Как снять поддон на газ 3309 дизель д245

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

3.1.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Техническое обслуживание дизеля и его составных частей. Системы питания и воздухообеспечения

Смотри указания Руководства по эксплуатации транспортного средства.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

Смотри указания Руководства по эксплуатации транспортного средства.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКА ТОПЛИВА

Срок службы фильтра тонкой очистки топлива зависит от чистоты применяемого топлива.
Замену фильтра производите через каждые 25 тыс. км пробега или по результатам диагностики системы "COMMON RAIL" в соответствии с рисунком 19, для чего:

отверните фильтр 1 со штуцера 7 в корпусе 2 и установите вместо него новый фильтр Mann & Hummel WDK962, поставляемый в сборе с прокладкой 6, которую предварительно смажьте моторным маслом;
после касания прокладки 6 установочной площадки А на корпусе 2 доверните фильтр еще на ¾ оборота. При этом, доворачивание фильтра производите только усилием рук;
откройте краник топливного бака и заполните систему топливом в соответствии с Разделом. ЗАПОЛНЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ.

1 — фильтр Mann & Hummel WDK962; 2 — корпус фильтра; 3 — кронштейн; 4 — штуцер; 5 — пробка (для выпуска воздуха); 6 — прокладка; 7 — штуцер.
Рисунок 19 - Замена фильтра тонкой очистки топлива.

ЗАПОЛНЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Проворачивание дизеля стартером при незаполненной топливом системе питания запрещено. Топливный насос высокого давления выйдет из строя.
Для заполнения топливной системы необходимо удалить из нее воздух (прокачать систему) для чего:

Отверните пробку 5 (Рисунок 20), расположенную на болте крепления отводящего штуцера фильтра тонкой очистки топлива, на 2-3 оборота. Прокачайте систему с помощью подкачивающего насоса 3, расположенного на корпусе фильтра грубой очистки топлива 2, заверните пробку 5 (момент затяжки 7-8 Н.м) при появлении топлива без пузырьков воздуха.
Отверните болт поворотного угольника 7 крепления дренажных трубок на корпусе насоса высокого давления 1 на 2-3 оборота и продолжите прокачку с помощью подкачивающего насоса до появления топлива без пузырьков воздуха. Заверните болт 7 (момент затяжки 3-4 Н.м).

1- насос топливный; 2 — фильтр трубой очистки топлива; 3 — ручной подкачивающий насос; 4 — пробка для выпуска воздуха; 5 — пробка; 6 -фильтр топливный тонкой очистки; 7 — болт поворотного угольника.
Рисунок 20 — Удаление воздуха из топливной системы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ "COMMON RAIL"

Обслуживание топливной системы"COMMON RAIL" проводить на специализированных сервисных центрах или с привлечением специалистов специализированных сервисных центров по обслуживанию систем "COMMON RAIL".
Замену форсунок по результатам тестирования системы питания "COMMON RAIL" производить с учетом маркировок форсунки и распылителя, нанесенных в местах указанных на рисунке 24.
Замена распылителя в форсунке без применения специального оборудования и специально обученного персонала, а также во время гарантийного периода запрещена.
Во время гарантийного периода замена распылителя в форсунке может производиться только на BOSCH-сервисе или специально авторизованными фирмой BOSCH мастерскими.

Рисунок 24 - Форсунка

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

Обслуживание воздухоочистителя с бумажными фильтрующими элементами из специального высокопористого картона проводите через каждые 80 тыс. км пробега или, при необходимости, по показаниям сигнализатора засоренности. Обслуживание воздухоочистителя заключается в продувке основного фильтрующего элемента, который задерживает пыль, поступающую в воздухоочиститель. Загрязнение контрольного фильтрующего элемента указывает на повреждение основного фильтрующего элемента (прорыв бумажной шторы, отклеивание донышек). В этом случае необходимо продуть контрольный фильтрующий элемент, а основной — заменить.
Обслуживание воздухоочистителя в соответствии с рисунком 21 выполняйте в следующей последовательности:

снимите поддон 6;
снимите основной фильтрующий элемент 1.

Вынимать из корпуса контрольный фильтрующий элемент 2 не рекомендуется.
Обдуйте основной фильтрующий элемент сжатым воздухом сначала изнутри, а затем снаружи до полного удаления пыли. Во избежание прорыва бумажной шторы давление воздуха должно быть не более 0,2-0,3 МПа.

1 — элемент фильтрующий основной; 2 — элемент фильтрующий контрольный; 3 — прокладка; 4 — гайка-барашек; 5 — кольцо; 6 — поддон; 7 — корпус.
Рисунок 21 - Воздухоочиститель

Струю воздуха следует направлять под углом к поверхности фильтрующего элемента. Во время обслуживания необходимо оберегать фильтрующий элемент от механических повреждений и замасливания.
Запрещается продувать фильтрующий элемент выпускными газами или промывать в дизельном топливе.
Очистите подводящую трубу, внутренние поверхности корпуса и поддона воздухоочистителя от пыли и грязи.
Перед сборкой воздухоочистителя проверьте состояние уплотнительных колец. При сборке убедитесь в правильности установки фильтрующих элементов в корпусе и надежно затяните гайку-барашек от руки.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ И ВПУСКНОГО ТРАКТА

Проверку герметичности соединений воздухоочистителя и впускного тракта производите через каждые 20 тыс. км пробега.
Для проверки герметичности используйте устройство КИ-4870 ГОСНИТИ.
При отсутствии устройства герметичность соединений проверьте визуально.

Как снять поддон на газ 3309 дизель д245

Здравствуйте Друзья! Долго я думал, о чем бы написать, что бы была польза от моего поста. И что бы хоть кому то помог. Если конечно возникнет такая проблема, что попала вода в поддон двигателя.

Сначала нам с Вами нужно определить саму причину как и почему может попасть вода в поддон. Причин несколько давайте по порядку и не спеша:

В первую очередь конечно же если двигатель сильно перегреть, да еще если ГБЦ (Головка блока цилиндров) дюралюминиевые, то не избежать попадания воды в поддон. Попросту говоря ГБЦ от высокой температуры может покоробиться, деформироваться и не будет плотно прилегать к блоку цилиндров.

В результате вода или тосол (охлаждающая жидкость) попадет в камеру сгорания то есть внутрь цилиндра ну и в последствий потихоньку стечет в поддон.

Как показано на картинке можно проверить ровная головка или гнутая. Приложите, заранее очищенной головке, специальную линейку, если нет линейки можно воспользоваться строительным уровнем. А на второй руке как я думаю Вы догадались щуп для регулировки клапанов.

Хочу дать Вам один совет. Если у Вас так получилось что перегрели двигатель и Вам нужно срочно залить воду или тосол, не в коем случае, перед тем как залить охлаждающую жидкость, не глушите двигатель. Заливайте тихонько не спеша и на работающем двигателе. Ну и конечно при открытие крышки радиатора будьте предельно осторожны. Можно ошпарится паром.

Второе я бы отметил такой момент. Бывает такое что двигатель перегрет и заглох или заглушить пришлось, может такое случится всякое бывает. Вот в таком случае, как я уже излагал выше, не в коем случае не лейте сразу воду, после того как заглушили двигатель, лучше подождите пока двигатель остынет. Сами думаю догадываетесь если на сильно перегретый двигатель залить воду или тосол, да еще если холодную воду, то легко может треснуть даже гильза блока цилиндров также и ГБЦ.

Если взять гильзу, то все гильзы сделаны из чугуна ну или сплав чугунный (других, из другого металла я имею ввиду, за все время я не встречал).

Вот подумайте сами сильно перегретая гильза или ГБЦ, а мы налили на нее воду да еще если холодную, что может случится?
Правильно может образоваться трещина вернее сказать микротрещина. Простым взглядом можно ее и не заметить, а вот чтоб попала вода в поддон этого будет вполне достаточно.(ГБЦ тоже на некоторых двигателях из чугуна, вот на пример головка ЯМЗ-236 на картинке, чугунная),

А как нам с Вами определить откуда попадает вода в поддон. Сначала нужно узнать нет ли микротрещины в гильзе или в ГБЦ. Если будет микротрещина в гильзе или в ГБЦ, то сжатие из камеры сгорания начнет попадать в водяную рубашку всего двигателя(обычно говорят: "гонит сжатие"). Что вызовет выброс охлаждающей жидкости из радиатора или из расширительного бочка.

И так способ как узнать нет ли микротрещины в гильзе или в ГБЦ очень прост: нужно просто отключить помпу, то есть снять ремни. Для чего спросите Вы, а для того чтобы не было циркуляции.

Когда снимете ремни привода помпы (то есть отключили помпу), откройте крышку радиатора или расширительного бочка, залейте воду или тосол, не важно, что бы было видно в радиаторе или бочке. Заведите двигатель и смотрите если в двигателе нарушены гильзы, ГБЦ или прокладка между ГБЦ и блоком цилиндров, то есть по простому говоря "гонит сжатие", то обязательно будут пузырьки, ну, а если же нет пузырьков, то все норм.

Если же причина попадания воды в поддон из-за плиты, то тут, что бы проверить, нужно будет вскрыть поддон двигателя. После того как вскроете поддон нужно будет заполнить систему охлаждения водой. Хорошо будет если машина будет стоять где то в смотровой яме. И так спускаемся в яму и смотрим, при снятом поддоне, визуально откуда появляются капли.

Если капли появляются где в районе распредвала то - это говорит о том что нарушена герметичность плиты или плита кривая. А если где то стекает с гильзы, какой нибудь, то это проблемы либо в прокладка ГБЦ, либо сама ГБЦ перегрета и деформировалась, может даже быть и такое что микротрещина в гильзе или ГБЦ.

Хочу дать Вам один совет. Если Вы делаете кап ремонт или частичный ремонт двигателя не в коем случае не покупайте прокладки в комплекте.

Комплект прокладок "ГАВНО"

Не которые, когда делают ремонт двигателя, покупают вот такое "гавно" как на картинке. Я понимаю удобно все в одной упаковке да еще выходит "дешевле" в начале, а потом выйдет дороже я Вас уверяю.

Вот с такого комплекта прокладка для ГБЦ прослужит в лучшем случае пол года не больше, а в худшем даже не берусь сказать.

И так если Вы хотите по настоящему нормально собрать свой двигатель и чтоб долго прослужил Вам, то покупайте прокладки по отдельности. И не верьте всему что Вам говорят продавцы и тому что написано на упаковке.

Я не берусь сказать откуда это "гавно" попадает на прилавки магазинов автозапчастей скорее всего оттуда, сами думаю догадываетесь откуда. А упаковать можно и у нас. Так что лучше по отдельности в наше время, в продаже, все запчасти и прокладки есть.

Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Как снять двигатель газ 3309

на следующий день принялся раскидывать двигатель, искать причину, по которой газы так бурно пошли в систему охлаждения. Не спешно снял голову. Очень долго и тщательно всем гаражом исследовали голову на наличие трещин в ней. Так ни кто ничего подозрительного не нашли. Также крутили, вертели прокладку ГБЦ, она металлическая, менял не так давно. Также признаков пробоя не имела. И тут встал вопрос: что дальше делать? Кучка механиков все таки склонялись к тому, что вся проблема кроиться в ГБЦ. Но все таки приняли благоразумное решение — замена поршневой группы, новые поршня, компрессионные кольца (и естественно маслосъемные), пальцы поршневые со стопорными кольцами, гильзы и шатунные вкладыши.
И тут я приступил к дальнейшей разборки ДВС. Двигатель я не снимал, все разбирал на яме. Правда яма у нас конченая, и в полный рост не встанешь и не сядешь, стоишь в полуприсяд, ваще капец, больше от этого устаешь, чем от гайкокручения. Снятие поддона это еще тот геморр! Вот убил бы этих конструкторов кто это придумал, сцуки. Снял трубки ГУРа идущие от насоса, открутил сам поддон, конечно же предварительно слил масло, и тут началось самое интересное. Некоторые у нас товарищи в гараже полностью откручивали передние подушки и поднимали переднюю часть двигла спец подъемником, причем думали чем выше поднимеш, тнм легше выйдет поддон, но оказывается все наоборот. Там передняя часть поддона упирается в поперечину рымы, которая идет под радиатором и соединяет две стороны рамы. Я же немного по другому решил начать изъятие поддона, просто ослабил все подушки на двигле и на коробке, взял монтажку и вдвоем с механиком вывел переднюю часть вниз. Я давил монтажкой на поддон в переднюю часть в направлении к кабине, тем самым отодвигал двигатель от этой самой поперечины которая не давала выйти поддону, а механик в это время тянул в низ сам поддон и так вышла сначала одна сторона, потом вторая.

Одно дело сделал. Идем дальше.
Снял маслонасос вместе с маслоприемником. Открутил бугеля. Тут тоже интересно было. Три бугеля молоточком подстукивал, что бы снять, а четвертый только открутил, убрал руки а он падла на меня следом упал и промеж глаз. Разсек лобешник себе, хлынула кровяка. Короче теперь память мне о сем ремонте — шрам!
Вытащил все поршня, вкладыши были в прекрасном состоянии, колечки все тоже прекрасно себя чувствовали.

Начал выдавливать сами гильзы домкратом. Тяжело выходили, приходилось но несколько раз с разных сторон давить.

Ну и сама разгадка главного вопроса таилась именно в четвертой гильзе. После того как я ее вытащил все стало ясно — ТРЕЩИНА в гильзе сантимов 5! Мать ее!

Стенд для ремонта двигателя.

И так давайте начнем разбирать двигатель:

Первым делом, если Вы при снятие не сняли масляной фильтр, то нужно его снять;
теперь снимаем плиту (паук) двигателя и сразу не забудьте снять привод трамблера (иначе он будет мешать нам вынимать распредвал);
далее вскрываем клапанные крышки и снимаем коромысла с толкателями и сразу же выньте штанги и стаканы из блока двигателя, иначе когда будете двигатель переворачивать, то они могут выпасть, штанги и стаканы одинаковые так что перепутать не бойтесь. Если стаканы не поддаются и не вытаскиваются, то можно пока их оставить;
дальше нам предстоит снять ГБЦ (головка блока цилиндров), что бы снять ГБЦ нужно открутить с каждой стороны по 18 гаек под ключ 17 мм;
после снятия нужно сделать визуальный осмотр, но в любом случае нужно будет сделать притирку клапанов, при капитальном ремонте это обязательно;
теперь нам нужно переворачивать двигатель, как говорится верх дном;
далее вскрываем поддон и снимаем сухой картер сцепления;
давайте теперь снимем ведомый и ведущий диски сцепления сразу же снимем и маховик;
переходим в переднюю часть и снимаем шкив коленчатого вала, а затем и фланец шкива коленчатого вала. Что бы снять фланец нужен съемник вот на подобие как показано на картинке, или какой другой съемники бывают разной формы, например у меня вообще самодельный;

Съемник.

продолжим разбирать двигатель и снимаем переднюю крышку блока цилиндров вместе с водяным насосом (помпой);
после снятия передней крышки сразу же аккуратно выбейте шпонку фланца с паза коленчатого вала и снимите за одно маслоотражательную шайбу, что бы не потерять или повредить. Да чуть не забыл когда будите выбивать шпонку должны увидеть еще и резиновую шпонку, не потеряйте её она установлена для предотвращения возможного вытекания масла из картера двигателя. И если резиновая шпонка задубела или повреждена, то её нужно будет заменить;
ну вот мы и дошли с Вами до поршней. Если на шатунах и шейках шатуна нет или не видно порядковых номеров, если вдруг кто не знает, то шатуны с шейками обязательно должны быть только в паре. И так если не видно номеров, надо будет по порядку пронумеровать. Лучше всего это сделать не большим зубило. Берете зубило с молотком и по порядку цилиндров в том же порядке делаете засечки, шатун с первого цилиндра одна засечка со второго две и т.д. и т.п.
после того, как закончили с нумерацией, снимаем поршня с шатунами. При выбивание, поршней с шатунами, лучше всего пользуйтесь не большой деревянной выколоткой, что бы не повредить шатун;
шатуны с поршнями сняли, теперь откручиваем гайки шеек коленвала снимаем шейки, а потом и сам коленвал;
теперь нам с Вами нужно вынуть распределительный вал. Как я уже выше писал, про стаканы толкателей, если Вы не смогли их просто руками вынуть, вот теперь появилась возможность их выбить, слегка постукивая молотком при помощи не большой выколотки. Стаканы нужно обязательно достать иначе они будут мешать вынимать распредвал.
да еще не забудьте снять масляный насос, если насос долго проработал, то лучше его заменить на новый.
в последнюю очередь осталось выбить гильзы, мы с Вами гильзы с поршнями будем ставить новые, так что можно особо с ними не церемонится, но все таки лучше воспользуйтесь опять же деревянной выколоткой, что бы не нароком не повредить блок цилиндров. Гильзы просто впрессованы, в блок цилиндров, их нужно просто аккуратно выбить.

Ну что друзья вкратце я рассказал Вам как разобрать двигатель ЗМЗ-511. Думаю разберетесь если что не получится пишите в комментариях или задавайте вопрос. Рад буду что подсказать и помощь. Спасибо за внимание!

Технический центр коммерческого транспорта. ТО и ремонт автомобилей ЗиЛ, ГАЗель, Хендай. Запасные части для автомобилей ЗиЛ, ГАЗель, Хендай. Ремонт фургонов, установка дополнительного оборудования. Консультационные услуги по ремонту автомобиля.

Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Механизаторов, 7

Ответственность за достоверность и актуальность информации по предложению, несет фирма предоставившая данную информацию в своем прайс-листе для размещения на сайте.

Обслуживание топливной системы Д-245Е3

Замену фильтра производите через каждые 25 тыс. км пробега или по результатам диагностики системы “COMMON RAIL” в соответствии с рисунком 1, для чего:

- отверните фильтр 1 со штуцера 7 в корпусе 2 и установите вместо него новый фильтр Mann & Hummel WDK962, поставляемый в сборе с прокладкой 6, которую предварительно смажьте моторным маслом;

Рисунок 1- Замена фильтра тонкой очистки топлива.

- после касания прокладки 6 установочной площадки А на корпусе 2 доверните фильтр еще на ¾ оборота. При этом, доворачивание фильтра производите только усилием рук;

- откройте краник топливного бака и заполните систему топливом.

Заполнение топливной системы

Проворачивание дизеля стартером при незаполненной топливом системе питания запрещено. Топливный насос высокого давления выйдет из строя.

Для заполнения топливной системы необходимо удалить из нее воздух (прокачать систему) для чего:

Рисунок 2 - Удаление воздуха из топливной системы.

Отверните пробку 5 (Рисунок 2), расположенную на корпусе фильтра предварительной очистки топлива, на 2..3 оборота.

Прокачайте систему с помощью подкачивающего насоса 4, расположенного на корпусе фильтра предварительной очистки топлива 3, заверните пробку 5 (момент затяжки 15. 20 Нм) после появления топлива без пузырьков воздуха.

Отверните пробку 6, расположенную на болте крепления отводящего штуцера фильтра тонкой очистки топлива, на 2..3 оборота.

Продолжите прокачку системы с помощью подкачивающего насоса, заверните пробку 6 (момент затяжки 15. 20 Нм) после появления топлива без пузырьков воздуха.

Отверните болт поворотного угольника 8 крепления дренажных трубок на корпусе насоса высокого давления 1 на 2. 3 оборота и продолжите прокачку с помощью подкачивающего насоса до появления топлива без пузырьков воздуха. Заверните болт 8 (момент затяжки 30. 40 Нм).

Обслуживание воздухоочистителя

Обслуживание воздухоочистителя заключается в продувке основного фильтрующего элемента, который задерживает пыль, поступающую в воздухоочиститель.

Загрязнение контрольного фильтрующего элемента указывает на повреждение основного фильтрующего элемента (прорыв бумажной шторы, отклеивание донышек). В этом случае необходимо продуть контрольный фильтрующий элемент, а основной - заменить.

Обслуживание воздухоочистителя в соответствии с рисунком 21 выполняйте в следующей последовательности:

- снимите поддон 6;

- снимите основной фильтрующий элемент 1.

Вынимать из корпуса контрольный фильтрующий элемент 2 не рекомендуется.

Обдуйте основной фильтрующий элемент сжатым воздухом сначала изнутри, а затем снаружи до полного удаления пыли.

Во избежание прорыва бумажной шторы давление воздуха должно быть не более 0,2-0,3 МПа.

Рисунок 3 - Воздухоочиститель

Запрещается продувать фильтрующий элемент выпускными газами или промывать в дизельном топливе.

Очистите подводящую трубу, внутренние поверхности корпуса и поддона воздухоочистителя от пыли и грязи.

Перед сборкой воздухоочистителя проверьте состояние уплотнительных колец. При сборке убедитесь в правильности установки фильтрующих элементов в корпусе и надежно затяните гайку-барашек от руки.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

первая примерка двигателя (д 240 как шаблон . с колоколом маз и кпп зил )

кпп с 2 лючками а это насос и привод лебедки

на 240 подднон тракторный но судя по нему вдигател придется двинуть в перед либо мост назад ( кабина покажет )

кто знает фамилию сальника кпп на нем ничего не написано .

Жень, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. Здоровья и удачи!

Жень, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. Здоровья и удачи! [изображение]

на 240 подднон тракторный но судя по нему вдигател придется двинуть в перед либо мост назад ( кабина покажет )

djenym пишет:

на 240 подднон тракторный но судя по нему вдигател придется двинуть в перед либо мост назад ( кабина покажет )

зачем . этот двиг не будет стоять . это шаблон примеряю по нему .будет стоять д 245,7Е2 с он просто на машине еще

Затем, что у Валдая (Д245.7) картер - это расходник. На хорошей кочке до него достаёт передняя балка.
Со сменой картера, нужно будет заменить и маслозаборник.
Я просто хотел Вам подсказать, что есть более подходящий картер под Вашу переделку, а там смотрите сами.

djenym пишет:

зачем . этот двиг не будет стоять . это шаблон примеряю по нему .будет стоять д 245,7Е2 с он просто на машине еще

Затем, что у Валдая (Д245.7) картер - это расходник. На хорошей кочке до него достаёт передняя балка.

Со сменой картера, нужно будет заменить и маслозаборник.

Я просто хотел Вам подсказать, что есть более подходящий картер под Вашу переделку, а там смотрите сами.

у меня не пределка . я меняю раму на 33081 . а рама будет зил 131 +рк 131 и карданы .мост не достанет до поддона там отбойники есть при хорошой кочке мост упираются в отбойники поддон у меня такой

Кто снимал масляный поддон, не снимая двигателя? Оценка:

Я помню в детстве он у нас с папой не снялся

Но сейчас думаю, может можно блок приподнять на 5-10см и он вытащится?

Кто-нибудь проделывал такую процедуру?

Из конфы "авторетро":

Инструмент: домкрат ромбический или гидро и деревяные бруски

1. Отсоединить приемную трубу от коллектора
2. Отсоединить шланги от печки и шланги радиатора от помпы и термостата
3. Открутить правую петлю тяги газа
4. Снять кожух печки (иначе он будет помят)
5. Вынуть масляный щуп и снять трубку, в которую он вставлен
6. Снять кожух сцепления.
7. Снять щиток под радиатором для доступа к передним шпилькам поддона.
8. Открутить заднюю опору от поперечины, поддомкратить коробку до упора барабана ручника в кузов, насовать под заднюю опору деревяшек.
9. Поставить домкрат под картер (через доску), открутить подушки и поднять мотор до упора.
10. Подложить между лапками двигла и подушками дощечки и убрать домкрат. Фиксировать двиг надо надежно, ибо если он с дощечек съедет, то при снятом картере поднять его обратно будет крайне трудно.
11. Открутить картер (для 2х шпилек нужен ключ с карданчиком) и он легко снимется назад.

Я так вкладыши менял (и коренные тоже), а маслонасос - тут вообще делать нечего

Ищу неопускное стёклышко задней пассажирской двери ГАЗ22 .

У Вас своя голова за плечами (С) В.С. Черномырдин.

Все почти пооткручено .Осталось сняв капот мотор вынуть.

А уж для замены вкладышей, я даже и не задумывался о том что мотор придется снять. Поперечина сильно мешает орудовать.

С уважением
Александр.

При чем там противовесы?
Поддон упирается в маховик, а переднюю часть не дает вынуть балка.
Да и даже если открутите все равно ничего под машиной с мотором сделать не сможете.

Я вон мотор менял, открутил его, лебедочкой вместе с коробкой вынул и рядом поставил. И делай с ним что хочеш.

Дедушка мой мотора почти в одно лицо снимал, я ему помогал только капот снять и заднюю опору отвинтить.

А я домркрачу уже через толстую резинку, помоему ничего не портица.

Поддон, пасконка такая, упираецца в маховик, сантиметров 5-6 не хватает.
Т.е. 5-6 см вверх маховик, и сниметсы, но домкрачу по коробку, и она упераецца в пол тормозным барабаном ручника.

Как правильно поставить диск сцепления д 245

сцепление GAZ Truck 53 — проблемное место с точки зрения поломок, часто требующее ремонта. Существует ряд факторов, которые вызывают различные неисправности:

Машина периодически загружается сверх нормальных пределов и эксплуатируется в сложных дорожных условиях;
Дизайн диска сцепления далек от совершенства;
Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример сцепления, установленного на автомобиле ГАЗ 53

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко для дизельного двигателя

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245) постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и демпферным устройством на ведомом диске. Нажимной диск 19 (рис. 1) соединен с кожухом 10 тремя группами пластин.

Сцепление и механизм выключения ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко расположены в картере 21 сцепления, который крепится к заднему листу двигателя десятью гайками 16 шпилек и болтом, под которые установлены конические пружинные шайбы 15 выпуклой стороной к гайкам и головке болта.

Центрирование картера сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, запрессованных в картер сцепления. На картере сцепление установлены кронштейны 6 задних опор двигателя, которые крепятся болтами 5.

Рис. 1. Сцепление ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245)

1 маховик; 2, 5 — болты; 3 — вилка; 4 — задняя подушка; 6 — кронштейн задней опоры двигателя; 7 — защитное кольцо; 8 — муфта сцепления; 9 — заклепка фрикционной на¬кладки; 10 — кожух; 11 — опорное кольцо; 12, 20 — штифты; 13 — подшипник; 14 — первичный вал коробки передач; 15 — шайба; 16 — гайка; 17 — ведомый диск; 18 — тарельчатая нажимная пружина; 19 — нажимной диск; 21 — картер сцепления

Зазор между нажимной пружиной 18 и подшипником муфты 8 отсутствует, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В процессе эксплуатации сцепление не требует регулировок.

Привод управления сцеплением ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко — гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (рис. 2), закрепленный на щитке передка кабины, приводится в действие подвесной педалью 20.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного питающего бачка 1, снабженного датчиком сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости (две другие секции бачка питая гидравлический привод двухконтурной рабочей тормозной системы).

Рис. 2. Привод сцепления автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

В — компенсационное отверстие; Г — перепускное отверстие; 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3, 18 — штуцера; 4, 23 — защитные колпаки; 5, 24 — толкатели; 6,33 — втулки; 7,34 — поршни; 8 — клапан поршня; 9, 14, 35 — манжеты; 10,32, 37 — пружины; 11 -муфта; 12 — гайка; 13 — упорная шайба; 15 — главный цилиндр сцепления; 16 — клапан главного цилиндра сцепления; 17 — упорное кольцо; 19 — трубопровод; 20 — педаль; 21 — шланг; 22 — рабочий цилиндр сцепления; 25 — крышка; 26 — кольцо вилки; 27 — ось опоры вилки; 28, 30 — ролики; 29 -палец муфты; 31 — подшипник муфты; 36 — распорная втулка

Рабочий цилиндр 22, закрепленный на верхней части картера сцепления, соединен с главным цилиндром трубопроводом 19 и шлангом 21, снабжен клапаном для удаления воздуха из гидросистемы. При не нажатой педали полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с бачком через компенсационное отверстие В, что исключает повышение давления в гидросистеме и пробуксовку сцепления.

Поджатие подшипника 31 муфты выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко к нажимной пружине с усилием 70-100 Н (7-10 кгс) осуществляет с помощью пружины 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. рис. 1) и муфту 8. При износе накладок сцепления под действием нажимной пружины система занимает новое положение, сжимая пружину 32 (рис. 2).

Избыток жидкости из рабочего цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационное отверстие в главном цилиндре попадает в бачок.

Имеющийся загиб длины рабочего цилиндра на перемещение поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ накладок сцепления. Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется изменением длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить без снятия двигателя с автомобиля.

Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для снятия сцепления необходимо снять коробку передач и картер сцепления.

Для снятия картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:

— отсоединить трубу системы выпуска газов от картера сцепления; — отвернуть болты крепления и снять крышку рабочего цилиндра сцепления; — отвернуть гайки шпилек крепления рабочего цилиндра сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр в сборе с толкателем, не отсоединяя шланг;

Если сцепление перестает работать, вы можете понять следующие симптомы:

Невозможно включить любую скорость;
На передачу влияют хруст и хрипы;
Педаль нажимается очень легко и выходит из строя;

Причиной может быть любая деталь, но признаки отказа характерны:

Главный цилиндр неисправен — педаль выходит из строя, нажимается слишком легко, сцепление периодически исчезает;
Рабочий цилиндр неисправен — педаль поднимается со штангой, нажимается не полностью. Если цилиндр течет, а жидкость исчезает, будет трудно включить любую скорость;
Лапы корзины сцепления не отрегулированы — машина начнет дрожать, дергаться. Если регулировка серьезно нарушена, при запуске может возникнуть трещотка, и в некоторых случаях ее невозможно будет сдвинуть. При «дрожании» автомобиль может заводиться даже через сложенный диск сцепления;
Лапки сцепления сломаны — скорее всего, они не смогут двигаться;
отдельный диск сцепления — скорости включены, машина на месте и не едет;
Вилка сцепления сломана — педаль нажата, нормального нажатия нет;
Прокладки пластин сцепления взорвались — машина скользит, не едет нормально, обороты «ревут», но мощности нет. Прокладки также можно смазать, стоит обратить внимание на утечку масла из заднего главного подшипника коленвала — на «газонах» это болезнь;
Выжимной подшипник заклинило или начинает издавать шум — шум возникает при нажатии педали. Застрявший подшипник вызывает быстрый износ лапок сцепления. Еще один признак — дым и испарение в области «колокола» двигателя (корпуса сцепления).

В общем, вариантов много, но основные из них уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковой сухой муфтой, на ведомом диске которой установлено демпфирующее устройство.

В последние годы на рынке газонов появились корзинки для газонов; они удобнее корзин для ног, так как не требуют регулировки. Но являются ли они более надежными, это другой вопрос. И корзины с лапами лучше, потому что их всегда можно починить — наборы для ремонта рычажных корзин продаются в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

замена сцепления со снятием КПП;
замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

регулирование

Если ваша лапа сжимается, вы можете попробовать ее отрегулировать. Есть два способа отрегулировать ваши ноги на рабочей машине, первый — как «книга», второй часто используется в автосервисе.

Мы поставили машину в яму.
Снимите поддон корпуса сцепления.
Снимите заглушку сцепления, чтобы она могла дотянуться до лап.
Мы берем катанку (немного длиннее спички) и используем ее как измерительный инструмент. Прокрутите маховик, выберите наименее висящую ногу и измерьте с помощью стержня его высоту от маховика. Две другие ноги должны быть установлены на одной высоте. Поверните гайки в нужном направлении для регулировки, гайки находятся снаружи возле выступов.
Установив все рычаги (лапы) на одинаковом расстоянии, мы проверяем работу сцепления на ходу. Если все настроено правильно, обязательно закрепите регулировочные гайки на корзине.
Установите корпус картера сцепления. Работа сделана.

Первый способ не всегда способен регулировать сцепление. Дело в том, что ножки уходят в игольчатые подшипники, и в связи с этим может возникнуть износ. Тогда второй метод корректировки будет несколько более эффективным. Все операции выполняются одинаково, только суть самой корректировки немного отличается.

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.

Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления, нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Двойное сцепление: устройство, назначение, принцип работы и особенности. Как работает коробка с двойным сцеплением, надежность, ресурс, плюсы и минусы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.

Как поменять масло в коробке DSG: замена масла в КПП ДСГ. Что нужно учитывать при замене, подбор масла для DSG, советы и рекомендации.

УСИЛЕНО ДЛЯ «БЫЧКА»

СЦЕПЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ МОДЕРНИЗИРОВАНО

ТЕКСТ / СЕРГЕЙ ГЛАЗАЧЕВ, ЛЕОНИД ТАРАСОВ, АМО «ЗИЛ»

С весны нынешнего года завод устанавливает на часть автомобилей семейства «Бычок» более мощные двигатели семейства Д-245 (они развивают 100 кВт против прежних 76). «Сильный» мотор потребовал усиленного сцепления. Начиная с апреля завод поэтапно внедряет модернизированную конструкцию, распространяя ее и на машины ЗИЛ-433360, 494560 с бензиновыми моторами ЗИЛ-508.

В ведомом диске усилена демпферная часть: пружины завулканизированы резиной. Применены безасбестовые фрикционные накладки. Чтобы они меньше изнашивались и сцепление включалось плавно, со стороны короткой части ступицы накладка закреплена на диске через упругие пластины. Толщина рабочей части диска в свободном состоянии увеличилась. Наружный диаметр не менялся — 340 мм (размерность ЗИЛ-130).

Отличить усиленные ведомые диски проще всего по расположению заклепок (рис. 1).

Для дизельных двигателей усиленный ведомый диск в сборе имеет номер 3250–1601130, для карбюраторных — 055030–1601130. Они различаются между собой длиной ступицы — 50 мм для бензинового мотора, 43 мм — для дизеля.

В нажимном диске c кожухом по-иному отрегулировано положение рычагов, чтобы увеличить перемещение потолстевшего нажимного диска (рис. 2). Установлены более сильные пружины, которые от прежних можно отличить по длине в свободном состоянии — 65 мм вместо 63 мм. Обозначение нажимного диска с кожухом осталось без изменения — 130–1601090; его можно устанавливать на автомобили прежних выпусков совместно с ведомыми дисками 130–1601130 или 431900–1601130.

Под болты крепления сцепления, между кожухом и маховиком, теперь установлены шайбы 3250–1601127 толщиной 1 мм (8 шт. на комплект).

В привод сцепления внесены следующие изменения: установлен оригинальный рычаг вилки с плечом 60 мм (было 70 мм); свободный ход рычага, измеряемый по оси соединительного пальца, отрегулирован в пределах 5–6 мм. Кроме того, заменен кронштейн крепления пневмогидроусилителя (ПГУ); номера новых деталей начинаются с обозначения 3250.

На ранее выпущенные автомобили можно ставить усиленные ведомые диски сцепления. Для этого придется установить ряд оригинальных деталей (шайбы, рычаг вилки, кронштейн ПГУ) и самостоятельно выполнить регулировки, о которых сказано выше. Помните, что «дизельные» и «бензиновые» диски отличаются; при установке ведомого диска короткая часть ступицы должна быть обращена к нажимному диску и коробке передач.

Рис. 1. Расположение заклепок на новом (а) и старом (б) ведомых дисках сцепления.

Как снять поддон на газ 3309 дизель д245

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Системы охлаждения и смазки дизелей Д-245

Система жидкостного охлаждения дизельного двигателя Д-245

Система жидкостного охлаждения двигателя Д-245 автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (рис. 1) закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости от центробежного насоса 14.

Температуру охлаждающей жидкости контролируют по указателю температуры 11, снабженному контрольной лампой 13 аварийной температуры. Датчик 12 температуры установлен в корпусе термостата. Нормальная рабочая температура 75. 95С.

Рис. 1. Система охлаждения двигателя Д-245 автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

1 - выхлопной патрубок; 2-сливные краны; 3-радиатор; 4- шторка; 5 - пробка радиатора; 6 – вентилятор; 7-впускной патрубок; 8 – термостат; 9 - рубашка охлаждающей жидкости; 10-маховичок управления шторкой; 11- указатель температуры охлаждающей жидкости; 12-датчик температуры охлаждающей жидкости; 13-контрольная лампа аварийной температуры; 14-водяной насос; 15-датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости

Для ускорения прогрева дизеля Д-245 после пуска и автоматического регулирования температуры при различных условиях служит термостат с твердотельным наполнителем.

Водяной насос 14 и вентилятор 6 (четырех-лопастной или шестилопастной ) приводятся одним или двумя клиновидными ремнями от коленчатого вала дизеля.

Работа системы охлаждения двигателя Д-245 автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

При работе дизеля циркуляция охлаждающей жидкости осуществляется центробежным водяным насосом 14. При температуре свыше 80 °С охлаждающая жидкость из рубашки поступает через открытый термостат в верхний бак радиатора 3.

Опускаясь по трубкам сердцевины в нижний бак, жидкость отдает тепло потоку воздуха, создаваемому вентилятором 6. Охлажденная жидкость из нижнего бака забирается насосом и подается в рубашку блока цилиндров 9.

При температуре ниже +80 °С термостат автоматически направляет весь поток непосредственно к насосу 14, минуя радиатор 3.

Термостат двигателя Д-245

Термостат Д-245 состоит из корпуса 3, чувствительного элемента с твердотельным наполнителем 4, главного клапана 1 и вспомогательного клапана 2. Термостат позволяет охлаждающей жидкости циркулировать через радиатор только после достижения температуры охлаждающей жидкости в рубашке дизеля (рис. 2).

При этом основной клапан 1 открывается, а вспомогательный клапан 2 закрывается, перекрывая поток жидкости через обводную магистраль. При температуре ниже 85С (рис. 2.47, б) клапан 1 закрыт и поток жидкости направляется к водяному насосу, минуя радиатор.

В корпус термостата Д-245 ввинчивается датчик сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости.

Рис. 2. Работа термостата двигателя Д-245 автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

1 - основной клапан;2-вспомогательный клапан: 3 - корпус; 4-термосилововой датчик; 5-боковые окна

Водяной насос Д-245

Центробежный водяной насос двигателя Д-245 (ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко) установлен спереди дизеля на одном валу с вентилятором охлаждения. Насос приводится от коленчатого нала дизеля с помощью клинового ремня н одноручьевого шкива 1.

Рис. 3. Водяной насос для дизеля Д-245

Водяной насос дизелей Д-245 автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко с двухручьевым шкивом приводится двумя клиновыми ремнями (рис. 3).

Охлаждающая жидкость из нижнего бачка радиатора двигателя Д-245 по подводящему патрубку поступает к центру крыльчатки 4, отбрасывается наружу и подается в водяную рубашку дизеля.

Зона охлаждающей жидкости отделена от подшипников специальным механическим торцовым уплотнением 3. Вал 2 насоса установлен на двух шарикоподшипниках, не требующих обслуживания. Утечки охлаждающей жидкости сливаются через отверстие 7.

Радиатор автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (рис. 4) состоит из сердцевины 6, верхнего 8 и нижнего 2 баков и двух стоек 7. Верхний и нижний баки соединены с сердцевиной 6 болтами и уплотнены резиновыми прокладками. Сердцевина радиатора состоит из латунных трубок 5 овального сечения.

Для регулирования температурного режима перед радиатором Д-245 установлена шторка 4 из прорезиненной ткани. Верхний бак 8 имеет заливную горловину, закрываемую пробкой. В нижний бак ввернут сливной кран 3.

Рис. 4. Радиатор двигателя Д-245 автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Когда давление в радиаторе дизеля Д-245 превышает допустимый предел, открывается клапан сброса давления и предохранения радиатора от повреждения. При падении давления ниже атмосферного открывается вакуумный воздушный клапан 1 для выравнивания давления и предохранения радиатора от деформирования.

Смазочная система двигателя Д-245

Система смазки двигателя Д-245 автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко комбинированная. Подшипники коленчатого и распределительного валов, втулки промежуточной шестерни и шестерни привода топливного насоса, механизм привода клапанов и подшипник вала ротора турбокомпрессора смазываются под давлением. Гильзы, поршневые пальцы, штанги, толкатели и кулачки распределительного вала смазываются разбрызгиванием.

Масло системы смазки Д-245 используется также для охлаждения поршней с помощью четырех форсунок, установленных в блоке цилиндров.

Масляный насос двигателя автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко шестеренчатый, односекционный прикреплен к крышке 1-го коренного подшипника. Насос подает масло из поддона 2 по каналам в блоке цилиндров к центробежному масляному фильтру 9, где масло очищается от механических примесей и продуктов сгорания.

Из фильтра 9 очищенное масло поступает в радиатор 4 для охлаждения и к подшипнику вала ротора турбокомпрессора по отдельной внешней маслоотводящей трубке. Из масляного радиатора масло поступает в главную магистраль дизеля и далее к коренным подшипникам коленчатого и распределительного валов.

От коренных подшипников по каналам в коленчатом вале ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко масло поступает к шатунным подшипникам. От 1-го коренного подшипника масло подается по каналам к втулкам промежуточной шестерни и шестерни привода топливного насоса и к насосу.

От заднего подшипника распределительного ваза масло по каналам в блоке, головке цилиндров, отверстию в 4-й стойке коромысел поступает к деталям клапанного механизма (во внутреннюю полость оси коромысел, через отверстие - к втулке коромысла и по каналу - к регулировочному винту и штанге).

Из главной магистрали через отверстия в блоке масло поступает к компрессору по отдельному внешнему маслопроводу, откуда сливается в картер дизеля.

Масляный насос двигателя Д-245 автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Шестеренчатый масляный насос Д-245 (рис. 5) приводится от коленчатого вала через шестерню привода 3. Насос состоит из цилиндрических шестерен корпуса 5 и крышки 2.

Рис. 5. Масляный насос двигателя Д-245 автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

1-ведомая шестерня насоса; 2-крышка; 3-шестерня привода; 4 - ведущая шестерня насоса; 5 - корпус насоса; 6 – маслоприемник

После запуска дизеля Д-245 при вращении шестерен в противоположных направлениях в полости всасывания создается разрежение. Масло всасывается через маслоприемник 6, подается в полость нагнетания и далее в систему смазки.

Центробежный масляный полнопроточный фильтр (ЦМФ) установлен с правой стороны дизеля и имеет хороший доступ для обслуживания.

Ротор центробежного фильтра двигателя Д-245 автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко состоит из корпуса ротора и стакана. Он монтируется на оси ротора и фиксируется гайкой.

Внутри стакана ротора установлены крыльчатка, сетка и полая ось, ввинченная в корпус. В результате действия реактивных сил, возникающих при вытекании масла из тангенциальных отверстий, в корпусе ротор приводится во вращение.

Под действием центробежных сил посторонние частицы и продукты старения масла отбрасываются на сетку и к стенкам стакана. Очищенное масло по трубке поступает в главную магистраль системы смазки двигателя Д-245 автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко.

Предохранительный клапан служит для поддержания давления масла перед ротором ЦМФ. равного 0,7 МПа (7 кгс/см). При превышении указанного давления часть неочищенного масла сливается через клапан в картер дизеля. Редукционный и предохранительный клапаны - нерегулируемые.

Сливной клапан отрегулирован на заводе на давление 0,25. 0,35 МПа (2,5. 3,5 кгс/см) и служит для поддержания требуемого давления в главной магистрали дизеля. Избыточное масло сливается через клапан в картер дизеля.

Редукционный клапан служит для перепуска холодного масла непосредственно в магистраль дизеля, минуя масляный радиатор.

Масляный фильтр со сменным бумажным фильтрующим элементов. На дизелях Д-245 вместо центробежного масляного фильтра ЦМФ можно устанавливать фильтр 245-1017060 на чашке корпуса малогабаритного автономного жидкостно-масляного теплообменника (ЖМТ).

В корпусе фильтра имеется регулируемый предохранительный клапан 15 для поддержания давления 0,25. 0,35 МПа (2,5. 3,5 кгс/см) в главной магистрали дизеля. Избыточное масло сливается в картер дизеля.

Читайте также: