчик распредвала(фазы) собран из трамблера 5406.3706-05, просто убрали грузики и у шторки лишние 3 зуба спилено:

Шкив коленвала с синхронизацией сделан из шкивов от 402 и 406 моторов, шкив 402 проточен и на него одет срезанный зубчатый венец от 406, который окончательно будет закреплён болтами Мх6 после примерки и выставления меток и положения на моторе(об этом ниже):

Устанавливаем и закрепляем ДПКВ:

Затем мелом или белым маркером ставим метку на 20м зубе.

Далее устанавливаем коленвал в ВМТ проворачиваем зубчатый венец относительно шкива, чтобы 20-й зуб находился напротив металлического выступа ДПКВ и метим в этом положении маркером зубчатый венец относительно шкива коленвала. Снимаем шкив коленвал с зубчатым венцом, совмещаем метки на шкиве коленвал и зубчатом венце сверлим отверстия в зубчатом венце и шкиве коленвала нарезаем в отверстие шкива коленвал резьбу и крепим зубчатый венец к шкиву коленвала болтами.

Снятие и установка коленчатого вала ЗМЗ — 402

Снятие

1. Снять масляный картер и прокладку картера.
3. Снять ремень привода вентилятора.

4. Снять ремень привода генератора.

5. Снять крышку распределительных звездочек.

6. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

7. Съемником спрессовать звездочку 1 с конца коленчатого вала. Снять упорную шайбу 2.

8. Отвернуть четыре гайки 1, предварительно отогнув края стопорных пластин 2, и снять маховик 3, вынув его снизу из картера сцепления.

9. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока цилиндров, достаточно отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть гайки 1 и болты 2 и снять крышки коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть коленчатый вал 3 из постелей коренных подшипников.

Снять с конца коленчатого вала вторую упорную шайбу.

10. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников.

Вкладыши легче вынуть, если их сдвинуть отверткой так, чтобы конец вкладыша выступал над краем постели.

Дефектовка и ремонт

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить.

3. Вывернуть пробки, прочистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленвала.

Завернуть пробки и затянуть моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки шейки необходимо отполировать.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.

После шлифовки промыть вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифовки шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.

7. В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из коленвала при помощи съемника.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленвале.

8. Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.

Если сальник поврежден (надрывы, вырывы, большой износ рабочей кромки и т.д.), его нужно вынуть из крышки с помощью отвертки и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.

9. Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.

Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм. Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм.

10. Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.

Размеры оправки показаны на рисунке.

11. Проверить состояние резиновых уплотнителей 1 в держателе набивки.

Если они потеряли упругость, потрескались, порваны и т.д., уплотнители нужно заменить.

Установка

Устанавливают коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Перед установкой смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и упорные шайбы моторным маслом и одеть на передний конец коленвала заднюю упорную шайбу антифрикционным слоем к щеке коленвала.

Инжектор на 402 двигатель своими руками

из Красноярска на AllGAZ.ru.

Для модернизации двигателя были приобретены:

Датчик распредвала(фазы) собран из трамблера 5406.3706-05, просто убрали грузики и у шторки лишние 3 зуба спилено:

Устанавливаем и закрепляем ДПКВ:

Затем мелом или белым маркером ставим метку на 20м зубе.

ГАЗ 31 Eazy29 › Бортжурнал › Замена шестерни распредвала ЗМЗ 402

Долгое время меня беспокоила проблема не ровной работы двигателя на холостых оборотах, а именно вибрации двигателя, передающиеся на кузов. Настройка карбюратора, зажигания, клапанных зазоров, переборка привода и трамплера ощутимых результатов не давали — на низких оборотах двигатель трясся как эпилептик, притом с повышением оборотов вибрации пропадали. Ну а раз я полез менять поддон, то решил снять переднюю крышку и заменить шестерню распредвала. Каких-либо особых премудростей в замене шестерни нет. Снимаем шкив с коленвала, откручиваем болт-храповик, съемником стягиваем ступицу шкива, стараясь не потерять шпонку, откручиваем переднюю крышку, снимаем маслоотражатель и наблюдаем наши шестерни.

Накручиваем обратно храповик и крутя его ключом на 46 заранее выставляем метки на шестернях. Это нужно сделать что бы было легче устанавливать новую шестерню. Откручиваем болт крепления шестерни распредвала и съемником снимаем ее. А теперь настает момент истины: берем новую шестерню и старую и сравниваем положение меток на них, совместив пазы под шпонки. Новую шестерню я купил производства фирмы АДС, черную, армамид, п/н 42000.0417-00-1006020-02

К чести фирмы АДС, могу сказать, что это единственный производитель запчастей, которому я на 100% доверяю и детали их производства не нуждаются в доработке напильником, в отличии от всех других известных мне производителей запчастей на 402 моторы. Данная шестерня так же показала себя с лучшей стороны. К ее качеству никаких претензий. Приложив старую и новую шестерни друг к другу, я увидел что метки расходятся ровно на один зуб. Данное обстоятельство меня очень смутило, пришлось порыться в своих ящиках и найти еще одну б/у шестерню с 402 мотора. Итогом оказалось, что на моей старой шестерне, которая стояла на моторе, метка выставлена не верно, либо же это шестерня предназначалась для УАЗов или ЗМЗ 21. Поставив новую шестерню на мотор, я решил его завести, не собирая переднюю крышку дабы проверить правильность установки. Надо сказать что результат меня очень порадовал — моментальный старт двигателя от поворота ключа, тихая и ровная работа мотора, и полное отсутствие вибраций. Моей радости не было предела, я наконец-то поборол тряски мотора на холостых. Мотор стал работать так хорошо, что не хотелось его глушить) Правда за это время работы без передней крышки маслом, подающимся на шестерни успело залить всю подкапотку.

Технические характеристики

Итак, рассмотрим, основные характеристики двигателя ЗМЗ 402, а также устройство работы:

Смотрите также

Комментарии 16

В корт на Петра Алексеева заходит, там волговодов много, посоветоваться можно)))

мне бы еще найти добросовестных слесарей, а то в смолавторемонте головку 1,5 недели делали, коленвал не промерили как просил маслосгонную резьбу

Есть такой Петрович во втором кристалле, он черта из под земли достанет чтоб двигатель в ноль восстановить. Делает долго но добросовестно

да я то сам делаю) просто разочаровался я в этой конторе на хлебозаводской

Коленвалы все возят на индустриальную на против жби2

мне сейчас надо распредвал перевтулить

Главное толщина, а не диаметр, ну конечно в разумных пределах.

толщина я знаю что есть три вроде размера, а вот на всякий случай интересовали другие параметры

В Смоленске кольца только одного размера, ремонтные искать если только по инету. Или же мудрить свои подкладки под основное упорное кольцо

Я когда на своей бывшей Тойоте делал капиталку, то мне полукольца с другой стороны (не рабочей) оловом наплавляли. Потом я это олово на ровном столе на наждачке притирал до нужного размера!

Читайте также: