Как снять поддон на шевроле ланос

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Поддон картера

Немного про поддон картера Ланос.
С завода устанавливается алюминиевый поддон GM 96481581
Он одновременно закрывает маховик двигателя.
Ценник на поддон GM не гуманный, но вполне нормально становится аналог — POLCAR 2505MO1

При демонтаже народ часто не может снять поддон. Т.к. не находит 2 болта крепления, которые находятся под резиновыми пробками. На рисунке стрелками указаны 2 эти болта.

При демонтаже нужен ключ с удлинителем. При чем 1/2 дюймовая головка может казаться большой не не пройти в канал. Желательно использовать инструмент 3/8 дюйма.

Монтаж. Прокладка

Т.к. поддон крепится винтами не только к блоку ДВС, но и к корпусу МКПП но уже в другой плоскости, то установка качественной резино-пробковой прокладки приведет к тому, что отверстия в перпендикулярной плоскости не совпадут, а установка тонкой прокладки не эффективна.
С завода поддон идет без прокладки — на герметике.
Анаэробные герметики тут не будут работать, Нужен силиконовый высокотемпературный маслостойкий герметик. Например такой:

Коды для заказа-
— серый — RW8503
— красный — RW8500
Герметик нужно использовать правильно — обезжириваем поверхности, наносим герметик, выдерживаем 15-20 мин. (смотрим инструкцию), и только после этого ставим поддон.
Затягивать улиткой в несколько проходов с моментом 14 Н*м
Затяжка болтов крепления к МКПП в последнюю очередь, с моментом 40 Н.м

Поддон картера от Nexia

На ланос можно ставить стальной поддон от Nexia, только нужно закрыть маховик кожухом.
В этом варианте есть преимущества, цена, труднее сломать поддон выкручивая сливную пробку, при ударе такой поддон деформируется, а не лопается.

Нам понадобится:
— болты 15 шт — 94500904 (они короче. на штатный ставятся более длинные 94500907)
— 96351480 поддон масляный
— 90409693 прокладка поддона, но я крайне рекомендую резино-пробковую прокладку, например ROSTECO 20768
— 96079170 кожух маховика

Дополнение по герметикам

Нужно брать герметик на основе RTV-силикона (room temperature vulcanization). Там основа низкомолекулярный каучук в жидком состоянии. Физика процесса такова — примерно за 1 час происходит полимеризация силикона, затем 15-24-48 часов (смотреть инструкцию) происходит вулканизация каучука.
Температура таких герметиков до +340С

Если производитель поддерживает цветовой стандарт, то нужен серый или красный герметик.
Они отличаются только тем, что красный полимеризуется быстрее — 15 часов.

Как откручивать/закручивать пробку что бы не сломать поддон

Первое правило
Всегда ставьте новую медную прокладку!

Код GM 94525114 — цена 70 рублей. Но лучше взять ELRING 115100 — она в 10 раз дешевле.
Не поленитесь — закажите десяток и бросьте в бардачок.

Второе правило
Никогда не используйте "трещетку" или рожковй ключ для откручивания пробки!
Используйте Т-образный вороток с удлинителем.

Все дело в том, что при откручивании одной рукой пробка идет на излом и легко сломать поддон.
Если усилие направленно вниз — шанс сломать поддон очень велик.
Если усилие направленно вверх — шанс меньше, но он все равно есть.

Третье правило
Момент затяжки при использовании НОВОЙ медной прокладки — 30-35 Нм

Замена прокладки поддона Lanos

Продемонстрируем процесс замены прокладки поддона на Дэу Ланос с двигателем 1.3. Меняем прокладку по причине течи по плоскости прилегания поддона к двигателю. Произвести замену сможет любой автолюбитель при наличии небольшого набора инструмента и ямы.

Диагностика и выбор прокладки

Течь прокладки картера легко визуально определить по масляным пятнам внизу двигателя. Но бывают случаи, когда поддон в масле только со стороны переднего сальника коленчатого вала. В таком случае нужно демонтировать шкив и убедиться что сальник целый. Замену прокладки поддона Lanos лучше объединить с заменой масла, так как придется его демонтировать и сливать смазывающую жидкость.

Оригинальная прокладка поддона имеет номер — 245-1009069. Заменителей на рынке не представлено.

Инструменты и материалы для работы

вороток с трещоткой;
головка на десять;
четырехгранник семь на семь;
карданчик;
удлинитель;
шлицевая отвертка;
динамометрический ключ;
обезжириватель;
бензин и кисточка; ;
емкость для сбора отработанного масла.

Моменты на которые стоит обратить внимание при замене прокладки

Нередки случаи, когда при затяжке болтов резьба срывается. Резьбу срывает или на болту или в блоке.Случись у вас подобная ситуация, выкрутите болт и осмотрите его. Если есть повреждения резьбы, замените болт и попробуйте затянуть еще раз.

Когда проблема с резьбой в блоке, возьмите метчик M6 с шагом 1.0 и прогоните резьбу. Если это не принесло результата нужно пересверлить отверстие и нарезать резьбу под болт большего размера. Чтобы выполнить грамотно эту процедуру лучше обратится к токарю.

Основную процедуру, как правильно заменить прокладку поддона картера Ланоса, смотрите в фотоотчете.

Устанавливаем автомобиль на яму и отворачиваем четыре болта крепежа защиты двигателя. Болты под головку на десять.

Отворачиваем пробку и сливаем масло с двигателя. Пробка под четырехгранник семь на семь мм.

Отворачиваем восемнадцать болтов крепежа поддона. В труднодоступных местах болты нужно откручивать с помощью удлинителя и карданчика, все болты под головку на десять. На фото отмечена часть болтов.

После того как открутили все болты чаще всего поддон не снимается, его нужно подковырнуть шлицевой отверткой.

Отмываем поддон внутри и снаружи от загрязнений с помощью бензина и кисточки, а также очищаем старую прокладку.

Очищаем от герметика и старой прокладки плоскость на блоке двигателя.

Обезжириваем привалочные плоскости блоке и поддоне. Далее наносим тонким слоем герметик на плоскость поддона.

Укладываем новую прокладку совместив крепежные отверстия.

Пальцами немного придавливаем прокладку и наносим тонкий слой герметика по кругу всей прокладки.

Подносим поддон к блоку двигателя и наживляем крепежные болты.

Подтягиваем болты пока идут без усилия и далее с помощью динамометрического ключа по схеме на фото затягиваем болты с моментом от 5 до 8 Нм.

Замена прокладки поддона ДВС.

Сегодня сошлись звезды на небе, выдалась теплая погода с солнышком и я, наконец-то, добрался до гаража позаниматься с машиной. Есть потребность готовится к государственному ТО, а значит надо поубирать все косяки.

Начал с замены прокладки поддона. Он у меня начал "сопливить" уже давно в районе шкива ГРМ. Я искал информацию в сети насчет замены, но почему-то ее очень мало. Кое-как нашел инфу, и то от наших друзей Нексиаводов. Поэтому решил сделать пост чуть подробнее, чем сам нашел. Итак.

Машина в гараж, выжидаю немного, чтобы чуть остыла и масло стекло в поддон. Далее сливаю старое масло (как раз подошел срок) и снимаю фильтр. Фотки не делал, с этой процедурой многие знакомы и не раз. Начинаю откручивать скобу приемной трубы

Затем откручиваю приемную трубу от выхлопного коллектора.

Тут пришлось чуть повозиться, т.к. гайки немного прикорели. Обработал их, подождал и открутил потихоньку, чтобы ничего не сорвать. Ключ на 14.

Где-то там вижу Лямбду.

Далее открутил деталь, которая держит скобу приемной трубы. Ключ на 17. Если не снять, то к одному болту поддона не подобраться.

Опустил приемную трубу аккуратно, чтобы гофру не вырвать. Далее, чтобы подобраться к болтам со стороны шкива, нужно снять пластиковую защиту ремней. Тут тоже расписывать не буду, кто менял ремень ГРМ — знает.
Снял и вот она, в масле, которое текло из-под поддона.

Далее необходимо открутить 15 болтов готовкой на 10. Тринадцать штук у вас на виду, а два хитро спрятаны. Они закрыты пластиковыми заглушками в районе крепления поддона к коробке. На фото одна заглушка. — вторая симметрично с другой стороны. Чтобы их увидеть. нужно присесть (в моем случае) и посмотреть в место крепления коробки к движку.

Болты там тоже на 10, но к ним можно подлезть только малыми удлинителями с малой головкой на 10. Стандартные туда не залезут.

Далее необходимо открутить поддон от коробки. Там 4 болта. Два на фото (уже выкручены). Один по центру, где заглушки (на фото выше его видно). Только он откручивается со стороны коробки, это важно, потому что я его не увидел сразу, и не мог снять поддон.

И еще один, четвертый, с другой стороны поддона, практически возле привода.

После того, как все выкрутили, а это 15 малых болтов и 4 больших болта поддона, нужно снять сам поддон. Держится он хорошо, поэтому я аккуратно нож вгонял в щель между поддоном и блоком. Поддон алюминиевый, поэтому стучать по нему нельзя. Нежно и аккуратно, никуда не торопясь, снимаю поддон. Открывается святая-святых, лоно двигателя, он же коленвал с шатунами.

А вот такой поддон я снял. Внизу, как видно, осталось немного масла, хотя сливал я его через пробку. Несливаемый остаток, который потом перемешается с чистым и свежим маслом.

Увиденное, ужаснуло меня и поддон был безжалостно разобран на запчасти и вымыт изнутри керосином+ почищен от старого герметика на плоскости. Герметик лучше счищать до помывки. Я сначала вымыл поддон, потом начал счищать и куски старого герметика и грязи опять туда попали. Гадости много было. До фанатизма не драил, смыл только масляные отложения и грязь. Лак, к сожалению, не смывается тем, что у меня было.

Далее опять в яму ( пока поддон сохнет на солнышке) и зачистил плоскость на блоке от старого герметика. Срезал ножом. Сложного ничего, только надо приловчиться подлезть. Затем сразу вытер тряпкой с бензином и обезжирил его. Вытер приемную сетку маслонасоса. Просветил фонариком вид снизу на всякий случай.

Потом начал подготовку к установке. Была куплена прокладка Victor Reinz. Выбирал по родному каталогу, поэтому тут без промаха. И к ней же куплен, пожалуй, лучший герметик такой же фирмы.

Сел на пенек и начал наносить герметик на поддон. Аккуратно, не торопясь.

Сверху потом прилепил прокладку и на нее тоже нанес герметик. Довольный собой залез в яму поставил, поставил поддон на место и стал закручивать. Наживил 15 малых болтов (один был про*бан потерян и тут же найден в яме затоптанным) и тут засада. Четыре больших болта не садятся на место. Прокладка сместила на свою толщину посадочные отверстия относительно резьбы. Два с горем пополам закрутил, а два никак не садятся. Тут я начал ругаться нехорошими словами, т.к. планировал уже заканчивать. Покрутился, посидел, подумал и решил снимать прокладку. Опять открутил 2 больших болта и 15 малых. Снял поддон, убрал нахер прокладку (естественно, она вся в гермете, так что теперь мне напамять будет), нанес по новой герметик на поддон (чуть жирнее) и установил на место. И тут же все болты стали на свои места, кроме одного большого. Я его пока пытался наживить, испоганил резьбу. Но без одного ничего страшного нет, потом куплю и закручу. Наживил опять 15 малых болтов, подтянул их, чтобы не телепались и динамометрическим ключом с усилием в 10 Нм протянул их все крест-накрест. Потом уже по кругу прошелся еще раз и дотянул, где был не дотянуто. Два хитрых болта под заглушками закрутил от руки без фанатизма. Туда ключом я бы не подлез. Вот что получилось по итогу моих мучений

Оставил сохнуть герметик до завтра, масло не заливал. Собрал все обратно, прикрутил приемную трубу со скобой и пластиковую защиту ремней. Вот так прошел день. Думал, что управлюсь за пару часов (хера там масло слить и поддон открутить), а получилось почти 8 часов. Пост пишу, а руки и спина напоминают о себе.

З.Ы. Сфоткал специально, чтобы показать, как выглядит ДЗ, если нет проблем с двигателем и почищена вентиляция картера. Единственное, было немного масляной эмульсии, но мы-то знаем откуда она берется.

Вот Чистка ДЗ. Отъездил зиму без проблем.

UPD 30.04.2018 г. Причина течи найдена. Сальник КВ подтекает по внутренней кромке. Какого-то буя ее загнуло немного вовнутрь. Предполагаю, что неправильно установил, когда менял ремень ГРМ

Замена масла в двигателе автомобиля Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos

Теперь, пришло время действовать и немного испачкать руки. Описание замены масла в двигателе автомобиля Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос):

5. Перед установкой нового фильтра заполняем его маслом и смазываем резиновую прокладку (фото 8 и 9). Закручиваем фильтр вручную. Крутим фильтр до момента, когда резиновая прокладка соприкоснется с блоком, после этого затягиваем фильтр еще на 3/4 оборота. Готово. Закручиваем пробку поддона. Предварительно, заменив на пробке уплотнительную прокладку. Затягиваем пробку поддона (картера) с усилием 45-55 Н*м.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

13

)

Показано комментариев: 7 .
Всего: 7 .

В нормальной защите есть вырез для слива масла и снимать ее незачем. Яма или эстакада тоже не нужны. Снимаете переднее правое колесо и спокойно доберётесь до сливной пробки.

Здравствуйте, скажите пожалуйста, я поменял масло на холодную. Уровень масла по щупу был между мин и макс, по середине. А когда прогрел двигатель и посмотрел спустя 20 минут, на щупе показывало уровень на метке макс и на 1 мм даже больше. Если я перелил масло, то как его можно слить? Снимая масляный фильтр и выливая с него масло?

Масляный фильтр крутить нет необходимости. Можно поступить проще, например, слить масло через сливную пробку поддона двигателя. В этом деле сложного ничего нет, главное не спешить и чтоб масло не было горячим. Полностью открученную пробку поддона не отнимаем от поддона, стравливаем немного масла в заранее подготовленную емкость, закручиваем пробку на пару оборотов и щупом проверяем уровень. Если всё окей, то закручиваем пробку полностью. Если нет, то повторяем процедуру ещё раз.

Ещё один проверенный способ избавиться от лишнего масла в двигателе: приобрести 100 граммовый шприц (такие шприцы обычно продаются в ветеринарных аптеках) и пол метра ПВХ трубки подходящего диаметра. Вытаскиваем щуп. Один конец трубки одеваем на шприц, а второй опускаем в поддон, через посадочное место щупа. И откачиваем масло с двигателя.

Спасибо за интересный и полезный материал. Раньше, при смене масла, использовал еще промывочное масло. Подскажите пожалуйста, всегда ли нужно использовать промывочное масло или это просто лишние затраты?

Здравствуйте. Я заметил что грани пробки немного слизаны, какой каталожный номер у пробки (ключ на 17). Спасибо.

А если резинку фильтра смазал, а в сам фильтр не налил? Насколько это критично?

Поддон картера двигателя Ланос и Шанс 1.5 — конструкция, снятие и замена

Поддон картера – это резервуар, расположенный под двигателем и предназначенный для сбора неизрасходованного масла, которое циркулирует внутри системы. Этот элемент напоминает металлическую ванну, имеет простое устройство, поэтому не подвержен поломкам. Однако бывают случаи, когда емкость пробивается при поездках по бездорожью, либо попросту ржавеет. Чтобы снять поддон картера, нужно знать не только его местоположение, но и особенности конструкции.

Советы и рекомендации

Конструкция и назначение

Поддон картера двигателя представляет собой металлическую конструкцию выполненную как правило из алюминия, однако в старых авто он мог изготавливаться из стали. По форме поддон картера напоминает вытянутый прямоугольный таз, крепится к блоку цилиндров с нижней стороны через прокладку на шпильках либо на болтах. На нижней или боковой поверхности размещается пробка, предназначенная для слива масла из двигателя.

Поддон предназначен, во-первых – для защиты масляного приемника, коленчатого вала, других деталей картера двигателя от механических повреждений, грязи и пыли. Во-вторых – служит емкостью для моторного масла. Именно из него масляным насосом оно, через фильтр, подается наверх – в головку блока цилиндров, откуда, смазав детали газо-распределительного механизма и шатунно-поршневой группы, стекает обратно.

Краткое описание типичных поломок днища и их последствий

Простота и надежность данной детали не допускает частых поломок. Однако, при наезде на препятствия в виде камней, арматурной проволоки, крупных пней и коряг, могут возникнуть обширные вмятины либо пробоины внижней части картера мотора.

Повреждения защитного элемента влекут за собой сбои в работе силового агрегата. В случае возникновения глубоких деформаций плоскости поддона трубка маслоприемника ломается или располагается вышеуровня смазки.

При «масляном голодании» может оборваться шатун, получить повреждения блок цилиндров, заклинить двигатель.

Нарушение герметичности днища картера движка происходит вследствие образования трещин, пробоев, сквозных отверстий в детали. Появившаяся утечка масла вызывает серьезные повреждения в силовом агрегате, последствия которых могут оказаться непредсказуемыми, особенно при несвоевременном обнаружении полученного дефекта. Чтобы не пробивать днище во время езды, многие автовладельцы устанавливают защиту картера двигателя.

Возможные неисправности

Неисправности этой детали случаются, и игнорировать их опасно, так как потеря масла грозит серьезным и дорогостоящим ремонтом ДВС. Диагностировать их легко по подтекам масла — характерной небольшой лужице, которая остается на асфальте после ночной стоянки и мокрому поддону. Причинами подтеканий могут быть:

слабо затянутый болт поддона картера;
износ прокладки;
слабая затяжка сливной пробки;
трещины в металле.

Трещины в металле являются куда более серьезной проблемой, чем плохо затянутый болт. Они могут появляться в результате ударов о крупные камни, бордюры и тд. Даже в том случае если под картер установлена защита, треснуть он может из-за несоблюдения моментов затяжки болтов, рекомендованных производителем. Также трещина может возникнуть, если после замены масла или ремонта сильно затянуть сливную пробку. Она имеет слегка коническую форму, изготовлена из более твердого метала, и может разорвать поддон. Такую трещину трудно увидеть, и некоторые работники сервисов, пытаясь устранить течь возле пробки, затягивают ее еще сильнее, чем впоследствии усугубляют ситуацию.

Стоит отметить, что небольшое «отпотевание» вокруг масло-сливной пробки, при отсутствии капель и потеков, является нормальным явлением.

Поддон картера двигателя: ремонт

Часто ремонт или восстановление поддона картера двигателя можно осуществить самостоятельно.

Когда течь возникает в районе прокладки между поддоном кратера и блоком цилиндров, прежде всего стоит проверить затяжку болтов/гаек крепления. Затягивать болты необходимо согласно моментам затяжки, рекомендованным производителем, иначе можно сорвать резьбу или спровоцировать появление трещины – тогда придется делать более сложный и дорогостоящий ремонт, восстанавливая герметичность картера двигателя.

Если затяжкой болтов устранить течь не удалось, необходимо заменить прокладку. В этом случае, без снятия поддона не обойтись. Это не сложно сделать из смотровой ямы, на эстакаде или подъемнике. Как снять и установить поддон картера двигателя самостоятельно мы рассмотрим далее.

Самой легкоустраняемой неисправностью можно считать плохо затянутую сливную пробку, ее могли просто забыть хорошо затянуть после очередного ТО. Затягивается она при помощи соответствующего ключа, усилием руки, не применяя дополнительных рычагов или труб.

А вот если вы диагностировали в своей машине трещину поддона картера, то лучший способ ремонта — его полная замена. Однако бывают ситуации, когда автомобиль редкой модели или новая деталь стоит достаточно дорого, есть несколько способов восстановления ее целостности. Например, с помощью клея, сухой сварки или сварки аргоном.

Установка уплотнителя

Перед тем, как монтировать новую прокладку, надо удалить все следы протечек. Опытные автомобилисты советуют поддон не просто протереть, а еще и обезжирить. Те же действия рекомендуются и в отношении поверхности блока. Желательно снять, промыть и продуть (хотя бы обычным шинным насосом) так называемый «гусак». При обратной его установке можно резиновое кольцо «гусака» смазать герметикой для лучшей фиксации.

На расстоянии 3-х мм

от внутреннего периметра наносится слой все того же герметика. Уплотнитель максимально ровно и быстро выкладывается на свое ложе, сверху наносится аналогичный слой. Наживляются болты; если в прилагаемой к автомобилю инструкции нет точного указания порядка их затягивания, вкручивается крепеж по диагонали, крест-накрест, чтобы не пережать неравномерно какую-нибудь из сторон.

Как самостоятельно снять и установить масляный поддон

Это не сложная процедура, под силу большинству автолюбителей, хотя и требует некоторых навыков ремонта и наличия инструментов. В зависимости от марки автомобиля возможны нюансы. Например, в автомобилях ВАЗ классического семейства, с продольным расположением двигателя, нужно приподнимать движок. Поэтому перед тем как приступать к самостоятельной разборке, ознакомьтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля.

Порядок демонтажа масляного поддона:

Подготовьте чистую тару – это может быть канистра с широким горлышком либо обрезанная. Ее объем должен соответствовать, кол-ву масла в двигателе вашей машины;
Заедьте на смотровую яму или эстакаду, вам будет удобней, если она будет достаточно глубокой, чтоб можно было стоять под машиной во весь рост;
Прогрейте двигатель до температуры 50-60 градусов, моторное масло станет более жидким и текучим;
Если установлена защита моторного отсека, то снимите ее, обычно она крепится на 3-4 болта;
Аккуратно выкручивайте сливную пробку, подставив под нее заранее подготовленную тару, будьте осторожны — масло обязательно потечет вам на руки и возможно куда-то еще;
Открутите масло-заливную пробку. После откручивания заливной пробки поток вытекающего масла резко усилится, следите за тем, чтоб оно текло в канистру и потери были минимальны;
Дождитесь, пока все масло стечет, и приступайте к откручиванию болтов/гаек крепления;
Если все болты откручены, а поддон картера не снимается усилием рук, это означает, что произошло склеивание деталей. Нужно по нему постучать резиновым молотком, аккуратно поддевать отверткой или другим плоским предметом, но так чтоб не повредить места соединения. Из-за царапин в дальнейшем может образоваться течь.

Теперь, когда поддон снят, можно проводить ремонт, а также увидеть устройство картера.

Монтаж проводится в обратной последовательности. Сливную пробку нужно сразу вкрутить в поддон, а масло заливать через заливное отверстие в последнюю очередь. Рекомендуется совместить ремонт поддона с заменой масла. Важно следить за правильной затяжкой болтов и пробки, о чем уже упоминалось.

Явные признаки течи масла из мотора

Определить, что масло течет из двигателя, можно, зафиксировав, что уровень жидкости резко упал. Проверка осуществляется щупом. Нужно выполнить следующую последовательность действий:

остановить авто на ровном участке дороги;
подождать четверть часа, чтобы масло стекло в картер;
извлечь щуп и протереть его ветошью насухо;
вставить щуп в горловину до упора и вытащить наружу.

Если объем смазочной жидкости заметно упал, необходимо быстро выяснить, почему это произошло. Чем может грозить промедление, мы разобрали в предыдущем подзаголовке.

Прокладка

Именно прокладка обеспечивает герметичное соединение частей двигателя. При покупке следите за соответствием артикула. Отремонтировать изношенную прокладку не возможно. Рекомендуется после каждого снятия поддона картера, при установке, осуществлять ее замену. При этом нужно тщательно и очень аккуратно очистить поверхности, которые будут соприкасаться, от остатков старой прокладки и герметика.

Чтоб улучшить свойства прокладки, можно использовать графитную смазку, специальный герметик для картера двигателя, либо любой термостойкий герметик на основе силикона.

Графитная смазка наносится на обе стороны прокладки тонким слоем, после сборки она заполняет микро-полости, а под действием высоких температур твердеет.

Использовать специальный герметик предпочтительней, он наносится тонким равномерным слоем по всей площади прилегания, на поддон и на блок цилиндров. После сборки герметик высохнет и, как бы, склеит поверхности, обеспечив плотное прилегание и герметизацию.

Некоторые мастера используют герметик вместо прокладки, в таком случае его слой должен быть более толстым, но лучше этот способ оставить на случай, если автомобиль настолько редкий, что к нему трудно найти нужную прокладку.

Как восстановить целостность днища

При возникновении сложной ситуации автовладельцы нуждаются в ответе на вопрос: пробил поддон двигателя, что делать? В качестве первой реакции должны быть произведены остановка и выключение двигателя. Если мотор не будет заглушен, то произойдет быстрое снижение уровня моторного масла, что приведет к масляному голоданию с последующими серьезными поломками элементов силового агрегата.

Ремонт стальных поддонов производится при помощи сварки или заклеивания специальным герметиком либо холодной сваркой. Детали из алюминия восстанавливаются сваркой в аргоновой среде.

Чем заклеить алюминиевый поддон двигателя? Для того чтобы самостоятельно без снятия детали с автомобиля отремонтировать днище, устранить течи масла и заделать образовавшиеся трещины в корпусе, необходимо выполнить следующие операции:

зачистить поверхность от загрязнений при помощи металлической щетки;
промокнуть протекающее масло вокруг образовавшейся дыры;
отрезать кусочек холодной сварки и тщательно его размять, как пластилин;
повторно удалить появившиеся масляные протечки при помощи ветоши;
нанести первый слой холодной сварки в виде замазки:
после застывания нанесенного слоя обработать его наждачным полотном;
нанести второй слой холодной сварки, до полного устранения протечек.

Данное описание приведено для экстренных случаев, чтобы произвести быстрый ремонт поддона картера двигателя на короткий срок.

Для надежного устранения полученных дефектов данного узла необходимо обратиться в сервисный центр за квалифицированной помощью. В условиях СТО производится полный слив смазочной жидкости, диагностика, демонтаж и качественное восстановление герметичности детали при помощи сварочных операций с последующей проверкой и установкой днища на прежнее место.

Доброго времени суток всем!

Итак в прошлый раз обозначил себя текущий поддон, и я задумался над вариантом решения проблемы. Залез в интернеты все в один голос трубят снимать поддон, что логично и понятно. Для теста решил проверить способ с холодной сваркой, слил масло, оставил на сутки, шкуркой протер обезжирил. Сварка холодная была Manol

. 2 шприца, выдавливаем и смешиваем. Ждем результата как написано 15 минут, я подождал больше, на много…Залил масло завел бежит! ну че понятно без снятия нормально не обезжирить, даже со слитым маслом, все равно просачиваются капельки через щель.

Холодная сварка

Самый дешевый способ заделать трещину – ремонт холодной сваркой. Надежностью, он не отличается, потому что это не заваривание, а скорее замазывание/заклеивание. Холодная сварка, как правило, состоит из двух компонентов, которые перемешивают между собой, наносят на поврежденное место и дают застыть. Перед этим обязательно нужно обезжирить и хорошо зачистить поврежденный участок. В случае с небольшой трещинкой, можно попытаться герметизировать ее, не снимая поддона. При выборе холодной сварки обращайте внимание на температуру, при которой она сохраняет свои свойства – она должна быть не менее 200 градусов.

Сварка аргоном

Сварка аргоном – это самый эффективный способ удаления повреждений. Таким видом сварки можно заваривать как алюминий, так и любые другие сплавы цветных металлов. Хороший сварщик легко сможет устранить трещину или заварить небольшое отверстие, при этом шов никак не скажется на функционале. Недостаток такого ремонта – высокая цена. Можно конечно сэкономить, если снять деталь самостоятельно и обратится непосредственно к специалистам по сварочным работам. Но в случае с распространенными марками бюджетных автомобилей дешевле обойдется замена поддона картера новым.

Снятие и установка поддона картера двигателя

Как снять поддон на ваз 2107

Поддон устанавливается внизу двигателя под блоком цилиндров и играет роль резервуара для моторного масла. Поддон изготавливается из тонколистового металла и представляет собой небольшую ванну. На дне находится сливное отверстие, чтобы была возможность быстрого слива отработанного моторного масла.
Форма поддона может быть разной. Это зависит от особенностей конструкции автомобиля. К примеру, на полноприводных автомобилях редуктор переднего моста устанавливается прямо под поддоном. Их функционирование никак не должно препятствовать друг другу, поэтому поддон изготавливается таким образом, чтобы он не прикасался к редуктору.

Помимо основной функции, поддон выполняет еще и дополнительную работу.

В процессе работы двигателя, трущиеся детали выделяют мелкие частицы металла, которые оседают на дне поддона, благодаря закрепленному там специальному магниту, и не препятствуют продуктивной работе двигателя.

Также, на дне поддона остается не задействованное в работе масло, которое потом засасывается масляным насосом в маслосборник и подается в рабочую часть двигателя, в то время как другая часть масла попадает в поддон.

Последней функцией поддона можно считать и контроль уровня масла. Это связано с тем, что масляный щуп производит замер масла именно в поддоне.

Защита поддона двигателя

Во время езды по плохим дорогам поддон рискует подвергнуться внешним воздействиям. К таковым относят различные камни на дороге и прочие твердые тела, запас прочности которых позволяет пробить тонкий металл поддона. Если в нем будет хотя бы одно отверстие, то масло начнет протекать и в конечном итоге двигателю потребуется очень дорогостоящий ремонт.

Все это заставило производителей автомобилей произвести специальное защитное приспособление поддона. Оно изготавливается из тонколистового металла и устанавливается под поддоном. Крепление выполняется к кузову автомобиля с помощью болтов. Принцип действия заключается в том, чтобы поглотить энергию удара какого-либо препятствия и не допустить повреждений поддона.

В процессе долголетней эксплуатации автомобилей и после приобретения необходимого опыта, к защите двигателя стали предъявляться следующие требования:

1. Жесткость. Деформация металлического листа должна быть только в том месте, где располагается поддон. Кроме того, у защиты должен быть обязательный уклон, который в случае столкновения автомобиля уведет двигатель не в салон, а под автомобиль.

2. Прочность. В металлическом листе защиты должно быть как можно меньше отверстий, иначе такая конструкция будет плохо выдерживать энергию удара об препятствие.

3. Вес и габариты. Вес защиты не должен превышать 15 килограмм, иначе она будет создавать дополнительную нагрузку на переднюю часть автомобиля. Габариты, в свою очередь, должны позволять сохранить дорожный просвет автомобиля. Слишком большая и низкая защита будет «цеплять» почти все неровности дорожного покрытия.

Защита поддона устанавливается не на всех автомобилях, однако водители, сразу же, после покупки автомобиля устанавливают защиту самостоятельно. Для этого заводом предусмотрены специальные крепежные отверстия.

Виды защиты двигателя

В зависимости от материала изготовления защиты, выделяются несколько видов защиты поддона картера двигателя.

Конструкционная сталь. Является самым отличным вариантом для любого автомобиля, что достигается наличием ребер жесткости. Кроме того, сталь, из которой изготавливается такая защита, имеет хорошую упругость, что позволяет ей принимать первоначальную форму после деформации.
Алюминий. В отличие от стали, на алюминиевой защите не штампуют ребер жесткости, однако это не мешает ей составить достойную конкуренцию стали, вес которой значительно выше, чем у алюминия. Стоит алюминиевая защита достаточно дорого.
Пластмасса. Обычно, изготавливается из карбона, кевлара, углепластика и т п. Имеет достаточно низкий вес, но значительно уступает в прочности, так как при ударах, обычно, крошится.

Это интересно: Съемник масляного фильтра – все виды и варианты своими руками: цепные, ременные, краб