Как снять подлокотник на ауди а4 б5
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Как снять подлокотник на ауди а4 б5
Мой первый пост, прошу не бить сильно.
Меня уже давно бесит тот факт что фиксатор подлокотника износился и плохо Выполняет свои функции. В связи с этим решил реанимировать данный узел.
Для ремонта нам понадобится звездочка Т8, отвертка плоская (желательно пару), болгарка. Как снимал подлокотник запечатлеть не удалось. Оттого выкладываю фото мест которые откручиваются.
Далее снимаем его
Теперь начинаем ломать
Тут есть крышечка которая закрывает данное безобразие и ее надо аккуратно снять, у меня не получилось.
Отверткой снимаем кольца стопорные с обеих сторон вала.
Я одно сломал и теперь шайбочки звякают на ходу
После того как закончили с этим геморроем, начинаем процесс поиска винтиков во внутреннем пространстве подлокотника.
Вот тут нам и понадобится звездочка Т8. Нашли и открутили. Передняя крышка свободно отделяется от подлокотника.
Далее ищем боковые винтики
А вот и они:
Откручиваем их с обеих сторон. ПОБЕДА.
Теперь, смело но аккуратно отщелкиваем боковины. И видим вот такой рисунок.
Вынимаем металлический стопор и пружинку
для того чтобы снять пластиковый корпус вала вам понадобится сноровка и отвертки плоские 2 шт. Фотки у меня не получились поэтому стрелочкой я нарисовал куда надо отвертку совать там язычки маленькие и их надо приподнять и раздвинуть боковины
Берем в руки болгарку и режем вот так:
Разумеется делаем это с обеих сторон.
Я решил что пружинка стоит не на своем месте так как при полевых испытаниях было доказано что пластиковый рычажок не дожимает стопор до конца. В связи с этим пружинка перекочевала в свободную нишу позади стопора.
Теперь Собираем подлокотник обратно. И он больше никогда гад не упадет в самый ответственный момент
Мой архив по ремонту Audi
Поломка крепления крышки подлокотника явление не редкое, и обидное. Уж больно удобный кармашек под рукой, да и руку есть куда пристроить в долгих поездках. На разборках не нашел, точнее нашел подлокотник в сборе, за какие то не правильные деньги, да и не в цвет. И тут, как на заказ, St3pka опубликовал отчет о ремкомплекте этих креплений.
Такой ремкомплект я в продаже не нашел, а там где он брал, они кончились. По сему решил сам сделать, благо размеры St3pka дал, сфотографировав пластину на клетчатом листе, за что ему огромное спасибо!
Распечатал его фото, по клеточкам перенес на свой лист и вырезал.
Вот крупно сфоткал «вид сверху», может кому пригодится 🙂
Беда у меня с креплением стандартная, ломается там где тонко.
Примериваем вырезанный шаблон, как будто тут и был, все в размер и в корректировке не нуждается.
Начал думать из чего сделать, ну не было у меня нужной пластины. Но нашел радиатор от блока питания, он как раз по толщине подошел, из него и буду делать.
Далее все просто, накладываем шаблон, обводим маркером, берем дремель и с помощью насадок «Пила» и «Отрезной круг» выпиливаем ремонтную пластину.
Вот она красавица. Теперь с помощью камней сгладим углы и придадим финальную форму.
Ну вот, пластина готова. Прикладываем ее к не сломанному ушку, для сверки размера – Идеально!
Теперь разметим крепежные отверстия и просверлим их.
Просверлим на самой крышке отверстия и привинтим ремонтную пластину.
Снимем размеры и вылет оси.
Порывшись в закромах найдем что ни будь подходящие для оси. НЧ разъем идеально подошел.
Измерим. На 1мм. тоньше, не страшно в данном случае.
Отпиливаем «пенек» нужной нам высоты.
И привинчиваем его к ушку пластины.
Получилось вот так.
С другого ракурса…
И еще. В общем крепко и симпатично.
Можно идти в машину и устанавливать крышку на место. Встала как родная. Идеально. Закрывается без люфтов и перекосов, как и должно быть. Осталось купить черный лак для ногтей и покрасить пластину а можно и не красить 🙂
Тема: Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
Проблема с подлокотником заключалась в следующем (собственно в единственном) - он не фиксировался в нужном положении.
Подкладывать под него разные вещи (барсетку, сумочки и т.д.) надоело. Да и просто привык, чтобы все работало как надо.
Сложного в снятии и установке ничего нет.
Но когда делаешь что-то в первый раз возникают совершенно обоснованные вопросы, на которые не сразу можно найти правильные ответы.
Так причину я описал, теперь само действие.
1. Поднимаем крышку пепельницы для задних пассажиров и вытаскиваем "корытце" для приема пепла и всякого мусора.
И второе действие: выводим лоток для поддержки стаканов. Мы видим две гайки - фото 1. Выкручиваем их головкой на 13 - фото 2. 
2. Поднимаем подлокотник вверх, снимаем резиновый коврик и видим гайку №3, выкручиваем той же головкой. 
3. Отодвигаем водительское и пассажирское сидения до конца назад, по бокам пластикового тоннеля есть две заглушки - фото 4, фото 5.
Аккуратно подцепляем острым предметом, под ними находятся винты (с двух сторон, по одному с каждой). Выкручиваем головкой на 8. 
4. Поднимаем ручник, рычаг коробки передач включаем на первую передачу.
5. Далее тоннель с подлокотником отводим немного назад, приподнимаем вверх, и, раскачивая (тоннель), стаскиваем его с ручки ручника (по направлению к торпеде).
6. Теперь аккуратно отсоединяем:
a. разъем привода лючка бензобака;
b. разъем интерфейса для диагностики автомобиля;
c. отсоединяем антенну сотового телефона и разъем RS-232 от сотового модуля.
7. Все, тоннель с подлокотником сняты. Последующую разборку я производил в домашних условиях.
8. Снимаем крышку подлокотника, сжав направляющие крышки - фото 6. 
9. В том же месте, где мы сжимали направляющие крышки подлокотника по бокам внутри, находятся два самореза - фото 7, фото 8 - выкручиваем их. 
10. Кладем подлокотник на бок - фото 9 и снимаем боковую заглушку подлокотника (подцеплять ничем не надо, просто тянем на себя, покачивая из стороны в сторону). Вторую часть просто выводим вбок. 
11. Снимаем пластиковую накладку - фото 10. 
12. Теперь мы видим сам механизм подлокотника. Проверяем целостность зубьев. К моему удивлению, все зубья были целы и даже не потертыми. Причина нефиксации подлокотника оказалась очень проста. Во внутреннем отсеке подлокотника стоит держатель для сотового телефона. Этот держатель прикручивается саморезами к дну отсека. И эти саморезы проходили насквозь и упирались в привод рычага подлокотника, не давая нормально фиксировать. Переставил держатель, выкрутил саморезы и поставил держатель на двухстороннюю клейкую ленту.
13. Если требуется замена подлокотника, тогда переворачиваем тоннель с подлокотником - фото 11, выкручивая один болт с внутренней звездой на 6 и отсоединяем подлокотник от пластикового тоннеля. 
14. Сборку производим в обратной последовательности и не забываем подсоединить все разъемы (мне пришлось второй раз откручивать тоннель - забыл подсоединить разъем антенны от сотового телефона).
Напрасно ли я снимал тоннель с подлокотником - нет. Когда я снял его и принес домой, то обнаружил, что кабель, идущий от сотового модуля к держателю для телефона был перебит в двух местах. Пришлось разделать его и спаять все перебитые провода (даже антенный провод был перебит) - фото 12. 
Надеюсь, кому-нибудь пригодиться эта статья.
Всем удачи и легких болтов!
Как снять подлокотник на ауди а4 б5
В куше удобный подлокотник с большим карманом, но в нем у меня крепление под телефон.
Куда тянуть, на что давить, что бы аккуратно разобрать этот подлокотник ?
В куше удобный подлокотник с большим карманом, но в нем у меня крепление под телефон.
Куда тянуть, на что давить, что бы аккуратно разобрать этот подлокотник ?
Доброго вечера всем! Пару слов и фото по теме)
Решился все таки сегодня снять базу под телефон в подлокотнике..
Взял набор ковырялок пластиковых, ключ на 8 мм и отправился в гараж..
1) Снял воздуховод, с помощью пластиковых ковырялок (поддел его и он достаточно легко вышел). Отсоединил провода от разъема воздуховода.
2) Снял рамку, она по периметру на защелках. Так же с помощью ковылялок прошелся по периметру и отщелкнул все крепежи. Отсоединил провода от прикуривателя.
3) Вытащил воздушную трубу, которая идет к воздуховоду, снять очень легко ее.
4) Разъединяем разъемы идущие от телефонной базы, их 2 шт (хвосты крепим, чтоб потом не беспокоили при езде)
5) Откручиваем два винта на 8мм , они находятся в районе петли телефонной базы. Открутив эти винты, у нас получится дать немного свободного места, что бы вытащить петли от телефонной базы. Далее снимаем базу телефона вместе с петлями и усе готово)
6) Все в обратном порядке собираем
Фотоотчет Замена обшивки крышки подлокотника. (Обтягиваем кожей)
Всем, привет!
Решил заменить верхнюю обшивку подлокотника, потому как старая уже стала не красивая. Подлокотник стал грязный и в нескольких местах достаточно сильно потертый.
Поиск по данному вопросу результатов не дал. Вот и решил состряпать отчетик.
Перед работой запаситесь:
Степлером
Скобы с максимальной высотой вылета 6 мм, чтобы не вылезли с обратной стороны
Узкой отверткой и куском кожи, натуральной, подходящего размера
И так, начинаем:
Верхняя часть крышки подлокотника держится просто на защелках.
Снимаем верх, начиная с передней части.
Вставляем отвертку, немного отгибаем, чтобы увидеть крепление и винтообразным движением, вытаскиваем защелку из паза
Делаем аккуратно, чтобы не сломать пазы в верхней части. Всего защелок: две спереди и по четыре с каждой стороны и четыре в задней части. Заднюю часть снимаем, просто сдвигая назад
Получаем вот это
Верхняя часть крышки
Снимаем верхнюю обшивку, вытаскивая скобы
Остается такой каркас, если паралон обтрепался, необходимо заменить
Из куска кожи изготавливаем примерную копию старой обшивки с небольшим припуском, но для начала необходимо прогладить кожу с обратной стороны не очень горячим утюгом
Примеряем и начинаем потихоньку пристреливать степлером кожу, аккуратно и равномерно натягивая на каркас. На округлых частях делаем надрезы.
Когда все сделали, обрезаем образовавшиеся ненужные края
Устанавливаем в обратной последовательности, вставляем сначала в пазы заднюю часть
И просто защелкиваем, начиная с передней части, потом по бокам
Все готово
Теперь у нас новый подлокотник, прекрасно гармонирующий с общим обликом, который можно просто протереть, если загрязнился, ну или еще раз просто поменять обшивку(второй раз будет гораздо быстрее и легче)
Стартер ауди а4 б5: где находится, как снять, замена
Модели Audi А4 оснащены так называемым стартером с принудительным включением и самовыключением шестерни. Стартер находится в передней части, двигателя, на стыке между двигателем и коробкой передач. На стартере располагается тяговое реле с клеммами, которые важны для проверок: клеммой 30 (толстый положительный провод, который идет от батареи) и клеммой 50 (тонкий провод от замка зажигания и стартера).
Стартер с принудительным включением и самовыключением шестерни
При повороте ключа зажигания в направлении пуска напряжение подается к удерживающей 1 и втягивающей 2 обмотке тягового реле стартера 13, которое расположено вверху на стартере.
Толкание шестерни: Якорь реле притягивает пусковой рычаг 4. Пусковой рычаг через направляющие кольца и буферную пружину толкает поводок с шестерней 7 к зубчатому венцу маховика двигателя, благодаря чему эти детали начинают вращаться. Якорь 18 электродвигателя стартера пока не вращается, главный ток для обмотки возбуждения и обмотки якоря еще не включился. Только тогда, когда шестерня входит в зацепление настолько, что достигается конец хода, а контактная перемычка а тяговом реле начинает прилегать к контактам реле, включается двигатель стартера.
Движение шестерни по винтовой нарезке: Пришедший во вращение якорь статора благодаря действию крутой резьбы вводит шестерню, которая удерживается от вращения зубчатым венцом, еще дальше в зубчатый венец до тех пор, пока шестерня не ударится об упорное кольцо 9 вала якоря 8 Втягивающая обмотка замкнута накоротко, удерживающая обмотка удерживает якорь реле во втянутом положении до окончания процесса пуска. Двигатель начинает проворачиваться.
Если двигатель заработал, то частота вращения шестерни стартера начинает превышать частоту холостого хода двигателя стартера. Роликовая муфта свободного хода 6 разъединяет соединение с силовым замыканием между шестерней и валам якоря. Якорь защищается от набирания оборотов, шестерня остается в зацеплении. При выключении выключателя зажигания и стартера пусковой рычаг, поводок и шестерня под действием возвратной пружины 3 перемещаются в исходное положение. В этом положении шестерня остается до следующего пуска.
Демонтаж и установка стартера
Стартер может отказать из-за неисправности различных деталей. Например, это может быть заедание или сильный износ тягового реле или контактных угольков. Может быть также изношен подшипник. Если стартер при заряженной батарее не вращается, или вращается слишком медленно и не проворачивает двигателя, необходимо также проверить подключение проводов к тяговому реле и крепление гибких перемычек между двигателем, кузовом и батареей, они не должны быть окислившимися.
Положение, в котором монтируется стартер, а, следовательно, и процесс его снятия и установки отличается в зависимости от двигателя. Демонтаж и установка стартера в 4-цилиндровом двигателе отличается от демонтажа и установки в 6-цилиндровом двигателе, но и в том, и в другом случае все это осуществляется в нижней части автомобиля. Кроме того, следует иметь в виду, что в автомобилях с отопителем независимого действия необходимо на шумоизолирующей крышке вывернуть три винта крепления трубы отопителя. Сама крышка снимается вниз после ослабления крепежных элементов в десяти точках.
1 Обратите внимание на кодирование радиоприемника и навигационной системы, в случае необходимости опросите код. При выключенном зажигании отсоедините от батареи отрицательный провод.
2 Демонтаж: В автомобилях с 4-цилиндровым двигателем отверните провод для клеммы В+. После этого снимите разъемное соединение для клеммы 50. В автомобилях с 6-цилиндровым двигателем сначала нужно демонтировать правое переднее колесо и генератор, а также теплозащитный щиток для шарнирного вала. Затем отверните провод для клеммы В+ и снимите разъемное соединение для клеммы 50.
3 В автомобилях с 4-цилиндровым двигателем выверните винты 1 и 2 и снимите стартер вниз. В автомобилях с 6-цилиндровым двигателем сначала нужно снять с тягового реле теплозащитный щиток 3. После этого можно вывернуть крепежные винты (стрелки) и снять стартер.
4 Установка осуществляется в обратной последовательности. Во время монтажа обязательно должны быть соблюдены следующие моменты затяжки: крепление стартера к коробке передач (4-цилиндровый двигатель): М10 — 45 Н м, М12 — 65 Н м, крепление стартера к двигателю (6-цилиндровый двигатель): 45 Н м, крепление теплозащитного щитка для шарнирного вала к коробке передач (6-цилиндровый двигатель): 23 Н м, клемма В+ к стартеру — 16 Н м, клемма батареи к полюсу батареи -6 Н-м.
При подключении батареи необходимо снова активировать в соответствии с руководством по эксплуатации такое оборудование как радиоприемник, навигационная система и электрические стеклоподъемники.
Снятие стартера Ауди А4
В процессе эксплуатации автомобиля владельцы Audi A4 могут сталкиваться с проблемами стартера. Для того чтобы его протестировать, заменить или отремонтировать необходимо его снятие с автомобиля. Одной из причин проблемной работы стартера может быть следующая: поворачивая ключ в замке зажигания слышно как стартер работает, но при этом двигатель не вращается. В данном случае вероятнее всего проблема в бендиксе. Как бы там ни было, но стартер нужно снимать. Далее будет описан весь процесс.
Прежде всего, нужно запастись соответствующими инструментами, яма для автомобиля также будет очень кстати. Стартер на Audi A4 B5 расположен с правой стороны под выходом выхлопной системы. Добраться до него несколько проблематично, но если приловчиться, то снять все же можно. Крепление выполнено двумя болтами, плюс еще подсоединяются два провода. Один из них идет к генератору, второй к аккумулятору. Также есть еще разъем с проводами.
Снятие начинается с отключения клемм с аккумулятора. Далее откручиваются провода со стартера, что выполняется сверху под капотом. Стартер, если смотреть сверху, расположен возле трубы глушителя. Нужно просунуть руку под трубу и нащупать болт с толстыми проводами. Откручивается гайка, и снимаются провода. Устанавливая провода обратно, лучше расположить их также как они и были расположены. Дальше нужно снять клемму с тонким проводом, который идет от замка зажигания. Затем спускаемся в яму и откручиваем стартер.
Как уже говорилось добраться до него сложновато. Лучше откручивать болты накидным ключом. После снятие все дальнейшие работы проводятся на столе, чтобы ничего не потерять. Для разборки откручиваются две шпильки. Наиболее удобно это делать трубчатым ключом, при отсутствии можно рожковым или накидным. Сняв заднюю крышку видно ось стартера, ее и вынимаем. Также снимается втягивающее реле. Нужно быть аккуратным, чтобы не потерять пружинку. От бендикса отцепляем вилку, и вытаскивается ось стартера.
Вынуть сам бендикс особого труда не составит. Есть только один момент – стопорное кольцо, которое несколько проблематично снимать. Лучшим образом будет воспользоваться съемником стопорных колец, но можно конечно и без него обойтись. Берется подходящее кольцо и надевается на стопор. Сам стопор сбивается вниз и продевается вверх. Когда стопорное кольцо не мешает снятию бендикса – вынимаем его. Собственно после снятии проблемного бендикса назад устанавливается новый, устанавливается стопорное кольцо и стартер собирается обратно.
После того, как он собран, лучше его проверить. Для этого подключается поочередно стартер, а потом втягивающее реле. Когда подключен только стартер – он должен вращаться, если подключается реле – выдвигается шестерня бендикса. После проверки работоспособности стартер устанавливается обратно. Установив, подсоединяются провода. При подключении проводов нужно быть внимательным. Как уже говорилось выше их лучше устанавливать в таком же положении, как они были расположены. Поскольку стартер находится очень близко к двигателю, провода располагать нужно подальше.
Если этому не придать значения, то может произойти короткое замыкание и до возникновения пожара недалеко. С обратной стороны стоит термощит, поэтому провода лучше подсоединять там. После надежного и правильного крепления всех проводов, подсоединения клемм аккумулятора можно проверять работоспособность. Как видно из описанного процесса особых сложностей нет, но некоторые моменты и особенности нужно учитывать и соблюдать.
Стартер Audi A4 B5
Стартер — механизм, раскручивающий коленчатый вал для запуска двигателя автомобиля. В зависимости от конструкции и типа оборудование классифицируют на редукторные и безредукторные.
Первые имеют сложную конструкцию, но потребляют небольшое количество электрической энергии. Даже при минимальном заряде аккумуляторной батареи, пусковой механизм (далее — ПУ) запустит коленвал, если последний будет в исправном состоянии. Главный недостаток редукторного типа в преждевременном выходе из строя при длительной работе в отрицательные температуры.
Для Ауди ПУ должно быть не слабее 3.5 кВт., в противном случае заряда недостаточно для проворота маховика двигателя.
Безредукторный тип имеет простую конструкцию, стоимость на 15 – 20% дешевле аналога. Но и он имеет недостаток: недлительный ресурс эксплуатации.
Начиная с 2004 – 2005 годов все автомобили марки Ауди оснащаются пусковыми механизмами редукторного типа.
Проблемы со стартером на Ауди А4 Б5
Неисправности, связанные с системой электрического питания, классифицируют на электрические и механические. От профессионализма мастера зависит скорость идентификации поломки, сроки проведения ремонта.
К электрическому типу относят:
- Повреждение изоляционного слоя на проводниковой продукции;
- Слабая фиксация клемм на контактной плате;
- Залипание контактов вследствие перегрева;
- Окисление контактов на концевиках;
- Короткое замыкание якоря, обмотки;
- Общая неисправность пускового механизма вследствие попадания влаги в корпус.
- Стороннее механическое повреждение ПУ, корпуса, якоря;
- Износ, деформация зубьев приводного вала, маховика;
- Заклинивание ПУ;
- Залипание втягивающего реле из-за перегрева.
Признаки нестабильной работы пусковой системы автомобиля
- Запуск ПУ с задержкой;
- Тугость вращения приводного вала;
- Работа ПУ сопровождается металлическим скрипом, скрежетом;
- Двигатель не заводится;
- Пусковой механизм не крутит;
- Силовые кабели постоянно горячие;
- На приборной панели сигнализирует индикатор оранжевого цвета о наличии поломки в системе электропитания машины.
Диагностика стартера своими силами
Для удобства проведения работ помещаем машину на смотровую яму, лучше гидравлический подъемник.
Из-под днища осматриваем электрическую проводку, корпус пускового устройства, контактную плату, клеммы, аккумуляторную батарею. В салоне Ауди проводим дефектовку сердцевины замка зажигания. Исключаем люфт, тугость вращения ключа, повреждение проводов.
Параллельно замеряем уровень заряда на контактах аккумулятора, заряжаем по мере необходимости.
Если визуальным осмотром не выявлено дефекта, но пусковой механизм все еще не запускается, то приступаем к демонтажу с последующим разбором механизма.
Где находится стартер на автомобиле Ауди А4 Б5
В автомобиле семейства Ауди, независимо от поколения, года выпуска, пусковой механизм установлен с левой стороны моторного отсека, ближе к стенке блока цилиндров.
Оригиналы, аналоги, артикулы и цены
Совместимость и работоспособность агрегатов от производителей, не указанных в списке, не гарантирована.
Замена и установка стартера на Ауди А4 Б5
Подготовка инструментов: головки, трещотка, ветошь, смазка, ремкомплект щеток. А также, роликовый подшипник и втулка. Если естественного освещения недостаточно, используем дополнительный источник света.
Определяемся со способом проведения ремонта: устанавливаем новый пусковой механизм или реставрируем нынешний. С точки зрения экономии, выгоднее починить штатное пусковое устройство. Покупка нового стоит 6 – 8 тыс. рублей, а ремонт 2 – 4 тыс. руб. Решающее слово за владельцем технического средства.
- Чтобы снять ПУ, Ауди устанавливаем на смотровую яму, блокируем задний ряд колес противооткатными башмаками. Выжимаем стояночный тормоз, снимаем клеммы с аккумуляторной батареи;
- Отвинчиваем силовые клеммы с пускового устройства;
- Снимаем пусковое устройство со шлицов, извлекаем.
Проводим дефектовку, перебираем ПУ, устанавливаем на штатное место. Осматриваем смежные детали, механизмы, при наличии признаков износа заменяем новыми.
Советы мастеров по уходу и обслуживанию
Покупайте оригинальные детали в официальных точках продажи. Пользуйтесь услугами сертифицированных СТО для диагностики и профилактики.
Не приобретайте дешевые расходные материалы, сомнительного происхождения. Сверяйте каталожные артикулы с данными, изложенными в инструкции по эксплуатации.
Не вращайте стартером дольше 15 секунд. Выждите паузу, повторите попытку запуска мотора вновь.
Средний ресурс эксплуатации стартера 80 – 95 тыс. км, плановая профилактика каждые 20000 км.
В случае трудностей в обслуживании техники, дополнительно прочтите рекомендации руководства по эксплуатации, получите консультации у мастеров СТО, менеджеров автосалонов.
Как Снять Стартер На Ауди А4 Б5
13,24. Удаление стартера
Поскольку мощный дизельный стартер должен развивать значительный крутящий момент, он дополнительно оборудован в крышке со стороны коллектора с креплением (3).
Эксплуатационная способность стартера может быть проверена только в удаленном состоянии. Стартер также необходимо снять, чтобы заменить щетки или проверить магнитный выключатель. Перед отсоединением электрических соединений, показанных на рисунке (1 является основным электрическим проводом, 2. провод магнитного переключателя), отсоедините провода от веса аккумулятора, иначе может произойти опасное отключение при отсоединении указанных кабелей.
- Отсоедините провод заземления от клеммы аккумулятора. Поднимите автомобиль спереди и закрепите его.
- Отметьте главный электрический провод и отсоедините его от стартера.
- Отсоедините провод (знак) от магнитного переключателя.
- Отвинтите держатели проводов стартера.
- Тип двигателя «C»: если имеется, снимите теплозащитную пластину.
- Отвинтите кронштейн стартера (3 болта), указав расположение центрирующей втулки.
- Если он установлен, снимите заднюю опору стартера.
- Снимите стартер с двигателя и выньте его под автомобиль из моторного отсека.
- Тип двигателя «F»: снимите корпус воздушного фильтра.
- Снимите 3 болта крепления стартера. В этом случае отметьте расположение центрирующей втулки.
- Снимите крышку стартера (если установлена).
- Снимите заднюю опору стартера.
- Снимите стартер с нижней части моторного отсека.
- 16-клапанный двигатель: снимите тепловую защиту выхлопных газов (2 болта).
- Снимите 3 болта крепления стартера. В этом случае отметьте расположение центрирующей втулки.
- Снимите переднее правое колесо.
- Снимите арматуру выпускного коллектора глушителя с корпуса двигателя (2 болта).
- Снимите заднюю опору стартера (3 болта) и снимите стартер с двигателя.
- Снимите стартер с моторного отсека с правой стороны над тягой рулевой трапеции.
Снятие и установка стартёра
Audi A4 B6. Электрооборудование. Силовые устройства
Для запуска двигателя внутреннего сгорания необходим электрический двигатель, называемый стартёром. Чтобы двигатель автомобиля заработал, его необходимо раскрутить до скорости не менее 300 об/мин. Это возможно достичь, если стартёр надежно работает и аккумуляторная батарея заряжена.
Так как для запуска двигателя требуется большое потребление электроэнергии, при проведении технического обслуживания необходимо обратить внимание на надежное соединение кабелей. Контакты, имеющие ржавчину, необходимо зачистить и смазать консистентной смазкой.
4-цилиндровый двигатель
1. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.
Предостережение: Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините провод клеммы В+ (2) от стартёра.
5. Рассоедините разъём клеммы 50 (1).
6. При необходимости, снимите изолятор на положительном выводе стартёра.
7. Отсоедините хомут (4) кабеля.
8. Бензиновый двигатель: Отсоедините держатель (3).
9. Выверните болты (1) и (2) и выньте стартёр вперед.
1. Закрепите стартёр моментом 45Нм (винт М10) или 65Нм (винт М12) на КПП.
2. Закрепите провод клеммы В+ моментом 16Нм на стартёре.
3. Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
6-цилиндровый двигатель
1. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.
Предостережение: Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.
4. Снимите генератор, обратитесь к Разделу Снятие и установка генератора.
Указание по мерам безопасности
Предостережение: Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка.
1. Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите и установите на подставки автомобиль и снимите правое переднее колесо.
2. Выверните болты (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и отсоедините теплозащитный экран приводного вала.
3. Отсоедините провод для клеммы В+ (2) от стартёра).
4. Рассоедините разъём клеммы 50 (1).
5. Снимите теплозащитный экран (3) тягового реле.
6. Выверните болты (стрелки) и снимите стартёр.
1. Закрепите стартёр моментом 45 Нм на КПП.
2. Закрепите провод клеммы В+ моментом 16 Нм на стартёре.
3. Закрепите болтами теплозащитный экран приводного вала моментом 23 Нм.
4. Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
Пять вещей, за которые любят и ненавидят Audi A4 B5
Праздники могут проходить по-разному – мы вот, например, продолжаем изучать большую немецкую тройку образца 1990-х, и теперь говорим о машинах попроще: если на А8 ещё не хватает, можно начать с А4 первого поколения. В максималочке, позднего года, да после одного хозяина. А что, а вдруг!
« Четвёрка» первого поколения – современник первой «авоськи», она также была призвана составить конкуренцию BMW и Mercedes-Benz, только в D-классе, и выпускалась с 1994 по 2000 год. Хороший набор моторов – как рядных «четвёрок», так и V6 (и бензиновых, и дизелей), надёжные МКП и АКП, варианты с передним приводом и полным приводом quattro… Первый рестайлинг модель пережила в 1996-м, а второй – за полтора года до снятия с производства, в 1999-м. Как зарекомендовали себя эти «Аудюхи» на российских просторах спустя пару десятков лет?
На фото: Audi A4 '1994–97
Четвёрка четвёрке рознь: после первого рестайла унификация с соплатформенными VW Passat B5 и Skoda Superb стала выше, что упростило подбор запчастей, а электрика стала надёжнее. Электроника, считай, и вовсе поменялась в корне, ибо появилась CAN-шина. Кроме того, кузова стали красить чуть лучше, что положительно сказывается спустя годы. В отличие от А8, кузов на всех А4 не алюминиевый, а всего лишь стальной оцинкованный, но в силу этого за машиной закрепился стереотип, что металл, прямо как у «старшей сестры», якобы не гниёт. Или всё-таки гниёт?
Конечно же, кузов гниёт, но делает это не столь активно, как многие современники, и лишь в особых, характерных точках. Если на них вовремя обращать внимание, то кузов реально без проблем прослужит долгие десятилетия. Качественная оцинковка поражает простых российских юзеров тем, что даже при повреждении слоя краски в аварии вроде бы оголённый металл не ржавеет по полгода. Словом, кузовщина первой «четвёрки» – это её сильное место и повод для любви к этому авто.
На фото: Audi A4 '1994–97
Никакой особой нежности в ней нет, это по большей части миф. Но возникший отнюдь не на пустом месте. Революционное (опять-таки, как и у «старшей сестры») шасси PL5, впоследствии успешное и давшее жизнь ряду моделей, поначалу действительно грешило низкой прочностью алюминиевых передних рычагов, так что и состав сплава, и конструкцию пришлось корректировать. Это сняло часть проблем, но любителям скакать по валунам владение А4 по-прежнему категорически противопоказано.
На фото: Audi A4 '1997–99
Однако и аккуратных водителей иногда отпугивает сложная конструкция, которую якобы дорого ремонтировать. Это давно не так: фирменный комплект рычагов стоит порядка 12 000 рублей, качественный неоригинал – около 7 000 рублей, а хорошо восстановленный б/у комплект – и вовсе в районе 3 000 рублей.
На фото: Audi A4 '1999–2000 и Audi A4 Avant '1999–2001
Другое дело, что добавить к этим литрам при необходимости зачастую практически ничего нельзя: в целом ряде модификаций седана А4 спинка заднего сиденья цельная, и она не складывается, а лишь демонтируется. Но и это не решает проблемы с вместительностью – за спинкой кроется металлическая перегородка, в которой есть только небольшое отверстие для длинномеров. И это не единственная проблема с задним рядом сидений в А4.
Кузов тут шире, чем у предшественницы Audi 80, поэтому места по плечам сзади вполне достаточно (случается, что пожилая А4 везёт в деревню пять человек по 100 кг каждый, и «для двигателя и ходовки проблем никаких»), а вот по стопам и коленям – всё же тесновато. Проблема не сказать, что пустяковая, ведь её довольно часто отмечают даже владельцы этих машин, на заднем ряду ездящие, мягко говоря, нечасто.
На фото: Торпедо Audi A4 '1999–2000 и Торпедо Audi A4 Avant '1995–97
Коробки передач «четвёрки» первого поколения, и механические, и автоматы, весьма надёжны, и то же можно, в принципе, сказать о двигателях. Однако есть общие для всей линейки моторов проблемы: при сочетании продольно расположенного двигателя с передним приводом система охлаждения получается довольно компактной, и на старых «четвёрках» она склонна к загрязнению и появлению течей, а также могла подвергнуться не слишком удачному ремонту с использованием радиатора меньших размеров, нежели родной (такие китайские «аналоги» в большом ходу) и неоригинальных трубок. На моторах V6 довольно частая поломка – «полетевшая» помпа.
Однако в целом, как мы уже говорили, двигатели «четвёрки» весьма удачны по конструкции и надёжны. А их линейка столь обширна, что на её концах мы, по сути, имеем разные автомобили, особенно если добавить сюда наличие передне- и полноприводных версий: бензиновые «атмосферники» на 101, 125, 150, 165 и 193 л.с. (объёмом от 1,6 до 2,8 л.), турбированный 1,8 л на 150 л.с. и пара дизелей мощностью 90 и 110 л.с. И если дизели и 1,6-литровые моноприводные машинки на механике радуют владельцев низким расходом топлива (в реальности у базового бензинового мотора получается в районе 9,3 л/100 км по городу) в сочетании с вполне приемлемой динамикой, то «старшие» моторы уже откровенно «едут», и паспортные 7,3 – 8,3 секунд до «сотни» для экземпляров с V6 в хорошем состоянии вполне реальны и сегодня.
На фото: Audi A4 '1999–2000
Хорошей управляемостью и устойчивостью «четвёрка» обязана низкому центру тяжести, который, в свою очередь, получился таковым отчасти из-за того, что кузов по меркам «гражданских» моделей фактически прижат к земле. За всё приходится платить, и малый клиренс – это часть платы за породистые ездовые повадки. Дорожный просвет составляет всего 110 мм, и с ним Audi A4 B5, несмотря на наличие полноприводных версий, остаётся сугубо дорожной моделью, которой не очень-то уютно в России в сравнении с многими близкими по характеристикам машинами.
На фото: Audi A4 '1994–97
Однако, сделав «четвёрку» приземистей, чем BMW 3 Series E46 и Mercedes-Benz C-Class W203, в Ингольштадте очень хорошо понимали, за что сражаются. В итоге по манёвренности, способности «следовать за рулём» и держать дорогу Audi A4 B5 уж точно не уступает именитым конкурентам. И сегодня это не то чтобы прямо-таки главный повод любить эту машину, но своеобразная вишенка на торте, идеально дополняющая всё то хорошее, что есть в этом автомобиле.
На первый взгляд видавшая виды «четвёрка» кажется эдаким демократичным автомобилем без особых запросов, благо цены на вторичном рынке даже на самые свежие и ухоженные экземпляры едва добираются до 300 000 рублей. Но на самом деле некая «элитарность» автомобиля начинает чувствоваться, если смотреть на него через призму ремонтопригодности. Не все запчасти стоят дорого (хотя оригинальный салонный пластик, например, весьма дорог), и с их заказом нет особых проблем, но вот сам ремонт может оказаться затратным. Скажем, банальная замена ремня ГРМ обойдётся в сумму порядка 10 000 рублей – и только из-за того, что конструктивные особенности заставляют «раскидывать» половину передка. Хотите самостоятельно поменять воздушный фильтр, не имея на сей счёт чётких инструкций и навыка? Готовьтесь потратить не пару минут, а час-полтора. Крупный ремонт трансмиссии или двигателя – только на СТО, никаких гаражей.
Словом, она любит индивидуальный, неспешный и квалифицированный подход – как и любая Audi. Так ведь и она – сама индивидуальность. То было время, когда в Ауди имели стиль, но не лепили из него одинаковых машин, хотя и родство классов, безусловно, чувствовалось в облике. Однако Audi A4 B5 не перепутаешь ни с современниками классом выше, ни с её собственными «потомками» — это весьма и весьма узнаваемая и любящая индивидуалистов машина, чему дополнительно способствует огромное количество заводских цветов и комплектаций.
На фото: Audi A4 '1994–97
«Выглядит дороже цены» — так про неё говорят. Это, в свою очередь, является ещё одним стимулом к покупке Audi A4 B5. Но не торопитесь, стоит дождаться окончания праздников и трезво оценить варианты – чтобы праздником стало само владение этим выдающимся автомобилем.
Снимаем торпедку Audi A4 Audi A4 (тема закрыта)
Разборку начинаем со съёма магнитолы. Если она не оригинальная, то достав её, откручиваем две заглушки, снимаем декоративную накладку (4 болтика и 2 защёлки по бокам климат-контроля (они скрыты)).
Снимаем бардачок. Всего 5 болтиков.
Снимаем заднюю пепельницу и откручиваем гайку на 13.
Достаём заглушки слева и справа и головкой на 8 с маленькой трещеткой выкручиваем болтики.
Вытащив пластмассовый штифт снизу ручки ручника, снимаем ее.
Затягиваем ручник повыше и снимаем эту панельку (будьте осторожны с проводкой от диагностического разъёма).
Достаём ещё одну заглушку возле ног и откручиваем гайку.
Откручиваем 4 болта крепления центральной консоли.
Кожу возле ручки переключения передач отсоединяем от консоли и продеваем через отверстие в консоли, чтобы не мешала снятию.
Дальше, аккуратно сдергиваем и достаем консоль, параллельно оттягивая её части, которые дальше возле ног, в стороны, чтобы не порвать звукоизоляцию.
Откручиваем ещё 4 болта и оттягиваем блок кнопок. Снимаем с блока разъемы.
Откручиваем 4 болта и снимаем панель с водительсткой стороны снизу.
Снимаем рулевое колесо.
Для простого руля понадобится длинная звёздочка торкс 30, для окручивания двух болтов подушки безопасности.
Для трехспицевого руля достаточно короткой насадки торкс 30.
Снимаем подушку и разъединяем её разъём.
Откручиваем узел сигнала и отсоединяем разъём. Осторожно! Под каждым болтиком стоит пружинка! Не потеряйтеих!
Для снятия верхней части кожуха рулевого вала, окручиваем длинной тонкой фигурной отвёрткой снизу два длинных самореза.
Дальше надо вытянуть руль поближе к себе, и разъединить разъёмы идущие от шлейфа - красный(подушка) и черный(сигнал).
Откручиваем гайку на 24 и, запомнив положение руля снимаем его.
В случае трёхспицевого руля, там болт под звёздочку вроде М12. Не смещайте положение Положение шлейфа относительно руля!
Теперь можно снять приборную панель, открутив два болтика снизу. Отсоединяем от неё шлейфы проводов.
Чтобы достать разъём нужно сначала оттянуть замок вверх (он как бы внутри штекера).
Откручиваем болты крепления самой панели (чёрные). Два по бокам и 3 снизу под декоративными накладками.
Три болта крепления в зоне руля, ещё три в зоне центральной консоли и один в зоне бардачка.
Также нужно открутить несколько белых(зелёных) болтов в районе крепления подушки пассажира (подушка будет сниматься вместе с панелью). Не забываем разсоединить разъём подушки.
Для поиска места расположения болтов, да и вообще в этой работе хорошо применять зеркальце.
Ещё пару слов о зоне руля. Узел в котором "ездит" ребристая гофрочка крепится к самой панели двумя болтиками к которым доступ очень ограничен! Их нужно открутить любым возможным способом, а при сборке ещё и закрутить!
Ещё надо открутить вот эту рампочку.
Откручиваем одну гайку соединения короба отопителя и канала, который идёт к панели на фронтальный обдув. Не забудьте снять датчик солнечного света, расположенный в центральной решётке. ЧТобы его снять, подковыривается верхняя крышечка и короткой отверткой откручиваем сам датчик.
Убедившись что всё откручено и ничего не мешает, начинаем снимать панель: тянем её к себе в вверх, во время съёма продеваем тот самый околорульный узел с гофрочкой.
Вытаскиваем панель через правую или левую дверь. Наблюдаем такую картину.
Снятая панель. Стрелками указано распределение воздуха обдува ветрового стекла и боковых окон.
Читайте также: