Как снять поддон на ниссан альмера классик

Обновлено: 05.07.2024

Меняем масло и масляный фильтр в двигателе Nissan Almera

Работу по замене масла в двигателе Nissan Almera выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

1447251277_2271_3_8_02_01

1447265467_2283_4_1_0333333333333333

Четырехгранником «на 8» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

Для слива отработавшего масла подставляем широкую емкость объемом не менее 5 л.

Отвернув пробку вручную, сливаем масло.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.

Под пробкой установлена стальная шайба.

1447265883_2163_13_05a_02

Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения заменяем шайбу новой. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.

Масло сливаем не менее 10 минут. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.

1447251287_2271_3_8_02_02

Если это не удается сделать вручную, ослабляем затяжку фильтра съемником. При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра мощной отверткой (ближе к донышку фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.

Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,8 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель.

Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия. Устанавливаем на место защиту силового агрегата.

Замена прокладки поддона картера

Замену прокладки поддона картера проводим при появлении течи масла по стыку поддона с блоком цилиндров, а также при каждом снятии поддона при ремонте двигателя.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Операции показываем на автомобиле с кондиционером.
Снимаем защиту силового агрегата (см. «Снятие защиты силового агрегата»). Сливаем масло из двигателя (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (16V)»). Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»). Снимаем заднюю опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).
Снизу автомобиля, с передней стороны двигателя…

…головкой «на 10» отворачиваем болт крепления держателя отводящего шланга радиатора к поддону картера

Головкой «на 13» отворачиваем четыре болта крепления поддона картера к коробке передач

Головкой «на 10» отворачиваем двадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров, из них…

…девять болтов переднего

…девять болтов заднего крепления

…и два болта левого крепления

Два болта левого крепления поддона картера длинные

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна компрессора кондиционера к поддону картера

Снимаем направляющую трубку указателя уровня масла (см. «Снятие распределительных валов, замена гидроопор рычагов клапанов»).
Отворачиваем три винта крепления переднего бампера к подрамнику (см. «Снятие переднего бампера на автомобиле Logan»).
Отворачиваем на 3–4 оборота болты заднего крепления подрамника (см. «Снятие подрамника»).
Отвернув болты крепления двух кронштейнов подрамника к кузову (см. «Снятие рычага») и болты переднего крепления подрамника к кузову (см. «Снятие подрамника»), опускаем переднюю часть подрамника на регулируемой стойке. Оттянув подрамник вниз, снимаем поддон картера и выводим его из-за подрамника.

Вынимаем уплотнительную прокладку из пазов поддона картера

Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и поддона картера от остатков герметика и масла.
Промываем внутреннюю поверхность поддона картера керосином.
Укладываем новую прокладку в пазы поддона картера. Перед установкой поддона картера наносим тонкий слой герметика…

…в четырех местах передней крышки блока цилиндров (для наглядности показано на демонтированном двигателе)

…и в двух местах крышки 1-го коренного подшипника коленчатого вала

Устанавливаем поддон картера и заворачиваем болты его крепления к блоку цилиндров.
Затягиваем болты крепления поддона картера («крест-накрест», от центра – к краям) предписанным моментом (см. «Приложения»).

Замена поддона картера.

Ох уж и не лёгкое это дело, скажу я вам мужики. Конечно проще менять поддон со снятием "лыжи" подушек двигателя и выпускной трубы (та что после катализатора). Но мы лёгких путей не ищем, да и к тому же два болта крепления выпускной трубы к катализаторы хрен открутишь, а лыжу снимать и вовсе впадлу.

Значит начнём. Ставим машину на яму.
1. Снимаем защиту.

2. Домкратим правую сторону и снимаем правое переднее колесо (без снятия колеса вообще хрен чего получится), и правый пыльник отгибаем.

3. Сливаем масло. Тут если кто хочет залить слитое масло обратно, то лучше всё отчистить и взять чистую, сухую ёмкость для масла. Я заливал новое масло, но не менял фильтр т.к. на старом проехал не много. Кстати, масло Mobil 3000 5w40 реально работает, масло слилось чернушное, а движок (видно после снятия картера) чистенький, без шлама.

4. Дальше откручиваем непонятные для меня стяжки от коробки к блоку цилиндров, один спереди (по короче), а другой сзади(по длиннее).

Будьте аккуратны с болтами, я один сломал выкручивая.

Он туго шел, не смотря на обильное поливание вэдэшкой и в итоге сломался. С ним я ничего делать не стал, прикрутил на один болт. Соответственно вопрос: оставить так или всё таки высверлить? Может это вообще лишняя деталь :)

5. Далее откручиваем все болты (под головку на 10) и две гайки крепления поддона к блоку цилиндров. Если у вас нет гибкого удлинителя (1/4), то даже не суйтесь туда, без него ничего не получится.

6. Геморой начинается. Болты откручены и у нас свербит желание снять поддон и посмотреть что же там.
Ага, сейчас, не тут то было. Заводской герметик намертво держит поддон. У меня было 4 отвёртки и два зубила. Ковырял я его с получаса без результативно.Места, что бы подлезть и подковырнуть катастрофически мало. В итоге я болгаркой отрезал пополам отвёртку и обточил её конец от прямых углов. Теперь можно хоть чуть-чуть размахнуться молотком. И о чудо, поддон чуток отошёл. Далее в появившееся отверстие, я вставлял ёщё одну отвёртку, и так по периметру против часовой стрелки, кончилось всё зубилом. И когда поддон отошел на половину, дёрнул его руками.

7. Пляски с бубном еще не закончились :) Поддон та не снимается. А почему? А потому, что ему не даёт выйти вправо от коробки маслозаборник. Вот тут мы вылазим из ямы и со стороны снятого колеса выидим что маслозаборник крепится на двух болтах (под головку или ключ на 10). Откручиваем их, маслозаборник падает в поддон, снимаем поддон.

8. Далее всё вытираем от масла и плоским ножом срезаем старый герметик с кромки блока цилиндров. Это тоже занятие не из приятных, выкручиваться приходится позой "ЗЮ". После того как срезали старую прокладку, нужно как следует всё обезжирить.

9. Вворачиваем две шпильки (я сделал их из длинных болтов) в место откуда вы выкручивали болты крепления поддона для того что бы поддон сел как надо при его установки.

Далее бы написать "Наносим герметик и собираем всё обратно", но нет, есть еще пара нюансов для лентяев типа меня которым не охото снимать "лыжу" и выпускную трубу.

10. Вот у вас всё обезжирено и нанесён герметик на новый (или старый) поддон. Наживляем на один болт маслозаборник (что бы он болтался). Подносим поддон (желательно вдвоём делать) аккуратно, что бы не смазать герметик, вставляем маслозаборник в своё рабочее место в поддоне. Пока второй человек поддерживает поддон, аккуратно подкручиваем болт и наживляем второй. Затягиваем торцевым или рожковым ключом. Место стыка маслозаборника и масляного насоса я тоже промазал на всякий случай этим же герметиком.

11. Далее прижимаем поддон к блоку цилиндров и наживляем болты. Выкручиваем шпильки. И протягиваем болты от центра к краям.

12. Масло заливаем в соответствии с инструкцией к вашему герметику. В моём случае это не раньше чем через 30 минут.

13. После того как залили масло, заведите и проверьте нет ли течи. По газуйте и еще раз посмотрите поддон на предмет течи. Только после того как убедились в отсутствие какой либо течи масла собирайте всё обратно.

Поддон брал в EXIST:
Samsung 11310-41900 — 1 511,76 руб.

Герметик брал в Автодоке:
Герметик моторный термостойкий ELRING 036161 — 251 руб.

3.10 Снятие и установка поддона картера

Инжекторный и карбюраторный двигатели имеют разную конструкцию поддона картера. На карбюраторном двигателе используется обычный поддон картера который уже был изображен на иллюстрации. На инжекторном двигателе поддон картера состоит из двух частей, верхней части из алюминия и нижней части из стальной пластины. В соответствии с этим различаются снятия и установка.

Отвинтите панели под передней частью автомобиля.
Слейте двигательное масло.
Установите переднюю часть автомобиля на опоры.
Снимите среднюю балку двигателя. При этом подоприте двигатель соответствующим образом.
Снимите приемную трубу глушителя.
Отвинтите и снимите поддон картера. Если он сидит прочно, не вставляйте между уплотнительными поверхностями отвертку. Попытайтесь ослабить соединение резиновым молотком.
Тщательно очистите поверхности поддона и блока цилиндров. Осторожно соскоблите остатки старого уплотнения шабером. Поддон картера устанавливается на герметик, который можно приобрести в торговых точках Nissan. Герметик поставляется в тюбиках, чей конец нужно срезать чтобы получить полоску шириной 4.5 мм. Равномерно нанести герметик по окружности на поддон картера, а именно на внутреннюю сторону отверстий болтов. Следите, чтобы отверстия болтов не были заполнены герметиком. Поддон картера должен быть привинчен к блоку цилиндров в течение 5 минут после нанесения герметика. Равномерно затяните болты с соответствующим Спецификациям усилием. После затяжки болтов должно пройти 30 минут, прежде чем можно будет залить масло или запустить двигатель. Установите снятые детали в обратной последовательности и залейте требуемое количество двигательного масла, после того как пройдет 30 минут после затяжки болтов поддона.
Запустите двигатель и проверьте, чтобы на уплотнительных поверхностях не выступало масло.

Работы по снятию поддона картера на инжекторных двигателях немного сложнее. На иллюстрации ниже изображены детали поддона.

Детали поддона картера инжекторного двигателя

Ниссан Альмера

Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.

Снятие и установка масляного поддона Ниссан Альмера

Снятие масляного поддона Ниссан Альмера

ВНИМАНИЕ! Чтобы не получить ожоги, не сливайте моторное масло,когда двигатель горячий.

Рис. 2.20. Компоненты масляного поддона на Ниссан Альмера:

1 — пробка сливного отверстия; 2 — шайба;

3 — фильтр грубой очистки масла; 4 — масляный поддон

Снимите нижнюю защиту двигателя с правой стороны. Слейте моторное, масло. Снимите переднюю выхлопную трубу. Подоприте масляный поддон коробки передач напольным домкратом и снимите центральную балку (рис. 2.21).

Рис. 2.21. Болты крепления центральной балки Ниссан Альмера

Снимите уголок и (нижнюю) заднюю крышку двигателя (на автомобилях с АКП).

Ослабьте и открутите крепежные гайки и болты в порядке, обратном изображенному на рис. 2.22.

Вставьте клин (специнструмент) между масляным поддоном и блоком цилиндров. Перемещайте инструмент по периметру, постукивая по его торцу молотком. Снимите масляный поддон.

Снимите фильтр грубой очистки.

Установка масляного поддона Ниссан Альмера

Установите фильтр грубой очистки Ниссан Альмера.

Рис. 2.22. Порядок откручивания болтов масляного

поддона Ниссан Альмера

ПРИМЕЧАНИЕ. Прокладка и кольцевое уплотнение на стыке с масляным насосом не ставятся.

Вверните пробку в сливное отверстие масляного поддона.

Поставьте шайбу на пробку, руководствуясь рис 2.20.

Нанесите герметик непрерывной полоской, как показано на рис. 2.23.

Рис. 2.23. Схема нанесения герметика на кромку масляного поддона Ниссан Альмера

Затяните крепежные гайки и болты в порядке, указанном на рисунке

Затягивайте крепежные гайки и болты в следующем порядке:

ПРИМЕЧАНИЕ. Крепежные болты Ниссан Альмера:

Длина стержня под головкой 10 мм. Длина стержня под головкой 12 мм. Установите центральную балку.

Установка оставшихся компонентов выполняется в порядке, обратном снятию.

Проверка после установки

После прогрева двигателя проверьте, нет ли утечек моторного масла.

Заливайте моторное масло или запускайте двигатель не менее, чем через 30 минут после установки масляного поддона.

Замена прокладки поддона картера

Замену прокладки поддона картера проводим при появлении течи масла по стыку поддона с блоком цилиндров, а также при каждом снятии поддона при ремонте двигателя.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Операции показываем на автомобиле с кондиционером.
Снимаем защиту силового агрегата (см. «Снятие защиты силового агрегата»). Сливаем масло из двигателя (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя»). Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»). Снимаем заднюю опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).
Снизу автомобиля, с передней стороны двигателя…

…головкой «на 10» отворачиваем болт крепления держателя отводящего шланга радиатора к поддону картера

Головкой «на 13» отворачиваем четыре болта крепления поддона картера к коробке передач

Головкой «на 10» отворачиваем двадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров, из них…

…девять болтов переднего

…девять болтов заднего крепления

…и два болта левого крепления

Два болта левого крепления поддона картера длинные

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна компрессора кондиционера к поддону картера

Снимаем направляющую трубку указателя уровня масла (см. «Снятие распределительных валов, замена гидроопор рычагов клапанов»).
Отворачиваем три винта крепления переднего бампера к подрамнику (см. «Снятие щитка переднего бампера»).
Отворачиваем на 3–4 оборота болты заднего крепления подрамника (см. «Снятие подрамника»).
Отвернув болты крепления двух кронштейнов подрамника к кузову (см. «Снятие рычага») и болты переднего крепления подрамника к кузову (см. «Снятие подрамника»), опускаем переднюю часть подрамника на регулируемой стойке. Оттянув подрамник вниз, снимаем поддон картера и выводим его из-за подрамника.

Вынимаем уплотнительную прокладку из пазов поддона картера

…в четырех местах передней крышки блока цилиндров (для наглядности показано на демонтированном двигателе)

…и в двух местах крышки 1-го коренного подшипника коленчатого вала

Как снять поддон на ниссан альмера классик

Приподнимите при помощи домкрата переднюю часть автомобиля и поставьте ее на подставки. Отделите кабель от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Открутите гайки фиксации защитного поддона. Слейте масло.

Рисунок. 2.77. Порядок затяжки болтов фиксации стального штампованного поддона

Рисунок. 2.78. Болты фиксации маслоуспокоительного щитка
Демонтируйте приемную трубу глушителя. Открутите в порядке, обратном показанному на рисунок. 2.77, болты фиксации стального поддона. Демонтируйте поддон. Демонтируйте маслоуспокоительный щиток, открутив болты его фиксации (рис. 2.78). Приподнимите силовой агрегат с участием домкрата, зафиксировав его под коробку передач, или вывесите с участием талей. На автомобилях с механической коробкой передач маркируйте расположение стяжного болта на кронштейне передней опоры силового агрегата. Открутите и демонтируйте гайку, далее извлеките стяжную шпильку подвески силового агрегата. Открутите и демонтируйте гайку стяжного болта задней опоры силового агрегата. Открутите и демонтируйте четыре болта с шайбами фиксации центральной поперечины. Опустите поперечину и извлеките ее из-под автомобиля. Демонтируйте упорное кольцо между задней подвеской силового агрегата и кронштейном. На автомобиле с кондиционером открутите и демонтируйте болты фиксации кронштейна компрессора к алюминиевому картеру.

Рисунок. 2.79. Болты фиксации крышки

Рисунок. 2.80. Порядок затяжки гаек и болтов фиксации алюминиевого картера
Открутите 2 болта и демонтируйте плоскую крышку с фланца картера (рис. 2.79. для того, чтобы заполучить доступ к двум крепежным гайкам алюминиевого картера. Открутите гайки и болты фиксации алюминиевого картера в порядке, обратном указанному на рисунок. 2.80.

Рисунок. 2.81. Демонтаж алюминиевого картера заворачиванием болтов из отверстий (1) на фланце картера в резьбовые отверстия (2) картера
Открутите 2 болта фиксации фланца картера двигателя к катеру коробки передач. Вкрутите дaнные болты в отверстия 2 (рис. 2.81). Закручивайте болты до отделения алюминиевого картера от плоскости блока цилиндров, дальше чего открутите болты. На автомобилях с автоматической коробкой передач для демонтажа картера отделите трос селектора от коробки передач.

Рисунок. 2.82. Демонтаж усилителя основания литой станины коренных подшипников
Дальше демонтажа картера открутите болты и гайку фиксации фильтра и маслоприемника, а также усилителя основания литой станины коренных подшипников коленчатого вала (рис. 2.82. и демонтируйте их. Вымойте сетчатый фильтрующий элемент в растворителе. Проконтролируйте сетку фильтра. В случае дефекты подмените маслоприемник в комплекте с фильтром. Проконтролируйте резиновые подушки опоры центральной поперечины подвески. На них не должно быть следов изнашивания и порчи. В случае надобности подмените резиновые подушки. Перед монтажом очистите от герметика плоскости сопряжения блока цилиндров и картера, протрите чистой тканью картер и внутреннюю часть двигателя. Поставьте новость уплотнительное кольцо в углубление на верхней части маслоприемника и фильтра. Поставьте фильтрующий элемент на основание крышки масляного насоса.

Рисунок. 2.83. Нанесение герметика по контуру плоскости алюминиевого картера
Равномерно зажмите болты и гайку фиксации фильтра. Поставьте усилитель на литую станину коренных подшипников коленчатого вала и равномерно зажмите болты фиксации. На чистую и сухую плоскость сопряжения алюминиевого картера и блока цилиндров наложите одинаковый и постоянный покрытие герметика в соответствии с рисунок. 2.83. Поставьте картер на блок цилиндров. Поставьте болты и гайки фиксации картера и зажмите их заданным моментом в последовательности, указанной на рисунок. 2.80. Поставьте 2 болта фиксации фланца картера двигателя к картеру коробки передач и равномерно зажмите их. На автомобилях с автоматической коробкой передач присоедините трос селектора. Поставьте плоскую крышку на фланец картера и равномерно зажмите болты ее фиксации (см. рисунок. 2.79). На автомобилях с кондиционером поставьте болты фиксации кронштейна компрессора и равномерно зажмите их. Удостоверьтесь в том, что резиновые подушки опор размещены на свои места. Поставьте упорное кольцо на задний кронштейн опоры силового агрегата. Поставьте на область центральную поперечину, зафиксируйте ее болтами с шайбами и зажмите их заданным моментом. На автомобилях с механической коробкой передач поставьте стяжной болт с гайкой на кронштейн передней опоры силового агрегата. Откорректируйте расположение силового агрегата так, чтобы стяжной болт совпал с меткой, сделанной перед снятием. Зажмите болт заданным моментом. Поставьте стяжной болт на кронштейн задней опоры силового агрегата и зажмите гайку заданным моментом. Уберите домкрат из-под коробки передач. Поставьте маслоуспокоительный щиток на основание алюминиевого картера и равномерно зажмите болты фиксации. Наложите постоянный ровный покрытие герметка по контуру чистой и бесстрастный плоскости сопряжения стального штампованного поддона и алюминиевого картера. Наложите покрытие герметика в желобок в центральной части плоскости сопряжения с алюминиевым картером между отверстиями и вокруг внутренних краев отверстий для болтов.

Картер ниссан альмера

Не каждый водитель может похвастаться идеальными дорогами. Чаще всего приходится ездить по колдобинам (причем даже в мегаполисе). Здесь и пригодится защита картера на ниссан альмера классик, которая способна оградить двигатель и близлежащие системы «жизнеобеспечения» автомобиля от повреждений.

защита картера ниссан альмера

Какой должна быть защита картера ниссан альмера

Некоторые из деталей автомобиля (в частности, его узлы и агрегаты) располагаются в предельно нижних его точках. Такая «прописка» чревата возможными механическими повреждениями. Именно это обстоятельство заставляет многих сидящих за рулем людей задуматься об установке специального элемента. Защита картера nissanalmera n16, как и для других машин, будет изготовлена для каждой марки транспорта индивидуально (с учетом расположений его деталей и даже режима работы в плане температуры).

А кроме самого двигателя под её «опеку» попадают:

коробка передач;
балка для поперечной устойчивости;
раздатка;
топливный бак;
распределительная коробка.

Современные производители предлагают разные типы защиты картера. Среди наиболее популярных встречаются:

металлические (изготовлены из алюминия, стали и титана);
композиторные материалы (кевлара, углепластика, стеклопластика).

ремонт поддона картера ниссан альмера

По понятным причинам предпочтительно приобретать первый тип защиты картера ниссан альмера n16 (правило сохраняется и для аналогичных моделей). Обычно в типовом варианте она представлена стальной деталью. Долговечный и надежный материал давно зарекомендовал себя, поэтому здесь остается только выбрать подходящую толщину изделия:

Если водитель в основном ездит по городским трассам, то можно остановиться на толщине от 2 до 2,5 мм. Деталь будет достаточно жесткой и пластичной, а при необходимости можно будет легко провести ремонт поддонов картера.
В усиленном варианте толщина будет достигать 3 мм. Этот выбор лучше всего сделать для тех, кто часто ездит в условиях плохих дорог (нередко дело происходит за городом).
Если же водителю хочется сохранить презентабельный вид, но одновременно с тем усилить защиту, можно установить накладку из нержавеющей стали на защиту картера альмера классик.

Важные нюансы

Перед покупкой следует внимательно осмотреть деталь. Есть некоторые особенности, на которые стоит обратить внимание:

Покрытие лучше всего должно быть в виде порошкового иметь чрезвычайную прочность.
Актуальна оцинковка всех крепежных элементов (будет легко снимать даже после длительного срока службы).
Обязательно должен быть соблюден доступ ко всем двигательным элементам. Это удобно для дальнейшего обслуживания транспорта. При движении такие отверстия обычно закрываются специально предназначенными для этого заглушками.
Деталь имеет штатные отверстия — следовательно, при установке нет надобности что-то сверлить дополнительные дырки.

Неисправность газоотвода картера ниссан альмера 15 (16): как устранить проблему

В системе вентиляции присутствует и такой важный элемент, как автономный маслоуловитель, который будет ухудшать образование плохой топливной смеси. Он играет ключевую роль в устранении возникшей проблемы:

Как снять поддон на ниссан альмера классик

Друзья-альмероводы. У кого Альмера n16e 1,5л. Купил себе 3 месяца назад Альмеру 2005г.в., сразу промыл движок и поменял масло, залил Nissan 5w30. На 3 тыс км при запуске громко зашумел движок, проверил масло, а щуп сухой (О_о), до уровня залил 1 л. На 6 тыс км еще около того же залил. Писец какой-то.

У кого была проблема с жором масла и он успешно ее решил? Поделитесь пожалуйста подробной информацией. В чем у кого крылась причина, как делали и сколько средств на это было потрачено?

купил авто не так уж давно. двигатель никаких сомнений не вызывал: свечи чистые, компрессия в норме, уровень масла в норме, ну т.д. Проехав 200 км и проверив уровень масла, был в шоке, уровень чуть ниже минимума. порывшись по форумам, мне посоветовали проверить маленькую квадратную прокладку под клапанной крышкой (КК). снял КК и обнаружил что этой прокладки у меня вообще нет, на первое время сделал ее самодельной, щедро промазав ее герметиком, собрал все обратно, проехал 300 км, расхода нет. на следующий день снова поездка на 100 км и снова появился расход, такой же большой. вот тут то и начались думки. поменял сальники клапанов, сальник коленвала, трамблера, сменил тип масла, кто-то даже советовал катализатор выбить - результат нулевой (как ни странно расход был своеобразный: то он, то его нет). На одном из форумов посоветовали снять шланг с клапана картерных газов (клапан КГ), тот что рядом с заливной горловиной. Снял шланг, заткнул его болтом, и в путь (в салоне был тот еще дымок, обкумарился караул), проехал 100 км, расход ноль. Потом снова проехал 300 км, расход ноль. На данный момент так и езжу (пока новый клапан не привезут) - расхода нет, тока одел на этот клапан метровый шланг и вывел под машину, дабы не задохнуться ).

новый клапан КГ я заказал за 700 руб, маленькая квадратная прокладка - 80 руб, прокладка КК 260 руб, ко всему этому еще не помешает прокладка самого клапана КГ - 110 руб. все запчасти оригинал.

Читайте также: